У дома › Вдъхновение › История - Павлово Посад шалове. Скъпо сърце шал

История - Павлово Посад шалове. Скъпо сърце шал

Преди 100-150 години шаловете и шаловете бяха традиционната прическа на руските селски жени. Много народи имаха традиция, според която жените трябваше да крият косата си, тъй като се смяташе, че женската коса има магьосническа сила, жена с непокрита глава става лесна плячка и вместилище за зли духове. Ето защо било върхът на неприличието да изглеждаш простокоса и за да опозориш една жена, било достатъчно да й скъсаш прическа. Това беше най-тежката обида. Оттук нататък се случи да се „побъркаш“, тоест да се опозориш.

В старите времена главата беше покрита с кърпи, които се наричаха ubrus. Сведения за убрусните кърпи са запазени в писмени паметници от 12 век. Обичаят да се покрива главата с кърпи е съществувал на някои места в Русия още през 19 век. В древността за покриване на главата са използвани и парчета плат - дъски. Кърпи-бруси и шалове - шаловете обикновено се носят върху шапката и едва със смъртта на оригиналната народна носия през 19 век кърпите за глава излизат от ежедневието и те започват да покриват главата с шалове първо върху меки hairs (мека шапка от плат, която се носеше веднага след сватбата) и след това направо към косата.

Преди появата на едрата индустрия кърпите и шаловете са били тъкани от селски жени на прости домашни станове. Те били или украсени с шарени тъкани ивици, бродерии, или боядисани и щамповани с отпечатани рисунки. Самите кърпи се появяват в Русия през 16-17 век и се наричат "канавки". Това бяха доста големи дъски, изработени от тънка коприна с многоцветни ивици. Окопите се търгуваха от източните търговци, те бяха донесени отдалеч, а за една рускиня те бяха грижливо пазено съкровище. Такъв шал се носеше свободно, хвърлен върху шапката в средата на продълговата страна, обгръщайки цялата фигура с него.

Във фондовете на Източноказахстанския регионален архитектурно-етнографски и природно-ландшафтен музей на резервата, шаловете и шаловете от текстилното производство от края на 19-20 век са внимателно запазени и очароват със своето разнообразие и красота.

Това беше най-желаният подарък - винаги във всички случаи любовта, вниманието или обичта се изразяваха с подаряването на забрадка. Шалове и шалове се купуваха в магазини в селото или в града, бяха скъпи, носени внимателно. Архивите на музея свидетелстват: преди разселването (20-те години на миналия век) богатите семейства са имали четиридесет сарафанчета и четиридесет шалове. Повечето от старинните шалове и шалове от музейната колекция са празнични, поради което са оцелели и до днес. Купуваха ги родители за дъщери като зестра, даваха ги за сватба, съпругът купуваше жена си, брат купуваше сестра си. Особено обичани бяха шаловете от кашмир - "кашмир" - така нежно ги наричаха нашите жители. Античните шалове се отличават с яркостта на цветовете, яснотата на модела и реалистичната интерпретация на флоралните мотиви.

Модата на шаловете дойде в Европа в края на 18 век след египетските кампании на Наполеон I, който донесе ориенталски шал с изключителна красота като подарък на Жозефин. Скоро шаловете стават незаменима част от женския аристократичен костюм. Шарените шалове, изтъкани от пух на тибетски кози, струват от 1 до 15 хиляди рубли. парче. Истинските ориенталски шалове, които царуваха в Европа през 1800-те и 1810-те години, постепенно бяха изместени от производството на френско и английско производство. Много скоро модата на шаловете дойде в Русия, където те бяха в голямо търсене. Според изявленията на Министерството на външната търговия за 1825 и 1826 г. стойността на внасянето на чужди шалове в Русия е повече от два милиона рубли. през годината.

От края на 18 век в Русия успешно се развива производството на големи шалове и шалове, подобни на кашмирските. Фабриките на V.A. Елисеева в Воронежска област, Н.А. Мерлина в провинция Нижни Новгород и D.A. Колоколцов в Саратовска област.

В. А. Елисеева, опитвайки се да разгадае тайната на правенето на шалове, внимателно пазена от индианците, изрязва парчета с шарки и разплита тъканта по различни начини. Пет години усилено търсене донесе желания резултат. Индийските шалове бяха изтъкани от вълната на тибетските кози, Елисеева замени тази вълна с пух от сайги, които се намираха в изобилие в степите на Западен Сибир. В руските фабрики са разработени методи за обработка на тази суровина за получаване на най-фина прежда. Сноп прежда от 13 грама съдържаше нишка с дължина 4,5 километра. Платно за шалове, изтъкано от такава прежда, според самата структура на тъканта - нейната финост, мекота, блясък - създаваше голям артистичен ефект. Находката беше толкова успешна, че няколко години по-късно, когато славата на работилническите шалове на Елисеева се разпространи широко, те написаха за тях: „Този пух ... се оказа толкова тънък и мек, че преждата, изпредена от него, се оприличава на коприна , а шаловете, приготвени от него, не само не отстъпват по чистота и финост на истинските кашмирски тъкани, но ги превъзхождат.

Изключително съвършенство в тъкането на шарени шалове беше постигнато от майсторки на манифактурата Merlina. Създадените от тях шалове са двулицеви и при носене може да се използва както предната, така и задната страна. Тъкането с най-фините нишки на най-сложните модели, понякога имащи до 60 нюанса, изискваше огромно напрежение на зрението, изключителна сръчност и гъвкавост на пръстите. Затова млади момичета от крепостните селяни бяха включени в работата. Работата беше тежка. След 10 години работниците получиха свобода от крепостничеството. Но цената за свободата се оказа твърде висока - по това време те губеха зрението си и ставаха инвалиди. В някои манифактури за тях са създадени богаделници.

На всички руски индустриални изложения, включително първото международно индустриално изложение в Лондон през 1851 г., тези шалове бяха наградени с най-високи награди. Славата на руските шалове беше толкова силна, че Коленкур - пратеникът на Наполеон I - "размени шала на Мерлин за императрицата".

В имитация на цветни шалове, скъпи и недостъпни за широк кръг хора, руските манифактури започнаха да произвеждат шалове с щампи. Основните производствени центрове бяха Москва и Павловски Посад. Най-известните предприятия в Москва бяха манифактурите на Гучкови, Рошфор, Сопова, Сапожкова и други, в Павловски Посад - Лабзин и Грязнов. В началото на 20-ти век Асоциацията на манифактурите на Ю. Лабзин и В. Грязнов (понастоящем Павловопосадска шалова фабрика OJSC) е най-голямото предприятие за производство на вълнени шалове и шалове, което става известно далеч отвъд границите на Русия . Тук са работили повече от две хиляди души. Складове за стоки бяха разположени в Москва, Харков, Омск, Ромни, Урюпин, на панаирите в Нижни Новгород и Ирбит.

Почти през целия 19 век шаловете и шаловете се пълнят на ръка. Традицията на токчета в Русия идва от древни времена. От незапомнени времена руското облекло се прави от лен, върху който петата е особено добра, така че изкуството на пълнене на рисунки е достигнало високо ниво на умение в Русия. Процесът на заздравяване е сложен и продължителен. Първо, тъканта се избелва, след което преминава през серия от подготвителни операции преди боядисването. Платът беше нарязан на размер на шалове, закрепен върху дървена рамка и за пълнене на най-сложните модели беше залепен върху маса, покрита с дебел плат или филц. Моделът върху плата беше нанесен с резбовани дървени дъски: цветя и маниери. При щампането удряха формата с тежък чугунен чук, за да може боята да насити по-добре тъканта, откъдето идва и терминът "пета" или "пълнеж". Върху тъканта с цветя бяха нанесени бои, като всеки цвят изискваше отделна дъска. Контурът на шаблона беше натъпкан с маниери. Производството им беше по-трудоемко: първоначално моделът на дървото беше изгорен, напълнен с олово. Така полученият контур се наслагва върху отделни дъски. В зависимост от размера на шала моделът беше разделен на 4,16 или 24 части. Първо, контурът на шаблона беше пълнен, след това всичките му цветове бяха последователно пълнени. Някои шалове със сложни шарки изискват до 400 платки.

Създаването на модел за шал беше много важен въпрос, художниците бяха специално ангажирани с това. Самата рисунка беше ценна. За да не може рисунката да се използва от конкуренти, той беше застрахован. Създадената рисунка стигна до колориста. Цветовата схема отличава руските шалове от източните и западните. Наситените, но много чисти и деликатни тонове на червено, розово, зелено, синьо, тюркоазено, виолетово, жълто в декоративните флорални мотиви на руските шалове създават мажорно настроение, което съответства на руския народен вкус. Шаловете са носени от момичета и жени по различно време на годината, през делничните дни - по-прости, на празници - по-елегантни, те придават на женския костюм специална колоритност и оригиналност. Шалът, заедно със сарафана, се превърна в символ на руския костюм.

Изследователите М. Швецова, която посети нашия регион в края на 1890-те години, Н. Гринкова - през 20-те години на миналия век, отбелязаха красотата на прическите на селските жени. Момичетата носят шалове, навити в широка лента, която се наслагва по средата на челото и се увива около главата, краищата на която се завиват отзад и отново се прехвърлят напред с изкусни къдрици, получава се нещо като корона, високо отпред и спускащо се отзад; короната остава отворена. Омъжените жени оставят ъгъла на шала неотвит, за да покрият темето на главата, възрастните разгъват краищата на шала върху гърба, а младите се усукват около главата.

В градската и търговска среда се вкоренява обичаят да се покриват раменете с шал, което съответства на руската традиция на костюма да скрие формата на женското тяло.

През XX - XXI век шаловете и шаловете се превърнаха в един от необходимите аксесоари. Съвременните текстилни продукти съхраняват и развиват традициите, отговаряйки на изискванията на модата и вкусовете на времето.

Колекция от шалове и шалове заема достойно място във фондовете на Източноказахстанския регионален архитектурно-етнографски и природно-ландшафтен музей-резерват. През 2009 г. разполага с 205 хранилища и непрекъснато се обновява с нови експонати. Това включва шалове и шалове, изработени от вълна, коприна, памук от края на 19-ти - 20-ти век на руско и чуждестранно текстилно производство. Експонатите са закупени от музейния персонал от всички етнически групи в селата на Източноказахстанска област, градовете Уст-Каменогорск, Лениногорск (сега град Ридер), Зиряновск, Семипалатинск.

Много народи са имали традиция, според която жените трябва да крият косата си, тъй като се е смятало, че женската коса има магьосническа сила. Жена с непокрита глава се превръща в лесна плячка и вместилище за зли духове, поради което беше върхът на неприличието да изглеждаш простокоса и за да опозориш една жена, беше достатъчно да скъсаш шапката от главата й . От тук нататък стана - "да се бъзика", тоест да се опозори.

Превръзка "по женски".
Шал с "суров"

Архивните материали на музея свидетелстват: „По-рано, без забрадка, жена - Бог да я прости - излиза на хората! Вкъщи тя сресва косата си, сплита плитки, 2 косички, слага шашмурка (мека шапка от плат) и връзва шал. Изследователи: М. Швецова, която посети нашия регион в края на 1890-те години, Н. Гринкова - през 1920-те години, описвайки женския костюм, отбеляза красотата на женската прическа. Момичетата носят шалове, навити на широка лента, която се наслагва по средата на челото и се увива около главата, краищата й се завиват отзад и отново се прехвърлят напред с умели къдрици, получава се нещо като корона, докато короната остава отворена. Омъжените жени оставят ъгъла на шала незавит, за да покрият темето на главата.

Преди това носеха шалове, полушалове, шалове и шалове - такава класификация на шалове и с варианти на обяснения беше често срещана сред жителите на нашия регион: „шалът и полушалът трябва да бъдат с пискюли, половината -шал е по-малък от шал, шал без пискюли, може да бъде едноцветен и многоцветен, хастар - с шарка в ъгъла. Или: „Шалът е голям, но шалът е по-малък. Те просто вързаха шал - носеха го у дома. Шалът също е с пискюли, но по-малки шалове, носеше се върху шал. Не можеш да носиш шал всеки ден."

Особено популярни сред селяните и търговците били кашмирените и т. нар. "турски" или килимени шалове и шалове. Информаторите ги наричат необработени шалове, имайки предвид неусуканите копринени нишки, с които е изтъкана шарката. И така, Рахманова Харитиня Матвеевна, родена през 1926 г., жителка на град Зиряновск, припомняйки разказите на майка си, каза, че шалове със суровини са донесени от Китай от търговци. Тръгвали с рога (еленови рога), а оттам носели стока, която продавали по селата. За такъв шал може да се даде крава или три рубли. Тези шалове се наричаха трирублеви. Копринените шалове с две цветни нишки нашите местни жители наричаха "двулики", а тънките, леки копринени шалове - "ветровки". Характерна художествена техника за декориране на шалове беше комбинация от контрастни ярки цветове: черно с оранжево, зелено с червено и т.н. Шалове и шалове се купуваха в магазините в селото или в града, бяха скъпи и се носеха внимателно. Преди лишаването от собственост (1920 г.) "... богатите семейства имаха четиридесет сарафанчета и четиридесет шалове." Старите шалове от музейната колекция са предимно празнични, поради което са оцелели и до днес. Купуваха ги родители за дъщери като зестра, даваха ги за сватба, съпругът купуваше жена си, брат купуваше сестра си. В годините на глад през 30-те и 40-те години на миналия век майките нарязаха шалове на дъщерите си за спомен.

Известно е и ритуалното значение на шаловете. Според местната сватбена традиция сред руските стари хора булката и младоженецът са били обозначени със специални ритуални детайли на костюма. Младоженецът обикновено беше вързан през раменете си с шалове, сгънати диагонално с ъгъл или ивица. Булката беше покрита със специално наметало, което покриваше главата й, стигаше отзад до кръста и висеше на лицето й отпред. В село Сенной, например, беше направено от два неизрязани купона от щамповани шалове, в Быструх те хвърлиха кашмирен шал - „кашамирка“.

КП-18-20406
Татарка в копринен плетен шал

ГИК-7-1477
Глубоковски район, село Тарханка

Казахските жени, според информаторите, в следвоенните години (края на 40-те години) започнаха да носят шалове и шалове вместо "борик", "саукеле", "тубетек". Понастоящем казахите са запазили трансформирана версия на обреда за отвличане на булката: ако на момиче, което влезе в къщата на млад мъж, се хвърли шал на главата, тя става булка.

Повечето от плетените копринени шалове са закупени от татарски жени. Според информатори всяко заможно татарско семейство е имало такъв шал, той е бил вързан около главата, понякога върху шапка - калфак, единият край се е спускал на гърдите, а другият е бил вързан около врата.

Специалната стойност на колекциите от този тип са шалове и шалове с отличителни знаци и търговски марки на предприятията, където са произведени. В колекцията на нашия музей има многоцветен вълнен шал от края на 19 век с търговската марка на Константиновската фабрика в Москва.

Шалове с принт и шалове с ярък флорален мотив отстрани на светъл или цветен фон бяха най-популярни в града и провинцията. В колекцията има памучни шалове с тамбурна бродерия, многоцветни, хал. За съжаление липсват чинцови шалове с тематични десени, отразяващи важни събития от държавния, социалния и културния живот. Тази интересна страница от историята на шала вероятно е загубена за нас.

Създаването на красиви шалове е изключително деликатен въпрос и изисква много умения и креативност – доказателство за това е музейната сбирка. Всички шалове в колекцията са индустриални продукти, сред които има уникални паметници от края на 19 и началото на 20 век, които ви позволяват да видите художествените и технически характеристики на текстила от онова време.

Музеен архив. Б/Н папка, 2007, с. 10-11. Експедиция до Зиряновск. Информатор: Овчинникова А.К., родена през 1923 г., родом от селото. Снегирево.
Музеен архив. Папка B / N, 2006 г., стр. 198. Информатор: Ермолаева А.Ф., родена през 1928 г., с. Быструха, район Глубоковски.
Музеен архив. Б/Н папка, 2007, с. 10-11. Информатор: Овчинникова А.К.
Музеен архив. Папка 1/64, 1981 г., л. 29. Информатор: Короткова Х.К., р. 1903 г., от с. Верх-Мяконка, район Зиряновски.

Елизарова L.I.

Добре? Още едно притеснение -
С една сълза реката е по-шумна
И ти си все същата - гора, да поле,
Да, шарени до веждите...

И невъзможното е възможно
Пътят е дълъг и лек
Когато блести в далечината на пътя
Мигновен поглед изпод шала,
Когато звъни меланхолия пазена
Глухата песен на кочияша! ..
А. Блок

Днес бих искал да говоря с вас за един женствен, нежен, целомъдрен елемент от женския гардероб - шал.

Носех шал само за посещение в храма, дори не шал, а палантина и беше толкова удобно и красиво, а усещанията са съвсем различни, не са като от плетена шапка.
Тази зима исках да актуализирам шапката и колкото и да търсих, всичко беше неуспешно, всичко изглеждаше неудобно, или не ми отиваше, или цветът беше грешен. Тогава се вдъхнових от образите на момичета, които носят забрадки вместо други шапки, и реших да опитам.

Разбира се, за мен беше важно шалът да е от естествени материи, както и да е топъл и красив. Затова отидох директно в магазина Pavloposadsky Shawls (Pavloposadsky Manufactory работи от 1795 г.) Изборът на шалове е просто хипнотизиращ, не беше лесно да се избере, но въпреки това реших, като избрах шал от боровинки-розово-червени тонове със смесена шарка - няколко цветя и малък орнамент "краставици". Разбира се, в списъка ми със следващи покупки се появиха поне още 2-3 шала.

Честно казано, чувството да носиш шал е невероятно. Изглежда много женствено и необичайно, меко и скромно. Той се сдържа - в шал е много по-трудно, например, да бъдеш груб или да спориш.

Стана ми интересно да проуча историята на забрадката в Русия и да разбера защо ме кара да се чувствам така?
Каня ви да се присъедините към мен на кратко пътешествие през историята.
Първоначално, още в езическите времена, жените в Русия са покривали главите си, за да се предпазят от студа, от суровия климат.
След кръщението на Русия, с навлизането на православната вяра на нашата земя, женските украси за глава се считат за неразделна част от женския костюм.
Шапката беше символ на почтеност: да изглеждаш „с права коса“ беше върхът на неприличието и за да опозориш една жена, беше достатъчно да откъснеш шапката от главата й. Това беше най-тежката обида. Оттук идва и изразът „да се шегувам“, тоест „да опозорявам“.

В Древна Рус жените носели корони или джанти, първо направени от кожа или брезова кора, покрити с богата тъкан, а след това метални, украсени със скъпоценни камъни. Отгоре към короните бяха прикрепени дълги капаци, които падаха на гърба. Според В. О. Ключевски от XIII век. благородните руски жени започнаха да носят кокошници на главите си. Думата идва от думата "кокош", тоест кокошка, пиле. Кокошниците наподобяваха форма на лук. Ръбът на кокошника беше оформен по-долу под формата на мрежа или ресни.
Кокошниците бяха обвити с тъмночервен плат и красиво унижени с перли и камъни. Кокошници за богати благороднички и глогове бяха направени от специални майсторки.

Художник Журавлев.

Тогава жените започнали да носят убрус - част от украсата за глава на омъжена жена - кърпа, богато украсена с бродерия. Беше поставен около главата върху бельо - мека шапка, която покриваше косата - и се завързваше или забождаше с карфици.

Убрус е правоъгълен панел с дължина 2 метра и ширина 40-50 cm. Материалът зависел от богатството на собственика. Най-често срещаният вариант е лен или друга плътна тъкан, украсена с бродерия или граница. Знатните жени носели убрус от бял или червен сатен и брокат. Те носеха такъв шал върху шапка.
В ежедневието селските жени носеха прости шалове - символ на брака.

Художник Суриков

В края на 19 век шаловете като шапка са широко разпространени в Русия. Те са били носени от момичета и млади жени по различно време на годината. Забрадките придаваха на женската носия особена колоритност и оригиналност. Първоначално шаловете бяха вързани върху шапка (обикновено кички), по-късно започнаха да се носят сами, като ги завързаха на главата по различни начини. Момичетата завързваха шал под брадичката си, а понякога и с краищата назад (по този начин омъжените жени носеха шал). Модата за носене на забрадки, завързване на възел под брадичката, дойде в Русия от Германия през 18-19 век, а образът на рускиня - "Альонушка в забрадка", вързана по този начин - се формира вече през 20-ти век.

Забрадка в образа на рускиня беше логичното заключение на костюма. Той беше, така да се каже, заплата за лицето й, жена без забрадка, все едно, че "къща без покрив", "църква без купол". Шалът даде на жената специална женственост, нежност. Никоя друга прическа не придаваше толкова много лиричност на външния вид на жената като шал.

Художник Куликов.

Забрадка като символ на социален статус

Неомъжените момичета имаха различни прически и прически. Основната им прическа бяха короните, наричани още красота. Например изображението на кулата в няколко нива, разделени от перлена облицовка. Короната представляваше лента от византийски брокат, залепена върху масивна подложка, чийто един ръб беше повдигнат и нарязан със зъбци. Джантата е изработена от сребро или бронз.
В краищата на венчето се нареждаха кукички или ушички за дантела, с които се завързваше на тила. Задната част на главата на момичетата в такива шапки остава отворена. По бузите от темето се спускаха расо - нишки от мъниста, направени от камъни или по-често перли, а челото беше украсено с дъно. Короната винаги беше без горна част, защото отворената коса се смяташе за знак за момиче. Короните на момичетата от средната класа се състоеха от няколко реда златна тел, които понякога бяха украсени с корали и полускъпоценни камъни. Понякога това беше просто широка превръзка, бродирана със злато и перли. Такава превръзка се стеснява в задната част на главата и се завързва с широки бродирани панделки, които падат по гърба.

През зимата момичетата покриваха главите си с висока шапка, която се наричаше столбунец. Долната му част беше обшита с кожа от бобър или самур, а високият връх беше изработен от коприна. Плитки с червени панделки падаха изпод колоната. Факт е, че под колоната беше поставена и превръзка, широка отпред и тясна отзад, която беше завързана с панделки на същото място. Косниците бяха пришити към момичешки панделки - плътни триъгълници, изработени от кожа или брезова кора, покрити с коприна или бродирани с мъниста, перли, полускъпоценни камъни. Те се сплитаха на плитка с помощта на златисто усукана нишка. След като момичето се омъжи, главата й беше покрита с женска прическа.

От библейски времена забрадка на главата на омъжена жена е символ на женско благородство и чистота, смирение и смирение пред съпруга и Бога, поради което, без да използва забрадка, жената изразява своята гордост, непокорство и следователно не можеше да бъде допуснат до храма за духовно покаяние.
Смята се също, че омъжена жена показва зависимостта си от съпруга си с носна кърпа и външен човек не може да я докосне или безпокои.
Шалът дава на жената чувство за сигурност, безопасност, принадлежност към съпруга си, добавя женственост, скромност и целомъдрие.

Производство на шалове

През целия 19 век всички шалове бяха безименни. Всички имена на фабрични майстори, автори на прекрасни шалове, не са достигнали до нас. Данила Родионов е първият занаятчия, чието име се споменава, той е бил и резбар, и печатар.
Ориенталските шалове се появиха в Русия по-рано, отколкото във Франция. Навлизат в официалната мода в края на 18 век. - през 1810 г., когато идва стилът ампир. През десетите години на 19в. се появяват първите руски шалове.

Произвеждали са се основно в 3 крепостни фабрики.

1. Колоколцовски шалове - във фабриката на Дмитрий Колоколцов, земевладелец от Воронеж.

2. В работилницата на земевладелеца Мерлина, която започва с производството на килими във Воронежска губерния, след това преминава към шалове и премества работилницата в Подрядниково, Рязанска губерния. „Шаловете и носните кърпички на госпожа Мерлина със своята висока доброта заслужиха първото място сред продуктите от този тип.“

3. В работилницата на воронежския земевладелец Елисеева.

В средата на 19в в Русия се формира специален център за производство на национални шалове - Павловски Посад.) 0 има материал в списанието "Манифактура и търговия" за 1845 г. Извадки от там: "На 13 май 1845 г. село Вохна , Богородски район, а 4 близки села са преименувани на Павловски Посад.
Търговецът Лабзин и Грязнов, които влизат в бизнес с него, откриват фабрика за щамповани шалове, във фабриката работят 530 работници. Копринени и хартиени продукти на фабриката бяха закупени на панаири, които се провеждаха в Павловски Посад до 9 годишно.

През 1865 г. Щевко открива мащабно производство на щамповани шалове от вълна и чинц. Но едва от 80-те години на 19-ти век, когато фабриката Labzin премина към анилинови багрила, започна да се формира типът Павловски шал, който прослави Павловски Посад. Факт е, че е изключително трудно да се получат чисти ярки цветове върху вълнен плат с естествени багрила. И сега естествените багрила бяха заменени от ярки химически - до края на 50-те години анилин, а от 1868 г. - ализарин.
До края на 19в - началото на 20 век Павловските шалове се излагат на международни изложения, пленяващи със своята оригиналност и национална идентичност. Ярки, многоцветни, те са станали най-обичаните сред хората. Тяхната популярност беше улеснена от тяхната гъвкавост: шалът отиваше на всичко и всеки - на тоалети на селяни и градски низши класове.

Модели на павлопосадски шалове

Павловските шалове от периода на 1860-1870-те стилистично се различават малко от шаловете на московските фабрики, които са украсени главно с така наречения „турски“ модел, чийто стил се връща към тъканите ориенталски шалове. Този модел е най-характерен за руските тъкани и щамповани шалове от първата половина на 19 век. Това включва използването на определени орнаментални мотиви под формата на "боб" или "краставица", геометризирани растителни форми. В Русия интересът към изкуството на Изтока е доста стабилен през целия 19 век. Въпреки че някои изследователи погрешно свързват изключително флоралната орнаментика с павловския шал, въпреки това павловските шалове с „турски“ модел също бяха доста разнообразни.

През 2-рата половина на XIX век. изображението на цветята и в донякъде натуралистична интерпретация беше много модерно. Това вероятно се дължи на романтичните тенденции на връзката между човека и дивата природа, характерни за цялата епоха на историзма. Предпочитание беше дадено на флорални мотиви в бродерия, дантела и тъкани. Порцеланът, подносите бяха украсени с букети цветя, техните изображения започнаха да се появяват в интериорната живопис. И така, при декорирането на шалове с цветя се прояви желанието на павловските занаятчии да направят модерен продукт, който да бъде търсен сред купувачите.

В чертожната работилница на фабриката през 1871 г. вече работят 7 чертожници: Степан Василиевич Постигов, Иван Иванович Иванов, Михаил Илич Судин (Судин), Аким Василиев, Павел Захарович Невесткин, Борис Ефремович Красилников, Захар Андреевич Проханов. До края на века броят им достига единадесет. Работата на художниците беше високо ценена: заплатата на най-добре платения от тях, Степан Постигов, по това време беше 45 рубли, което беше почти 2 пъти повече от заплатата на резбар и няколко пъти повече от доходите на работниците в други специалности.

Края на XIX - началото на XX век. може да се счита за времето на окончателното добавяне на стила на павловския шал. Моделът се отпечатваше върху кремава или цветна основа, най-често черна или червена. Орнаментът включваше триизмерно изображение на цветя, събрани в букети, гирлянди или разпръснати по полето на шал. Понякога цветята бяха допълнени с тънки декоративни ивици или малки елементи от стилизирани растителни форми. Отличителна черта на павловските шалове беше перфектната хармония в избора на цветови комбинации и отделни декоративни елементи. Неслучайно през 1896 г. предприятието получава най-високата награда на индустриално изложение в Нижни Новгород: правото да изобразява държавния герб върху табели и етикети.

От средата на 20-те години на миналия век традиционният флорален орнамент получава малко по-различна интерпретация. Флоралните форми през тези години се увеличават, понякога придобиват почти осезаем обем. Цветът на шаловете се основава на ярки контрастни комбинации от червени, зелени, сини и жълти цветове.
Чертежите от следвоенния период се характеризират с декоративна наситеност, по-плътна композиция на флоралния модел. Цветът и композиционната пълнота на рисунката със сложни светлинни и сенчести разработки съответстват на общата тенденция в развитието на приложното изкуство от онези години.
През последното десетилетие се работи за възстановяване на рисунките на стари павловски шалове. Създаването на нови чертежи се извършва в две посоки. Наред с развитието на класическата линия се появиха нови, модерни модели, съобразени с общоевропейските тенденции в развитието на шала. В съответствие с модата и стила на времето, цветовата система на продуктите се променя. Цветовата схема се основава на хармонична комбинация от близки тонове с преобладаване на бежово, охра, кафяво и зеленикаво.

Ако и вие като мен се интересувате от шалове, тогава вижте шаловете

Старинна дамска дреха. Степента на разпространение на забрадката зависи от климатичните условия, от религиозните традиции и обичаи. И така, в Египет климатът не беше благоприятен за носене на забрадки, освен това перуките бяха на мода в Египет. В древногръцкия свят жените носели пелос - парче плат, което замествало едновременно наметало и шал или просто превръзка. Жените от древен Рим също са покривали главите си. Във Византия, заедно с шапки и мрежи за коса, носели шалове.

В древния свят покривалата за глава символизират зрелостта. Момичетата не си покриваха главите. През Ренесанса жените вече не покриват често главите си.

Виждаме потвърждение за това в картините на художници от онази епоха, където жените често са изобразявани с непокрити глави („Дамата с хермелини“ на Леонардо да Винчи, картини на Ботичели). Вярно е, че понякога жените връзват главите си с бинтове („Мадона Лита“ в Ермитажа), в северната част на Европа по това време влизат в модата шапки с дантела, а знатните дами носят шапки.

В началото на 18в в северната част на Европа се появяват първите печатни шалове с различни шарки от орнамент до политическа карикатура. По време на разпространението на стила ампир, след кампаниите на Наполеон в Египет, се появяват източноевропейски шалове, индийски и кашмирски шалове. В Европа започва производството на пълнени шалове.

През 1840-50г. модерни са шаловете в берендейски стил - дебели шалове от плат, бродирани с верижен бод.

В руския живот шаловете, на първо място, предпазват от суровия климат. От езически времена жената ходи с покрита глава и дълго време в Русия омъжената жена, според обичая, покрива главата си с шал, тъй като не може да покаже косата си. След сватбата насилственото оголване на главата се смяташе за най-големия срам.

Тъканият шал първо се е наричал "лор", а след това "убрус". Славянската дума „убрус” се е запазила у западните славяни и до днес. Под шала жените слагат шапки, така наречените "подкафяви" или "коси", които, от една страна, затоплят главата, а от друга защитават скъпите бродирани шалове от замърсяване и съответно от често измиване . Косата на жената беше събрана от прическа толкова силно, че им беше трудно да движат клепачите си. През зимата върху шала се носеше кожена шапка. Бедните покривали главите си с кърпи и вълнени кърпи.

През 16 век се появяват квадратни кърпи, изработени от плътна шарена конова тъкан, така наречените "коноватки". Индийските историци предполагат, че шаловете се появяват в Русия, след като Афанасий Никитин ги е донесъл от пътуването си до Индия през 1460 г.

От втората половина на 19в на мода идват пухени, брокатени, чинцови и копринени шалове с щампи.

Шалът беше естетически акцент в облеклото на рускиня, логичното заключение на костюма. Той беше, така да се каже, заплата за лицето й, жена без забрадка, все едно, че "къща без покрив", "църква без купол". Според Блок "шарена лента за глава до веждите" е органична част от образа на руска жена. 2/3 от живота си тя носеше шал, не го сваляше до смъртта си. Шалът даде на жената специална женственост, нежност. Никоя друга прическа не придаваше толкова много лиричност на външния вид на жената като шал. Неслучайно много руски поети по един или друг начин се обърнаха към шала в творчеството си.

„Освобождаване: махни се
В синьото си облекло
И го сложи на раменете си
Шал с рисувана граница."
А. В. Колцов.

Но това е друга тема, тя може да ни отведе далеч, до „Стоя на полугара в шарен полушал“.

Втората половина на 19 век Белязан е от псевдобароковия или втори бароков стил. Често се срещат шалове с шарка на черен фон, така наречената тъмна земя и светло земен фон.

В руското ежедневие шалът имаше редица символични и ритуални значения. Само омъжена жена покриваше главата си с шал, момичето нямаше право да носи шал. Връзваше главата си само с бинт, а през зимата носеше шапка.

Имало обред за завиване на младите, свързан със сватбата. До края на първия ден младата жена се слагаше в ъгъла, покриваше се отново от всички страни с шалове, сплитаха й се две плитки и се слагаше шал.

Според словашкия обичай младата жена носеше специален шал, сватбен, в продължение на 14 дни, след което слагаше обикновен шал.

Момичетата покриваха главите си с шалове само на погребения. Още един от словашките обичаи, свързани с шалове. На Коледа момичетата се измивали с вода, в която се хвърляли жълтици, и се изтривали с червена кърпа, за да бъдат румени през цялата година.

Шалът се превръща в символ, в знак. „Знак – според дефиницията на древен философ.... – е предмет, който назовава мисъл не само за себе си, но и за нещо друго.“ Така че шаловете са се превърнали в своеобразни знаци. В начина на връзване на шал се появи определена символика.

На определени религиозни празници се носели специални шалове.

В дните на погребението - тъжни или "криви", шалове - черни с бял флорален модел, а от 2-ра половина на 18 век. - черни дантелени шалове. Староверците носеха сини, черни и бели шалове. В асортимента на памукопечатните фабрики имаше специални селски шалове за стари жени. Момичетата в градовете някъде още през 19 век. носеше сини, розови и пурпурни шалове. Благородничките не носеха забрадки.

Ориенталските шалове се появиха в Русия по-рано, отколкото във Франция. Навлизат в официалната мода в края на 18 век. - през 1810 г., когато идва стилът ампир. През десетите години на 19в. се появяват първите руски шалове. Произвеждали са се основно в 3 крепостни фабрики.

1. Колоколцовски шалове - във фабриката на Дмитрий Колоколцов, земевладелец от Воронеж.

2. В работилницата на земевладелеца Мерлина, която започва с производството на килими във Воронежска губерния, след това преминава към шалове и премества работилницата в Подрядниково, Рязанска губерния. „Шаловете и носните кърпички на госпожа Мерлина със своята висока доброта заслужиха първото място сред продуктите от този тип.“ Персоналът на работилницата на Мерлина се състоеше от 2 бояджии, чертожник, 3 тъкачи, 26 тъкачи, а плененият френски бригаден генерал Дюгерен отглежда билки за бои.

3. В работилницата на воронежския земевладелец Елисеева.

Шаловете на всичките 3 работилници се наричаха Колоколцов. За разлика от източните и европейските шалове, руските шалове бяха двустранни, грешната страна не се различаваше от лицето, те бяха изтъкани от кози пух с помощта на килимна техника и бяха високо ценени. През първата четвърт на 19в шал струва 12-15 хиляди рубли. Най-добрите шалове са тъкани в продължение на 2,5 години. След 10 години занаятчиите получиха вечна свобода, но по правило след 5 години такава работа те ослепяха и вече не се нуждаеха от свобода. Френският посланик искаше да купи шал "Колоколцовская" за съпругата на Наполеон, но Елисеева наложи такава цена (25 хиляди рубли) по патриотични причини, че посланикът беше принуден да напусне, без да купи шал.

През 20-те години на миналия век модата на шаловете достига своя връх - всичко започва да се прави от шалове: сарафани, рокли, мебели и обувки са тапицирани с шалове. Имаше впечатление за възродени древногръцки стенописи. В салоните танцуваха танца па де чал. Страстта към шаловете може да се проследи в портретите на Боровиковски, Кипренски и други художници от онова време. Шалове съответстваха на традицията на руската носия - да покриват тялото си.

Шаловете на крепостните манифактури донесоха сочност, изтънченост в изработването на формите, внесоха свобода на цвета, многоцветност и изиграха голяма роля в развитието на производството на шалове. През 19 век памучните шалове и шалове навлязоха широко в руския живот. Дори аристократите понякога обръщаха своето доброжелателно внимание към тях. Така че императрицата, съпругата на Николай I, поръча през 1830 г. във фабриките на Рогожин и Прохоров чинт и памучни шалове, но според рисунки, изпратени от Франция.

През първата половина на 19в много любими бяха изтъканите колоколцовски червени или, както ги наричаха, шалове кумак (наричаха се още Адрионопол или крилов, според багрилата).

В района на Богородск, във фабриката Фряновски, се произвеждат пълнени шалове, които до известна степен се отблъскват от тези на Колоколцов. Комбинацията от червени и жълти шалове напомняше скъпи брокатени платове.

В Русия обичаха топъл ярък цвят. Носеха ризи от кумак, дори панталони („Муму“ на Тургенев). Червеният цвят символизира топлината, слънцето, радостта и пълнотата на живота. Не е изненадващо, че червените стоки заемат значително място в обема на продукцията. На червен фон шарките са отпечатани с жълта боя, тактично са въведени зелен и син цвят. Жълтият цвят водеше от впечатлението за скъпа рокля, бродирана със злато.

През първата половина на 19в стоките кумак на заводите Третяков и Прохоров се конкурираха със западните стоки. На един от шаловете има печат "Руски продукт на търговеца Прохоров". Голяма партида шалове беше закупена за Северна Америка.

През 70-80-те години, в периода на използване на ализаринови багрила, шаловете и chintze на Барановски са много известни, те се отличават с неподражаемия си червен цвят. Тайната на този специален цвят на червеното се крие в състава на водата, използвана при производството. Мануфактурата на Баранов се намираше във Владимирска губерния, в село Карабаново, недалеч от селото има езеро, чиято вода практически не съдържа соли. Тръбите до фабриката в Баранов са направени от дъб, за да се изключи възможността котлен камък и други примеси от метални тръби да попаднат във водата. Шаловете на Баранов веднага се разпознаваха по своята многоцветност, която не изпадаше в пъстрота, по шарката, по високото си техническо майсторство. Отличавали са се с висока орнаментална и колористична култура.

турски краставици

Специална група шалове - кашмирски, турски с шарка на шал от турски "краставици". Тези шалове бяха изнесени от Русия в Китай, Персия, Централна Азия и замениха подобни английски продукти.

Фрагмент от Павловопосадски шал. Флорален орнамент с "краставици"

В руската орнаментика "краставиците" се срещат още през 16 век. Въпреки че ги наричаха турски „краставици“, те идват от Индия. В Индия "краставицата" символизира отпечатъка на Буда.

За разлика от индийските "краставици", руските чертожници дадоха по-обобщено декоративно решение, което изискваше фин печат. През 19 век се появиха нови мотиви с краставици - така наречените руски "цъфтящи краставици", чиито връхчета бяха украсени с цветя. Руските майстори се характеризират с опростено решение. Те бяха привлечени от необичайния силует, динамиката на формата "краставица", която им позволи да дадат воля на въображението във вътрешното развитие, което не е така при ориенталските шалове. В същото време характерните черти на "краставиците" не бяха загубени, а само размерите им се промениха.

„Вавилонизъм“, шареният шал, бижутата от този десен – контрастирали с лицето, печелели в рамката на шала.

През първата половина на 19в са известни продуктите на манифактурата на братята Рубачев от Прохоровската манифактура (сега Трехгорная манифактура, основана през 1799 г.). Талантлив руски чертожник, майстор Маригин, работи в Прохоровската фабрика в продължение на 40 години.

Наред с кумаците много популярни били и шаловете тип „кубичка” – сини. Боя "индиго" от Индия, нейната дълбочина не може да бъде заменена от нито едно синтетично багрило. Беше нанесен резерв върху бял плат, където не трябваше да има синьо, през което боята не проникна. Тъканта се спускаше в куб (следователно кубични шалове) и след боядисване резервът се измиваше и вместо бяло на негово място се получаваше жълт цвят поради добавянето на определени вещества към резерва, или, както се наричаше още, to vaga.

До 1919 г. големите памучни шалове се изработват на ръка. През 1914г в фабриката Prokhorovskaya имаше още около 100 маси за пети за пълнене на големи шалове.

Голяма група се състоеше от възпоменателни или сувенирни шалове, те се отличаваха със силен модел. Примери: шал с железница (изображението му не е натуралистично, шарката е чисто тъкачна), шал "медният конник", шал, посветен на генерал Скобелев, шал-календар със съвет (3-та четвърт на 19 век) , през 1913 г. е издаден шал, посветен на 300-годишнината на династията Романови с техните портрети (карираните шалове никога не са били наричани шалове).

Текстилното производство се появява тук в началото на 18 век, Вохна се развива особено бързо след 1812 г., но в цялата статия няма нито дума за производството на шалове. Само в "Мемоарите на семейството на търговците Найденови" (по-късно издание) има информация за намерението да се организира производството на щамповани шалове на акции в Павловски Посад.

Търговецът Лабзин и Грязнов, които влизат в бизнес с него, откриват фабрика за щамповани шалове, във фабриката работят 530 работници. Копринени и хартиени продукти на фабриката бяха закупени на панаири, които се провеждаха в Павловски Посад до 9 годишно.

До края на 19в - началото на 20 век Павловските шалове се излагат на международни изложения, пленяващи със своята оригиналност и национална идентичност. Ярки, многоцветни, те са станали най-обичаните сред хората. Тяхната популярност беше улеснена от тяхната гъвкавост: шалът отиваше на всичко и всеки - на тоалети на селяни и градски низши класове. Оцветяването на шаловете е взето предвид как изглежда отблизо, през зимата и лятото. Десенът беше майсторски подреден в шаловете, шаренето на ресните играеше важна роля.

Популярността на павловските шалове стана толкова голяма, че други фабрики, например град Иванов, започват да ги имитират. През 30-те години на миналия век те се опитаха да се отдалечат от традицията на павловския шал, но нищо интересно не се получи - границите и неизразителната "среда" изчезнаха.

През 70-те се връщат към старите традиции. Сега масовите продукти се произвеждат с черен фон, по-рядко с малинов. Шаловете отново са много популярни.

Използвайки шал в ежедневния си гардероб, едва ли се замисляме за древния му произход, вкоренен в различни исторически епохи и различни континенти. Този аксесоар е атрибут на почти всички религии, както и неразделна част от съвременната мода.

Шалът е бил използван още през 1350 г. пр.н.е. д. в древен Египет. Самата египетска царица Нефертити, с цялото си величие и неописуема красота, предпочиташе най-деликатния тъкан шал, съчетан с коничната си прическа. Говори се, че на намерените изображения кралицата е имала дълъг шал в ярък цвят на раменете си. Тя беше хвърлена през рамото и течеше чак до пода.Силната половина на човечеството не остана настрана и също остави белег в историята на носенето на шал.Например, древните китайски военни закрепиха шал около врата за да се предпазят от студ и вятър. Доказателство за това са теракотените статуи на китайски воини, на вратовете на които винаги е имало шал.

След разпадането на Римската империя езикът и традициите на римляните, включително идеята за носене на забрадка, са наследени от средновековните римски племена. По-късно шалът се появява в Хърватия. През 1648 г. хърватски полк пристига в Париж, за да отпразнува победата над турците. Всеки войник беше вързан с шал и това беше забелязано от краля на Франция Луи XIV, който беше просто луд по всичко красиво и необичайно. И той започна да използва тази традиция. Кралят дори имаше специален иконом, който се грижеше за украшенията на врата му.Един ден армията на Луи XIV беше внезапно нападната от британците и френските офицери, изненадани, не намериха време да завържат шал във всички правила на военната мода. Те просто увивали шал около врата си, завързвали обикновен възел в края и го закопчавали на ревера на униформата си.Така от шалове се появили връзки, но това е друга история.

В същата Франция през 1786 г. императрица Жозефина Богарне получава кашмирен шал, донесен от него от Индия като подарък от съпруга си Наполеон Бонапарт. Жозефин имаше огромна колекция от шалове, беше законодател на модата, благодарение на което шалът стана широко разпространен и популярен в Европа.

Разбира се, историята на произхода на шала е изпълнена с различни събития и интересни факти, но никоя история не може да мине без да споменава духовната и по-дълбока цел на шала. Покриването на главата от жена означава чистота и благоговение не само в исляма, но и в почти всички религии и традиционни култури.

Като начало бих искал да спомена, че първоначално във всички религии покривалото на главата е служило като вид защита от негативна енергия, злото око и прекомерното мъжко внимание.

Още в Древна Рус жените християнки вярвали, че косата съхранява енергия и не било позволено да я разпускате, това имало пагубен ефект върху състоянието на душата. Когато се женеха, жените напълно покриваха косата си, докато момичетата можеха да видят плитка изпод шал или шал. Гледайки шала, може да се определи статута на господарката му, тъй като той ясно демонстрира богатството на семейството, имотите и семейното положение.След брака жената не можеше да се появи на публично място без прическа, която се състоеше от три части: коса , бяха скрити „свраки” и „урбус” с шевица, предвестник на шал.

В ортодоксалния юдаизъм има сборен термин "цнийут", който включва законите на скромността. Според един от тези закони жените и момичетата трябва да носят дрехи, които покриват значителна част от тялото. Омъжените жени са длъжни да покриват косите си с кърпа, перука или друга шапка. Такъв шал обикновено се завързва назад, докато шията остава отворена. Но различните общности и местности имат свои собствени непроменливи традиции, често различни една от друга.

Трудно е да си представим образа на индийска жена без сари; в индуистките Веди тъканта представлява създаването на Вселената. Думата "сари" идва от пракритската дума "сатика", откъдето идва и съкращението "сати" - лента от плат. Индийските жени използват сарина само като костюм, но в същото време може да бъде и прическа. Краят на сарито се хвърля през главата, като същевременно се крие част от косата.Има и такова нещо като „дупата“ - дълъг шал, много често срещан елемент от гардероба в Индия, който се среща навсякъде в Пакистан и Бангладеш.

Шалът е незаменим детайл от всяка мюсюлманка. Момичетата и жените са призовани да ходят в скромно облекло, олицетворяващо духовност и скромност.Един от важните атрибути е хиджабът (в превод от арабски означава „шал“, „покривало“), чието носене има редица правила, които спазват с шариата (например хиджабът трябва да покрива косата, главата, както и други части на тялото, които могат да привлекат погледите на другите). Облеклото не трябва да е стегнато, прозрачно, предизвикателно. Основното значение на хиджаба е да създаде вид щит за вярващата жена, предпазвайки я от нескромните погледи на мъжете. Има голям брой различни форми и стилове на носене на хиджаб поради обширното географско разпространение на исляма, който обхваща териториите на различни страни и континенти с техните културни и исторически традиции.

Хамсия Кулинова

Възраст: 20 години

Сфера на дейност:Дизайнер на дрехи и аксесоари, графичен дизайнер, PR специалист, арт директор на магазин MyHobby.kg

образование:Университет по мениджмънт и дизайн (UMD), Факултет по графичен дизайн. Говори пет езика. В момента той учи дистанционно в University of Hertfordshire, един от най-добрите университети във Великобритания.

Професионални възможности:Опитен дизайнер на тюрбани и други шапки, създава великолепни дизайнерски бижута, провежда майсторски класове по изработка на бижута. Скоро той ще получи сертификат за шивач.

Списък с постижения:От 17-годишна възраст се занимава с графичен дизайн и рисува илюстрации за периодични издания и авторски блогове. Идеята да създаде собствена линия тюрбани под марката "hmseeya" дойде след написването на научна статия "История на шаловете".

Дейност:Семейство Хамсия отвори магазин, чието ребрандиране, от създаването на лого до избора на стоки, беше извършено от самите тях. Сега това е магазин за стоки за творчество "MyHobby.kg", където можете не само да закупите консумативи за ръкоделие, но и да получите лични съвети от Khamsiya.

Успехи:Хамсия периодично е героиня на популярни телевизионни предавания на местни телевизионни канали, модници от цялата страна са абонирани за нейната тематична страница в социалните мрежи. Въпреки успехите в такава ранна възраст, тя е необичайно проста, общителна и приятелска към всички. Хамсия не спира дотук, тя се стреми да усъвършенства както професионалните си умения, така и духовните си качества.

През 2014 г. на церемонията по награждаването на YashliqAvazi за изключителни постижения на уйгурската младеж от Киргизстан, Хамсия стана победител в номинацията „Майстор на занаята си“.

Нейното мото:Хубаво е, когато работата ти е хоби!

МКОУ "ОУ д.Бурмистрово"

Руска шал корона

Работа по проект

Ученици от 9 клас

Ермолаева Антонина

Ръководител: учител по изобразително изкуство

азкатегория Судакова V.V.

2015 г

Съдържание

Въведение

аз

Главна част.

II .

Практическа част.

III .

Икономическа обосновка на проекта.

Изчисляване на разходите.

Икономическа оценка на проекта.

IV .

Екологична оценка на проекта.

V .

Заключение.

Библиография.

Интернет ресурси.

Терминологичен речник.

Приложение 1

Приложение2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Въведение

Напоследък запазването на традиционната култура на руския народ, което включва голям брой видове народна творческа дейност, има огромен потенциал в педагогиката, стана особено актуално. Тя включва формираните през вековете духовни и морални ценности и идеали на хората, изразени във връзка със семейството, природата, икономиката. В древни времена руската народна носия е била един от елементите на народното възпитание, защото всичко, възпитано в народната култура: традиции, празници, народна философия, светоглед, фолклор, точност, чистота и красота са имали положителен ефект върху детето.

Руската народна носия е източник на творчество, показател за художествени, естетически, етични възгледи и мироглед, в продължение на много векове от съществуването на Русия-Русия, служи като доказателство за творческите способности и способности на руския народ. Неговото изучаване има дълбок идеологически, морален, патриотичен смисъл, допринася за развитието на съвременното изкуство, приемствеността на поколенията, предаването на социалния опит на следващите поколения.

В часовете по технологии се запознах с такъв вид изкуства и занаяти като пачуърк.Работата с плат със собствените си ръце доставя удоволствие и несравнима радост от изпълнението на най-смелите идеи.Имах желание да създам колекция от сюжетни кукли в националната руска носия и по-пълно.помислете за елемент от костюма - шал.

В работата си искам да говоря за ролята на забрадката в традиционната руска култура ипокажете десетте най-често срещани вида връзване на шал, предавайки настроението, което съответства на духа на руската жена.

Цел:

Създайте кукла с историяв национална руска носияс характерните черти на живота ипокажете как да носите и как да връзвате шаловев Русия.

Задачи:

Изучаване на историята на появата и разпространението на руската забрадка.

Разберете от какви тъкани са направени шалове в Рус и как са били украсени.

Научете как да правите модели на кукли.

Покажете традиционните начини за връзване на шалове в Русия.

Да събуди интерес към народните традиции.

Практическо значение изборът на идея се свежда до това, че в бъдеще искам да прехвърля колекцията си в училищния етнографски музей.

Историята на появата и разпространението на руската забрадка в Русия.

обичай за носененосна кърпичкаРус има дълга история. Още в древни времена една жена покриваше главата си с парче плат - шал, шал. Първоначално се носеше върху шапка, а след това започнаха да го връзват директно върху косата.В старите времена главата беше покрита с кърпи, които се наричаха ubrus. Сведения за убрусните кърпи са запазени в писмени паметници от 12 век. Обичаят да се покрива главата с кърпи е съществувал на някои места в Русия още през 19 век.Традициите на руската забрадка са пряко свързани с празника Покров на Божията майка, който съществува само в Руската православна църква.В Русия образът на омъжена красавица беше немислим без прическа. Шалът на главата й означаваше промяна в социалния статус на женен.Всички промени в живота на руска жена се отразяват в нейната прическа. По време на ритуала „Освобождаване на ума” – първото подстригване, момичето се дарява с пола и шал. Но носенето на забрадка не било задължително за нея, докато момичето не навърши годините на булката. Тогава тя все още носеше венец, панделка, нагънат шал, изпод който надничаше плитка. По украсата винаги се е гадаело за младоженеца, за Покрова и за Коледа. Сватбената церемония обикновено продължаваше повече от седмица и всеки етап от този важен празник в живота на всяко момиче беше придружен от ритуал с украса за глава. Основният знак на годежа беше шал, носен на булката от баща й в присъствието на нейни приятели и по-възрастни жени. Шоуто на роднини, моминското парти и банята на булката бяха проведени с този аксесоар. През целия сватбен ден булката смени няколко пъти шала си. След церемонията прическата също се промени: една плитка беше преплетена в две. На новите роднини бяха дадени шалове. След сватбата жената не можеше да се появи на публично място и сред домакинствата без шапка, която се състоеше от няколко елемента: воин - лека мека шапка, под която бяха скрити плитки, „свраки“ и шал или шал. "Magpie" е шапка, изработена от платно или калико. Ако погледнете задната част на главата на жената в тази шапка, украсата за глава прилича на птица с огънати крила. Именно тази птица се превърна в символ на омъжена жена. Шапката се смяташе за слънчев, небесен знак, както и за птици. За украса на "свраката" са използвани пера и пух. Шаловете, носени отгоре, бяха с различни цветове. Младите жени носели предимно шарени и червени шалове, по-възрастните жени и вдовиците – черни.

повойник

Технологии за изработка и декорация на шалове.

Концепцията за „руски шал" е призната в света благодарение на работата на талантливи художници и занаятчии в тъкането и боядисването. Преди появата на монополна индустрия селяните,заедно с ръчното тъкане в Рус през втората половинаXIXвек, производството на шалове на машинни инструменти придобива масов характер, започват да се произвеждат по-евтини щамповани шалове.Те тъкаха шалове у дома на прости домашни станове. Декориран с шарки и тъкани райета. ATXIXПрез века украсата на тъканите по печатен начин вече е известна, когато с появата на градовете тъканите стават предмет на търговия. За да се ускори процесът на рисуване на шаблон, дъска с издълбан модел се покрива с боя, поставя се върху плат и изображението се отпечатва с удари на дървен чук. През 17-ти век занаятчиите от Нижни Новгород се занимават с подковаване за себе си и за продажба. Индустриалното производство на шалове с щампи и шарки в Русия започва в началото на 18-19 век. Селските ферми с багрилни и ръчни станове станаха основата на бъдещата текстилна индустрия. Постепенно заменяйки ръчния труд, се въвеждат парни машини, каликопечатни машини, машини (Приложение 1) за шарено тъкане. Ръчно изработената селска пета вече трябваше да се конкурира с фабричния калико печат.

Първите фабрики за производство на шалове.

Фабриката, която започва производството на шалове в стила на Кашмир, възниква през 1806 г. в имението на земевладелеца Н. А. Мерлина в село Скородумовка, провинция Нижни Новгород. През 1813 г. в село Хава, Воронежска област, в имението на земевладелеца В. А. Елисеева, е открита производствена работилница. Известните шалове "Колоколцево" бяха великолепни. Наричани са така, защото са направени в село Александровка, Саратовска област, в имението на генерал Д. Колоколцев. Сред вълнените шалове първите могат да се нарекат тъкани "килимни" шалове с ориенталски шарки. Инициаторите на тяхното производство са московските производители Гучкови през 40-те години. XIX век. Техниката на тъкане позволява да се правят едностранни и двустранни модели.

В Русия те носеха шалове, полушалове, шалове и шалове, такава класификация на шалове и с обяснения беше често срещана сред жителите на Алтайския край: шал и полушал трябва да са с пискюли, полушал е по-малък от шал, шал без пискюли, може да бъде както едноцветен, така и многоцветен, подплата - с шарка в ъгъла.

Шал

Традиционни начини за връзване на шалове в Русия.

Имаше десет начина за завързване на шал, които съществуват в Русия от няколко века, но все още се срещат в наше време и могат да бъдат проследени в съвременните начини на носене това е войн, вой, (Приложение 2); шият, буца, бръчка, (Приложение 3); покриване на дъски, гънка, (Приложение 4); мармозетка, чанта (Приложение 5).

Инструменти и приспособления.

За работа ми трябват:

1 м алуминиева тел (рамка за кукла).

Памучен плат бял и цветен.

Многоцветни панделки.

Памучни конци.

ножици.

Шевна машина.

Шперплат (за стойка).

PVA лепило.

Технология на изработка на модел на кукла.

Име на операцията

Снимка

Инструменти, материали и приспособления

Създаване на скица

Ватман, молив, гумичка.

Подгответе телената рамка

Клещи.

Оформяне на главата и тялото.

Синтепон, капронов плат, конец.

Ушийте риза.

Бял плат.

Ушийте пола.При разкрояването на носията се съобразяваме с изискванията на традиционната кройка на народното облекло

Цветен плат, панделки за декорация.

Завържете шал.

Тънък плат.

Подгответе основата.

Прободен трион, ПДЧ, линийка, молив.

Прикрепете куклата към основата.

Отвертка.

Организация и безопасност на работното място.

За работа по проект имам всичко необходимо: работен плот, шевна машина, ютия, дъска за гладене. Работата с тези продукти не е същото като знанията за работа и безопасност на шевна машина и ютия, придобити в часовете по технология. За да работя с плат, придобих „кръпка“ в училищен кръг.

Икономическа обосновка на проекта

Изчисляване на разходите

Име

Количество за 1 бр

Цена (за 1 кв.м.), (бр.) rub.

Общо (търкайте)

цветна тъкан

20х50см.

плат бял

10 х 30см.

1.70

плитка

1м

конец за коса

мъниста

20 бр

Обща сума:

10.70

Цената на закупените материали беше 200 рубли, а цената на използваните материали беше 170 рубли.Разходите за материали не включват закупуване на ножици, лепило, четки, хартия за рисуване, синтепон, тъй като те бяха използвани и закупени по-рано.Не вземам предвид цената на електроенергията, тъй като работата беше извършена през деня.

Следователно цената на моя проект е 170 рубли.

Следователно моята дизайнерска работа е икономически изгодна, защото, след като похарчих 170 рубли за консумативи, получих колекция от кукли, които харесвам, и се надявам, че всички, които ще я гледат, ще я харесат (Приложение 6).

Глава 4. Екологична оценка на проекта

Технологията за производство на кукли не оказва отрицателно въздействие върху другите. При производството на продукта са използвани екологично чисти материали.

Технологията на изпълнение не оказва отрицателно въздействие върху човешкото здраве. Следователно:

Атмосферата не е замърсена;

Безвредни за човешкото здраве материали;

Практически безотпадно производство.

Работата по проекта не беше много трудна за завършване, но изискваше умение да шиете на пишеща машина, внимателност и точност, познаване на историята на руските традиции и творчески способности. И най-важното - добро настроение.

Заключение.

Работата по проекта ми донесе удовлетворение. Научих много за появата на шала в Русия, за неговото създаване, за традициите на носенето на шал и какво голямо значение имаше в костюма на руската жена.

Научих се да създавам модели на кукли от импровизирани материали.В творбите си се опитах да предам част от историята. Всеки начин на вързан шал носи в себе си доброто и мъдростта на нашите предци, от младостта до старостта.

И мисля, че такива занаяти, които ще разкажат за значението на всеки начин на вързан шал на главата на руските жени, ще предизвикат интерес не само сред децата, но и сред възрастните.За учениците такива кукли ще служат като добър предмет на труда, за учител - визуална помощ при изучаването на традиционната руска носия.

Библиография.

1. История на културата на руския народ. А.В. Терещенко. Москва; EXMO, 2007 г

3.Интернет ресурси.

https://ru.wikipedia.org/wiki/

http//www.glebushkin.ru Шал в руските традиции и модерност.

Терминологичен речник.

Убрус - част от украсата на омъжена жена - кърпа, богато украсена с шевица. Увита около главата - мека шапка, която покриваше косата - и се завързваше или набождаше с щифтове. Известен през XVII-XVIII век в европейска Русия и Сибир . Стоманен наследник на Ubrus и шал.

Жакард (Жакард)- едрошарена гладка тъкан с релефен контур, повтарящ се модел, подобен на вид на гоблен. Основата му може да съдържа повече от 24 различно преплетени нишки. Тъканта се изработва по т. нар. жакардово тъкане на специална машина. Плътността на жакарда зависи от дебелината на конеца.

Френският тъкач Джоузеф Мари Джакара (Жозеф Мари Жакард, 1752 - 1834). През 1808 г. той представя жакардовия стан, който се превръща в една от най-модерните машини за производство на платове. Сложен чертеж, създаден преди това на ръка, сега се съхранява в паметта на машината. Уникалността на механизма се състоеше във възможността за контролиране на отделните извивки на нишката по време на формирането на навес за всяка посока на нишката.

Приложение 1

Приложение 2

Украшенията за глава на омъжените жени се състоеха от мека шапка и шал. Изработена е от платно, чинц, калико, коприна и сатен. Шапката винаги беше покрита с шал - коприна и кашмир по празниците, платно, чинц, сатен - през делничните дни.Излизането на улицата с една шапка, без шал или да си у дома с непознат се смяташе за много неприлично. С течение на времето шапката беше заменена от памучен шал, сгънат по диагонал и вързан на тила. С течение на времето воинът успя да измести всички стари шапки: kokoshniks, magpies, borchats, bastings. Той беше широко разпространен в Сибир. През миналия век тя се превърна в украшение за глава на възрастни жени. Някои баби, а понякога и млади жени, особено в селата, все още носят бойник.

- копринен шал с кафеникаво-жълтеникав цвят на райе или каре. Той се нахвърли върху главата на булката, покривайки значителна част от лицето й, когато тя се оплакваше, според обичая, по време на "моминското парти". Тогава шалът се хвърляше, когато булката чакаше младоженеца пред короната, когато отиваше на короната в шейна. В традиционната сватбена носия, като правило, се използва паплач - друго име е пелена. Вярвало се, че паплачът предпазва момичето, което се омъжва, от зли очи и зли духове в най-важния момент от живота й.

Приложение 3

- копринен шал, сгънат под формата на широка панделка. Тя беше увита около главата по такъв начин, че горната част на главата да остане отворена. Това беше символ на брака. Краищата бяха прибрани под шала отстрани, а понякога бяха изправени в слепоочията. Краищата бяха прибрани под шала отстрани, а понякога бяха изправени в слепоочията. Понякога в слепоочията се спускаха "клонки" - пискюли от конски косми или "пушки" - от гъши пера, преливащи се пера от дракон.