Udarci sudbine: zašto su muškarci iz etiopskog plemena tukli svoje žene. Perle, ogrlice i opet perle, ili kakav nakit nose najljepše djevojke u Etiopiji
Jer Etiopljani ne pripadaju negroidnoj rasi, već su predstavnici istočnoafričke ili etiopske manje rase, koja ima znakove negroidne rase (tamna pigmentacija kože, kovrdžava kosa), ali crte lica Etiopljana su prilično bijele rase.
Podrijetlo istočnoafričke rase trenutno je sporno.Pored Etiopije, etiopska mala rasa rasprostranjena je u Eritreji, koja se od Etiopije odvojila 1993. godine, kao i u Somaliji, Džibutiju i dijelom u Keniji, Tanzaniji, Sudanu i Egiptu.
Sa populacijom od preko 84 miliona, Etiopija je druga najmnogoljudnija zemlja u Africi (posle Nigerije) i 14. u svijetu. Etiopija je jedina tradicionalno kršćanska afrička država, trenutno 63% stanovništva Etiopije ispovijeda kršćanstvo, 34% su muslimani, 2,6% se pridržava afričkih animističkih kultova.
13. mjesto: - Etiopski model, radi u SAD-u i Evropi. Visina 179 cm, parametri figure 84-61-89.
12. mjesto: Tiruneš Dibaba / Tiruneš Dibaba(rođen 1. juna 1985.) - etiopski sportista. Trostruki olimpijski prvak i četverostruki svjetski prvak na 5.000 i 10.000 metara.
11. mjesto: Zewdy Awalom(r. 4. jula 1990, Njujork, SAD) je američka pevačica etiopskog porekla. Kanal pjevačice - http://www.youtube.com/Zewdy
10. mjesto: - model početnik. Rođen u Etiopiji, trenutno živi u SAD.
6. mjesto: - model iz Etiopije, pobjednik Modela Afrike 2009. Trenutno živi u SAD-u. Visina 175 cm, parametri figure 81-56-66.
5. mjesto: - Miss Etiopije 2010, predstavljala je državu na izboru za Miss svijeta 2012.
4. mjesto: Liya Kebede / Liya Kebede(rođena 3. januara 1978.) je etiopska manekenka, modna dizajnerica i glumica. Živi i radi u SAD-u. Visina 178 cm, parametri figure 82-59-86.
U Etiopiji postoje tri vrste braka, koji se u principu mogu primijeniti na sve druge narode. Prva vrsta braka je kada muškarac odabere ženu za sebe i počnu da žive zajedno bez ikakve službene registracije.
Muškarac dovodi ženu u svoju kuću, daje joj novac da vozi domaćinstvo. U slučaju da nakon nekog vremena oboje shvate da nema smisla da žive zajedno, da su umorni od porodičnog života, lako se mogu razići bez problema.
Sledeći tip braka je građanski brak. U ovom slučaju, između muškarca i žene, nešto slično bračni ugovor, u kojem su predviđene sve nijanse, sva lična imovina mladenke i mladoženje, kao i moguće posljedice razvod. Kod razvoda obično postoji jednaka podjela imovine između oba supružnika.
Treći tip braka, najvažniji je crkveni brak. Ovo je službena vjerska ceremonija koja potvrđuje da je brak zaista prava i neuništiva zajednica dvoje voli ljude. U Etiopiji je religija, i kršćanstvo i islam, postala široko rasprostranjena, a zadržala su se i tradicionalna afrička vjerovanja.
U nekim seoskim sredinama u Etiopiji još uvijek postoji običaj da se brakovi sklapaju vrlo rano, za djevojčice to se dešava u dobi od 13 ili 14 godina, a za muškarce 15-17 godina. U gradovima je, međutim, ovo doba nešto duže, a mladi uglavnom ne žive crkveni brak ali preferiraju građanski brak.
Do sada su roditelji uglavnom sami tražili mladu za svoje sinove, vodeći računa o željama njenih roditelja o tome kakvo bi trebalo da bude stanje mladoženja i njegovu težinu u društvu. svadbene tradicije u Etiopiji su vrlo slične tradicijama ruskih vjenčanja.
Mladić također mora doći u kuću svoje nevjeste kako bi od roditelja zatražio dozvolu za vjenčanje. Kada se dobije pristanak, dolazi do zaruka, kada mladoženja poklanja prsten svojoj nevjesti, daruje roditeljima svoje mlade i počinju pripreme za vjenčanje. U to vrijeme mlada sama priprema svoj miraz.
U Etiopiji, na dan vjenčanja, mladoženja i njegova rodbina dolaze u kuću nevjeste, gdje se za njega pripremaju poslastice. Zauzvrat, mladoženjina porodica takođe treba da tretira mladenkinu porodicu u svom domu.
Nakon vjenčanja, mladi se obično nastanjuju u kući muža dok roditelji s obje strane ne mogu mladima osigurati odvojeno stanovanje. Tek tada mladi započinju samostalan život.
Do nekog vremena žena u etiopskoj porodici bila je izjednačena sa imovinom, morala je u svemu da se pokorava svom mužu, koji je bio glava porodice, da bi ispunila sve njegove hirove i želje.
Žena je obavljala sve kućne poslove, odgajala djecu i na svaki mogući način zadovoljila svog muža. U ruralnim područjima, muškarac je u potpunosti odgovoran za rad u polju, dok je žena odgovorna za žetvu uzgojenih usjeva.
Etiopija je počela porodicni zivot- upravo ovo teško vrijeme za oba supružnika, jer treba da se naviknu na činjenicu da su sada jedinstvena cjelina. Često se dešava da je to u prvoj fazi zajednički život mlade žene bježe iz kuće svog muža i vraćaju se u roditeljsku kuću, ali ih po dogovoru porodice i samih supružnika vraćaju, a djevojka se vraća mužu.
Ova situacija se mijenja nakon što se u porodici pojavi prvo dijete, što izaziva buru radosnih osjećaja i uvijek je praćeno vriskom. Trudnica u Etiopiji dobija poseban status: ne može joj se ništa uskratiti, svi njeni hirovi i hirovi moraju biti ispunjeni.
Žena tokom trudnoće treba da bude okružena samo najlepšim stvarima i ljudima, ne bi trebalo da vidi ništa ružno i neprijatno, inače dete može da se rodi ružno. Takođe, žena mora da radi do samog porođaja, jer u suprotnom dete može da se rodi debelo i lenjo, a sam porođaj može biti veoma težak.
U Etiopiji, u prvim danima nakon rođenja djeteta, stranci se ne smiju puštati do majke i bebe kako bi se izbjeglo urokljivo oko. Sedmog dana žena može na neko vrijeme izaći napolje s djetetom, ali u isto vrijeme njen muž mora ići ispred nje sa štapom u rukama kako bi otjerao zle duhove od njih.
Nakon toga, brojna rodbina i prijatelji mogu posjetiti majku i dijete s poklonima i čestitkama, a majka već može početi obavljati svoje kućne obaveze. Žena nakon rođenja djeteta shvati da je njen život usko povezan sa životom njenog muža i da su sada jedna porodica.
Djeci u Etiopiji se ne daju imena dok se ne krste, što se za dječake obično događa četrdesetog dana nakon rođenja, a za djevojčice osamdesetog. Do samog dana krštenja, majka ni na minut ne ostavlja dete samo. Majka ne otkida dijete od dojke do 2 godine, a ponekad i duže.
U Etiopiji roditelji pokušavaju svojoj djeci usaditi takve karakterne osobine kao što su poštovanje prema roditeljima i starijoj generaciji, poštenje i hrabrost. Pokušavaju ih uvjeriti da je svijet koji ih okružuje sam po sebi neprijateljski, te da niko ne može zaštititi djecu osim njihovih roditelja.
Takođe se veruje da glad uliva snagu volje u čoveka, pa je uvek potrebno da ustanete od stola polugladni, da naviknete stomak na dugo vrijeme mogao bez hrane i pića.
Što su sinovi u Etiopiji stariji, to je uticaj majke jači na njih, a nakon što sinovi stvore svoje porodice, ovdje majke već mogu potpuno preuzeti svoje porodice pod svoju vlast.
Neke žene dobiju status „majke svih muškaraca“ i potom bivaju pozvane na razne događaje na koje druge žene obično ne smiju prisustvovati.
Sada mnoge žene u Etiopiji žive sasvim drugačijim životom. Žene sada mogu da se obrazuju, da uče različite profesije i da se nakon školovanja zaposle i aktivno učestvuju u javnom životu.
Moje putovanje u Etiopiju počelo je da se ređa vjerovatno nakon što sam pogledao film S. Balabanova "Blind Man's Buff", gdje se Etiopija pominje desetak puta. Sutradan sam sreo čovjeka čije se lice nekako tvrdoglavo povezivalo sa ovom zemljom. Ispostavilo se da je to bio Nikolaj Balandinski. Često sam čitao njegove priče o različitim zemljama, gledao njegove fotografije na njegovoj web stranici.
Dugo smo pričali, odlučio sam da odem u Etiopiju za Novu godinu preko njegove agencije. Nikolaj je i sam bio tamo 5 puta, tri puta na jugu, dva puta na severu. Tražio sam turneju sedmicu jug, sedmicu sjever. Bio je to prvi put da je prošao takvu rutu. Početkom avgusta kupio sam karte za sebe i suprugu Dinu. Povremeno su i neki ljudi izrazili želju da odu, onda su nestali, ali je početkom decembra bilo 16 ljudi.
Nova godina ne može doći tiho. Prije dvije godine, cunami (prije našeg puta u Kinu), prije godinu dana zarobio je njemačkog diplomatu u Jemenu (taman smo krenuli tamo), sada je rat u Somaliji. Etiopljani su, na zahtjev svjetske zajednice, u ljeto 2006. godine poslali trupe u Somaliju, tu nešto nije išlo, a sada je cijelom svijetu prikazano bombardovanje aerodroma u glavnom gradu Somalije Mogadišu. Na poslednji sastanak Pre napuštanja naše grupe, jedna devojka je izazvala bes, a bračni par je napravio skandal Balandinskom.
TV strašna sila, a ljudska psiha uopšte nije proučavana. Eksplozija u metrou 2004, tri dana metro prazan, pa opet pun ljudi. SARS, ptičji grip i sl.: nevolje obuzimaju osobu tamo gdje ih ne očekuje, a nevolje uvijek dolaze neočekivano. Jedan moj prijatelj, kada je saznao da idem, nazvao me je "frikovi". Kao rezultat toga, 13 ljudi je napustilo takve "nakaze". Balandinski nas je otpratio do Šeremetjeva, dao svakome od nas po konzervu kavijara i papaline, doneo jelku da posadimo za Novu godinu. Lyuba Litovchenko je imenovana za starijeg u grupi. Ona dobro govori engleski i ima iskustva sa sličnim putovanjima (bila je u Maliju).
Letjeli smo za Istanbul, 1 sat transfera i let za Adis Abebu sa presjedanjem u Kartumu (Sudan). "Pokraj očiju, pored naših sedišta, nosio si osmeh..." Ne radi se o Turkish Airlinesu, iako nije bilo posebno napetih situacija tokom leta. Tek kada je avion sleteo u Kartum, pilot je nekako bolno zamahnuo krilima. Vjerovatno se pozdravio u ovome stroga zemlja nama nepoznata žena.
Cijela naša grupa otišla je u praznu salu za dolaske na aerodromu u Adis Abebi. Nakon 12 sati putovanja, bili smo tamo. Odmah smo zamijenili novac za njihov bir: 8,5 birr-1 dolar, prošli carinu i dočekao nas je vodič. Isprva se predstavljao kao Maksim, da ne bismo bili zbunjeni njegovim imenom, ali njegovo pravo ime je bilo Andes, prezivao se Solomon.
Dobro je govorio ruski, diplomirao na Moskovskom institutu za inženjerstvo. Izvana, kao dvije kapi vode, izgleda kao Fjodor Bondarčuk, samo crna verzija. Andomov otac je takođe studirao u Rusiji. Na aerodromu u Adis Abebi postoji znak "Dobrodošli" na 6 jezika, uključujući ruski. Vrijeme u Etiopiji je drugačije, dan počinje u 6 ujutro je 0 sati, početak dana. Hronologija je takođe drugačija, ima 13 meseci u njihovoj godini, sad je tamo 1999, ali Etiopljani već dobro poznaju Putina.
Na ulici Adis Abebe
Sve su nas ukrcali u 3 džipa Toyota Land Cruiser-100 i odvezli u hotel. Vozimo se gore, auto osvetljava ogradu i zgradu farovima, vidimo kako neki prolaznik polako i temeljno oslobađa malu potrebu u našem hotelu. Šteta, jer tamo provodimo noć. Neću govoriti o hotelima u Etiopiji, reći ću ovo, nakon ovog noćenja, zvijezda heroja mora biti dodijeljena njegovim gostima.
Ali znali smo (skoro svi) da moramo biti spremni za ovo. Ujutro sam otišao na recepciju. Na TV-u se prikazuje prilog CNN-a o ratu u Somaliji, lica etiopskih gledalaca su zabrinuta, osjeća se njihovo uzbuđenje. Na ekranu potoci izbjeglica umorno lutaju negdje, vozi vojna oprema. Kovajući svaku riječ, novinar sa strašću prenosi dešavanja u ovoj zemlji.
Krajem jula 1977 Somalijske trupe izvršile su invaziju na etiopsku pograničnu provinciju Harerge (Ogaden). Ovo nije bio prvi okršaj oko sporne teritorije. Poslednji sudar dogodio se 1964. Tada je vlast preuzela etiopska vojska koju su opremili Amerikanci. Somalija je zamjerila, a svoju politiku je krajem 60-ih provodila od Sjedinjenih Država i Velike Britanije prema SSSR-u. Pogodan položaj zemlje, rukovodstvo koje je obećavalo izgradnju socijalizma, a pomoć je stigla iz Sovjetskog Saveza. Šta je još bilo potrebno da se dobije novac iz Moskve tih dana.
Godine 1974 u Etiopiji je zbačen car Haile Selasije, na vlast je došao pukovnik M. H. Mariam. Koketirao je i sa Moskvom, obećavajući da će izgraditi socijalizam. Nije bilo moguće dogovoriti mir između dvije zemlje, uz posredovanje SSSR-a. Kao rezultat toga, somalijski predsjednik S. Barre je neočekivano napao. Uspio je zauzeti 80% sporne teritorije, ali zauzimanje ne znači zadržavanje. Trebam novac. SSSR je oštro protiv Somalije. Početkom septembra 1977 S. Barre odlučuje posjetiti Moskvu. Pregovori sa A. N. Kosyginom, A. A. Gromykom, M. A. Suslovom nisu doveli do ničega. L. I. Brežnjev, koji se odmarao na Krimu, nije prekinuo svoj odmor i nije odleteo u S. Barru. Tako da je napustio našu zemlju bez ičega.
Na sasvim drugačiji način, kao pravi saveznik, sreli su se sredinom oktobra 1977. godine. imamo M. H. Mariam. Ovo je bila "poslednja čaša" za S. Barrea. Mjesec dana kasnije, 13. novembra, vlada Somalije je raskinula ugovor sa SSSR-om. Kontingent od 20.000 sovjetskih ljudi koji su pomogli izgradnju socijalizma trebao je napustiti Somaliju u roku od tri dana. Kubancima se pristupilo još strože, dali su im dan.
Za zaštitu od provokacija naših i Kubanaca, u glavni grad zemlje Mogadišu stigao je veliki desantni brod (BDK) sa bataljonom marinci ukrcan. Lokalne vlasti pokušale su spriječiti brod da uđe u luku. Odgovor je bio iskrcavanje trupa sa tenkovima i artiljerijom na obalu i evakuacija je prošla dobro.
Većina sovjetskih vojnih savjetnika prebačena je u Etiopiju. Somalijci su pokrenuli pravi lov na naše vojnike. Za glavu savjetnika stavljena je nagrada od 2.000 rubalja. dolara. Etiopljani su počeli intenzivno da čuvaju naše, ponekad čak i prateći nas do toaleta. Somalijci su dobri vojnici, ali tada je sve bilo protiv njih. Rat je trajao 7 mjeseci i Etiopija je povratila spornu teritoriju.
Sveštenik
Ali za naše momke rat nije gotov. Prebačeni su na sjever u Eritreju. Ovde je izbio gerilski rat za nezavisnost. Ako su Kubanci i SSSR pomogli Etiopljanima na somalijskom frontu, onda su Izraelci priskočili u pomoć Eritreji (Kuba je odbila da učestvuje ovdje). Bliski odnosi između Adis Abebe i Tel Aviva uspostavljeni su kasnih 60-ih godina.
Pobjeda Izraela u Šestodnevnom ratu 1967 najvećim dijelom zbog činjenice da su izraelski avioni zadali svoj prvi porazni udarac, koji je odredio ishod rata, izdigavši se iz neočekivanog smjera za Arape - sa etiopskih aerodroma. Dobro su tempirali i počeli bombardovati ujutru, kada je jedna smena PVO smenila drugu.
Tek 1989 Sovjetski vojni savjetnici su povučeni iz etiopskih jedinica. Moskva je objavila da odbija da učestvuje u sukobu. Per duge godine izgubili smo 79 ljudi na ovom području (2 generala, 69 oficira, 4 zastavnika, 4 reda), 9 je ranjeno, 5 je nestalo, tri su zarobljena. Koliko je našeg novca izgubljeno u Somaliji nije poznato. Više od milijardu dolara je "naduto" u Etiopiju od kasnih 70-ih.
U naše vrijeme došao je potpuno drugačiji život. Jedan biznismen je kupio fudbalski tim, drugi je balerini Nastji V. "dodijelio" titulu počasne umjetnice Rusije, a pjevačici Nataliji V. poklonio je avion. Nije mi žao ovog novca, ali Etiopljanin se, nažalost, ne može vratiti.
Cijelo stanovništvo SSSR-a sredinom 70-ih otišlo je na "lenjinistički" subbotnik, od kojeg su sredstva (oko 50 miliona dolara) otišla na izgradnju bolničkog kompleksa u blizini stanice metroa Kaširskaja. Ako tako posmatrate, svaki sovjetski čovek je radio za Etiopiju 20 dana.
Izašao sam u grad. Ovdje nije bilo napetosti u ljudima. Vojna patrola sa mitraljezima i to je to. Gdje su stavili naš novac, nisam mogao odmah shvatiti, uletjela je gomila prosjaka i ja sam se vratio u hotel. Onda se cijela grupa ukrcala u automobile, odvezli smo se do supermarketa, kupili hranu za ekspediciju, uzeli kuhara, šatore i pojurili prema jugu. Na početku idemo na dobro asfaltni put. Pustinjski pejzaži. Jezera ostaju lijevo, ne idemo tamo, nema vremena.
Na jednom mjestu pravimo sanitarnu stanicu. Nije ga bilo: prvo su dotrčala dva dječaka, pa nakon 1 minute. već ih je 7, nakon 2 minute. 12, nakon 5 min. gomila. Mora da je bio loš izbor. Ali tako je i na drugim mjestima. Prvo djeca, pa odrasli se izvuku, svi traže novac i bulje u prazno. Teritorija Etiopije je vrlo kompaktno naseljena, problem toaleta za žene na putu je složen.
Jedna od prestoničkih ulica
U Moskvi, za proslavu Nove godine, kupio sam masku Fredija Krugera, hteo sam da se zezam i uplašim sve. Njegova kvaliteta je bila dobra i ako vam se odjednom učini da imate efekta. Naša Toyota je bila prva i odlučio sam da pokušam da očistim prostor za odlazak u toalet. Stavio sam masku, a djeca su već trčala, ugledala su me i užasnuto pojurila na sve strane. Onda se istina ponovo vratila, ali ovaj put je bilo dovoljno. Skinuo sam masku, vriska, oduševljenje, slobodan cirkus. Usrećio sam Etiopljane gdje god smo stali. Za njih je vidjeti automobile sa bijelcima cijeli događaj.
Do grada Shashameni, kretali smo se putem koji vodi prema Južnoj Africi, a zatim smo se vozili zemljanim putem. Uspjeli smo ručati u Šašameniju. Andom je objasnio da su većina ljudi u ovom gradu muslimani, dali su im nešto novca i izgrađena je džamija. U sedam uveče pao je mrak, sasvim u mraku smo stigli u hotel u Sodu. Odmor u prethodnom hotelu, u poređenju sa ovim, sada se doživljavao kao daleka bajka. Ali ovo još nije baš jug Etiopije.
Nekako smo prenoćili i krenuli dalje. Ljudi postaju sve šareniji. Pastiri voze velika stada krava i koza, polja pamuka se kombinuju sa usevima kukuruza. S lijeve strane obilazimo smeđe vode jezera Abay, s desne strane planine prekrivene šumama. Naš vozač se zove Yaya, ostali su Buzayu i Tedi. Stalno razgovaraju jedni s drugima na radiju. Veoma su zabrinuti za Tedija.
Možete samo čuti kako se ovaj drugi uči životu, jer je mlad i vruć, a put je težak. Nakon ručka u gradu Arba-Minch (Forty Springs), odvezli smo se do Nacionalnog parka, do jezera Chama. Do jezera nema zemljanog puta, padala je kiša, a mi se krećemo po nevjerovatnom blatu na nekim mjestima. Gume za džip su loše, ponekad proklizavamo. Jaja je prošao kroz blato, Buzajuf ga je savladao, a Tedi je sjeo. Izvucite ga užetom. Pa, šta si ti, Teddy!
Etiopija (Abisinija) je tvrđava kršćanstva na crnom kontinentu, to ju je uvijek približavalo Rusiji. Krajem 19. veka posetili su ga N. Gumiljov, budući belogardejski ataman Krasnov, A. Bulatovič i drugi Rusi. N. Gumiljov se sastao sa carem Haileom Selasijem (tada tek mladićem). Pokušavam da izađem okrutni muž prelepa Etiopljanka, sam pjesnik je sletio u zatvorsku jamu, pobjegao i nekim čudom pobjegao.
Krasnov je predvodio kozake koji su čuvali rusku misiju diplomata koja je stigla kod cara Menelika II. Najzanimljivija su putovanja Aleksandra Ksaverijeviča Bulatoviča. U ime vlade, bio je tri puta u Abesiniji kao oficir carske vojske. Zatim se zamonašio, živeo na Atosu, posetio Adis Abebu po četvrti put 1911. godine, kada je Menelik 2 već bio na samrti. Bulatović se molio za cara, pokušavao ga liječiti, stavljao ikone, ali je bilo prekasno. Menelik je mrtav.
Sam A. K. Bulatović, tada otac Anatolij, poginuo je tokom građanskog rata od ruku "mahnovista" u Ukrajini. Ali on je otišao zanimljivi opisi njihova putovanja. V. Pikul mu je posvetio priču "Husar na kamili". U jednoj od scena Bulatović opisuje kako su Etiopljani lovili slonove, od 60 životinja 47 je ubijeno, 3 je Bulatović ubio. Etiopljani su naučili da pucaju koristeći nilske konje kao veliku i dobru metu, a dok su prelazili reku, krokodil je pojeo tipa nosača.
Napad na minibus, nema dovoljno mjesta za sve
Sve je to bilo prije 100 godina. U Etiopiji sada gotovo da nema velikih životinja. Na jezeru smo vidjeli 2 nilska konja, 3 krokodila i puno pelikana, ali je puno raznih sitnica, poput leptira i malih ptica. U našoj grupi je bio profesor entamolog Mihail, objasnio je ko je ko.
Idemo dalje prema gradu Konso. Ljudi nas pozdravljaju, mašu rukama, viču "Highland". Andom objašnjava da traže prazne flaše vode sa sličnim imenom. Na jednom mjestu zamolim Yayu da stane. Kupa se u lokvi iz duboke kolotečine goli čovek. Dobro se pjeni, žene prolaze s grmljem, muškarci na magarcima nose robu, niko ne obraća pažnju na njega. Ugledao nas je i postao stidljiv, potpuno glavom zaronio u lokvicu. Moramo otići da se ne udavi.
Roaming nestaje, pojavljuju se Konso ljudi. Svi se u ovom kraju bave poljoprivredom, uzgajaju kupus "šifarou", pamuk i kukuruz. Muškarci hodaju sa kopljima, panama na glavama. Žene su obučene u duple suknje. Vozimo se do nedovršenog mosta preko brze rijeke. Takvu sliku vidimo ovdje. Konso je ogradio džip sa nekim Evropljanima u uskom krugu. Ljudi stalno pristižu, vozač je nekoga oborio. Situacija se zahuktava, ljudima u autu nećete zavideti. Naš konvoj je propušten. Sat vremena kasnije, u mraku, Yaya nas dovodi do hotela u Konsu. Ne postoje druga dva džipa. Onda, u uvrnutom stanju, Buzayuf isporučuje sve naše.
Tedi se slomio, kasnije ga vuče. Radijator probijen kamenom. Možda ga je sam udario, možda ga je neko iz mase bacio. Vozači su skinuli hladnjak, obložili ga hladnim zavarivanjem i ujutro je automobil bio u dobrom stanju.
U grupi su bila dva tridesetogodišnja brata iz Bjelorusije, Nikolaj i Eduard. Žene Konsa su im stalno nudile nešto neshvatljivo, cijena je bila 500 bira. Istovremeno, ove dame su uvrijedile Mihaila, koji ima više od 50 godina, a cijena za njega je samo 200 bira. Što se mene tiče, spustio sam oči i sakrio se iza žene.
Posle Konsa idemo kroz planine, ovde je visina preko 2000m. iznad nivoa mora. Djeca čuče pored puta dok traže od turista da stanu. Možete puštati etiopsku narodnu muziku i gledati kroz prozor, bolje od bilo kojeg video klipa. Stajemo, oni pritrčavaju i viču ovdje uobičajenu frazu: "Ju, van birr... Ju, van birr..."
Konso su dobri farmeri, vidimo u planinama nešto slično baštama sa terasama. Planinama je kraj, put se spušta, uši zaklapa, postaje vruće kao u stakleniku. Pojavila su se plemena Tsamai sa perlama. Zatim prolazimo pored plemena Erbore. U časopisu "Oko svijeta" za 2006. postojao je članak o ovom narodu. Autor je imao neka naučna zvanja i općenito je govorio o životu Erborea. Očigledno nikad nije bio ovdje. Sada je to "Potemkinovo selo", iako su gola deca veoma zabavna, kite pegama lica i grudi, njihove prsate žene su lepe.
Etiopski putevi
Pred nama se diže novi planinski lanac, zaobilazimo ga s lijeve strane. Dižemo se na prevoj, visina je 1400m. iznad nivoa mora. Ovdje je bio jak pljusak koji je uništio staru stazu, ali su automobili već probili novi.
Za vrijeme Bulatovića putevi su bili odlični, sva plemena su učestvovala u izgradnji, svaka osoba je pratila mjesto koje mu je povjereno. Pri brzini od 60 km/h, ponegdje 90 km/h. možete voziti po jugu Etiopije. Tako smo stigli na teritoriju naroda Hamer. Danas Nova godina a nismo se ni odlučili za noćenje. Vozimo se do broda preko rijeke Kaski i vidimo: dva kamiona su zarobljena. Jedan je usisan do same kabine u pijesku, kabina drugog se jedva vidi. Užasna slika, uskoro će se smrkati, a ovdje nema mostova.
Lokalni momci pokazuju kuda je bolje proći. Vozači pričaju na radiju, opet čuju: "Tedi... Tedi..." Nemoguće je stati u rijeci, pijesak može usisati auto zajedno sa putnicima. Nivo osobe je do koljena, a Toyota džip sjedi dublje. Voda curi u salon, ali ne stajemo. Yaya je prošao, Buzayuf prošao, jako se bojimo za Tedija. Ali ovaj put nije razočarao.
Šta je kampovanje, naučio sam tek ovde. Ovo je mjesto gdje postoji toalet, tuš i možete podići svoje šatore, pod zaštitom osoblja. Vozači razbacuju naš prtljag, šatore skupljaju hamera momci i nakon 20 minuta. može se namiriti. Supruga i ja nismo uzeli vreće za spavanje, stavili smo čaršave na dušeke i da budem iskren: „Bolje je živjeti u šatorima nego u etiopskim hotelima!“
Nije ni čudo što su kuhara dovukli iz Adis Abebe. Brzo je spremio večeru, veoma ukusna pasta sa sosom. Pa, cela naša grupa se spremala za doček Nove godine. Nakon duže rasprave, odabrali smo mjesto za sadnju jelke. Obukli su je, stavili poklone pod jelku i krenuli u šetnju uz reku Kaski. Nivo vode je počeo da jenjava, ali šta je bilo kada se reka izlila! Na jugu Etiopije rijetko pada sitna i rosulja kiša, ako poplavi, onda tako da voda može promijeniti teren u nizinama.
Loša vijest je da je ekspedicija promijenila rutu, u dolinu rijeke. Omo ne padamo, tamo je put ispran.
Praznik je proslavljen veselo, preskakali su vatru, glupirali se, pili šampanjac donesen iz Moskve, tukli 12 udaraca tacnom. Ali kada su počeli da se sastaju sa Kalinjingradom N. G. (u grupi je bila i Marina iz Kalinjingrada), došao je zli Irac i dao nam primedbu. Svi su otišli u krevet.
Prevoz peradi
Irci su nam se osvetili u 5 ujutro, probudivši cijeli kamp. Međutim, vrijedno je napomenuti da turisti ovdje žive po dnevnim satima, a ne po satima. Naša djevojka Veronika se jako razboljela, prehlađena je. Dinin zub je podsjetio na sebe, iskočila mi je nekakva ranica na stomaku. Ali niko ne želi da odustane, nema govora o povratku u Adis Abebu. Kuvar je pripremio kašu za doručak, počastio nas čajem i otišli smo u malo selo Turmi. Ovaj kapital je veoma zanimljivi ljudi Hamer.
Veruje se da su se hameri pojavili u 5. veku nova era. Imaju li religiju ili ne, do kraja nije bilo moguće saznati. Prema nekim izvorima, negdje postoje 2-3 čarobnjaka, prema drugima, ljudi se pridržavaju unutarnje filozofije. Svaki njihov predstavnik je osoba neobično visoke unutrašnje kulture, s urođenim osjećajem za pravdu, samokontrolu i dostojanstvo. Njihova djeca ne plaču "Yu van birr". Prvi put kada smo vidjeli Hamera na cesti, pregledali smo ga iz neposredne blizine.
Momak je stajao ponosno i nezavisno. Svi su mu dodirivali repove, gledali u džepove na pojasu. Čak sam i magacin odvojio od stroja, bilo je samo tri metka. Sjećate li se filma u kojem je gospodin Bin pregledao i odlikovao stražara na dužnosti? Zamislite samo 5-6 takvih gospodina koji proučavaju osobu, a on stoji nepomično. Kada neko umre među Hamerima, zakopaju ga u zemlju blizu kuće, a da ni na koji način ne obilježe mezar. Ne pričaju o pokojniku i ne pominju njegovo ime 9 mjeseci, tek nakon tog perioda prijavljuju smrt.
Hameri se ne bave poljoprivredom, da ne bi uznemiravali mrtve. Imaju i vrhovnog vođu, Bitija, koji živi u selu Tumaka. Muškarac Hamer nosi sandale napravljene od automobilskih guma. Odjeven je ovako: nekakva suknja do koljena, višeslojne perle oko vrata, minđuše sa perlicama u ušima, kosa mu je spletena u uredne pramenove. Na pojasu kožni remen sa mnogo džepova. Svuda sa sobom nosi malu stolicu koja služi za spavanje (na nju stavljaju glavu), ili možete samo sjediti.
Imati oružje je znak bogatstva. Puškomitraljez košta 4 krave, a 1 patrona 1,5 dolara, tako da rijetko pucaju. Žena je obučena u kecelju od kože, drži otvorena leđa, na njoj se vide ožiljci. Dame se ukrašavaju svim vrstama perli od perli i školjki, prstenima na rukama i nogama. Kosa uvezana afričke pletenice, farbano Smeđa boja i ošišan "ispod saksije".
Stigli smo u Turmi, gdje je počeo bazar, roba je predstavljena ovako: stolice, bičevi, flaše od bundeve itd. Napravili smo nekoliko slika za birre i brzo nam je dosadilo. Ljudi se smrzavaju kao lutke, ali ne dozvoljavaju da ih snimaju bez dozvole. Našao sam izlaz. Ko je hteo, udaljavao se od auta i zauzimao položaje za gađanje. Stavio sam masku i izašao u gomilu. Prvo je zavladala tišina, svi su se ukočili kao skulpture kod M. St. 1905, kretao sam se polako prema hamerima, oni su bili dalje od mene. Ubrzavajući korak, pratim ih. Buka, vrisak, skinuo sam masku - smeh.
Ljudi su trčali na galamu i smeh. Tada je došao policajac i zabranio plašiti ljude, ali su uspjeli dobro pucati. Tada sam primetio veoma lepu devojku. Odlikovala se nekom vrstom kraljevskog držanja i plemenitosti. Hteo sam potajno da je slikam kroz ogledalo (devojke vole da se gledaju u bočnom retrovizoru auta), nije išlo. Nije bilo malo novca i ljepotica je otišla a da mi nije ostavila svoju fotografiju za uspomenu.
Napad na vodenu prepreku
Naša djevojka Veronika je otišla s Mihailom na med. stav. Tamo je 7 šarenih hamera sjedilo na terminu kod dr. Aibolit. Doktor ju je izveo iz reda i prepisao mu mješavinu za kašalj. Ovaj napitak će i dalje igrati svoju ulogu.
Vratili smo se na ručak u kamp. Kuvar je pripremio ukusnu supu, ali tada je našem vozaču Yayu postalo loše srce. Dobro je da se to nije desilo na putu, a osoba ima priliku da se opusti. Odlučili smo nakon večere da idemo u skučenim uslovima, ali ne uvrijeđeni. Svi su se nekako ugurali u dva preostala džipa i krenuli na svadbu kod Hamerovih. Skoro četrdesetak minuta smo se tresli po jako lošem putu, a onda nas je više od sat vremena vodič vodio do svog sela. Radije sam osjetio Hamere po mirisu i čuo po zvuku, a onda sam ih vidio. Sapun i voda nisu prepoznati u ovom selu, ali trljaju tijelo nekom vrstom masti i crvenom glinom, zbog čega jako mirišu.
Mlade žene su zatrubile i zaigrale u krug, prigušeno lupkajući petama i zvoneći zveckajući, prekidajući i ponovo zatvarajući kolo. Bila je to određena pjesma. Na vatri su, u velikim loncima, dvije stare starice kuhale lokalno pivo, miješale piće štapom i povremeno pljuvale u varivo. Grupa muškaraca, okačivši mitraljeze i karabine na motke, smjestila se pod baldahinom na tlu. Starice su točile svoje pivo u tikvice i počastile muškarce. Žene sa djecom formirale su treću grupu, sjedile su na zemlji kod kuća i gledale šta se dešava.
Hrabro smo ušli u selo, razgledali se. Hamerovi nisu odustali od studija i proučavali su nas. Vođa sela je bio plaćen za našu posetu, ali je bilo teško shvatiti ko je ovde vođa. Za ovu priliku sam imao poklone. Kad su se oni navikli na nas, ja sam se navikla balon i polako počeo da ih naduvava. To nije izazvalo posebno interesovanje kod Hamerovih, štaviše, mehuriće je vetar odneo do dve starice, vikali su na mene uz strašno urlanje. Nisam vadila masku, već sam odlučila da podelim poklone ženama sa decom.
Khamera matrjoška je podijeljena na polovine i podijeljena na osam ljudi. Tinejdžer od deset godina dobio je razglednicu sa pogledom na Moskvu. Pažljivo ga je proučio i počeo da čačka ranu oštar ugao. Pa, za mehuriće od sapunice, lopta zanimljivo zvecka, ako gornji dio sa prstenom koji treba staviti na prst i zavrnuti. Generalno, kontakt je uspostavljen. Cijela naša grupa se razišla po selu, proučavajući život stanovnika.
Tek tu sam shvatio koliko su stomatolozi u pravu, koji kažu da ako ispadne jedan zub, raspašće se cijeli red. Zubi lokalnog stanovništva su ili dobri ili nikakvi. Jedna majka mi je prišla sa svojim djetetom i na prstima objasnila da su potrebne kapi za oči. Nije bilo kapi, tužno se nasmiješila i otišla. Petina ljudi ima bolest - "trn u oku". Dragi ruski turisti, ako ste dovedeni u ove krajeve, nemojte ponavljati moje greške, ljudima ovdje trebaju lijekovi, a ne zvečke.
Bez komentara
Unutrašnjost kuće Hamer je iznenađujuće čista, sa ložištem u centru. Sa južnog dijela ulaza, tačnije metar po metar kvadratni sa malim pragom, nema prozora, kao ni namještaja. Nekoliko dasaka, ćebadi i vrčevi. Glavno bogatstvo su plastični kanisteri za vodu.
Dozvoljeno mi je da slikam šta god želim. Neki naši ovde nisu bili zainteresovani, a mnogi hameri se nisu dali da ih snimi jedna "problematična" gospođa. „Oči su ogledalo duše“, rekao je F. M. Dostojevski.
Ples devojaka je utihnuo i ponovo se razbuktao, kada su se umorile, jedna šarena starica je počela da se „svetli“. Mladoženja se pojavio. Mladić od 25-37 godina. Obučen je u dva poprečna bijela zavoja od ramena do stomaka i ništa više. Iznad čela kosa je ošišana, a na potiljku začešljana. Tip izgleda veoma ozbiljno. Ali što je najvažnije, čovjek je bio invalid, njegova lijeva noga nije bila razvijena. Prema tradiciji, mladoženja, dokazujući da je dostojan braka, skače na leđa 10 bikova. Ali kako to radi osoba sa invaliditetom?
"Momak će skočiti, ne brini, čekao je takav dan cijelu godinu", kaže naš vodič Andom. Akcija se razvija. Više muškaraca se približava selu, svaki drži po desetak tankih šipki. Starice toče svoje pivo u bundeve i časte goste na glavnom ulazu. Muškarci, nakon što su popili piće, odlaze u selo uz nevjerovatnu buku i vrisku.
Djevojke i žene počinju pjevati i plesati pred njima. Ovdje se dešava nevjerovatna stvar, žene se tuku šipkama po leđima. Jedna grančica - jedan ukusan udarac. Na telima se pojavljuju nove krvave rane, žene jednostavno traže da ih tuku. Mnogi od leđa nisu zarasli od starih "svadbi", ali evo i novog. Hamershi, prskajući bol, dune u rog, zbog čega poželiš da začepiš uši i zatvoriš oči.
"Svaki muž uči svoju ženu. Ako bije, znači da voli, što više ožiljaka, to je žena ljepša", objašnjava naš vodič.
Odjednom sve utihne na neko vrijeme. Sada je vrijeme za mladoženju. Muškarci ga odvode u stranu. Na tlu raste velika koža, na njoj leži budući mladenci. Jedan zdrav momak sedi na grudima, drugi na nogama, treći se štipa za glavu. Ne vidimo šta se dalje dešava, čekićari namerno pokrivaju ono što se dešava gustim prstenom svojih tela. Šta je ovo, obred obrezivanja? Ne, to je drugačije.
U šumama Afrike život je težak i bez podrške jedna osoba ne može preživjeti. Samo uzajamno pomaganje, drugarstvo, poštenje, tako žive hameri među sobom. Mladoženja se u ovom trenutku zaklinje rodbini, svom selu, svom narodu. Možemo samo da nagađamo šta kaže.....ali neće prekršiti zakletvu, ne oklijevajte.
Čekić iz plemena
Gomila se razišla, mladoženji je pomoglo da ustane. Sada iz sela odlazi mladoženja, pretučene žene, muškarci, djeca i svi mi. Tinejdžeri, urlajući i vrišteći, tjeraju stado krava. Životinje su okružene gomilom, tučene granjem, duvaju u rogove, pjevaju neku pjesmu. Bikovima se sve ovo ne sviđa, počinju juriti, tražeći izlaz između ljudi. Uzbuđenje fotografa me gura napred, želim da uhvatim svaki trenutak, jer ovo što se dešava nije pozorište, već pravi zivot. Tada vidim kako veliki bik juri na mene i za trenutak će mi probiti stomak. Nema straha, jasno je kako sve treba da se desi. 14-godišnji dječak me spašava.
Doslovno je visio o rogovima, oduzimajući mi bijes životinje. Deset bikova je izgrađeno u jednom redu, muškarci ih drže za rogove i za rep. Kako ih invalid može sve preskočiti? Treba samo vidjeti s kakvom pažnjom, pažnjom i naklonošću čekićari podižu mladoženju i pažljivo ga prenose iz ruke u ruku, stavljajući svakog bika na leđa. Nema veze što momak nije pokazao svoju odvažnu snagu. Njegovo pleme je pokazalo kako voli i njeguje svakog svog člana, a čovjek će plemenu biti vjeran do kraja.
Tada mladoženja odlazi da prenoći u šumu. Otac će mu sutra dovesti mladu po svom izboru, plaćajući je kravama. Na kraju krajeva, otac je taj koji odlučuje kada će se njegov sin oženiti. Djevojke Hamerovih prije vjenčanja su aktivne seksualni život ali nekako zaštićeno. Biti djevica smatra se nečasnim, ali nakon vjenčanja ona je vlasništvo svog muža i pripada samo njemu.
Ako se djevojka uda, oko vrata nosi dva velika metalna poluprstena, u obliku potkovice. Najstarija i voljena žena (poligamija među Hamerima) također nosi kožnu kragnu s malom ručkom. Prvo nisam znao za to, mislio sam da je to samo komad nakita i kupio jedan poluprsten, a onda sam morao kupiti drugi i naravno kragnu da se moja žena ne bi uvrijedila na mene.
Nisam bio u Južnoj Americi, ali sam pročitao da je postojalo pleme koje je bez novca. Svako je radio svoj posao, koji mu je odredio qasik (vođa). Dolaskom Španaca pojavio se novac. Ljudi su ulazili u robno-novčane odnose. Kasik je podijelio naknadu za rad i svima se počelo činiti da je on taj koji nije dodatno plaćen. Tako se pleme raspalo. Video sam kako su hameri psovali na pijaci u Turmiju. Naravno, u 21. veku čovek ne bi trebalo da živi u primitivnim uslovima, ali dolaskom globalizacije nešto se gubi u odnosima među ljudima kako u Rusiji tako i među Hamerima u Etiopiji.
Vratili smo se u kamp. Kuvar je pripremio meso klinca kupljenog ujutru sa testeninom. Svi su jeli i otišli u krevet. Ujutro je počela kiša, voda je potekla u šator, logor se probudio u zoru. A moje buđenje su nestrpljivo čekala deca iz okolnih sela. Jučer sam se igrao sa njima i oni su doveli svoju braću i sestre da ih sve preplašim svojom maskom. Zahtjev je morao biti ispunjen.
Naša Toyota ima kvar na starteru, Tedi nas vuče sajlom i motor se pali. Lokalni momci pomažu u prikupljanju šatora i dušeka. Ruta je sada prema gradu Jinka. Nikolaj Balandinski je zamolio Ljubu da svrati u malo selo Hamers i preda poklon. Ovde se ispostavilo da je poklon u obliku lutke za gnezda namenjen devojčici Tori (hteo sam da je slikam u Turmiju), ona je prijatelj sa Nikolajem.
Ja i svi članovi naše ekspedicije odlučili smo da ovdje potražimo šarmantnu djecu mulata. Tora je uspjela da se slika, nije udata, nema poluprstena na vratu i nisu je tukli po leđima, a nismo našli ni mulata. Žena Balandinskog može biti mirna. Iako moram priznati da ima ukusa!
Zaustavljamo se u gradu Jimeka. Vrlo je zanimljivo posmatrati kako tri naroda Tsamai, Benna i Hamer dolaze na ovo mjesto i trguju među sobom. Ako dođete ovdje, znajte da je najpopularniji proizvod malo ogledalo, djevojke vole da se gledaju. Dalje naš put kroz zemlje naroda Benna. Ponovo idemo dole. Počinje da treperi razmazano Bijela boja goli muškarci. Tačnije, ako je osoba umazana, onda obučena. Sok drveta fivorti služi kao boja. Ovo svijetlozeleno drvo uvijek ima jedan crni suvi čvor, raste na mjestima gdje postoji groznica. Aboridžini koriste boju kako bi se zaštitili od ove bolesti.
Benn žene su prilično agresivne. Slikao sam planine i brzo otrčao do auta, žurilo nam se. Odjednom čujem divlji plač, žene sa kamenjem u rukama blokiraju put, traže dva birra, vjerujući da sam ja iznajmio njihovu kolibu. Vrlo ljuti i maska ih, vjerovatno, ne bi zaustavila, pa su morali da plate.
Udata žena
Planine ispred nas ponovo, zemlja je postala crvena. Zanimljivo je da se lokalni grad "Kai Afer" prevodi kao "Crvena zemlja". Benna i Tsamai žive ovdje, međusobno su prijatelji i mrze pleme Mursi. Mursiki je već negde blizu. Vrlo blizu Jinke. Na putu je bilo kretanja: magarci sa tovarom, žene sa grmljem, kamioni su prolazili.
Glavni Ari ljudi se bave poljoprivredom. Evo plakata "Dobrodosli u Jinka", ali nam nije dozvoljen ulazak, morate platiti ulaz. Andom pokazuje papire koje smo platili. Uglavnom, razveli su nas, mi opet plaćamo. A na drugoj strani postera, lijepa djevojka savjetuje da prilikom odlaska iz Jinke kupite kondome određene marke.
Jinka je zanimljiv grad. Smješten na padini male planine. Pista aerodroma glatko prelazi u glavnu ulicu - "Afrički bulevar", koja ima dvije saobraćajne trake. Između njih, drveće i grmlje ograđeno je bodljikavom žicom, kako ih ne bi pojeli korače i koze koje šetaju. Bulevar počiva na planini, na čijem vrhu je muzej i vrlo prekrasan pogled u komšiluk. U Jinki postoji jedna džamija i četiri crkve. U dobrim hotelima mjesta su bila zauzeta.
Ostali smo u bolnici Crvenog krsta. Ovoj stambenoj kući može se dodijeliti solidna zvijezda. Kuvar je počeo da brine o večeri, mnogi su hteli da se opuste, ali ja sam otišao u šetnju. Doletela je banda momaka: "Yu van byrr .... Yu van byrr." Ne mislim ni da im treba jedan bir od mene, to je samo vid komunikacije sa strancima. Kako se mijenja straža, tako su i neka djeca mijenjala drugu, nakon mog kretanja iz jedne četvrti u drugu.
Prestao sam da obraćam pažnju na njih. Djeca su zaostajala kad sam otišao u kafić gdje prave svježe cijeđene sokove od papaje, manga, ananasa, avokada. Veoma ukusno i nije skupo, jedna čaša 4-5 bira.
Dan i noć su se menjali, ruža puni mjesec i osvijetlila cijelu Džinku. Meštani idu na spavanje u zalazak sunca i ustaju u zoru, a mi smo spavali tek u 12 uveče, prenoseći utiske. Tako je djevojka Sasha vidjela da ovdje umjesto taksija koriste kolica sa jednim točkom, od kojih svaka ima državu. soba. Profesor-entamolog Mikhail vidio je rijetke leptire. Ediku i Nikolaju je trava ponuđena "skoro uzalud". Cijelu noć su ujedali komarci, a ja sam već mislio da ih nema, onda su odjednom počeli pjevati pijetlovi, pa su psi zalajali. Ujutro je, kao da se izvinjava, zapjevala mazga. Glasno, ali nekako tužno i usamljeno zvučao je njegov glas.
Doručkujemo i vozimo se do Nacionalnog parka "Mago" do Mursijana. Put kroz šumovite planine, onda drveće odjednom nestane, postane vruće, pa smo sišli u dolinu. Dikdik jelen nalik na mačku prelazi cestu. Ovdje nema velikih životinja, sve su odavno pojedene. Glavni primjerci ljudske rase, ljudi koji sebe nazivaju Mursi.
Naši automobili su se dovezli do kontrolnog punkta. Put je bio blokiran konopcem, dva stražara sa mitraljezima su počela da razgovaraju sa Jajom. Nisu smjeli dalje bez pratnje, potrebno je povesti rendžera sa sobom u Mursi, košta 60 bira. Šta može jedan rendžer sa karabinom, bar protiv dva mitraljeza, nije nam bilo jasno. Bilo je slučajeva kada je nakon večere, nakon što je popio lokalno pivo, Mursi pucao na turiste. Piju često i uvek za vreme ručka. Stigli smo kao i svi ostali normalni ljudi ujutru, tako da nisam brinuo.
Džipovi su se zaustavili kod pet slamnatih kuća. Unutra je samo jedan ulaz, poput kune životinje, Mursijev stan nema prag na ulazu i prozore. Ovo je pogranično selo, ovdje kupuju robu od posrednika i zarađuju na svom izgledu, rizično je ući duboko u njihovu teritoriju. Čim smo izašli iz auta, doletjela je gomila žena, muškaraca i djece. Sve su hvatali za ruke, zabijali prste u prsa: "Van photo tou birr... Van photo tou birr..."
Dao sam sve od sebe da zaštitim svoju ženu, odmah odvojio dvojicu najagresivnijih muškaraca i fotografisao ih. Svi fotografi i manekenke su se stalno kretali po selu, trudio sam se da fotografišem najšarenije Mursi. Mali predeci su im se stalno vrtjeli pod nogama, njihova šansa da dobiju dva birra bila je nula, nisu se razlikovali od druge djece u Africi.
Mursijeve oči su male i ljute. Gotovo svi idu bosi, ili u sandalama od guma. Ispod pojasa nose nekakve krpice u obliku suknji. Ljudi golih grudi naoružani mitraljezima posljednje utociste karabin. Ono što najviše iznenađuje je pokrivalo za glavu. Ovo je neka vrsta ovratnika sa privjescima i kravljim rogovima uz uši. Njihova lica su obojena u bijelo. Za pravo da budu smatrani vođom bore se do pola na smrt na štapovima, ko pobedi taj je glavni. Neprijatelj i turista moraju poštovati i bojati se Mursija. U našoj grupi je bio Yura, koji je imao mnogo tetovaža na svom tijelu, iskazivali su izuzetno poštovanje prema njemu.
Kao i većina muškaraca, dame briju svoje glave na ćelavo, a u toplesu šetaju pedeset-petdeset. Ne zavisi od lepote grudi. Mnoge žene se tetoviraju po tijelu od malih ožiljaka, a crtež radi stariji brat kada djevojčica uđe u pubertet. Imamo svog Mursija u Rusiji - Sergeja Zvereva i društvo, ali ipak je dobro što nije došla kod nas ženska moda odrežite donju usnu, istegnite je tako što ćete okačiti uteg na udicu, zatim ubacite okrugli disk u ploču sve većeg prečnika. Nije jasno ni kada su njihove mlade dame "ljepše", sa umetnutim diskom ili sa obješenom donjom usnom. Kupio sam dvije ove činele, po 5 bira, bile su lomljive i polomljene, ali to je bilo kasnije.
Ples u selu Čekićeva prije vjenčanja
U blizini glavnog sela ima još jedno sa tri kuće, žena i ja smo išli tamo. Stare žene veliki kamen zdrobiti zrno sitnim kamenom, pretvarajući ga u brašno. Takođe su fotografisani za birre. Na povratku vidjeli smo kako čovjek Mursi sjedi na potkoljenici i rasterećuje svoje prirodne potrebe. Ponudio je da snimi proces za dva birra, ja sam odbio, čovjek se tužno okrenuo, nastavljajući svoj, sada potpuno slobodan, posao. Došle su mi dvije šarene mještanke, pokazujem da su ostala samo dva birra, ali ne snižavaju cijenu.
Onda zamolim oboje da skroz otkriju grudi, ozbiljnim pogledom opipam jedno, pa drugo i biram sam zadnja fotografija onaj koji je veći. Grlim grudi preko ramena, žena me vodi sa sobom. I sam vidim da su od takve moje drskosti ženi zakrvavile oči, odjednom ujeda ili zove muža kalašnjikovim. Iz džepa vadim zalihe, perle od umjetnih bisera. Obukao sam ga, i odjednom čudo, svirepi Mursi mi se nasmiješio. Kažem joj mirnim, nježnim tonom: "Prelijepa si! Mursya je jako lijepa!" Ovde je uglavnom cvetala od osmeha, tanjir sa podignutom donjom usnom odmah je otišao. I moja žena je odlučila da me što prije odveze do auta.
Od Mursija smo odnijeli neprocjenjive slike, gdje su držali papire sa čestitkama Sankovu, Valeryju, Irini, muževima koji su ostali u Moskvi...... Jedna dama na fotografiji je u jednoj ruci držala dijete, au drugoj ruci plakat, koji prijeti Valeri da će podnijeti zahtjev za alimentaciju i doći u Lyubertsy. Znate ko je to slikao, i znate čija je ideja. Nakon par kilometara od sela srela se grupa golih, naslikanih muškaraca. Skinuo sam se do šortsa i stao u red s njima. Imam dobar okvir.
Ulaz u park je besplatan, ali morate platiti za izlazak. Lokalni mentalitet već počinje da se zaoštrava. Svaki Etiopljanin, kada vidi belca, veruje da treba da opljačka novac, prvo se dogovorite oko jedne cene, pa ona raste. Evropljani i Amerikanci nerado ulažu u ovu regiju. Oni razumiju da ih lokalni stanovnici mogu baciti.
Noćenje u Jink-u. Opet komarci. Bolje je spavati u šatorima. Ujutro se vozimo kroz Kai Afer do Arba Mincha. Zaustavimo se, onda primjetim da naša Toyota curi tečnost. Yaya utvrđuje da je radijator curio. Vode uopće nema, na to nismo računali. Svu preostalu vodu za piće punimo u sistem, a ima još dosta toga. Yaya žuri kao luda. Put nam pokazuje desno i lijevo puno termita, sličnih šaci sa podignutim srednjim prstom.
Prelazimo reku Waito, plemena Tsamai su gotova, teritorija Konso. Tečnost nastavlja da izlazi, temperatura raste. Yaya pronalazi neku lokvicu. Tamo skupljamo vodu, sipamo pakovanje čaja u radijator i jurimo dalje. Moramo doći do mjesta gdje je Konsov džip bio zatočen. Ispod haube probija para, temperatura je gotovo kritična.
Nisam znao ime rijeke, ali ću ovo mjesto dugo pamtiti. Stali smo, napravio sam veliku glupost, izašao iz džipa i našao se okružen sa 10-15 ljudi. Ljudi su ovde veoma siromašni, automobili lete bez zaustavljanja. Prva reakcija, proučavaju me. Sad će jedan viknuti: "Yu van birr" i jednostavno će me rastrgati. Morate nešto učiniti i nekako im odvratiti pažnju. Stavio sam masku, ali sam se onda pogrešio. Etiopski muškarci se možda boje, gladne se žene ne boje đavola.
Sve prevodim kao šalu, ali ljudi stalno stižu, ima ih već 40-50, iako nije prošlo više od dva minuta od kada smo stali. Počinjem da duvam mehuriće od sapunice, potrebno je još 30 sekundi. Na televiziji svaka priča u prilogu ne bi trebalo da traje duže od 20 sekundi, inače se gubi interes gledaoca. Sjećajući se toga, počinjem glasno vikati svakakve gluposti. Zašto Yaya tako kopa. Pretvaram se da sam mađioničar, vadim igračku iz djetetovih pantalona, mali privjesak za ključeve i dajem mu.
Već počinjem da se dočepam toga. Iz džepa bacam još jedan privjesak za ključeve u jednom smjeru, mehuriće od sapunice u drugom. Ima već oko 60-70 ljudi, u ovom trenutku me gube iz vida. Od 10 Konso, odnosno iz 20 ruku ja nekako uzvratim, uskočim u džip i oštro se dodirujemo. Publika shvata da su prevareni. Ovako loš glumac bježi iz pozorišta. Cijelo zaustavljanje je trajalo 3-4 minute, ali koliko su se vukli.
Stižemo u Arba Minch i odmah pada mrak. Odseli smo u dobrom hotelu sa 3 zvezdice. Te noći sam zaspao kao olupina.
Hotel je na dobroj lokaciji, sa pogledom na dva jezera, Abay i Chama. Između njih je planina, iza nje je Nacionalni park, a sutradan idemo na safari do ovog mjesta. Sam put je zanimljiv. Na početku se divimo ostrvima na jezeru Chama, zatim džipovi jurišaju na planinu, a evo prekrasan pogled na smeđe vode Abaya. Andom je rekao da iza jezera Chama, gdje nema puta, žive potpuno divlja plemena, do njih treba doploviti čamcem.
Pa, skoro da nema životinja u Etiopiji. Vidjeli smo zebre, srne, antilope, ptice, ali ih je bilo malo i izdaleka. Na kraju parka, u blizini strme planine, nalaze se topli izvori. Popio sam ovu vodu, ukus je neobičan, a Dina je ispirala bolni zub. Možda slučajnost, ali joj je pomoglo.
Sutradan napuštamo hotel. Imamo avionske karte u ruci od Arba Mincha do Adis Abebe i potom do Gondara. Ali dešava se nezamislivo. Isprva objavljuju da za Andoma nema mjesta, počinjemo negodovati. Andom poziva sve da odbiju letenje, da proguraju pilote. Ono što slijedi je prilično zanimljivo. Etiopljani kažu da preuzimaju samo 9 putnika jer je avion preopterećen.
Ljuba, Saša, Edik i Marina dobrovoljno su odlučili 500 km. do Adis Abebe da idemo autom, eto, odvukli smo se do registracije. Ovdje su se svi sjetili smiješne dame koja nije letjela u Etiopiju i mučila Baladinskog, bez obzira da li se putnici dobro pipaju na etiopskim aviokompanijama. Na aerodromu nije bilo rendgena, sav prtljag je istresen i svi smo opipani. Veronika je zabavljala inspektore. U lokalnim hotelima na noćnom ormariću uvijek stoji pakovanje kondoma, na ovaj način je spakovala svoj napitak.
Bilo je sramota do suza kada smo vidjeli 4 u avionu slobodna mjesta. Ko je kriv za takva preklapanja: domaćin, Baladinsky ili M. Kh. Mariam? Ne razumijemo način razmišljanja Afrikanaca, i sam sam se uvjerio da je logika muška, ženska i afrička.
Malo ću se udaljiti od Etiopije. Zamislite situaciju. Svjetsko prvenstvo u fudbalu, jedno četvrto finale. Sastaju se Italija i Nigerija. Nigerijci sigurno kontrolišu tok utakmice i vode 1:0. Ostalo je 4 minute do kraja utakmice. Odjednom svi timovi jure da postignu drugi gol. Roberto Bađo im u kontranapadu ubacuje gol 1:1. U produžecima Italija postiže još jedan gol i plasira se u polufinale. Rusko fudbalsko prvenstvo 2006 Lokomotiva - Dinamo. Najavljivač stadiona najavljuje da je danas dan borbe protiv rasizma. Jedini crnac među gledaocima i igračima, veznjak Lokomotive
Larry Kingston. U takvoj igri protivnici bi trebali biti posebno oprezni sa Larryjem. Desi se nevjerovatno. U osmoj minuti utakmice, na centru terena, u bezopasnoj situaciji, Kingston sa leđa tuče Dinamo u noge, ovaj je na nosilima iznošen van terena. Sudija je nepristojnom pokazao crveni karton, a Loko ostaje da igra sa desetoro igrača cijeli meč.
stekli prijatelje
Ako odlučite da putujete u Etiopiju, budite spremni na sve, glavno je da se vratite živi i zdravi.
Let je prošao dobro. Sergej Šnurov je u svom programu o Keniji pokazao takav avion sa 17 sedišta. U Adis Abebu smo stigli po rasporedu, ali je let za Gondar kasnio. Postavili su tepih na aerodromu, vjerovatno su htjeli da se izvine ruskoj grupi. Evo opet nisam pogodio.
Etiopija je velika sila, ali je uvijek tražila više ogromne zemlje. U 13. veku car je postrojio svoje vojnike u polju, toj vojsci se nije nazirao kraj. Od ljutnje što nema dostojnog protivnika, ratovi bičevima tukli zemlju. Moderna Etiopija je usko unutar njenih granica.
Godine 1991 gotovo istovremeno, srušili su se režimi M. H. Mariama i somalijskog S. Barrea. U Somaliji građanski rat ne jenjava ni jednog dana. Bivši predsjednici su se preselili, prema glasinama, u Zimbabve, možda su sada prijatelji sa svojim porodicama. Pa Etiopija je ostala bez mora (Eritreja se odvojila), što znači bez trgovine. Mogadišu je dodijelio luku bivšem neprijatelju, ali kamioni pljačkaju usput. Vlada Mogadiša ne kontroliše situaciju u zemlji. UN su zatražile od Etiopljana da uspostave red u Somaliji.
Oni su se pak odlučili kladiti na jednu od zaraćenih frakcija. Stalno sam pitao Andoma šta je čuo o ratu u Somaliji. On je odgovorio da je etiopska vojska izvršila borbenu misiju za 70%, bombardovan je aerodrom u Mogadišu, a vlada zemlje prebačena u drugi grad. Iz ovog grada su somalijski lideri stigli u Adis Abebu.
Vidio sam kako se predsjednik, premijer, ministar odbrane itd. (ko je ko, objasnio je Andom) polako, važno i dostojanstveno spuštaju. Lideri bilo koje ozbiljne sile neće leteti zajedno, neko mora ostati u zemlji. Dakle, ruske demokrate su letele u grupama na konsultacije sa Zapadom početkom 90-ih.
Do Gondara smo stigli bez incidenata. Aerodrom je ovdje mali, ali se nalazi prilično daleko. Na sjeveru Etiopije prevladavaju planine, ima malo vegetacije, ali Gondar je izuzetak. Kralj Fasilidas je osnovao ovaj grad u 18. veku i zasadio stabla maslina na padinama. Na putu sa aerodroma pažnju je privukao napušteni tenk. Iako je star i uglađen od strane djece, poput mornarskog pištolja na metro stanici Ploshad Revolutsii, ne može se ukloniti. Negdje u blizini je nešto slično vojnoj jedinici.
Imamo dobar hotel, sasvim normalnu novčanicu od tri rublje. Odmaramo se malo, a onda idemo u šetnju gradom. Sve stare zgrade u centru su žute boje, izgrađene su u periodu proklete italijanske okupacije 36-41. Onda je za 60 godina podignut jedan vodotoranj, a tek sada je došlo do pomeranja.
Danas je Božić. Pao je mrak. Mjesec još nije izašao, ima mnogo toga na crnom nebu sjajne zvezde. Rusi i Etiopljani su hrišćani, želeo sam da gledam njihovu službu, ali nisam stekao utisak koji sam očekivao. U blizini crkve se čuo neki govor. Bez razumijevanja značenja, moglo bi se pomisliti da su to Hitlerove proklamacije na etiopskom, ili da neki sektaš emituje.
Bolno agresivna i bijesna bila je propovijed tamnoputog svećenika. Kasnije smo shvatili da je ovakav oblik pastorovog obraćanja svojoj pastvi norma. Odlučili su da ne ostanu radi same usluge. U gužvi, kod crkve Svetog Mihovila, naš mihovil lopov pokušao je da mu uđe u džep. I sami Etiopljani su primijetili bijes i pretukli drskog sunarodnjaka.
Razlika između sjevera i juga u Etiopiji je ogromna, lica sjevernjaka i južnjaka se primjetno razlikuju. Ovdje, u Gondaru, bili smo kao u drugoj zemlji. Birrah gotovo niko nije tražio, a ni bijelci nisu izazvali veliko interesovanje. Posle osam uveče grad je naglo opusteo. Život je napustio ulice, preselio se u male kafiće. Etiopljani slave Božić i kraj posta.
U filmu "Mala Vera" postoji epizoda u kojoj Afrikanci, 8-10 ljudi, pevaju i plešu u sobi hostela, ne obraćajući pažnju na A. Sokolova i Veru. Nešto ovako, ušavši u kafić, supruga i ja smo sedeli, čekajući da konobar zapleše i dođe. Plešu zanimljivo, glatko i ritmično pomičući ramena. Nisam mogao tako da naučim i nisam uspeo da upoznam njihovu muziku. Prilikom odlaska u duty-free prodali su mi lijevi točkovi.
Ujutro smo ustali u 5 i otišli na jezero Tana. Kad je palo, vidio sam da je vozač minibusa ubrzao na 40 km. sat, koliko je duh počeo da hvata. Gondar na nadmorskoj visini od 2100m, a jezero na 1300m. Idemo dole. Oko krajolika naših južnih stepa, ali nema slobodnih parcela, sve je zasijano. Zemlja je ovdje sive boje, a u njoj ima mnogo kamenja. Lokalni seljaci bambusovim štapom drže plast sijena na glavi i, prestižući jedni druge, jure na pijacu da prodaju svoju jednostavnu robu.
Naša grupa je zajedno sa Andomom od 10 ljudi stigla na mjesto, sjela na 2 motorna čamca i otplovila do Manastira Mandaba. Na jezeru ima 12 manastira, neće se moći sve obići, moramo se vratiti u grad do ručka. Evo iznenađenja, žene nisu dozvoljene na ostrvo. Sjede jedan pored drugog na stijenama, čuvaju ih 3 monaha. Jedan nije ni okrenuo glavu, a druga dvojica su pokušala da zabavi naše dame. Monasi ne napuštaju ostrvo, a dolazak žena je veliki događaj.
Braća su me počastila ukusnim kompotom, a onda su me počeli nagovarati da sjednem i sačekam malo hrane, ali smo imali malo vremena. Uslikao sam jednog blistavog starca i pokazao mu sliku. Ponašao se veoma čudno, puhnuo je nekoliko puta, pokušavajući da oduva svoj portret sa ekrana. Monasi žive u malim kolibama. Glavni hram se također ne razlikuje po arhitektonskim karakteristikama, obična okrugla zgrada od pletera i gipsa, samo velikih dimenzija.
Na kanonskom krovu nalazi se originalni krst. Na neki način, njihovi hramovi podsjećaju na stanicu metroa Novokuznetskaya u Moskvi. Skidamo cipele i idemo. Unutra je još jedna okrugla galerija, u kojoj se nekada može vidjeti kvadratni oltar s originalnim freskama. Iguman nas je blagoslovio i za rastanak počastio velikim okruglim kolačem.
Lađari su odlučili pokazati ribarsko ostrvo. Etiopska porodica dolazi ovamo da ulovi i soli ribu. Bio sam jako iznenađen kada sam vidio kako čiste vagu bajonetom iz njemačke puške iz Prvog svjetskog rata. Sad mi je žao što nisam kupio bajonet. U Moskvi ga je bilo moguće predati na proviziju i zaraditi.
MLADOŽENJA
Na obali razgledavamo crkvu Debresina Meriam. Sagradio ga je otac kralja Fasilidasa. Hteo je da izgradi grad-prestonicu u blizini jezera Tana, ali ga je sprečila epidemija malarije, a potom je njegov sin nastavio posao, osnivajući Gondar. Crkva ima predivne freske. Tu je i čudotvorna ikona Majke Božije. Priča se da su mnogi čuli ikonu kako razgovara sa osobom koja se moli.
Do ručka se vraćamo u hotel. Cijela grupa je ponovo na okupu. Momci su na putu od Arba Minča do Adis Abebe svratili da se okupaju u toplim izvorima, koje je i sam Bulatović posetio pre 100 godina. Prenoćili smo u Adis Abebi, a ujutro, stigavši u Gondar, otišli smo u planine da gledamo divlje majmune. Malo se odmorimo i nakon ručka idemo u razgledanje grada, njegovih palata i crkava.
Nakon što je osnovao Gondar, Fasilidis je prije svega podigao hram Svetog Trojstva, posadio drveće u blizini. Dva velika stabla u centru grada su preživjela do danas. A glavna zasluga vladara je izgradnja glavne palače. Ovo je ogromna srednjovjekovna tvrđava sa mnogo okruglih tornjeva. Ima 12 ulaza, jedan glavni, a drugi su otvoreni na određene praznike.
Stiče se utisak da smo negdje u Siriji. Očigledno su kralju pomogli arhitekte sa Bliskog istoka. Svaki od sljedećih vladara podigao je palaču u tvrđavi, ukupno ih je šest. Tada je na vlast došla još jedna dinastija, u kojoj je Menelik 2 bio treći car, a novi grad Adis Abeba postao je glavni grad.
Crkva Deberham Silasi zadivljuje u Gondaru svojim neobično lijepim freskama. Podigao ga je car Ijasu. Godine 1880 Derviši koji su došli iz Sudana uništili su 43 crkve u gradu, ali Deberham Silasi nije dirnut. U drugoj polovini Gondara, na visokoj planini, stoji hram Kuskom Marije. Osnovala ga je supruga cara Makafe, carica Mentuwap. Makafa je umrla mlada, umjesto njegovog malog sina, vladao je njen muž dok ona nije svrgnuta.
Na ovoj kraljici završava dinastija gondarskih vladara Etiopije. Piece Maria takođe ima prelepe freske. U ovoj crkvi crni sveštenik nam je pokazao grobnicu u kojoj se nalaze mošti Makafe, njegovog sina i žene. Iznenadila sam se kad sam u jednom od Gondarovih dvoraca ugledala drvo fikusa davitelja. Ovo drvo je prvo fiksirano snažnim korijenjem, raste dolje, a zatim se penje. Vrlo podsjeća na Kambodžu, mislio sam da "Ficus Strangler" ne raste u Africi.
Sutradan smo na aerodromu kupili suvenire i preko Aksuma odletjeli u Lalibelu. Dočekali su nas, brzo ukrcali u dva minibusa i evo nas u hotelu Lalibela. Ovaj mali grad se nalazi na padini iu podnožju visoke planine. Previše je prosjaka, prljavštine i prašine, iako ima svega 15 hiljada stanovnika. čovjek.
Prvo nam je prikazana grupa od 5 crkava posvećenih Jerusalimu na zemlji. Graditelji hramova su ukopavali mekani tuf od vrha do dna, izrezujući čvrst blok i dosežući bazaltnu podlogu. Zatim je od ovog velikog komada isklesan hram. Vrlo je teško opisati, pa čak i fotografisati takve stvari. Sveštenici svoje umorne oči od blicova štite crnim naočarima. U jednoj crkvi pokazuju štit kralja Lalibele, u drugoj njegov štap, u trećoj njegov krst. Ne morate ništa ni da pitate, sve je pripadalo Lalibeli i sve je iz 12. veka.
Jako me pogodila ova slika. U blizini glavnog oltara nalaze se tri prazna groba. Žene prilaze jednom od njih, leže na leđa i ravnim dlanom pokušavaju da dohvate komad drveta koji liči na dinju, veruje se da će to doneti sreću. Teško je to učiniti bez savijanja dlana, ali Etiopljanke žele svoju žensku sreću i uvijek izvuku komad drveta.
Sunce je već zalazilo kada smo ugledali glavni ponos Etiopije - hram Svetog Đorđa. Graditelji su iskopali rupu od četvorospratnice, ostavljajući u sredini veliki komad, koji se kasnije pretvorio u krst. Tada se unutar krsta pojavio hram. Silazeći dole, bio sam malo razočaran, Sveti Đorđe oduševljava svojim vanjskim oblikom, što se ne može reći za unutrašnju dekoraciju.
Sutradan ujutro, uhvatio sam sebe kako mislim da, vjerovatno, cijeli život živim u Etiopiji, izgubio sam broj dana, Moskva je nešto iz drugog života. Andom je organizovao izlet na planinu do manastira. Nedaleko od hotela, sve nas metnu na mazge, krećemo gore, u blizini trči šofer. Za mnoge je ova vrsta transporta prirodno neobična. Za sedlo se morate držati jednom rukom, noge u stremenima, preporučljivo ih je pritisnuti uz mazgu. Jednom rečju, ne budite kao torbe, znate šta. Zastrašujuće na trenutke. Životinja se kreće uz sam rub ponora. Ponekad idemo peške, teško je, visina je preko 3 hiljade. metara se osjeti.
Kroz uski jaz u planinskom prevoju do crkve. Razgledavamo hram i divimo se pogledu na okolinu.
Lalibela je kao dječak studirao u crkvena škola Gojjam. Druga djeca ga nisu voljela i ponižavala su ga na sve moguće načine, jednom su ga i tukla. Lalibela je završio školu, vratio se u svoj grad Lastu (ranije ime), postao kralj i odlučio da sagradi crkvu na planini. Posao je bio u punom jeku, kada je iznenada za vedro vrijeme sa planine ugledao omraženi Gojjam. Kralj je prekinuo gradnju i naredio da se gradi samo naniže, da nikad ne vidi mjesto gdje se uvrijedio. Za 23 godine stvoreno je 11 jedinstvenih hramova.
Afričke cipele se prave od guma
Pa crkvu na planini dovršio je njegov sin Nakutelab. Takva je legenda. U stvari, Lalibela je pripadala dinastiji Agau, koja se pridržavala slične tehnologije gradnje.
Nakon ručka obilazimo drugi dio crkava, posvećen nebeskom Jerusalimu. Andom emisije u jednom tamno mjesto, na visini od 8-10m. iznad oltara, užareni kamen. Fotografiramo prozore u obliku krsta, utisak je da krst svijetli u mraku. U ovom dijelu ima više podzemnih lavirinta. Sto metara totalni mrak kreće se na dodir, prijelaz se zove "Put u raj". Vrat i noge su netaknuti, već je dobro i svako zamišlja raj na svoj način.
Vrlo dobre suvenirnice na aerodromu Lalibela, roba je interesantna, a cijene razumne. Kupio sam veliki oslikani krst Lalibela. Jedna osoba iz naše grupe je želela da kupi potpuno isto, da bi mu u Moskvi pričvrstili glavu Kolje Balandinskog. Etiopija je komplikovana zemlja i na kraju putovanja mnogima su živci na ivici.
Avion je ovde kao taksi sa fiksnom rutom. Letjeli smo za Adis Abebu, sletjeli u Gondar, pa Bohar Dar i tek onda Adis Abebu.
Prijavljujemo se u hotel National u ulici Menelik 2, ovo je centar grada. Glavni grad Etiopije u nekim krajevima je veoma impresivan, naši stručnjaci su pomogli u izgradnji, široke avenije, zeleni bulevari su kombinovani sa prljavim favelama i obiljem prosjaka. Puno našeg starog VAZ 2101, evo ga taksi. Uveče smo sa velikim društvom krenuli u šetnju tražeći hotel Sheraton. Već je bio mrak, bilo je malo ljudi na ulici, a mi smo skoro dospjeli pod raspodjelu.
Sumnjičavi tip ponudio se prečicom kroz slamove do Sheratona. U pomoć je priskočio mali dječak koji je upozorio da nas samo žele opljačkati, čime je zaradio poštenih 5 bira. Noćni život u Adis Abebi je samo u dobrim hotelima. Ima ih samo dva - Sheraton i Hilton, postoje restorani i suvenirnice. Sutra po planu obilazak grada i kasni let, pa smo odlučili da legnemo rano.
Ujutro smo ustali, doručkovali i krenuli u obilazak. Andom Solomon nas je doveo u muzej na nekom univerzitetu. Područje je njegovano i bogato. Ovdje rastu drveće koje podsjeća na ruski bor i ukrašeno je jarko crvenim cvjetovima bugenvilije. Postoji mnogo boja kriptomerije, što Adis Abebu čini povezanom sa Krimom i Kavkazom. U blizini ulaza u univerzitet nalazi se spomenik od 14 spiralnih stepenica, na samom vrhu sjedi lav. Spomenik je nekako vezan za period italijanske okupacije 1936-1941.
Britanci su, pošto su uveli vojsku u Etiopiju, opkolili Italijane i naterali ih da se predaju. 6. april 41 Car Haile Selasije ponovo se, nakon 5 godina izgnanstva, vratio iz Londona u svoju domovinu. Bez obzira da li je vodio etiopsko podzemlje i partizane, ne mogu reći kakav je doprinos dao porazu Italijana. Car je došao u našu zemlju za vreme Hruščova. Sovjetskom rukovodstvu je trebalo dugo da odluči kako da nagradi Hailea Selasija. Car ne može biti obješen Ordenom Lenjina ili Radnim crvenim barjakom, pa je K. Vorošilov odlikovao monarha Ordenom Suvorova.
Muzej ima spavaću sobu, garderobu i garderobu 225. potomka kralja Solomona i kraljice od Sabe - posljednjeg etiopskog cara Hailea Selasija, koji je vladao 41 godinu. Sav namještaj i namještaj sadašnja vremena veoma skroman. Prilazeći štandu na kojem visi uniforma sa ordenima i medaljama, pitao sam načelnika za naš orden, nije ga bilo na tunici. Etiopljanin je nešto dugo objašnjavao i pokazivao, ali značilo je da je narudžba na istom mjestu kao i naša milijarda dolara.
Iznad grada se uzdiže planina obrasla drvećem. Tu je bivša rezidencija još jednog vladara Menelika 2. Ovaj čovjek je zaista zaslužio u svojoj zemlji dobro pamćenje. Pod njim je teritorija države dostigla najveću veličinu. U strahu od napada Britanaca preko Kenije, car je osvojio i anektirao čitav sadašnji jug zemlje, 1889. godine. osnovao Adis Abebu. Abesinija je pod njegovom vlašću uključivala 48 naroda. Pa palata, ako ne znaš šta je, ne dojmi ništa posebno, to je obična velika kuća. Bacimo oproštajni pogled na grad sa vrha i idemo na aerodrom.
Vrlo srdačno smo se oprostili od našeg vodiča i stali u red za prijavu na let Adis Abeba - Istanbul. Prolazim carinu. Policajac je pitao da li vadim više od 8 bira. Etiopljani jednostavno obožavaju svoje birre i iz zemlje je dozvoljeno izvoziti najviše ove količine. To je pasoška kontrola. Napuštam Etiopiju.
VELIKO HVALA NIKOLAI BALANDINSKY NA ORGANIZOVANJU OVOG PUTOVANJA!!!
Etiopija je poznata ne samo po svojim zadivljujućim pejzažima, već i po brojnim i vrlo prepoznatljivim plemenima koja revnosno čuvaju svoju tradiciju. Libanski fotograf Omar Reda otišao je u dolinu Omo u južnoj Etiopiji i snimio predstavnike tri različita plemena - Hamara, Dasanecha i Mursija. Njegovi živopisni portreti prikazuju jedinstveni kulturni identitet svakog od plemena, kao i njihov neobičan nakit, kao što su čuveni diskovi za usne Mursija i čepovi za boce i kaiševi za satove žena iz plemena Dasanech.
Naglašavajući umjetnički fokus svog projekta i izražavajući zahvalnost za gostoprimstvo svakog od plemena, Omar Reda je komentirao za MailOnline: „Želim pokazati divnu raznolikost kultura na zemlji. Ova plemena i dalje održavaju svoju tradiciju i kulturu. Jedan primjer: labijalni disk plemena Mursi pojavio se u vrijeme kolonizacije i ropstva, kada su žene počele bušiti usne i deformirati ih kako ih ne bi odveli u ropstvo. Vremenom se tradicija promenila, a labijalni disk je postao znak lepote. Što je disk veći, djevojka se smatra ljepšom. Drugi primjer: Rečeno mi je da se žene iz plemena Hamar uopće ne smiju kupati nakon udaje.
Hajde da pogledamo neke od zadivljujućih snimaka Omara Rede koji odražavaju hirovite lepote Etiopske žene.
(Ukupno 8 fotografija)
Starija žena iz plemena Hamar, poznata po pokrivanju kose i tijela glinom, uljem, životinjskom mašću i farbanju okerom. Ogrlica oko njenog vrata je poput burme.
Pleme Dasanech od 200.000 živi u dolini Omo u južnoj Etiopiji i poznato je po stvaranju jedinstvenog nakita od svega, od starih elektronskih ručni sat i kraj plastični poklopci iz boca. Na fotografiji - starija žena, ukrašena remenima za satove i školjkama, kao i perlama u boji.
Još jedna starija žena iz plemena Dasanech sa šarenim dodacima. Nositi nojevo pero znači da je ta osoba ubila ili divlju životinju ili pripadnika neprijateljskog plemena.
Među plemenom Mursi, labijalni disk se smatra znakom ljepote, a djevojke ga počinju nositi u adolescencija, postepeno povećavajući svoju veličinu. Uklanjaju dva donja zuba kako bi se uklopio disk: što je veći, to je djevojka ljepša. Školjke se smatraju najegzotičnijim ukrasom.
Za označavanje se koriste teški diskovi za usne, napravljeni od gline i često do pet inča u prečniku tradicionalnim ritualima Pleme Mursi da djevojku pretvori u ženu. Neke žene mogu jesti bez vađenja diska, druge ga vade da jedu.
Ispunjavanje "naredbe" - o Etiopljanima u Sudanu. Zato što je ovdje, pa, jednostavno je nemoguće zanemariti život ogromne etiopske zajednice, od kojih su većina žene.
Djevojčica Sarah je u Sudan došla iz Etiopije, kao i hiljade drugih djevojaka poput nje, u potrazi za sigurnijim i sretnijim životom. Posao je našla u jednom od brojnih kafića u Kartumu gdje se posjetitelji počasti etiopskom kafom.
Narudžbe u ovom kafiću su tradicionalne. Voda, kafa. Na poslužavnik koji Sarah stavlja na sto, stane keramički lonac za kafu, zahvaljujući svom obliku ne dozvoljava da se aromatična kafa dugo hladi, male šoljice, šećer, šolja sa dimljenim bakhurom (tamjan) i tanjir kokice za užinu.
Čak i novopridošli Etiopljani vrlo brzo počinju da govore sudanskim kolokvijalnim dijalektom arapskog, barem mnogi od njih znaju i engleski.
Pita koliko joj se dopala kafa, priča o sebi, o svojim utiscima o Sudanu.
Rijetko koji Etiopljani govore pozitivno o Sudanu, iako većina njih ovdje živi godinama. Novac koji mogu zaraditi u Sudanu u Etiopiji se smatra nevjerovatnim iznosom, pa izdržavaju ne samo sebe, već i svoje rođake koji su ostali u domovini.U Etiopiji tako - oni koji imaju dobro obrazovanje, nikada neće ostati bez normalnog posla i manje-više pristojnih prihoda, ali školovanje za mnoge stanovnike ove prenaseljene afričke zemlje je nedostižan san.
Ni Sarah se ne sviđa Sudan, posao ne ide. Kafić posjećuju uglavnom muškarci koje zanima ne toliko degustacija kafe koliko „bliska” komunikacija sa lijepim djevojkama.
Sarah se žali da joj treba redovni kupci koja će doći u kafić samo da popije kafu iz svojih ruku, jer je njena zarada procentualno od narudžbine svakog posetioca, a takve mušterije je nemoguće dobiti.
Muškarci koje ona počasti kafom rado joj uzmu broj telefona, ali je zovu nikako da rezervišu sto za sledeće veče, već da je pozovu da se nađemo negde ispred kafića. Ako odbije da se nađe van posla, prestaju da zovu i više ne dolaze u kafić. Kafa je tako, samo povod za dalje upoznavanje.
Sudanski muškarci odgajani u društvu strogih stavova, devojka koja radi u kafiću do kasno u noć, sedi za stolovima u nepoznati muškarci i vodeći neobavezne razgovore s njima, oni percipiraju nedvosmisleno. Štaviše, za neke od njih Etiopija je zemlja u koju odlaze na jeftina zadovoljstva koja u Sudanu nisu dostupna - vino i žene.
Sudanke, ako idu u kafiće, onda samo kao pratilje svojih muškaraca. ALI Etiopske devojke smatra se lako dostupnom opcijom za slobodno vrijeme.
Na mnogo načina, percipiraju se na isti način kao i žene iz ZND-a u drugim zemljama.
Lijepe su, samostalne, vrijedne. Oni ne računaju ni na čiju podršku i prinuđeni su da sve probleme izvlače sami, jer za razliku od Sudanaca, iza njih često nema muške podrške.
Oni se hvataju za svaki posao koji donosi bar nešto novca - peru, peglaju, čiste, služe, sjede sa djecom, kuhaju, rade manikure, frizure. Lista poslova u kojima se Etiopljani mogu baviti je veoma opsežna, jer Sudanke radije prebacuju ove obaveze na njih.
Etiopljani tamne kože imaju evropske karakteristike. Mnogi od njih su visoki, vitki, gotovo nikad debeli.
Provodeći mnogo godina daleko od svoje domovine, oni su ipak veoma posvećeni svojoj zemlji i tradiciji. Ako slušaju muziku, onda samo etiopske pjevače.
Plešu svoje nacionalne plesove.
Ako piju kafu, onda samo "jabana", kada se zrna etiopske kafe prže na ugljevlju, a zatim ručno zgnječe u malteru.
Ako jedu hljeb, onda samo kisele kolače "injera" napravljene vlastitim rukama.
Svaka Etiopljanka u svom ormaru ima barem nekoliko nacionalnih haljina - vrlo tradicionalnih, po jučerašnjoj modi i iz najnovije kolekcije nacionalnih modnih kreatora. Njihovi dizajneri, ostavljajući glavne motive u modelu - ručno vezene križeve, ipak, stalno smišljaju nove verzije haljina.
Za sve praznike etiopske djevojke nose samo nacionalnu odjeću.
Etiopljani žive u svojoj zajednici.
Niko ih ne tlači, uprkos činjenici da su većina njih kršćani. U Kartumu su čitave četvrti naseljene "habašima", kako ih nazivaju Sudanci. Tu su njihove prodavnice, kafići, frizerski saloni, odakle Etiopljani spretno tkaju afrička kosa razni mali pigtails "moshat". U Kartumu postoji i etiopska crkva, koja zauzima prilično veliko područje.
Vjerovatno na internetu možete pronaći mnogo fotografija Etiopljana nacionalna odeća sa frizurama, ali ne objavljujem tuđe fotografije, ono što imam, već svoje.
