Quali vestiti venivano indossati ai vecchi tempi in Russia. Antica Russia: vestiti e cappelli
In Russia hanno detto: “Il ragazzo e il contadino hanno ancora lo stesso cappello; e la ragazza ha i capelli semplici, la moglie è coperta ”(dal dizionario di V.I. Dal). Sin dai tempi antichi, tutti i cappelli da donna erano divisi in ragazze e per donne sposate.
Bende e nastri
Prima del matrimonio, il copricapo non copriva la corona della sua proprietaria, lasciando i suoi capelli aperti. Fin dall'infanzia, le ragazze indossavano semplici nastri di stoffa sulla testa.
Crescendo, la ragazza ha ricevuto bendaggio (bendaggio), chiamata in alcune zone avvizzita, che strinse la fronte e si allacciava dietro la testa con un nodo. Questa fasciatura era realizzata con nastro di seta, corteccia di betulla e nelle famiglie ricche di broccato bizantino. Era decorato con ricami, perline, perline di vetro, oro e pietre preziose.
Nel censimento della proprietà della figlia dello zar Alexei Mikhailovich - Anna, viene menzionata "una medicazione cosparsa di perle". A volte la parte frontale della benda aveva una decorazione speciale a forma di nodo o figura modellata ed era chiamata fronte (staffa).
Corolla
Un altro tipo di copricapo da ragazza era corona (corolla), che nasceva da una corona di fiori di prato, e secondo le credenze degli antenati, era un talismano contro gli spiriti maligni. La corona era costituita da un sottile nastro di metallo (circa 1 mm), la cui larghezza non superava i 2,5 cm, per la sua fabbricazione venivano usati argento e bronzo. Nella sua forma, la corona somigliava a una benda, con l'unica differenza che alle estremità il maestro faceva dei ganci per un pizzo o un nastro che veniva legato dietro la testa. Spesso la corona era ricoperta da una sorta di motivo con denti in alto. La corona di una ragazza, tempestata di perle lungo le guance, era indossata da una ragazza per una grande festa o un matrimonio, e quindi era già chiamata tonaca. Un tale copricapo adornava la testa dell'imperatrice Evdokia Lopukhina, moglie di Pietro I, al matrimonio - "una corona con pietre e perle".
Cappello invernale
In inverno, le ragazze si coprivano il capo con un cappello chiamato colonnare. Una treccia cadde da sotto di lui sulla schiena, in cui era intessuto un nastro rosso.
AP Ryabushkin. Boyarishna del XVII secolo Sulla testa della ragazza c'è un colonnare
Matrimonio e copricapi
Dopo il matrimonio, l'abito di una donna è cambiato radicalmente, perché la sua bellezza ora apparteneva solo a suo marito. Gli stranieri che hanno visitato i russi hanno lasciato una descrizione di tale usanza nuziale: durante le vacanze, lo sposo ha gettato una sciarpa sulla testa del prescelto ed è diventato così suo marito.
Sig. Shibanov. Celebrazione del contratto di matrimonio. Frammento
Sciarpa o sciarpa
Uno dei copricapi femminili più antichi è una sciarpa - ubrus. In diverse regioni della Russia, ha ricevuto nomi diversi: asciugamano, mosca, imbastitura, larghezza, velo, ecc. L'ubrus era costituito da un sottile panno rettangolare lungo fino a 2 m e largo 40-50 cm, un'estremità era decorata con ricami, seta, oro, argento e appesa sopra la spalla, mentre l'altra era legata intorno al capo e mozzato sotto il mento. Nei secoli X-XI. sopra l'ubrus è stato posizionato un set di gioielli composto da anelli pendenti e vari ornamenti.
Modi per annodare le sciarpe
Successivamente, l'ubrus acquisì una forma triangolare, quindi entrambe le estremità furono tagliate sotto il mento o legate sulla testa con un bellissimo nodo, che richiedeva un'abilità speciale. Le estremità della sciarpa scendevano sulle spalle e sulla schiena ed erano anch'esse riccamente ricamate. La moda di indossare il velo, facendo un nodo sotto il mento, arrivò in Russia solo nel XVIII-XIX secolo. dalla Germania, prima ancora, la sciarpa si avvolgeva intorno al collo e il nodo veniva posto in alto sulla sommità della testa, come se i denti facessero male. Questo metodo è stato chiamato "testa". L'espressività di un velo da donna, come scrisse nel 18° secolo. uno contemporaneo, serviva allo scopo di "dare maggiore colore ed esaltare la bellezza" dei volti delle donne.
KE Makovsky. Lungo il corridoio. 1890
Come nascondere i capelli?
Componendo il suo copricapo nei giorni feriali, una donna indossava porcino o guerriero(volosnik), che era un piccolo berretto a rete fatto di tessuto sottile, consisteva in un fondo e una fascia con laccio attorno alla testa, con cui il berretto era legato strettamente sul retro. Il povoinik era decorato con perle, pietre, cucite sulla zona della fronte, questa striscia era protetta e passata di madre in figlia, modificata per un nuovo copricapo.
Il compito principale del guerriero era nascondere i capelli della donna agli altri, ma molti erano zelanti, tirandoli insieme in modo che non potessero battere le palpebre. Sopra il povoinik, la donna indossava una sciarpa o un cappello. Dal 18° secolo I guerrieri cominciano a cambiare e prendono la forma di un berretto, che a volte veniva indossato sopra l'ubrus, questo dipendeva principalmente dalla ricchezza e dalla bellezza di questo o quell'oggetto. Copricapi, sciarpe, vestiti erano trattati con trepidazione.
I.P. Argunov. Ritratto di una contadina sconosciuta in un kokoshnik
Cappelli di donne sposate
Dopo il matrimonio, insieme a un ubrus e a un guerriero, una donna ricevette un kiku (kichka).
Lo storico I.E. Zabelin l'ha definita la "corona del matrimonio", perché. questo copricapo era il privilegio delle sole mogli marito. Nell'antica lingua russa, uno dei significati della parola kika è "ciò che copre i capelli". Kiku poteva essere riconosciuto immediatamente dalla scapola o dalle corna che spuntavano sopra la fronte. Le corna erano associate a credenze in una forza protettiva, erano loro che paragonavano una donna a una mucca, un animale sacro ai nostri antenati. Proteggere una giovane donna, suo figlio è l'idea principale del kiki cornuto, un altro significato era fertilità, procreazione.
Copricapo da ragazza - una benda. provincia di Nizhny Novgorod. 19esimo secolo
Kiku era indossato sopra un guerriero e consisteva in un cerchio, aperto sul retro, rivestito di tessuto sopra. Il cerchio aveva la forma di una mezzaluna o di un ferro di cavallo. L'altezza delle corna di kiki poteva raggiungere i 30 cm, erano fatte di legno o di tela strettamente attorcigliata. La parte posteriore fatta di tessuto costoso o pelliccia era chiamata schiaffo, la decoravano in modo particolarmente elegante, perché era lui a sostituire la treccia che la donna aveva perso. Qui è stato posto un ricco ricamo o un ampio pendente decorativo con lunghe catene di placche. Sopra il kiku era attaccata una coperta chiamata gazza, che in seguito darà il nome a questo copricapo composito. In tale veste, una donna doveva camminare a testa alta, con un passo bello e morbido, che dava origine all'espressione “vanto”, cioè elevarsi al di sopra delle altre persone.
Abito slavo. Il prototipo di un kiki con decorazioni
Era una specie di kiki per le persone della famiglia principesca e reale coruna. Si distingueva per la sua forma: una corona, riccamente decorata, sotto la quale veniva indossato un ubrus. Al copricapo sono state aggiunte lenticchie d'acqua, un pizzo di perle sulla fronte, kolts, all'interno dei quali si mettevano pezzi di tessuto imbevuti di "aromi", cioè spiriti.
Kokoshnik
Era un altro copricapo delle nostre bisnonne kokoshnik(dall'antico slavo kokosh - pollo, gallina, gallo). Una caratteristica distintiva del kokoshnik era la cresta: la sua parte anteriore. Una cresta era realizzata su una solida base ed era sollevata in alto sopra la fronte, dietro il kokoshnik era fissata con nastri. Era avvolto in un panno. Successivamente, i kokoshnik saranno indossati anche da ragazze non sposate, il loro top rimarrà aperto. Alti e piatti, ricoperti di stoffa o, per i ricchi, di pelle, i kokoshnik erano decorati con fili di metallo, perle, perline, perline di vetro. Al kokoshnik era attaccato un copriletto fatto di un costoso tessuto a motivi geometrici, su di esso veniva indossato un velo o una sciarpa piegata a triangolo. Tra la gente comune, il kokoshnik apparve intorno al XVI-XVII secolo, sostituendo il kiku. Il clero ha combattuto contro i "cornuti", ha vietato di andare in chiesa al suo interno e ha accolto con favore la sostituzione con un copricapo più "sicuro".
La testa di una donna è decorata con una kika e una sciarpa
Cappelli
Dalla fine del XVI sec nel periodo primaverile-autunnale, le donne, lasciando "alla gente", indossano un cappello sopra l'ubrus. “Indossano cappelli di feltro bianco, simili a quelli che portano il vescovo e gli abati durante una passeggiata, solo che sono blu scuro o neri”, ha testimoniato Jacques Margeret, capitano delle guardie del corpo straniere dello zar Boris Godunov.
Sciarpa da donna ricamata. Nord. 19esimo secolo
Cappelli di pelliccia
In inverno indossavano cappelli di velluto bordati di pelliccia. La parte superiore dei cappelli era fatta di carta o tessuto incollato, era di forma rotonda, conica o cilindrica e differiva da quella maschile per la decorazione: cucito, perle, pietre. Poiché i cappelli erano alti, all'interno veniva inserita una pelliccia leggera per tenersi al caldo o veniva imbottito di raso. I cappelli erano trattati con cura, è noto che dopo la stagione le figlie dello zar erano obbligate a "consegnare" i loro abiti invernali per la conservazione alla Camera del Maestro, dove venivano posti su ceppi e coperti con coperte. Diverse pellicce erano indossate sui cappelli: castoro, volpe, zibellino, lepre e scoiattolo erano considerati "pelliccia di ragazza". Proprio come gli uomini, i cappelli da donna erano chiamati "gola" e venivano indossati in più strati.
Il diplomatico inglese Giles Fletcher, ambasciatore in Russia dal 1588, ha lasciato la seguente testimonianza: “Le donne nobili portano sul capo una benda di taffetà e sopra di essa un cappello, chiamato naurus, è bianco. Sopra questo cappello hanno indossato un cappello di broccato d'oro, chiamato cappello Zemstvo, con un ricco bordo di pelliccia, con perle e pietre, ma recentemente hanno smesso di umiliare i cappelli con perle, perché le mogli di impiegati e mercanti cominciò a imitarli.
Kokoshnik. provincia di Nizhny Novgorod. 19esimo secolo
Kaptur - cappello invernale
In “Domostroy”, nel capitolo “Come tagliare ogni vestito e curare gli avanzi e le rifiniture”, troviamo un altro tipo di copricapo da donna invernale: “In uso domestico, se capita di tagliare un vestito per te, o per il tuo moglie, o figli, o persone,<…>o letnik, o kaptur, o cappello,<…>e lo stesso sovrano guarda ed è avveduto; salva i resti degli scarti…”
Kaptur era un lontano parente del cappuccio ed era popolare tra le vedove. Si proteggeva la testa dal freddo, perché. nella forma era un cilindro di pelliccia, che copriva non solo la testa, ma si adattava anche a entrambi i lati del viso. Kaptur era cucito con pelliccia di castoro e nelle famiglie più povere veniva usata la pelle di pecora. Sopra il captur, le donne indossano una copertura o una benda speciale. Artista sconosciuto della prima metà del 18° secolo. raffigurava la madre di Pietro I - Natalya Kirillovna Naryshkina in un tale copricapo, che parla della popolarità dei captur tra le donne della classe nobile.
Antichi copricapi - kokoshnik da ragazza, kokoshnik da donna
Tre
Dagli uomini, le donne hanno adottato un altro copricapo, che è stato menzionato sopra: triuh. A differenza del captur, la parte superiore del triukh non era ricoperta di pelliccia, ma di stoffa, e la parte della fronte era rifinita con zibellino e decorata con perle o pizzi.
Dagli slavi a Pietro I, le acconciature e i copricapi dei nostri antenati hanno subito lievi modifiche. La loro base era un cappello e una sciarpa. Ma già a quei tempi la gente capiva che un copricapo è una specie di biglietto da visita che può dire molto sul suo proprietario.
Pubblicazioni nella sezione Tradizioni
I copricapi più insoliti delle mogli russe
In passato, il copricapo era l'elemento più significativo ed elegante del costume femminile. Poteva dire molto sulla sua proprietaria: sulla sua età, famiglia e stato sociale, e persino sul fatto che avesse figli. A proposito dei copricapi più insoliti delle donne russe - nel materiale del portale Kultura.RF.
Costume da donna per le feste. provincia di Nizhny Novgorod. Foto: narodko.ru
Kokoshnik. Foto: lebrecht.co
Costume da donna per le feste. provincia di Brjansk. Foto: glebushkin.ru
In Russia, le ragazze indossavano cerchietti e ghirlande (corone) abbastanza semplici, lasciando la corona e la treccia aperte. Il giorno del matrimonio, la treccia della ragazza era districata e adagiata intorno alla testa, cioè "attorcigliata". Da questo rito è nata l'espressione "avvolgi la ragazza", cioè sposala con te stesso. La tradizione di coprire il capo si basava sull'antica idea che i capelli assorbono energia negativa. La ragazza, però, potrebbe rischiare mostrando la sua treccia ai potenziali corteggiatori, ma una moglie dai capelli nudi ha portato vergogna e sfortuna a tutta la famiglia. I capelli posati "come quelli di una donna" erano coperti da un berretto che era tirato insieme nella parte posteriore della testa: un guerriero o un parrucchiere. Dall'alto hanno indossato un copricapo che, a differenza di quello della ragazza, aveva un design complesso. In media, un tale copricapo consisteva in quattro o dieci parti rimovibili.
Copricapi del sud russo
Il confine tra il Grande Nord e il Sud della Russia attraversava il territorio della moderna regione di Mosca. Gli etnografi attribuiscono Vladimir e Tver alla Russia settentrionale e Tula e Ryazan alla Russia meridionale. La stessa Mosca è stata influenzata dalle tradizioni culturali di entrambe le regioni.
Il costume contadino femminile delle regioni meridionali era fondamentalmente diverso da quello settentrionale. Il sud agricolo era più conservatore. I contadini qui vivevano generalmente più poveri che nel nord della Russia, dove c'era un commercio attivo con mercanti stranieri. Fino all'inizio del 20 ° secolo, nei villaggi della Russia meridionale indossavano il più antico tipo di costume russo: un poneva scozzese (abbigliamento da cintura come una gonna) e una lunga camicia, il cui orlo decorato faceva capolino da sotto la poneva. In silhouette, l'abito della Russia meridionale assomigliava a un barile, combinato con gazze e kichki - copricapi che si distinguevano per una varietà di stili e complessità del design.
Kika cornuto
Kichka cornuta - un copricapo di contadine del distretto di Bogoslovshchina del distretto di Mikhailovsky della provincia di Ryazan. Fine XIX - inizio XX secolo. Foto: Riserva del Museo Storico e Architettonico di Ryazan.
Una contadina della provincia di Ryazan in una kichka con le corna. Foto: Fondo del Museo Etnografico Russo (REM).
La parola "kika" deriva dall'antico slavo "kyka" - "capelli". Questo è uno dei copricapi più antichi, che risale alle immagini delle divinità pagane femminili. Per gli slavi, le corna erano un simbolo di fertilità, quindi solo una "donna sposata" poteva indossarle. Nella maggior parte delle regioni, una donna ha ricevuto il diritto di indossare un kiku con le corna dopo la nascita del suo primo figlio. Indossano un kiku sia nei giorni feriali che nei giorni festivi. Per mantenere un copricapo massiccio (le corna potevano raggiungere i 20-30 centimetri di altezza), una donna doveva alzare la testa. E così è apparsa la parola "vanto": camminare con il naso all'insù.
Il clero ha combattuto attivamente contro gli accessori pagani: alle donne era vietato frequentare la chiesa con calci con le corna. All'inizio del XIX secolo, questo copricapo era praticamente scomparso dalla vita di tutti i giorni, ma nella provincia di Ryazan è stato indossato fino al XX secolo. Si è conservata anche una canzoncina:
Corna di Ryazan
non lancerò mai.
Mangerò una pula
E non lancerò le mie corna!
Kika zoccolò
Costume festivo di una giovane contadina nel distretto di Ostrogozhsky nella provincia di Voronezh. Fine 19° - inizio 20° secolo. Foto: Riserva del Museo storico e artistico statale di Zagorsk.
"Chelo kichnoe" è menzionato per la prima volta in un documento del 1328. Presumibilmente, a quel tempo, le donne indossavano già tutti i tipi di derivati del kiki con le corna - sotto forma di bombetta, spatola, rullo. È cresciuto da un cornuto e kichka a forma di zoccolo o ferro di cavallo. Un solido copricapo (parte frontale) era ricoperto di tessuto riccamente decorato, spesso ricamato in oro. Era fissato sopra il "cappello" con una corda o nastri legati intorno alla testa. Come un ferro di cavallo appeso alla porta d'ingresso, questo copricapo è stato progettato per proteggere dal malocchio. Tutte le donne sposate lo indossavano durante le vacanze.
Fino agli anni '50, tali "zoccoli" potevano essere visti ai matrimoni di villaggio nella regione di Voronezh. Sullo sfondo del bianco e nero - i colori principali del costume femminile di Voronezh - la kika ricamata in oro sembrava il gioiello più costoso. Molti kik a forma di zoccolo del 19 ° secolo sono stati conservati, raccolti sul territorio da Lipetsk a Belgorod - questo indica la loro ampia distribuzione nella regione centrale della Terra Nera.
Gazza Tula
Costume festivo di una giovane contadina nel distretto di Novosilsky nella provincia di Tula. Foto: Fondo del Museo Etnografico Russo (REM).
Costume da contadina della provincia di Tula. Foto: Fondo del Museo Etnografico Russo (REM).
In diverse parti della Russia, lo stesso copricapo era chiamato in modo diverso. Pertanto, oggi gli esperti non possono finalmente essere d'accordo su cosa sia considerato un kika e cosa sia una gazza. La confusione in termini, moltiplicata dalla grande varietà di acconciature russe, ha portato al fatto che in letteratura la gazza spesso indica uno dei dettagli del kiki e, al contrario, il kiki è inteso come parte integrante della gazza. In un certo numero di regioni, a partire dal XVII secolo circa, la gazza esisteva come copricapo composto e indipendente di una donna sposata. Un esempio lampante di questo è la gazza di Tula.
Giustificando il suo nome "uccello", la gazza era divisa in parti laterali - ali e dorso - coda. La coda era pieghettata con nastri multicolori cuciti in un cerchio, che lo facevano sembrare un pavone. Rosette luminose facevano rima con il copricapo, che erano cucite sul retro della ponyova. Le donne indossavano un vestito del genere durante le vacanze, di solito nei primi due o tre anni dopo il matrimonio.
Quasi tutte le gazze di un taglio simile conservate in musei e collezioni personali sono state trovate nel territorio della provincia di Tula.
Copricapi del nord russo
La base del costume delle donne del nord era un prendisole. Fu menzionato per la prima volta nella cronaca Nikon del 1376. Inizialmente, i prendisole accorciati come un caftano erano indossati da uomini nobili. Solo nel XVII secolo il prendisole acquisì un aspetto familiare e finalmente migrò al guardaroba femminile.
La parola "kokoshnik" si trova per la prima volta nei documenti del XVII secolo. "Kokosh" in russo antico significava "pollo". Probabilmente, il copricapo ha preso il nome dalla sua somiglianza con una capesante di pollo. Ha sottolineato la silhouette triangolare del prendisole.
Secondo una versione, il kokoshnik è apparso in Russia sotto l'influenza del costume bizantino. Era indossato principalmente da donne nobili.
Dopo la riforma di Pietro I, che proibì di indossare il tradizionale costume nazionale tra la nobiltà, prendisole e kokoshnik rimasero nel guardaroba di mercanti, donne borghesi e anche contadine, ma in una versione più modesta. Nello stesso periodo, il kokoshnik in combinazione con un prendisole penetrò nelle regioni meridionali, dove per molto tempo rimase un vestito per donne eccezionalmente ricche. I kokoshnik erano decorati molto più ricchi di gazze e kik: erano rivestiti di perle e perline di vetro, broccato e velluto, gallone e pizzo.
Collezione (samshura, rughe)
Copricapo "collezione". provincia di Novgorod. Fine 18° - inizio 19° secolo Foto: Fondo del Museo Storico Statale.
Abito da donna con copricapo "collezione". Provincia di Oryol, con. 19esimo secolo Foto: Fondo del Museo Etnografico Russo (REM).
Uno dei copricapi più versatili dei secoli XVIII-XIX aveva molti nomi e opzioni di sartoria. Fu menzionato per la prima volta in fonti scritte del 17° secolo come samshura (shamshura). Probabilmente, questa parola è stata formata dal verbo "sbavare" o "sbavare" - per parlare indistintamente e in senso figurato - "impastare, raccogliere". Nel dizionario esplicativo di Vladimir Dahl, samshura era definito come "il copricapo di Vologda di una donna sposata".
Un cappello raccolto o “stropicciato” univa tutti gli abiti di questo tipo. Una ruga bassa, simile a un berretto, faceva parte di un costume piuttosto casual. Quello alto sembrava impressionante, come un kokoshnik da manuale, ed era indossato durante le vacanze. La collezione Everyday è stata cucita con un tessuto più economico e sopra è stata messa una sciarpa. La collezione di una vecchia potrebbe sembrare un semplice berretto nero. L'abbigliamento festivo dei giovani era ricoperto da un nastro a timpano, ricamato con pietre preziose.
Questo tipo di kokoshnik proveniva dalle regioni settentrionali: Vologda, Arkhangelsk, Vyatka. Mi sono innamorato delle donne nella Russia centrale, sono finito in Siberia occidentale, Transbaikalia e Altai. Insieme al soggetto, si diffuse anche la parola stessa. Nel diciannovesimo secolo, diversi tipi di copricapo iniziarono a essere intesi con il nome di "samshura" in diverse province.
Kokoshnik Pskov (shishak)
Copricapo festivo da donna - "Kokoshnik". Provincia di Pskov, fine del XIX secolo. Foto: Fondo del Museo Etnografico Russo.
Costume da donna per le feste. provincia di Pskov. Foto: Fondo del Museo Etnografico Russo.
La versione Pskov del kokoshnik, uno shishak da copricapo da sposa, aveva una silhouette classica a forma di triangolo allungato. I coni che le hanno dato il nome simboleggiavano la fertilità. C'era un detto: "Quanti coni, quanti bambini". Erano cuciti sulla parte anteriore del cono, decorati con perle. Una rete di perle è stata cucita lungo il bordo inferiore: abbassalo. Sopra lo shishak, lo sposino indossava uno scialle bianco ricamato d'oro. Uno di questi kokoshnik costava da 2 a 7 mila rubli d'argento, quindi era tenuto in famiglia come una reliquia, passato di madre in figlia.
Il Pskov kokoshnik era più famoso nei secoli XVIII-XIX. Particolarmente famosi erano gli indumenti creati dalle artigiane del distretto di Toropetsk, nella provincia di Pskov. Ecco perché gli shishak erano spesso chiamati Toropetsky kokoshniks. Sono stati conservati molti ritratti di donne Toropchan in abiti di perle, che glorificavano questa regione.
Tver "tacco"
Cappelli da donna - "tacchi". provincia di Tver. Fine 18° - inizio 19° secolo Foto: Fondo del Museo Storico Statale.
Il “tacco” cilindrico era in voga alla fine del 18° secolo e per tutto il 19° secolo. Questa è una delle varietà più originali di kokoshnik. Lo indossavano durante le vacanze, quindi lo cucivano con seta, velluto, gallone d'oro e lo decoravano con pietre. Sotto il "tacco", simile a un berretto, veniva indossato un ampio fondo di perle. Coprì l'intera testa, perché lo stesso copricapo compatto copriva solo la corona. Il "tacco" era così diffuso nella provincia di Tver da diventare una sorta di "biglietto da visita" della regione. Gli artisti che hanno lavorato con i temi "russi" avevano un debole per lui. Andrei Ryabushkin ha raffigurato una donna in un Tver kokoshnik nel dipinto "Sunday" (1889). Lo stesso vestito è raffigurato nel "Ritratto della moglie del mercante Obraztsov" (1830) di Alexei Venetsianov. Venetsianov dipinse anche sua moglie Marfa Afanasyevna nel costume della moglie di un mercante di Tver con un "tacco" indispensabile (1830).
Entro la fine del 19 ° secolo, in tutta la Russia, i complessi copricapi iniziarono a lasciare il posto agli scialli, che ricordavano l'antico scialle russo - ubrus. La stessa tradizione di legare una sciarpa è stata preservata fin dal Medioevo e durante il periodo di massimo splendore della tessitura industriale, ha ricevuto una nuova vita. Gli scialli di fabbrica tessuti con fili costosi di alta qualità venivano venduti ovunque. Secondo l'antica tradizione, le donne sposate indossavano foulard e scialli sul guerriero, coprendosi accuratamente i capelli. Il laborioso processo di creazione di un copricapo unico, tramandato di generazione in generazione, è caduto nell'oblio.
Sai cosa indossavano le donne nell'antica Russia? Cosa poteva indossare un uomo? Cosa indossavano le persone comuni nell'antica Russia e cosa indossavano i boiardi? Troverai le risposte a queste e ad altre domande altrettanto interessanti nell'articolo.
Qual è lo sfondo della maglia
"So qual è la ragione alla base", diremo ora, dopo aver appreso la vera ragione di questo o quell'incidente. Ma ai tempi di Kievan Rus, questo significava qualcosa di completamente diverso. Il fatto è che a quel tempo i vestiti erano molto costosi, se ne prendevano cura e, affinché la maglietta potesse servire il proprietario il più a lungo possibile, era rinforzata con una fodera, cioè una ragione di fondo, per forza . Si può presumere che questa espressione abbia acquisito una connotazione ironica dovuta al fatto che alcuni poveri si vantavano di cucire ricchi, ma sono stati traditi dalla parte sbagliata, cuciti con tessuto scadente. Dopotutto, gli abiti dell'antica Russia servivano non solo per riscaldarsi, ma anche per enfatizzare il loro status sociale. La maglia qui non era di poca importanza. Per la nobiltà era la biancheria intima, per i poveri spesso era l'unica, senza contare i porti e le scarpe di rafia. Inoltre, la camicia di un cittadino comune era molto più corta per non ostacolare i movimenti.
Ornamento del malocchio
I boiardi non lavoravano sul campo, quindi potevano permettersi biancheria intima fino alle ginocchia. Ma indipendentemente dal fatto che tu sia povero o ricco, la maglia doveva avere una cintura. La parola "senza cintura" era usata in senso letterale, ma aveva una connotazione altrettanto negativa. Inoltre, l'ornamento era molto desiderabile su questo capo di abbigliamento. I suoi modelli proteggevano dal malocchio e da altri problemi. La morte era un ospite frequente nelle capanne dei contadini. Poi sono state usate le magliette "sfortunate". Bianco con ricami bianchi se i genitori stavano morendo e ricamati con motivi neri se c'era il lutto per i bambini. Ogni capo di abbigliamento aveva anche un significato rituale. Quando le vedove aravano il villaggio, impedendogli di sventure come il colera o la perdita del bestiame, erano a capelli nudi, senza scarpe e vestite di bianco come la neve, senza camicie con decorazioni.
Per qualsiasi occasione le camicie fossero destinate, non avevano il colletto. Fu sostituita dalla cosiddetta collana, che veniva chiusa sul retro con un bottone, per una festa. Questo colletto è adatto a qualsiasi altro capo di abbigliamento. E il più lungo conservato un tale tipo di camicia come un kosovorotka. È apparsa nel IX ed è stata indossata fino al XX secolo. Un panno con un piccolo foro per la testa e un ritaglio sul lato sinistro del petto: tutto qui. Semplice e pratico.
Tenda su poneva
Camicie separate venivano indossate molto raramente. Al centro e nel nord della Russia, sopra è stato messo un prendisole e, nel sud, una poneva. Cos'è la poneva? Nell'antica Russia, era una specie di gonna, composta solo da non uno, ma tre pannelli di lana o mezza lana, uniti in vita con un gashnik. Questa cintura era un segno che la donna era sposata. Il colore della poneva era scuro, con una sfumatura rossa o blu, meno spesso nera. Nei giorni feriali cucivano una treccia o un pizzo rosso sul fondo e nei giorni festivi estraevano i ponev dai pettorali, i cui orli erano decorati con il maggior numero possibile di ricami colorati.
Le donne a quei tempi avevano difficoltà in molti modi. L'abbigliamento non fa eccezione. Una caratteristica dell'abbigliamento femminile dell'antica Russia era che oltre a tutto quanto sopra indossavano un grembiule, chiamato tenda, e il costume russo era completato con shushpan di lino, lana o semi-lana.
Sei chili in testa
I copricapi per le donne meritano una menzione speciale. In una donna sposata, poteva raggiungere un peso di sei chilogrammi. La cosa principale è che questo design copre completamente i capelli. La gente crede da tempo di avere il potere della stregoneria. La base della tela è stata compattata con canapa o corteccia di betulla per creare una solida parte frontale. Questo si chiamava kika, che terminava con una copertura in calicò, velluto o calicò. La parte posteriore della testa era ricoperta da una nuca, una striscia rettangolare di tessuto. In totale, un tale "tappo" potrebbe includere dodici parti. In inverno, sulla testa di una slava si poteva vedere un cappello di pelliccia rotondo, ma i suoi capelli erano completamente coperti da una sciarpa. Durante le vacanze, sulle teste è apparso un kokoshnik con un fondo di materia e una base di materiale solido. Di solito era ricoperto di stoffa d'oro e inguainato di perle.
Le ragazze hanno avuto molto più facile. Il loro copricapo nell'antica Russia sembrava una benda, un cerchio o una corona. Se un tale bordo era riccamente decorato, allora veniva chiamato coruna. La base rigida, spesso in metallo, ricoperta di tessuto impreziosito, era di moda tra i dandy urbani. Nei villaggi, le fruste da ragazza erano più semplici. Gli uomini preferivano i cappelli rotondi con un bordo di pelliccia. Pecore, volpi artiche e volpi andavano per la pelliccia. Si indossavano anche cappelli secchi e cappelli di feltro. Di solito la loro forma era a forma di cono e la parte superiore era arrotondata. Erano cuciti con lino e lana e anche lavorati a maglia. Gli zucchetti fatti di zibellino potevano essere offerti solo da principi e stretti boiardi.
Calzature
Le gambe erano avvolte in un panno di tela o stoffa, e su questi onuchi si indossavano scarpe da rafia o gatti, scarpe di cuoio. Ma le primissime scarpe di pelle in Russia erano i pistoni. Erano realizzati da un unico pezzo di pelle, che veniva raccolto lungo il bordo con una cinghia. Le scarpe da rafia fatte di rafia ebbero vita molto breve. Anche in paese sono stati indossati per non più di dieci giorni. Sui marciapiedi urbani si consumavano ancora più velocemente. Pertanto, le scarpe da rafia fatte di cinturini in pelle erano più comuni lì. Su di esse venivano spesso cucite lastre di metallo, in modo da ottenere sandali particolari.
Ora gli stivali di feltro sono considerati le calzature più tradizionali in Russia. Ma in realtà sono apparsi solo nel XIX secolo ed erano molto costosi. Di solito in famiglia c'era solo un paio di stivali di feltro. Si alternavano a indossarli. Gli stivali erano popolari molto prima. Erano cuciti in pelle allo stesso modo per uomini e donne. La nobiltà sfoggiava stivali di marocco, pelle di capra imbevuta di malta di calce e levigata con pietra, yuft, cioè cuoio spesso, e pelle di vitello. Altri nomi per gli stivali sono ichigi e chebot. Le scarpe allacciate con i lacci erano scarpe da donna. I tacchi apparvero su di loro solo nel XVI secolo e potevano raggiungere i 10 centimetri.
Dalle porte ai pantaloni
Se parliamo di pantaloni, allora questa parola è arrivata in Russia dai turchi da qualche parte nel 17° secolo. Prima di allora, i vestiti per le gambe erano chiamati porti. Erano fatti non molto larghi, quasi attillati. Un tassello è stato cucito tra i due pantaloni per facilitare la camminata. La lunghezza di questi pantaloni primitivi era fino allo stinco, dove erano infilati negli onuchi. Per i nobili venivano cuciti di taffetà d'estate e di stoffa d'inverno. Non c'erano bottoni e non c'era nessun taglio per loro. Sui fianchi, le porte erano trattenute da una coulisse. Qualcosa di simile ai pantaloni nel senso moderno della parola apparve in Russia sotto Pietro I.
Non puoi sopravvivere senza pantaloni in Russia
La grande importanza dell'abbigliamento tra i russi era determinata, ovviamente, dal clima. In inverno, senza pantaloni, come a Roma o Costantinopoli, non uscirai in strada. E i capispalla dell'antica Russia per molti aspetti differivano da quelli in uso nella maggior parte dei paesi europei. Uscendo in strada, indossarono lunghi vestiti di stoffa calda. Le loro maniche erano con polsini e il colletto era con colletto rovesciato. Si chiudevano con asole. Questo è tipico degli antichi vestiti russi. Le persone più ricche introdussero nella moda i caftani di axamite e velluto. Zipun è una specie di caftano senza colletto. I boiardi lo consideravano biancheria intima e la gente comune lo metteva per strada. La parola "zhupan" è ora considerata polacca o ceca, ma è stata usata in Russia fin dall'antichità. Questa è la stessa suite, ma più corta, leggermente al di sotto della vita. E, naturalmente, parlando di inverno, non si può non citare la pelliccia. Devo dire che l'abbigliamento fatto di pelliccia e la sua quantità non servivano da segno di ricchezza. C'erano più che sufficienti animali da pelliccia nelle foreste. Le pellicce erano cucite con pelliccia all'interno. Indossato non solo al freddo, ma anche in estate, anche al chiuso. Puoi ricordare film storici e boiardi seduti in pellicce e cappelli di pelliccia.
Vecchio cappotto russo di montone
Uno dei segni di prosperità del nostro tempo è un cappotto di montone. Ma gli slavi avevano abiti simili - un involucro - in quasi tutte le case. Lo facevano con la pelle di capra o pecora con pelliccia all'interno. Sui contadini si vedeva spesso un mantello di montone, un involucro di montone. Se la gente comune indossava involucri nudi, i boiardi preferivano coprirli sopra con materiale estraneo e costoso. Potrebbe essere, ad esempio, broccato bizantino. Involucri lunghi fino al ginocchio sono stati successivamente trasformati in cappotti di montone. Li indossavano anche le donne.
Ma altri tipi di abbigliamento invernale da uomo dell'antica Russia vengono dimenticati più saldamente. Ad esempio, armeno. Inizialmente, fu adottato dai tartari ed era cucito con pelo di cammello. Ma era troppo esotico, inoltre, la lana di pecora non era peggio. Hanno messo un cappotto sopra un cappotto di montone, quindi non c'era modo di allacciarlo. È stato utilizzato un altro attributo indispensabile del vecchio guardaroba russo: una fascia.
Uno dei più antichi indumenti slavi è l'epancha. Questo è un mantello rotondo con cappuccio ma senza maniche. Veniva dagli arabi ed è persino menzionato nel Racconto della campagna di Igor. Dal XVI secolo è diventato un mantello indossato in occasioni solenni e sotto il feldmaresciallo di Suvorov, l'epancha diventa parte dell'uniforme del soldato e dell'ufficiale. Okhaben era indossato da persone delle classi superiori. Dopotutto, l'hanno cucito da broccato o velluto. Una caratteristica dell'okhabny erano le maniche estremamente lunghe, che venivano lanciate dietro la schiena, dove erano legate con un nodo. A Pasqua, i nobili boiardi andarono a servire nei feryazi. Era già l'apice del lusso, l'abbigliamento cerimoniale reale.
Citiamo anche questi vestiti per tutte le classi come una fila singola. Si tratta di una specie di caftano, ma lungo e con bottoni all'orlo. Cucito da stoffa colorata, senza colletto.
In un cappotto e un cappotto
Le donne alla moda in inverno preferivano le pellicce con maniche decorative. Erano lunghi e piegati e gli spacchi sopra la vita erano destinati alle braccia. Molti tipi di costumi russi erano originali. Un esempio è un riscaldatore per doccia. Per le contadine, questo era un abito festivo, e per le giovani donne più abbienti, era tutti i giorni. Riscaldatore dell'anima: indumenti larghi e stretti sul davanti, che raramente raggiungono la metà della coscia in lunghezza. Di solito veniva cucito con tessuti costosi con bellissimi motivi. Shugai è un altro tipo di capospalla corto e aderente, che ricorda una giacca moderna. Potrebbe avere un collo di pelliccia. I ricchi residenti delle città indossavano capispalla in tessuto di cotone. Negli annali si parla di vestaglie sulle figlie principesche. Per la gente comune, a quanto pare, erano una curiosità.
Da lino e sermyaga
I tessuti da cui venivano cuciti i vestiti inizialmente non differivano in grande varietà. Il lino e la canapa erano usati per le camicie. L'abito superiore era di lana e le calde suite erano fatte di sermiag grezzo e pelle di pecora. A poco a poco, i rappresentanti delle famiglie nobili acquisirono sempre più tessuti di seta da Bisanzio. Sono stati utilizzati broccato e velluto.
Mantello e potere
Per molto tempo il mantello è stato un capo obbligatorio nel guardaroba russo, in particolare quello principesco. Era senza maniche, drappeggiato sulle spalle ed era rotto vicino al collo da un perone. Indossavano mantelli e smerd. La differenza era nella qualità del tessuto e nel fatto che la gente comune non usava le spille. La prima delle varietà conosciute di impermeabile - votola, realizzata in tessuto vegetale. Sia gli aratori che i principi potevano indossare la votola. Ma il bluegrass è già un segno di alta origine. Per i danni a questo mantello durante un combattimento, era dovuta anche una multa. Secoli dopo, era più probabile che il bluegrass fosse visto sui monaci che sui dandy di città. Ma i cronisti menzionano il canestro solo quando vogliono sottolineare la dignità principesca del suo proprietario. Molto probabilmente, anche i boiardi più vicini non avevano il diritto di indossare un mantello del genere. C'è un caso in cui ha salvato un uomo dalla morte. Per qualche ragione, il principe voleva salvare qualcuno che era già stato allevato con una spada. Per questo, gli ha lanciato un cestino.
Tela
Cos'è il tessuto di tela? Ora non tutti conoscono la risposta a questa domanda. E nella Russia pre-mongola, l'abbigliamento di tela era il più comune sia tra la nobiltà che tra la gente comune. Il lino e la canapa sono le prime piante ad essere utilizzate per tessuti e vestiti, principalmente camicie e porti. Le ragazze in quei tempi antichi indossavano uno zapon. In poche parole, questo è un pezzo di tessuto che è stato piegato a metà e ritagliato per la testa. Indossato sopra una maglietta del corpo e cinto. Le figlie delle famiglie più benestanti avevano biancheria intima fatta di materiali sottili, tutto il resto - da più grossolano, che ricordava la tela da imballaggio. Una camicia di lana si chiamava sacco, era così ruvida che i monaci la indossavano per umiliare la carne.
La merda entrerà di moda
Gran parte del guardaroba di antiche fashioniste e dandy, leggermente cambiato, è sopravvissuto fino ad oggi, ma è diventato ben lungi dall'essere così accessibile. Lo stesso involucro ben fatto costa come un'auto economica. Anche lo scalda doccia in pelliccia non è alla portata di tutte le donne. Ma ora quasi nessuno vuole indossare uno squallido o una riga. Anche se la moda, dicono, è tornata.
I vecchi abiti della nobiltà russa nel loro taglio assomigliavano generalmente agli abiti delle persone della classe inferiore, sebbene differissero notevolmente nella qualità del materiale e nelle finiture. Il corpo era munito di un'ampia camicia, che non arrivava alle ginocchia, di semplice tela o seta, a seconda della ricchezza del proprietario. In una camicia elegante, solitamente rossa, i bordi e il petto erano ricamati con oro e seta, un colletto riccamente decorato era fissato nella parte superiore con bottoni d'argento o d'oro (era chiamato "collana").
Nelle camicie semplici ed economiche, i bottoni erano di rame o sostituiti con gemelli con passanti. La maglietta è stata indossata sopra la biancheria intima. Porti corti o pantaloni si portavano sulle gambe senza taglio, ma con un nodo che permetteva loro di essere accostati o allargati nella cintura a piacimento, e con tasche (zep). I pantaloni erano cuciti da taffetà, seta, stoffa e anche da tessuto o tela di lana grezza.
Zipun
Sopra la camicia e i pantaloni veniva indossato uno stretto zipun senza maniche in seta, taffetà o tinto, con un colletto stretto stretto (accerchiamento). Zipun raggiungeva le ginocchia e di solito serviva come vestiti per la casa.
Un tipo comune e diffuso di capospalla indossato sopra uno zipun era un caftano con maniche che arrivavano ai talloni, che erano piegate in modo che le estremità delle maniche potessero sostituire i guanti e in inverno fungevano da manicotto. Sulla parte anteriore del caftano, sono state realizzate strisce con lacci per il fissaggio lungo la fessura su entrambi i lati dello stesso. Il materiale per il caftano era velluto, raso, damasco, taffetà, mukhoyar (tessuto di carta Bukhara) o semplice tintura. Negli eleganti caftani, a volte una collana di perle era attaccata dietro un colletto in piedi e un "polso" decorato con ricami d'oro e perle era fissato ai bordi delle maniche; i pavimenti erano inguainati di treccia con pizzo ricamato d'argento o d'oro. I caftani "turchi" senza colletto, che avevano chiusure solo sul lato sinistro e sul collo, differivano nel taglio dai caftani "in piedi" con un'intercettazione al centro e con bottoni. Tra i caftani si distinguevano in base al loro scopo: pranzare, cavalcare, piovere, "lacrimare" (lutto). I caftani invernali realizzati con la pelliccia erano chiamati "involucri".
A volte sullo zipun veniva messo un “feryaz” (ferez), che era un indumento esterno senza colletto, che arrivava alle caviglie, con maniche lunghe che si assottigliavano fino al polso; era allacciato davanti con bottoni o cravatte. I feryazi invernali erano realizzati su pelliccia e quelli estivi su una semplice fodera. In inverno, i feryazi senza maniche venivano talvolta indossati sotto il caftano. Eleganti feryazi erano cuciti da velluto, raso, taffetà, damasco, stoffa e decorati con pizzo d'argento.
okhaben
I vestiti del mantello che venivano indossati quando si lasciava la casa includevano una fila, ohaben, opashen, yapancha, pelliccia, ecc.
Fila unica
Opashen
Una fila - abiti larghi, a maniche lunghe senza colletto, con maniche lunghe, con strisce e bottoni o cravatte - erano solitamente fatti di stoffa e altri tessuti di lana; in autunno e in caso di maltempo lo indossavano sia in maniche che in nakidka. Una vestaglia sembrava a una fila, ma aveva un colletto rovesciato che scendeva fino alla schiena, e le maniche lunghe ripiegate all'indietro e c'erano dei buchi sotto per le mani, come nella fila singola. Un semplice cappotto era cucito da stoffa, mukhoyar ed elegante - da velluto, obyari, damasco, broccato, decorato con strisce e fissato con bottoni. Il taglio era leggermente più lungo dietro che davanti e le maniche erano affusolate fino al polso. I campi erano cuciti da velluto, raso, obyari, damasco, decorati con pizzi, strisce, fissati con bottoni e passanti con nappe. L'opashen era indossato senza cintura ("aperta") e sella. Lo yapancha (epancha) senza maniche era un mantello indossato in caso di maltempo. Un japancha da viaggio fatto di stoffa ruvida o pelo di cammello differiva da un japancha elegante fatto di buon tessuto foderato di pelliccia.
Feriaz
La pelliccia era considerata l'abbigliamento più elegante. Non solo si indossava quando si usciva al freddo, ma l'usanza permetteva ai proprietari di sedersi in pelliccia anche mentre si ricevevano gli ospiti. Le pellicce semplici erano fatte di pelle di pecora o di lepre, la martora e lo scoiattolo erano di qualità superiore; i nobili e i ricchi avevano pellicce di zibellino, volpe, castoro o ermellino. Le pellicce erano ricoperte di stoffa, taffetà, raso, velluto, tintura bianca o semplice, decorate con perle, righe e fissate con bottoni con passanti o lunghi lacci con nappe all'estremità. I cappotti di pelliccia "russi" avevano un collo di pelliccia risvoltato. Le pellicce "polacche" erano cucite con un colletto stretto, con polsini di pelliccia e allacciate al collo solo con un polsino (doppio bottone di metallo).
Terlik
I tessuti importati dall'estero erano spesso usati per cucire abiti maschili e si preferivano i colori vivaci, in particolare il "verminoso" (cremisi). Il più elegante era considerato l'abbigliamento colorato, che veniva indossato in occasioni speciali. Gli abiti ricamati d'oro potevano essere indossati solo da boiardi e persone della duma. Le strisce erano sempre fatte di un materiale di colore diverso rispetto agli abiti stessi, e venivano decorate con perle e pietre preziose dai ricchi. I vestiti semplici erano solitamente allacciati con bottoni di peltro o di seta. Camminare senza cintura era considerato indecente; le cinture della nobiltà erano riccamente decorate e talvolta raggiungevano diversi ashin di lunghezza.
Stivali e scarpe
Per quanto riguarda le scarpe, le più economiche erano scarpe di rafia fatte di corteccia di betulla o di rafia e scarpe intrecciate con bacchette di vimini; per avvolgere le gambe, usavano onuchi da un pezzo di tela o altro tessuto. In un ambiente prospero, scarpe, chobot e ichetygi (ichegi) fatti di yuft o marocchino, il più delle volte rossi e gialli, servivano da scarpe.
Chobots sembrava una scarpa profonda con un tacco alto e la punta a punta rialzata. Scarpe eleganti e chobot sono stati cuciti da raso e velluto di diversi colori, decorati con ricami di seta e fili d'oro e d'argento, rifiniti con perle. Gli stivali eleganti erano le scarpe della nobiltà, fatte di pelle colorata e marocchino, e più tardi - di velluto e raso; le suole erano inchiodate con chiodi d'argento e i tacchi alti con ferri di cavallo d'argento. Gli Ichetygi erano morbidi stivali marocchini.
Con scarpe eleganti si mettevano ai piedi calze di lana o di seta.
Caftano con collo a briscola
I cappelli russi erano vari e la loro forma aveva il suo significato nella vita di tutti i giorni. La sommità del capo era ricoperta da un tafya, un berretto di marocco, raso, velluto o broccato, talvolta riccamente decorato. Un copricapo comune era un berretto con una fessura longitudinale davanti e dietro. Le persone meno abbienti indossavano cappelli di stoffa e di feltro; in inverno erano foderati di pelliccia scadente. I cappelli eleganti erano solitamente realizzati in raso bianco. Boiardi, nobili e impiegati nei giorni ordinari indossavano cappelli bassi di forma quadrangolare con un "cerchio" attorno al cappello di volpe nero-marrone, pelliccia di zibellino o castoro; in inverno, tali cappelli erano foderati di pelliccia. Solo i principi e i boiardi avevano il diritto di indossare alti cappelli a "gola" fatti di pellicce costose (prese dalla gola di un animale da pelliccia) con una parte superiore di stoffa; nella loro forma, si sono leggermente espansi verso l'alto. In occasioni solenni, i boiardi indossavano un tafya, un berretto e un berretto per la gola. Era consuetudine tenere un fazzoletto in un cappello, che, durante la visita, veniva tenuto in mano.
Nel freddo invernale, le mani venivano riscaldate con guanti di pelliccia, che erano ricoperti di pelle liscia, marocchino, stoffa, raso, velluto. I guanti "freddi" erano lavorati a maglia in lana o seta. I polsi di guanti eleganti erano ricamati con seta, oro e rifiniti con perle e pietre preziose.
Come ornamento, le persone nobili e facoltose portavano un orecchino all'orecchio e una catena d'argento o d'oro con una croce al collo e anelli con diamanti, yacht, smeraldi alle dita; su alcuni anelli sono stati realizzati sigilli personali.
Cappotti da donna
Solo i nobili e i militari potevano portare con sé armi; cittadini e contadini erano proibiti. Secondo l'usanza, tutti gli uomini, indipendentemente dalla loro condizione sociale, uscivano di casa con un bastone in mano.
Alcuni vestiti femminili erano simili a quelli maschili. Le donne indossavano una camicia lunga bianca o rossa, con maniche lunghe, ricamata e decorata con polsi. Sopra la camicia indossavano un volantino: abiti leggeri che arrivavano ai talloni con maniche lunghe e molto larghe ("berretti"), che erano decorate con ricami e perle. Letniki erano cuciti da damasco, raso, obyari, taffetà di diversi colori, ma erano particolarmente apprezzati quelli simili a vermi; davanti era praticata una fessura, che veniva fissata fino al collo stesso.
Al colletto del letnik era fissata una collana da collo a forma di treccia, solitamente nera, ricamata con oro e perle.
Il capospalla per le donne era un lungo cappotto di pelliccia di stoffa, che aveva una lunga fila di bottoni dall'alto verso il basso: peltro, argento o oro. Sotto le maniche lunghe erano praticate delle fessure sotto le ascelle per le braccia, un ampio collo rotondo di pelliccia era allacciato intorno al collo, che copriva il petto e le spalle. L'orlo e il giromanica erano decorati con trecce ricamate. Era diffuso un lungo prendisole con maniche o senza maniche, con giromanica; lo spacco frontale era chiuso da cima a fondo con bottoni. Uno scaldamuscoli veniva indossato su un prendisole, in cui le maniche si assottigliavano fino al polso; Questi abiti erano cuciti da raso, taffetà, obyari, altabas (tessuto d'oro o d'argento), bayberek (seta ritorta). Le calde giacche imbottite erano foderate di pelliccia di martora o di zibellino.
Pelliccia
Per le pellicce da donna venivano utilizzate varie pellicce: martora, zibellino, volpe, ermellino e quelle più economiche: scoiattolo, lepre. Le pellicce erano ricoperte con tessuti di stoffa o seta di diversi colori. Nel XVI secolo era consuetudine cucire le pellicce da donna in bianco, ma nel XVII secolo iniziarono a essere ricoperte con tessuti colorati. Il taglio realizzato sul davanti, con strisce sui lati, era chiuso con bottoni e bordato con un motivo ricamato. Il colletto (collana) che si trova intorno al collo era realizzato con una pelliccia diversa dalla pelliccia; per esempio, con un mantello di martora - da una volpe nero-marrone. Le decorazioni sulle maniche potevano essere tolte e conservate in famiglia come valore ereditario.
Le donne nobili in occasioni solenni indossano sui loro abiti un drag, cioè un mantello senza maniche color verme, realizzato in tessuto d'oro, d'argento o di seta, riccamente decorato con perle e pietre preziose.
Sulla testa, le donne sposate portavano "peli" a forma di cappellino, che per le donne ricche era fatto di tessuto dorato o di seta con decorazioni su di esso. Togliersi i capelli e “prendere in giro” una donna, secondo i concetti dei secoli XVI-XVII, significava infliggere grande disonore a una donna. Sopra i capelli, la testa era coperta da una sciarpa bianca (ubrus), le cui estremità, decorate con perle, erano legate sotto il mento. Quando uscivano di casa, le donne sposate indossavano un "kiku", che circondava la testa sotto forma di un ampio nastro, le cui estremità erano collegate nella parte posteriore della testa; la parte superiore era ricoperta di tela colorata; la parte anteriore - l'ochelie - era riccamente decorata con perle e pietre preziose; il copricapo può essere separato o attaccato ad un altro copricapo, a seconda delle necessità. Davanti al calcio venivano appesi fili di perle (inferiori) che cadevano sulle spalle, quattro o sei per lato. Quando escono di casa, le donne indossano un cappello a tesa e con corde rosse cadenti o un cappello di velluto nero con un bordo di pelliccia sopra l'ubrus.
Il kokoshnik fungeva da copricapo sia per le donne che per le ragazze. Sembrava un fan o un fan attaccato a un volosnik. Il copricapo del kokoshnik era ricamato con oro, perle o seta e perline multicolori.
Cappelli
Le ragazze indossavano corone sul capo, a cui erano attaccati pendenti di perle o perline (tonache) con pietre preziose. La corona da ragazza lasciava sempre i suoi capelli aperti, che era un simbolo della fanciullezza. In inverno, alle ragazze di famiglie benestanti venivano cuciti alti cappelli di zibellino o castoro ("colonne") con una parte superiore di seta, da cui scendevano sulla schiena i capelli sciolti o una treccia con nastri rossi intrecciati. Le ragazze di famiglie povere indossavano bende che si assottigliavano sul retro e cadevano lungo la schiena con estremità lunghe.
Donne e ragazze di ogni ceto della popolazione si adornavano di orecchini, che erano vari: rame, argento, oro, con yacht, smeraldi, "scintille" (piccoli sassolini). Gli orecchini con pietre preziose solide erano rari. Bracciali con perle e pietre servivano come decorazione per le mani e sulle dita: anelli e anelli, oro e argento, con piccole perle.
Una ricca decorazione del collo per donne e ragazze era un monisto, costituito da pietre preziose, placche d'oro e d'argento, perle, granati; ai vecchi tempi, al monista veniva appesa una fila di piccole croci.
Le donne di Mosca amavano i gioielli ed erano famose per il loro aspetto gradevole, ma per essere considerate belle, secondo il popolo moscovita del XVI-XVII secolo, bisognava essere una donna corpulenta, magnifica, imbellettata e truccata. L'armonia di un campo magro, la grazia di una giovane ragazza agli occhi degli allora amanti della bellezza avevano poco valore.
Secondo la descrizione di Olearius, le donne russe erano di media statura, di corporatura snella e avevano un viso gentile; gli abitanti delle città arrossivano tutti, le sopracciglia e le ciglia erano colorate con vernice nera o marrone. Questa usanza era così radicata che quando la moglie del principe nobile di Mosca, Ivan Borisovich Cherkasov, una bella donna, non voleva arrossire, le mogli di altri boiardi la persuasero a non trascurare l'usanza della sua terra natale, a non disonorare gli altri donne e ho assicurato che questa donna naturalmente bella dovessi arrendersi e applicare il rossetto.
Sebbene, rispetto ai ricchi nobili, gli abiti dei cittadini e dei contadini "neri" fossero più semplici e meno eleganti, tuttavia, in questo ambiente c'erano abiti ricchi che si accumulavano di generazione in generazione. I vestiti venivano solitamente confezionati in casa. E il taglio stesso degli abiti antichi - senza vita, a forma di vestaglia - lo rendeva adatto a molti.
Abbigliamento contadino maschile
Il costume contadino più comune era il KAFTAN russo. La differenza tra il caftano dell'Europa occidentale e il caftano russo è già stata menzionata all'inizio di questo capitolo. Resta da aggiungere che il caftano contadino si distingueva per una grande diversità. Comune a lui era un taglio doppiopetto, pavimento e maniche lunghe, un petto chiuso in alto. Un caftano corto era chiamato mezzo caftano o mezzo caftano. Il semi-caftano ucraino era chiamato SWITTLE, questa parola si trova spesso in Gogol. I caftani erano spesso di colore grigio o blu e venivano cuciti con materiale NANKI economico - tessuto di cotone grezzo o CANVAS - tessuto di lino artigianale. Cingevano il caftano, di regola, con un CUSHAK: un lungo pezzo di tessuto, di solito di un colore diverso, il caftano era fissato con ganci sul lato sinistro.
Nella letteratura classica ci passa davanti un intero guardaroba di caftani russi. Li vediamo su contadini, impiegati, filistei, mercanti, cocchieri, bidelli, occasionalmente anche su proprietari terrieri di provincia ("Note di un cacciatore" di Turgenev).
Qual è stato il primo caftano che abbiamo incontrato poco dopo aver imparato a leggere: il famoso "caftano Trishkin" da Krylov's? Trishka era chiaramente una persona povera e bisognosa, altrimenti non avrebbe avuto bisogno di rimodellare da solo il suo caftano strappato. Parliamo quindi di un semplice caftano russo? Al contrario: il caftano di Trishkin aveva le code, che il caftano contadino non aveva mai. Di conseguenza, Trishka rimodella il "caftano tedesco" regalatogli dal maestro. E non è un caso che a questo proposito Krylov paragoni la lunghezza del caftano alterato da Trishka con la lunghezza della canotta, anch'essa abiti tipicamente nobiliari.
È curioso che per le donne poco istruite, qualsiasi abbigliamento indossato nelle maniche dagli uomini fosse visto come un caftano. Non conoscevano altre parole. Il sensale di Gogol chiama il frac di Podkolesin ("Matrimonio") un caftano, Korobochka chiama il frac di Chichikov ("Dead Souls").
Una varietà di caftano era UNDERNESS. La migliore descrizione di lei è stata data da un brillante conoscitore della vita russa, il drammaturgo A.N. Ostrovsky in una lettera all'artista Burdin: "Se chiami un caftano con balze sul retro, che si allaccia su un lato con ganci, allora è così che dovrebbero essere vestiti Vosmibratov e Peter". Stiamo parlando dei costumi dei personaggi della commedia "Forest" - un mercante e suo figlio.
La canottiera era considerata un abbigliamento più raffinato di un semplice caftano. I sottocappotti senza maniche eleganti, sopra le pellicce corte, erano indossati da ricchi cocchieri. Anche i ricchi mercanti indossavano un cappotto e, per motivi di "semplificazione", alcuni nobili, ad esempio Konstantin Levin nel suo villaggio ("Anna Karenina"). È curioso che, obbedendo alla moda, come una specie di costume nazionale russo, la piccola Seryozha nello stesso romanzo sia stata cucita una "camicia raccolta".
SIBIRKA era un caftano corto, generalmente blu, cucito in vita, senza spacco sul retro e con un colletto basso. I siberiani erano indossati da negozianti e mercanti e, come testimonia Dostoevskij in Appunti dalla casa dei morti, alcuni prigionieri li realizzavano anche per se stessi.
AZYAM - una specie di caftano. Era cucito con un tessuto sottile e veniva indossato solo in estate.
Il capospalla dei contadini (non solo uomini, ma anche donne) era ARMYAK - anche una specie di caftano, cucito con tessuto di fabbrica - panno spesso o lana grezza. I ricchi armeni erano fatti di lana di cammello. Era una vestaglia ampia, lunga, a taglio libero, che ricordava una vestaglia. Un cappotto scuro è stato indossato da "Kasyan with a Beautiful Sword" di Turgenev. Vediamo spesso armeni sugli uomini di Nekrasov. La poesia di Nekrasov "Vlas" inizia così: "Con un cappotto armeno con il colletto aperto, / Con la testa nuda, / Passa lentamente attraverso la città / Lo zio Vlas è un vecchio dai capelli grigi". Ed ecco come appaiono i contadini di Nekrasov, in attesa "alla porta d'ingresso": "Visi e mani abbronzate, / Un armeno magro sulle spalle, / Su uno zaino piegato sulla schiena, / Una croce sul collo e sangue sul suo gambe ...." Turgenev Gerasim, compiendo la volontà dell'amante, "coprì Mumu con il suo pesante cappotto".
Gli armeni indossavano spesso cocchieri, che in inverno li indossavano sopra cappotti di montone. L'eroe della storia di L. Tolstoj "Polikushka" va in città per soldi "con un cappotto militare e una pelliccia".
Molto più primitivo del mantello era Zipun, che era cucito con stoffa ruvida, solitamente fatta in casa, senza colletto, con pavimenti inclinati. Vedendo uno zipun oggi, diremmo: "Una specie di felpa con cappuccio". "Nessun palo, nessun cortile, / Zipun è tutto un vivere", - leggiamo nella poesia di Koltsov su un povero contadino.
Zipun era una specie di mantello da contadino, che proteggeva dal freddo e dalle intemperie. Lo indossavano anche le donne. Zipun era percepito come un simbolo di povertà. Non c'è da stupirsi se il sarto ubriaco Merkulov nel racconto di Cechov "L'uniforme del capitano", vantandosi di ex clienti di alto rango, esclama: "Lasciami morire piuttosto che cucire zipunas! "
Nell'ultimo numero del suo "Diario di uno scrittore" Dostoevskij chiamava: "Ascoltiamo gli zipun grigi, cosa diranno", riferendosi ai poveri lavoratori.
CHUYKA era anche una varietà di caftano, un lungo caftano di stoffa dal taglio trascurato. Molto spesso, il chuyka poteva essere visto su mercanti e filistei: albergatori, artigiani, mercanti. Gorky ha una frase: "Una specie di uomo dai capelli rossi è venuto, vestito da commerciante, con un cappotto e stivali alti".
Nella vita quotidiana e nella letteratura russa, la parola "chuyka" era talvolta usata come sineddoche, cioè la designazione del suo portatore da parte di un segno esterno: una persona chiusa e ignorante. Nella poesia di Mayakovsky "Bene!" ci sono righe: "Salop dice chuyka, chuyka salop". Qui, chuyka e salop sono sinonimo di abitanti incalliti.
Un caftano fatto in casa fatto di stoffa ruvida e non tinta si chiamava SERYAGOY. Nella storia di Cechov "The Pipe" un vecchio pastore è raffigurato in un sacco. Da qui l'epiteto familiare, riferito alla vecchia Russia arretrata e povera, la Russia casalinga.
Gli storici del costume russo notano che non c'erano nomi permanenti e rigorosamente definiti per l'abbigliamento contadino. Molto dipendeva dai dialetti locali. Alcuni capi di abbigliamento identici erano chiamati in modo diverso nei diversi dialetti, in altri casi capi diversi erano chiamati con la stessa parola in luoghi diversi. Ciò è confermato anche dalla letteratura classica russa, dove i concetti di "kaftan", "armyak", "azyam", "zipun" e altri sono spesso confusi, a volte anche dallo stesso autore. Tuttavia, abbiamo ritenuto nostro dovere fornire le caratteristiche più generali e comuni di questi tipi di abbigliamento.
KARTUZ è scomparso solo di recente dai copricapi da contadino, che certamente avevano una fascia e una visiera, il più delle volte di colore scuro, in altre parole un berretto non sagomato. Il berretto, apparso in Russia all'inizio del XIX secolo, era indossato da uomini di tutte le classi, prima proprietari terrieri, poi filistei e contadini. A volte i cappucci erano caldi, con le cuffie. Manilov ("Dead Souls") appare "con un caldo berretto con le orecchie". Su Insarov ("Sulla vigilia" di Turgenev) "uno strano berretto con le orecchie". Nikolai Kirsanov e Yevgeny Bazarov (Padri e figli di Turgenev) vanno in giro in maiuscolo. " Berretto indossato" - su Eugene, l'eroe di "The Bronze Horseman" di Pushkin. Chichikov viaggia con un berretto caldo. A volte un berretto dell'uniforme, anche un berretto da ufficiale, veniva chiamato anche berretto: Bunin, ad esempio, al posto della parola "berretto" usava "berretto".
I nobili avevano uno speciale berretto uniforme con una fascia rossa.
Qui è necessario avvertire il lettore: la parola "cappello" ai vecchi tempi aveva un altro significato. Quando Khlestakov ordina a Osip di cercare il tabacco nel berretto, non si tratta, ovviamente, di un copricapo, ma di una borsa per il tabacco, una borsa.
I lavoratori ordinari, in particolare i cocchieri, indossavano cappelli alti e arrotondati, soprannominati GRANO SARACENO - per la somiglianza della forma con la popolare torta piatta a quel tempo cotta con farina di grano saraceno. Shlyk era un termine denigratorio per qualsiasi cappello da contadino. Nella poesia di Nekrasov "A chi è bello vivere in Russia" ci sono versi: "Guarda dove vanno i cappelli da contadino". Alla fiera, i contadini lasciavano in pegno i loro cappelli agli albergatori, per poi riscattarli.
Non ci sono stati cambiamenti significativi nei nomi delle scarpe. Le scarpe basse, sia da uomo che da donna, ai vecchi tempi si chiamavano SCARPA, le scarpe sono apparse più tardi, non significativamente diverse dalle scarpe, ma hanno debuttato al femminile: gli eroi di Turgenev, Goncharov, L. Tolstoj avevano uno STIVALE ai piedi, non una scarpa, come si dice oggi. A proposito, gli stivali, a partire dal 1850, hanno attivamente sostituito gli stivali quasi indispensabili per gli uomini. La pelle particolarmente sottile e costosa per stivali e altre calzature era chiamata CRESCITA (dalla pelle di un vitello di meno di un anno) e vitello - dalla pelle di un vitello che non era ancora passato al cibo vegetale.
Particolarmente intelligenti erano considerati stivali con un SET (o assiemi) - piccole pieghe sulla parte superiore.
Quarant'anni fa, molti uomini indossavano STIBLET ai piedi: stivali con ganci per avvolgere i lacci. In questo senso, incontriamo questa parola in Gorky e Bunin. Ma già all'inizio del romanzo di Dostoevskij "L'idiota" apprendiamo del principe Myshkin: "Ai suoi piedi c'erano scarpe dalla suola spessa con stivali - tutto non è russo". Il lettore moderno concluderà: non solo non in russo, ma per niente umano: due paia di scarpe su una persona? Tuttavia, ai tempi di Dostoevskij, gli stivali significavano la stessa cosa dei leggings: coperte calde indossate sopra le scarpe. Questa novità occidentale evoca commenti velenosi di Rogozhin e persino un epigramma calunnioso contro Myshkin sulla stampa: "Tornando con stivali stretti, / Ha preso un milione di eredità".
Abiti da contadina da donna
Un SARAFAN, un abito lungo senza maniche con spalline e cintura, fungeva da abbigliamento femminile da tempo immemorabile. Prima dell'attacco dei Pugacheviti alla fortezza di Belogorsk ("La figlia del capitano" di Pushkin), il suo comandante dice a sua moglie: "Se hai tempo, indossa un prendisole per Masha". Un dettaglio che non viene notato da un lettore moderno, ma significativo: il comandante si aspetta che in abiti campestri, in caso di presa della fortezza, la figlia si perderà in una folla di contadine e non sarà identificata come una nobildonna - la figlia del capitano.
Le donne sposate indossavano PANEVA o PONYOVA - una gonna di lana casalinga, solitamente a righe oa quadri, in inverno - con una giacca imbottita. A proposito della moglie del mercante, l'impiegato Bolshovoy Podkhalyuzin nella commedia di Ostrovsky "La propria gente - sistemiamoci!" dice con disprezzo di essere "quasi una nerd", alludendo alla sua origine comune. Nella "Resurrezione" di L. Tolstoj si nota che le donne nella chiesa del villaggio erano in panevs. Nei giorni feriali sulla testa veniva indossato un POVOYNIK - una sciarpa avvolta intorno alla testa, nei giorni festivi KOKOSHNIK - una struttura piuttosto complessa a forma di scudo semicircolare sulla fronte e con una corona sul retro, o KIKU (KICHKU) - un copricapo con sporgenze che sporgono in avanti - "corna".
Era considerato un grande peccato per una contadina sposata apparire in pubblico a capo scoperto. Quindi, "goof off", cioè disgrazia, disgrazia.
La parola "SHUSHUN" è una specie di giacca trapuntata del villaggio, giacca corta o pelliccia, ricordiamo dalla popolare "Lettera della madre" di S. A. Yesenin. Ma si trova in letteratura molto prima, anche nel Moro di Pietro il Grande di Pushkin.
tessuti
La loro diversità era grande e la moda e l'industria ne introdussero di nuovi, costringendoli a dimenticare quelli vecchi. Spieghiamo nell'ordine del dizionario solo quei nomi che più spesso si trovano nelle opere letterarie, rimanendo per noi incomprensibili.
ALEXANDREYKA, o XANDREYKA, è un tessuto di cotone rosso o rosa con strisce bianche, rosa o blu. Era usato volentieri per camicie contadine, essendo considerato molto elegante.
BAREGE - tessuto leggero di lana o seta con motivi. Abiti e camicette sono stati spesso cuciti da esso nel secolo scorso.
BARAKAN, o BARKAN, è un tessuto di lana denso. Utilizzato per la tappezzeria di mobili.
CARTA. Stai attento con questa parola! Leggendo dai classici che qualcuno si è messo un berretto di carta o che Gerasim ha regalato a Tanya un fazzoletto di carta a Mumu, non si dovrebbe intendere questo in senso moderno; "carta" ai vecchi tempi significava "cotone".
GARNITUR - "grodetur" viziato, tessuto di seta denso.
GARUS - tessuto di lana grezzo o cotone simile.
DEMIKOTON - tessuto di cotone denso.
DRADEDAM - panno sottile, letteralmente "da donna".
ZAMASHKA - lo stesso di posconina (vedi sotto). Su Biryuk nella storia con lo stesso nome di Turgenev: una maglietta zamashka.
ZAPREPZA - un tessuto di cotone economico fatto di fili multicolori. È stato prodotto nella fabbrica del mercante Zatrapeznov a Yaroslavl. Il tessuto è scomparso, ma la parola "shabby" - tutti i giorni, di second'ordine - è rimasta nella lingua.
CASINET - tessuto liscio in misto lana.
KAMLOT - un tessuto denso di lana o mezza lana con una striscia di lavorazione ruvida.
KANAUS - tessuto di seta economico.
CANIFAS - tessuto di cotone rigato.
CASTOR - una specie di panno sottile e denso. Usato per cappelli e guanti.
CASHMERE - costoso lana morbida e fine o misto lana.
CINA - un tessuto di cotone liscio, generalmente blu.
Calico - tessuto di cotone economico, monocolore o bianco.
KOLOMYANKA - tessuto di lana o lino multicolore fatto in casa.
Il creton è un tessuto denso colorato utilizzato per tappezzeria di mobili e carta da parati damascata.
LUSTRIN - tessuto di lana con lucentezza.
MUKHOYAR - tessuto di cotone eterogeneo con una miscela di seta o lana.
NANKA è un tessuto di cotone denso popolare tra i contadini. Prende il nome dalla città cinese di Nanchino.
PESTRYAD - tessuto grezzo di lino o cotone realizzato con fili multicolori.
PLIS - tessuto di cotone denso con un pelo, che ricorda il velluto. La parola ha la stessa origine di peluche. Dal peluche cucivano capispalla e scarpe economici.
Poskonina - tela in fibra di canapa fatta in casa, spesso usata per l'abbigliamento contadino.
PRUNEL - tessuto denso di lana o seta, da cui sono state cucite le scarpe da donna.
SARPINKA - tessuto di cotone sottile in una gabbia o in una striscia.
SERPYANKA - tessuto di cotone grezzo di tessitura rara.
Il tarlatan è un tessuto trasparente e leggero simile alla mussola.
TARMALAMA - tessuto denso di seta o semi-seta, da cui sono state cucite le vestaglie.
TRIP è un morbido tessuto di lana come il velluto.
FULAR - seta chiara, dalla quale si ricavavano il più delle volte testa, collo e fazzoletti, a volte questi ultimi venivano quindi chiamati foulard.
TELA - tessuto leggero di lino o cotone.
CHALON - lana densa, da cui è stato cucito il capospalla.
E per concludere su alcuni COLORI.
ADELAIDA - colore blu scuro.
BLANGE - color carne.
DOUBLE-FACE - con troppopieno, come se due colori sul lato anteriore.
SELVAGGIO, SELVAGGIO - grigio chiaro.
MASAKA - rosso scuro.
PUKETOVY (da "bouquet" viziato) - dipinto con fiori.
PUSE (dal francese "puce" - pulce) - marrone scuro.
Disegni di N. Muller
Puoi collezionare non solo francobolli, porcellane, autografi, fiammiferi ed etichette di vino, puoi anche collezionare parole.
Come costumista, sono sempre stato interessato alle parole relative ai costumi. Questo interesse esiste da molto tempo. Come studente di GITIS, stavo facendo la mia tesina "Costume teatrale nei teatri del conte N. P. Sheremetev" e improvvisamente ho letto: "... gli abiti erano fatti di stam". Ma cos'è? Stamed è diventata la prima "copia" della mia collezione. Ma quando leggiamo narrativa, ci imbattiamo abbastanza spesso in parole reliquie, i cui significati a volte non conosciamo o conosciamo approssimativamente.
La moda è sempre stata “capricciosa e ventosa”, una moda, un nome è stato sostituito da un'altra moda, altri nomi. Le vecchie parole sono state dimenticate o hanno perso il loro significato originale. Forse pochi ora possono immaginare abiti fatti di materiale da grande ramage o del colore del "ragno che complotta un crimine", e nel 19° secolo tali abiti erano di moda.
Sezioni del dizionario:
tessuti
Abbigliamento Donna
Abbigliamento da uomo
Scarpe, cappelli, borse, ecc.
Dettagli del costume, sottoveste
Costume nazionale (kirghiso, georgiano)
tessuti 1
"Hanno preso un sacco di belle ragazze, e con loro tanto oro, tessuti colorati e axamite preziosa."
"Il racconto della campagna di Igor".
AKSAMIT. Questo tessuto in velluto ha preso il nome dalla tecnica di produzione dell'esame, un tessuto preparato in 6 fili.
Si conoscevano diversi tipi di questo tessuto: liscio, ad anello, tranciato. Era usato per realizzare vestiti e tappezzeria costosi.
Nell'antica Russia, era uno dei tessuti più costosi e amati. Dal X al XIII secolo Bisanzio ne fu l'unico fornitore. Ma gli Aksamiti bizantini non ci raggiunsero, la tecnica per realizzarli fu dimenticata nel XV secolo, ma il nome fu mantenuto. Gli axamiti veneziani dei secoli XVI-XVII sono giunti fino a noi.
La grande richiesta di axamite in Russia nei secoli XVI-XVII e il suo costo elevato causarono una maggiore imitazione. Le artigiane russe hanno imitato con successo i ricchi modelli e anelli di axamite. Negli anni '70 del XVIII secolo, la moda dell'axamita era passata e l'importazione di tessuti in Russia era cessata.
“Perché diavolo sei vestito con un vestito di lana oggi! Avrei potuto fare un giro in barege stasera.
A. Cechov. "Prima del matrimonio".
BAREGE- tessuto a metà lana o metà seta economico sottile e leggero da filato strettamente ritorto. Prende il nome dalla città di Barege, ai piedi dei Pirenei, il luogo in cui questo tessuto veniva realizzato a mano per la prima volta e utilizzato per confezionare abiti da contadino.
"...e un chitone di prezioso lino sargon di un colore dorato così brillante che le vesti sembravano tessute dai raggi del sole"...
A. Kuprin. Sulamito.
WISSON- tessuto costoso, molto leggero e trasparente. In Grecia, Roma, Fenicia, Egitto, era usato per confezionare abiti per re e cortigiani. La mummia dei faraoni, secondo Erodoto, era avvolta in bende di lino.
"Sofya Nikolaevna si alzò con vivacità, prese dal vassoio e portò a suo suocero un pezzo della migliore stoffa inglese e una canotta da un occhiello d'argento, il tutto riccamente ricamato ..."
OCCHIO- tessuto di seta con trama oro o argento. Difficile da elaborare, aveva un grande motivo raffigurante fiori o motivi geometrici. Glazet era di diverse varietà. Vicino al broccato, veniva utilizzato per cucire canottiere e costumi teatrali. Un'altra varietà è stata utilizzata per la fabbricazione di abiti da chiesa, rivestimento della bara.
"... sì, tre grogron sono tredici, grodenaplevs e grodafriks ..."
A. Ostrovsky. "Conteremo la nostra gente".
"...in un fazzoletto di seta con erbe dorate in testa."
S. Aksakov. "Cronaca di famiglia".
GRO- il nome dei tessuti di seta molto densi francesi. Nei decimi anni del 19° secolo, quando passò la moda dei materiali trasparenti e leggeri, entrarono in uso i densi tessuti di seta. Gro-gro - tessuto di seta, denso, pesante; gros de pearl - tessuto di seta di colore grigio-perla, gros de tour - il tessuto ha preso il nome dalla città di Tours, dove iniziò a essere prodotto. In Russia si chiamava set. Gros de napol - tessuto di seta denso, abbastanza leggero, ha preso il nome anche dalla città di Napoli, dove è stato realizzato.
“Uno era vestito con un corsetto lussuoso da signora; ricamato con oro che ha perso il suo lustro, e una semplice gonna di tela.
P. Merimée. "Cronaca dei tempi di Carlo X".
SIGNORA- tessuto di seta, su fondo liscio di cui sono intrecciati motivi colorati, più spesso un motivo lucido su fondo opaco. Ora un tale tessuto si chiama Damasco.
"Donne in stracci, sciarpe a righe con bambini in braccio... stavano vicino al portico."
L. Tolstoj. "Infanzia".
PASTO- tessuto di lino grezzo economico, spesso a righe blu. Il tessuto prende il nome dal mercante Zatrapezny, presso le cui manifatture a Yaroslavl è stato prodotto.
"...pantaloni bianchi Kazimir con macchie, che un tempo erano allungati sulle gambe di Ivan Nikiforovach e che ora possono essere tirati solo sulle dita."
N. Gogol. "Il racconto di come Ivan Ivanovich ha litigato con Ivan Nikiforovich."
KAZIMIR- tessuto in mezza lana, tela leggera o semilavorato, con filo obliquo. Casimiro era di moda alla fine del XVIII secolo. Da esso sono stati cuciti frac, abiti da uniforme, pantaloni. Il tessuto era liscio e rigato. Il Casimir rigato all'inizio del XIX secolo non era più di moda.
“... e guardava con fastidio le mogli e le figlie degli skipper olandesi, che stavano lavorando a maglia le calze con gonne canine e camicette rosse …”
A. Puskin. "Arap di Pietro il Grande".
CANIFAS- tessuto di cotone spesso con motivo a rilievo, per lo più rigato. Per la prima volta questo tessuto è apparso in Russia, ovviamente, sotto Pietro I. Al momento, non viene prodotto.
"Un minuto dopo, un tizio biondo è entrato nella sala da pranzo - con pantaloni a righe multicolori, infilato negli stivali."
PESTRYAD, O PESTRYADINA - tessuto grezzo di lino o cotone realizzato con fili multicolori, solitamente filato in casa e molto economico. Da esso venivano cuciti prendisole, camicie e grembiuli. Attualmente, vengono sviluppati tutti i tipi di sarpink e tartan in base al suo tipo.
"Ai margini della foresta, appoggiato a una betulla bagnata, c'era un vecchio pastore, magro con una sermiagka a brandelli senza cappello."
A. Cechov. "Svirello".
sermiaga- stoffa non tinta ruvida, spesso fatta in casa. Nel XV-XVI secolo, gli abiti fatti di sermiaga erano decorati con finiture luminose. Un caftano fatto di questo tessuto era anche chiamato sermyaga.
“Il ricevitore è venuto da me con un mantello nero senza colletto, foderato con uno stame nero come il diavolo in Robert.
I. Panaev. "Memorie letterarie".
STAMED (stame) - per le fodere si usava solitamente un tessuto di lana, non molto costoso. Fu realizzato nei secoli XVII-XVIII in Olanda. Le contadine cucivano prendisole con questo tessuto, che erano chiamati stamedniki. Alla fine del XIX secolo, questo tessuto era caduto in disuso.
"Dopotutto, passeggiare per Mosca con pantaloni stretti e corti e un doppio cappotto con maniche multicolori è peggio della morte".
A. Ostrovsky. "Ultima vittima"
GEMELLO- il tessuto di mezza lana monocolore negli anni '80 del XIX secolo veniva utilizzato per realizzare abiti e capispalla per i cittadini poveri. Non attualmente prodotto.
"Quando è uscita da lui con un vestito bianco tarlatano, con un ramo di piccoli fiori blu tra i capelli leggermente sollevati, lui sussultò."
I. Turgenev. "Fumo".
TARLATANO- uno dei tessuti più leggeri in cotone o semi-seta, aveva una somiglianza con la mussola o la mussola. Era usato per gli abiti, in un secondo momento, pesantemente inamidato è stato usato per le sottogonne.
"Il generale Karlovich tirò fuori un fazzoletto foulard da dietro il polsino, si asciugò la faccia e il collo sotto la parrucca."
R. Tolstoj. "Peter il grande".
FOULARD- un tessuto di seta molto leggero che andava su abiti e sciarpe da donna. Era economico. I foulard erano anche chiamati fazzoletti da collo e fazzoletti.
"Pavel è venuto a lezione vestito elegante: con una redingote gialla con fregio e una cravatta bianca intorno al collo."
M. Saltykov-Schchedrin. "Antichità Poshekhonskaya".
FREGIO- tessuto di lana ruvida e soffice; assomigliava a una bicicletta, da essa erano cucite cose esterne. Ora fuori uso.
Abbigliamento Donna 2
"Indossava un abito adrienne fatto di grodetur scarlatto, foderato alle cuciture, in un motivo, con gallone d'argento ..."
Vyach. Shishkov "Emelyan Pugachev".
Adriana- un vestito ampio che cade come una campana. Sul retro: un ampio pannello di tessuto, fissato in pieghe profonde. Il nome deriva dall'opera teatrale di Terence "Adria". Nel 1703, l'attrice francese Doncourt apparve per la prima volta in questa commedia con questo vestito. In Inghilterra, un tale taglio di un vestito era chiamato kontush o kuntush. Antoine Watteau dipinse molte donne con tali abiti, quindi lo stile fu chiamato Watteau Pleats. Entro la seconda metà del 18° secolo, lo stile cadde in disuso; tali abiti potevano essere visti solo sui cittadini poveri.
"Il vestito non si affollava da nessuna parte, il berretto di pizzo non scendeva da nessuna parte ..."
L. Tolstoj "Anna Karenina".
Berta- una striscia orizzontale di pizzo o tessuto a forma di mantello. Già nel XVII secolo gli abiti ne venivano rifiniti, ma c'era una passione particolarmente grande per questa decorazione negli anni 30-40 del XIX secolo.
"Ogni notte vedo in sogno che sto ballando il minuvet in un bostrog cremisi."
A. Tolstoj "Pietro il Grande".
Bostrog (bastrok, bostrog) - giacca da uomo di origine olandese. Era l'abbigliamento preferito di Pietro I. Al cantiere di Saardam indossava un bostroga rosso. Come uniforme per i marinai, il bostrog fu menzionato per la prima volta nella carta marittima del 1720. Successivamente, è stato sostituito da un caban. Ai vecchi tempi nelle province di Tambov e Ryazan, un bostrok è un'epaneche femminile (vedi spiegazione sotto) su un'imbracatura.
"Un burnus di lana scura, perfettamente su misura, si è seduto abilmente su di lei."
N. Nekrasov. "Tre paesi del mondo".
Burnus- un mantello di lana di pecora bianca, senza maniche, con cappuccio, indossato dai beduini. In Francia, il burnus è di moda dal 1830. Negli anni Quaranta del XIX secolo sono in voga ovunque. I burnus erano cuciti da lana, velluto, rifiniti con ricami.
“Non osare indossare quell'impermeabile! Ascoltare! E poi lo farò a brandelli…”
A. Cechov "Volodja".
Impermeabile- cappotto da donna impermeabile. Viene dall'inglese acqua - acqua, prova - resistenza.
"Sul portico c'è luivecchia
Nel caro zibellinoscalda l'anima."
A. Pushkin "Il racconto del pescatore e del pesce". 
Riscalda l'anima. A San Pietroburgo, Novgorod, nelle province di Pskov, questo antico abbigliamento femminile russo era cucito senza maniche, con cinturini. Aveva uno spacco davanti e un gran numero di bottoni. Dietro - tasse. È noto anche un altro taglio, senza raccolta. Indossano uno scalda-anima sopra un prendisole. I dushegrei erano indossati da donne di tutti i ceti, dalle contadine alle nobili nobildonne. Li rendevano caldi e freddi, con vari materiali: velluto costoso, raso e semplici stoffe fatte in casa. Nella provincia di Nizhny Novgorod, un dushegreya è un indumento corto con maniche.
"Sulle sue spalle è stato lanciato qualcosa come un berretto di velluto cremisi bordato di zibellino."
N. Nekrasov "Tre paesi del mondo".
Epanecka. Nelle province centrali della parte europea della Russia - vestiti corti con cinghie. Dritto davanti, pieghe dietro. Tutti i giorni - da un tacco di tela tinta, festoso - da broccato, velluto, seta.
"...la baronessa indossava un abito di seta di immensa circonferenza, di colore grigio chiaro, con balze in crinolina."
F. Dostoevskij "Giocatore". 
Crinolina- sottoveste in crine di cavallo, deriva da due parole francesi: crin - crine di cavallo, lin - lino. Fu inventato da un imprenditore francese negli anni '30 del XIX secolo. Negli anni '50 del XIX secolo, nella sottoveste furono cuciti cerchi d'acciaio o un osso di balena, ma il nome fu preservato.
La più alta fioritura di crinoline - 50-60 del XIX secolo. A questo punto raggiungono dimensioni enormi.
"Entrò Sofia, - in modo da ragazzina - a capelli nudi, con un cappotto estivo di velluto nero, con pelliccia di zibellino."
A. Tolstoj "Pietro il Grande".
Letnik. Fino al 18° secolo, l'abbigliamento femminile più amato. Lunghi, fino al pavimento, fortemente divaricati, questi abiti avevano ampie maniche lunghe a campana, cucite fino a metà. La parte inferiore scucita pendeva liberamente. Un annuale è stato cucito da costosi tessuti monocromatici e fantasia, decorato con ricami e pietre, ad esso è stato fissato un piccolo collo di pelliccia rotondo. Dopo le riforme di Pietro I, il letnik cadde in disuso.
“E come puoi guidare con un abito da viaggio! Perché non mandare dall'ostetrica per il suo robron giallo!
Robron- deriva dal francese robe - dress, ronde - round. Un antico abito con carri armati (vedi spiegazione sotto), di moda nel 18° secolo, era costituito da due abiti - uno superiore altalena con strascico e uno inferiore - un po' più corto di quello superiore.
"Finalmente arrivò Olga Dmitrievna e, com'era, con una rotonda bianca, cappello e galosce, entrò nell'ufficio e cadde su una poltrona".
A. Cechov "Moglie".
Rotonda- capispalla da donna di origine scozzese, a forma di ampia mantella, senza maniche. È entrato di moda negli anni '40 del XIX secolo ed è stato di moda fino all'inizio del XX secolo. Il nome rotonda deriva dalla parola latina rolundus - rotondo.
"Era brutta e non giovane, ma con una figura alta, leggermente grassoccia ben conservata, e semplicemente e ben vestita con un ampio sacco grigio chiaro con ricami di seta sul colletto e sulle maniche."
A. Kuprin "Elena".
sacco ha diversi significati. Il primo è un cappotto da donna ampio. Nelle province di Novgorod, Pskov, Kostroma e Smolensk, sak è un capospalla da donna con bottoni, aderente. L'hanno cucito su cotone idrofilo o stoppa. Giovani donne e ragazze lo indossavano durante le vacanze.
Questo tipo di abbigliamento era comune nella seconda metà del XIX secolo.
Il secondo significato è una borsa da viaggio.
"Una bugia, non solo: mi avevi promesso ancora un cappotto di zibellino."
A. Ostrovsky "La nostra gente - ci sistemeremo".
Salop- capispalla da donna sotto forma di un'ampia mantella lunga con mantella, con spacchi per le braccia o con maniche larghe. Erano leggeri, sul cotone idrofilo, sulla pelliccia. Il nome deriva dalla parola inglese slop, che significa libero, spazioso. Alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo, questi abiti sono passati di moda.
"Masha: devo andare a casa... Dov'è il mio cappello e il mio talma!"
A. Cechov "Tre sorelle".
Talma- un mantello indossato da uomini e donne a metà del XIX secolo. Era di moda fino all'inizio del XX secolo. Il nome è stato dato dal nome del famoso attore francese Talma, che camminava con un tale mantello.
"Arrivare a casa, nonna, staccarsi le mosche dal viso e slegare il fizhma, ha annunciato a suo nonno la sua perdita ..."
A. Pushkin "La regina di picche".
fizhmy- una cornice fatta di osso di balena o ramoscelli di salice, che veniva indossata sotto una gonna. Sono apparsi per la prima volta in Inghilterra nel 18° secolo ed esistevano fino agli anni '80 del 18° secolo. Figma apparve in Russia intorno al 1760.
"Si sveglia dal sonno,
Si alza presto, presto
alba mattutinasi lava.
Mosca biancasi pulisce".
Bylina su Alyosha Popovich.
Volare- una sciarpa, un panno. Era realizzato in taffetà, lino, ricamato con seta dorata, decorato con frange, nappe. Ai matrimoni reali era un regalo per gli sposi.
"Non andare in strada così spesso
In un vecchio stile sgangherato.
S. Esenin "Lettera alla madre".
Shushun- vecchi vestiti russi come un prendisole, ma più chiusi. Nei secoli XV-XVI, lo shushun era lungo, fino al pavimento. Di solito venivano cucite maniche finte appese.
Shushun era anche chiamato una giacca corta oscillante, una pelliccia a tesa corta. Il mantello shushun è sopravvissuto fino al 20° secolo.
Abbigliamento da uomo 3
"Non lontano da noi, a due tavoli spostati vicino alla finestra, sedeva un gruppo di vecchi cosacchi con la barba grigia, in lunghi caftani all'antica, chiamati qui aziam."
V. Korolenko "Ai cosacchi".
Azam(o laghi). Antichi capispalla da uomo e da donna contadina: un ampio caftano a tesa lunga, senza arricciature. Di solito veniva cucito con un panno di cammello fatto in casa (armeno).
“Non lontano dalla torre, avvolta in un almaviva (allora gli almaviva erano di gran moda), si vedeva una figura in cui riconobbi subito Tarkhov”.
I. Turgenev "Punin e Baburin".
Almaviva - un impermeabile da uomo ampio. Prende il nome da uno dei personaggi della trilogia di Beaumarchais, il conte Almaviva. Era in voga nel primo quarto del XIX secolo.
"I fratelli hanno finalmente rotto con il vecchio mondo, indossano magliette Apache, si lavano raramente i denti, tifano per la loro squadra di calcio con tutto il cuore..."
I. Ilf ed E. Petrov "1001 giorni, o il nuovo Scheherazade".
Apache- una camicia con ampio colletto aperto. Era di moda dai tempi della prima guerra mondiale fino agli anni '20 del XX secolo. L'entusiasmo per questa moda era così grande che in quegli anni ci fu persino un ballo apache. Gli Apache erano chiamati gruppi declassati a Parigi (ladri, magnaccia, ecc.). Gli Apache, volendo sottolineare la loro indipendenza e disdegno per il mondo degli abbienti, indossavano camicie con un collo ampio e ampio, senza cravatta.
"Sulla soglia stava un contadino con un cappotto nuovo, cinto di una fascia rossa, con una grande barba e un viso intelligente, a tutti gli effetti un anziano ..."
I. Turgenev "Calma"
Armeno. In Russia veniva anche chiamato armyak uno speciale tessuto di lana, dal quale venivano cucite borse per cariche di artiglieria e un caftano da mercante, che veniva indossato da persone impegnate nel carretto su piccola scala. Armyak - un caftano contadino, non tagliato in vita, con la schiena dritta, senza arricciature, con maniche cucite in uno scalfo dritto. Nella stagione fredda e invernale, il cappotto veniva indossato su un cappotto di montone, un cappotto o una pelliccia corta. L'abbigliamento di questo taglio era indossato in molte province, dove aveva nomi diversi e una leggera differenza. Nella provincia di Saratov, un chapan, nella provincia di Olenet, un chuyka. Il cappotto di Pskov aveva un colletto e risvolti stretti, non era avvolto in profondità. Nella provincia di Kazan - Azyam e differiva dall'armeno Pskov in quanto aveva uno stretto collo a scialle, che era ricoperto di altro materiale, più spesso di peluche.
“Era vestito da proprietario terriero di tamburello, visitatore di fiere di cavalli, con un arhaluk variopinto e piuttosto unto, una cravatta di seta lilla stinta, un panciotto con bottoni di rame e pantaloni grigi con enormi campanelli, da sotto i quali a malapena le punte degli stivali sporchi sbirciato.
I. Turgenev "Pyotr Petrovich Karataev"
Arkhaluk- indumenti simili ad una canottiera in lana o seta colorata, spesso rigata, allacciata con ganci.
Abbigliamento uomo (continua) 4
"Volodja! Volodja! Ivin! - gridai, vedendo nella finestra tre ragazzi in bekesh blu con colletti di castoro.
L. Tolstoj "Infanzia".
Beke- capispalla da uomo, in vita, con caricamenti e spacco sul retro. Era realizzato su pelliccia o su ovatta con collo in pelliccia o velluto. Il nome "bekesha" deriva dal nome del comandante ungherese del XVI secolo Kaspar Bekesh, il capo della fanteria ungherese, un partecipante alle guerre di Stefan Batory. Nelle truppe sovietiche, il bekesha è stato utilizzato nelle uniformi del più alto personale di comando dal 1926.
"La sua mano raggiunse convulsamente la tasca dei pantaloni da equitazione dell'ufficiale."
I. Kremlev "Bolscevichi".
calzoni da equitazione- pantaloni stretti in alto e larghi ai fianchi. Prendono il nome dal generale francese Galifet (1830-1909), al cui comando i cavalieri francesi furono forniti di pantaloni di taglio speciale. Pantaloni da equitazione rossi sono stati assegnati ai soldati dell'Armata Rossa che si sono particolarmente distinti nelle battaglie durante la rivoluzione e la guerra civile.
"Ussaro! Sei allegro e spensierato
Mettiti il tuo dolman rosso.
M. Lermontov "Ussaro".
dolman, o duloman(parola ungherese), - un'uniforme da ussaro, la cui caratteristica è un petto ricamato con una corda, nonché cuciture dorsali, maniche e collo. Nel 17° secolo, il dolman fu introdotto nelle truppe dell'Europa occidentale. Il dolman apparve nell'esercito russo nel 1741, con l'istituzione di reggimenti di ussari. Per quasi un secolo e mezzo della sua esistenza ha cambiato più volte il taglio, il numero delle toppe (da cinque a venti), nonché il numero e la forma dei bottoni. Nel 1917, con l'abolizione dei reggimenti ussari, fu cancellato anche l'uso dei dolman.
"Lascialo: prima dell'alba, presto,
Lo tirerò fuori sotto il cappotto
E lo metterò al bivio.
A. Pushkin "L'ospite di pietra".
Epancha- un mantello lungo e ampio. L'hanno cucito da materia leggera. Epancha era conosciuto nell'antica Russia già nell'XI secolo.
"Ci siamo tolti le uniformi, siamo rimasti nella stessa canotta e abbiamo sguainato le nostre spade".
A. Pushkin "La figlia del capitano".
Canotta- un lungo gilet, indossato sotto un caftano sopra una camicia. Apparve nel XVII secolo e aveva le maniche. Nella seconda metà del 1600 la canotta assume la forma di un lungo panciotto. Cento anni dopo, sotto l'influenza della moda inglese, la canotta viene accorciata e trasformata in un corto gilet.
"Una calda giacca invernale è stata indossata nelle maniche e il sudore gli colava come un secchio".
N. Gogol "Taras Bulba".
involucro- vecchi vestiti russi, conosciuti dai tempi della Rus' di Kiev. Tipo di caftano foderato di pelliccia, impreziosito da perle e pizzo. Lo indossavano sopra uno zipun. Una delle prime menzioni dell'involucro in letteratura è nel Racconto della campagna di Igor. In Ucraina, i cappotti di montone erano chiamati involucri.
"Pietro è arrivato alla corte del principe e che è scesa contro di lui dal baldacchino dei servi del principe, tutti in asino nero".
Cronaca, elenco Ipatiev. 1152
Myatel (Myatl) - vecchi abiti da viaggio autunnali o invernali, conosciuti in Russia dall'XI secolo. Sembra un impermeabile. Di regola, era di stoffa. Era indossato dai ricchi cittadini dei principati di Kiev, Novgorod e Galizia. La crepe nera era indossata da monaci e laici durante il lutto. Nel XVIII secolo il flagello era ancora utilizzato come veste monastica.
"Un mese giocato sui gemelli della sua fila".
Fila unica- vecchi abiti da uomo e da donna russi, impermeabile sfoderato (in una fila). Da qui il suo nome. Indossato sopra un caftano o zipun. Esisteva in Russia prima delle riforme di Pietro.
"Il mio sole è rosso! esclamò, aggrappandosi al pavimento della camera del re...
A. Tolstoj "Principe d'argento".
okhaben- abiti antichi russi fino al 18° secolo: larghi, a maniche lunghe, come una fila, con maniche lunghe pendenti, nei cui giromanica c'erano fessure per le mani. Per bellezza, le maniche erano legate sul retro. Okhaben aveva un ampio colletto quadrangolare.
"Che spettacolo sbalorditivo? 
Cilindro sul retro.
Pantaloni - sega.
Palmerston è ben abbottonato".
V. Mayakovsky "Il giorno successivo".
Palmerston - un cappotto dal taglio particolare, sul retro aderisce perfettamente in vita. Il nome deriva dal nome del diplomatico inglese Lord Palmerston (1784-1865), che indossava un simile cappotto.
"Il principe Ippolit indossò in fretta la sua redingote, che, in un modo nuovo, era più lunga dei suoi tacchi."
L. Tolstoj "Guerra e pace".
redingote- capispalla come un cappotto (dall'English Riding coat - un cappotto per andare a cavallo). In Inghilterra, durante la guida, veniva utilizzato uno speciale caftano a tesa lunga, abbottonato fino alla vita. Nella seconda metà del 18° secolo, questa forma di abbigliamento migrò in Europa e Russia.
"È piccolo, indossa una felpa fatta di tappeto di carta, sandali, calzini blu".
Yu Olesha "Nocciolo di ciliegie".
Felpa- una camicetta da uomo ampia e lunga con una piega e una cintura. Lev Nikolaevich Tolstoj indossava una camicetta del genere, a sua imitazione iniziarono a indossare camicie del genere. Da qui deriva il nome "felpa". La moda per le felpe continuò fino agli anni '30 del XX secolo.
“Nikolai Muravyov, che stava vicino a Kutuzov, vide quanto imperturbabilmente calmo questo basso, corpulento,
un vecchio generale con una semplice redingote corta e una sciarpa sulle spalle..."
N. Zadonsky "Montagne e stelle".
redingote- abbigliamento doppiopetto da uomo. Il tipo di giacca lunga, tagliata in vita, entrò di moda in Inghilterra alla fine del 18° secolo, si diffuse in tutta l'Europa occidentale e in Russia come capospalla, poi come abito da giorno. Le redingote erano uniformi: militari, dipartimentali e civili.
"Nikita Zotov era in piedi di fronte a lei seriamente e dritta, come in una chiesa: pettinata, pulita, con stivali morbidi, in un panno scuro di stoffa sottile".
A. Tolstoj "Pietro il Grande".
Feriaz- vecchi abiti lunghi aperti con maniche lunghe, che esistevano in Russia nei secoli XV-XVII. Questo è un caftano cerimoniale senza colletto. Cucito su fodera o su pelliccia. La parte anteriore era chiusa con bottoni e lunghi passanti. Hanno decorato il feryaz con tutti i tipi di strisce. I posad ei piccoli mercanti indossano un feryaz direttamente sulle loro camicie.
Scarpe, cappelli, borse, ecc. 5
"Gli stivali, che si alzavano appena sopra la caviglia, erano foderati con molto pizzo e così larghi che il pizzo si adattava a loro come fiori in un vaso".
Alfred de Vigny "Saint-Mar".
Pedate- stivali alti da cavalleria con prese larghe. In Francia nel XVII secolo erano oggetto di uno speciale brio. Erano indossati abbassati sotto le ginocchia e larghe campane erano decorate con pizzi.
"Tutti i soldati avevano ampi paraorecchie di pelliccia, guanti grigi e ghette di stoffa che coprivano la punta degli stivali".
S. Dikovsky "Patrioti".
Ghette- gambali sopraelevati che coprono la gamba dal piede al ginocchio. Erano fatti di pelle, camoscio, stoffa, con una fibbia sul lato. Al Louvre si trova un bassorilievo del V secolo aC raffigurante Ermete, Euridice e Orfeo, ai cui piedi le "prime" ghette. Li indossavano anche gli antichi romani. I gladiatori indossavano ghette solo sulla gamba destra, poiché la sinistra era protetta da uno schiniere di bronzo.
Nei secoli XVII-XVIII furono introdotte le uniformi uniformi. Gli abiti dei soldati erano quindi un caftano (justocor), una canotta (un lungo gilet), pantaloni corti - culottes e leggings. Ma all'inizio del diciannovesimo secolo, al posto delle culotte iniziarono ad essere indossati lunghi pantaloni e leggings. Le ghette iniziarono a essere corte. In questa forma erano conservati in un abito civile e in alcuni eserciti.
"Un uomo con le ghette, con un fazzoletto insanguinato alla bocca, frugava nella polvere della strada, cercando un pince-nez abbattuto."
Ghette- come le ghette. Hanno coperto la gamba dal piede al ginocchio o alla caviglia. Continuarono ad essere indossati già dalla metà degli anni Trenta del nostro secolo. Ora i leggings sono tornati di moda. Sono realizzati a maglia, spesso a strisce luminose, con ornamenti e ricami. I leggings alti fino alle ginocchia in pelle dura sono chiamati leggings.
“Le telecamere-pagine erano ancora più eleganti: con leggings bianchi, stivali alti verniciati e con le spade
su antiche cinture d'oro.
A. Ignatiev "Cinquant'anni nei ranghi".
Ghette- pantaloni attillati in pelle di daino o scamosciato grezzo. Prima di indossarli, sono stati inumiditi con acqua e bagnati. All'inizio del secolo scorso, i gambali facevano parte dell'uniforme militare di alcuni reggimenti in Russia. Come uniforme, sopravvissero fino al 1917.
"Uno dei makhnovisti ha avuto un barcaiolo di paglia portato via dal vento."
K. Paustovsky "Il racconto della vita".
Barcaiolo- un cappello di paglia rigida e larga con corona piatta e tesa dritta. Apparso alla fine degli anni '80 del XIX secolo ed era di moda fino agli anni '30 del nostro secolo. Il famoso cantautore francese Maurice Chevalier si esibiva sempre in un diportista. Negli anni '90 del secolo scorso, anche le donne indossavano i diportisti.
All'inizio del XIX secolo, il cosiddetto "kibitka" era il copricapo preferito delle donne: un cappello con una piccola corona e tesa a forma di grande visiera. Il nome deriva dalla somiglianza della forma del cappello con un carro coperto.
“... Auguste Lafarge, un bell'uomo biondo che ha servito come capo impiegato di un parigino
notaio. Indossava una carrozza
con trenta
sei cappe..."
A. Maurois "Tre Dumas".
Alla fine del 18° secolo, dall'Inghilterra arrivò una moda per un ampio cappotto doppiopetto con diverse mantelle che coprivano le spalle -. Di solito era indossato da giovani dandy. Pertanto, il numero di mantelli dipendeva dal gusto di ciascuno. Le donne iniziarono a indossare la carrozza intorno al primo decennio del 19° secolo.
"Ha tirato fuori gli orecchini da yacht da un enorme reticolo e, dandoli a Natasha, che era raggiante e arrossendo il giorno del suo compleanno, si è immediatamente allontanata da lei ..."
L. Tolstoj "Guerra e pace".
Tra la fine del 18° e l'inizio del 19° secolo, divennero di moda abiti stretti realizzati con tessuti sottili e trasparenti senza tasche interne, in cui le donne solitamente tenevano varie sciocchezze da toeletta. Sono arrivate le borse. All'inizio venivano indossati lateralmente su un'imbracatura speciale. Quindi hanno iniziato a fare sotto forma di cestini o una borsa. Tali borse erano chiamate "reticulum" dal latino reticulum (rete intrecciata). Per scherzo, hanno iniziato a chiamare il reticolo dal ridicolo francese - divertente. Con questo nome, una borsa è entrata in uso in tutti i paesi europei. Realizzavano reticoli di seta, velluto, stoffa e altri materiali, decorati con ricami, applicazioni.
Dettagli del costume, sottoveste 6
"Sul re viene indossato un semplice mantello bianco, fissato sulla spalla destra e sul lato sinistro con due agrafi egizie d'oro verde, a forma di coccodrilli arricciati - il simbolo del dio Sebah".
A. Kuprin "Shulamith".
Agraf- chiusura (dal francese l "agrafe - chiusura, gancio). Anticamente, una chiusura a forma di gancio attaccato a un anello era chiamata fibula, (latino). Gli agrafi erano fatti di metalli costosi. Si distinguevano quelli bizantini dal lusso speciale.
"... la figlia del voivoda si avvicinò coraggiosamente a lui, gli mise in testa il suo brillante diadema, gli appese orecchini alle labbra e gli gettò addosso una chemisette di mussola trasparente con capesante ricamate d'oro."
N. Gogol "Taras Bulba".
Camicetta- un inserto sul petto negli abiti da donna. Apparve per la prima volta nel XVI secolo a Venezia, quando iniziarono a cucire abiti con un corpetto molto aperto. Dall'Italia si diffuse in Spagna e Francia. Hanno realizzato una shemisette con tessuti costosi e l'hanno decorata riccamente. Nei primi anni Cinquanta del XIX secolo gli abiti da donna erano cuciti con maniche doppie. Quello superiore è realizzato nello stesso tessuto del corpetto e quello inferiore è realizzato in tessuto chemisette. Negli abiti eleganti, le chemisette erano di pizzo o fatte di materiale costoso. In tutti i giorni - da batista, piquet e altri tessuti crema o bianchi. A volte l'inserto era con un colletto rovesciato.
Un altro significato di chemiset è una giacca da donna, una camicetta.
Modesto. Nell'antica Roma, le donne indossavano diverse tuniche. Il modo di indossare contemporaneamente l'abito superiore e quello inferiore si conservò fino alla fine del XVIII secolo. Nel XVII secolo, l'abito superiore - modesto (modesto, modesto in francese) era sempre cucito con una gonna oscillante fatta di tessuti spessi, pesanti, ricamati con tessuti d'oro e d'argento. Era drappeggiato dai lati, fissato con fermagli agrafi o fiocchi a nastro. La gonna aveva uno strascico la cui lunghezza, come nel medioevo, era rigorosamente regolata. (Treno della regina - 11 cubiti, principesse - 5 cubiti, duchesse - 3 cubiti. Un cubito è approssimativamente uguale a 38-46 centimetri.)
Freepon(la friponne, dal francese - imbroglione, furbo). Abito inferiore. È stato cucito da un tessuto leggero di un colore diverso, non meno costoso del vestito superiore. Rifinito con balze, assemblaggi e pizzi. Il più alla moda era il rivestimento di pizzo nero. I nomi modesto e fripon furono usati solo nel XVII secolo.
"Le sue incisioni erano così ampie e così riccamente decorate con merletti che la spada di un nobile sembrava fuori posto sullo sfondo."
A. e S. Golon "Angelica".
Una delle curiosità della moda maschile nel 17° secolo era (ringravi). Questa peculiare gonna-pantalone era un indumento voluminoso costituito da una serie di strisce longitudinali di velluto o seta ricamate in oro o argento. Le strisce sono state cucite su una fodera (due gambe larghe) di un colore diverso. A volte, invece delle righe, la gonna era trapuntata con pieghe. Il fondo terminava con una frangia di nastri a forma di passanti sovrapposti, o una balza, o un bordo ricamato. Ai lati, i regravi erano decorati con mazzi di nastri, la decorazione più in voga del XVII secolo. Tutto questo è stato indossato sopra i pantaloni (o-de-chaise) in modo che i loro volant di pizzo (canoni) fossero visibili. Sono noti diversi tipi di regravio. In Spagna avevano una silhouette chiara: diverse strisce di pizzo cucite sul fondo. I rengrave apparvero in Inghilterra nel 1660 ed erano più lunghi che in Francia, dove erano stati indossati dal 1652.
Chi è l'autore di un outfit così inedito? Alcuni lo attribuiscono all'ambasciatore olandese a Parigi, Reingraf von Salm-Neville, che avrebbe sorpreso Parigi con un simile gabinetto. Ma F. Bush nel libro "History of Costume" scrive che Salm-Neville ha fatto poco per i problemi di moda, e considera Edward Palatine, noto a quel tempo per le sue eccentricità e per i suoi servizi igienici stravaganti, l'abbondanza di nastri e pizzi, un possibile creatore di regrave.
La moda dei regravi corrispondeva allo stile barocco allora dominante e durò fino agli anni Settanta.
Costume nazionale di alcuni popoli che vivono in Russia
Abiti tradizionali del Kirghizistan 7
"Ha indossato un vestito semplice, ma su di esso ricamato con intricati motivi di beldemchi, le sue mani erano decorate con braccialetti e anelli economici e orecchini turchesi nelle orecchie".
K. Kaimov "Atai".
Beldemchi- parte del costume nazionale kirghiso femminile sotto forma di gonna aperta su un'ampia cintura. Tali gonne sono state indossate fin dai tempi antichi in molti paesi asiatici. L'abbigliamento a forma di gonna aperta è noto anche in Ucraina, Moldavia e Stati baltici. In Kirghizistan, le donne hanno iniziato a indossare il beldemchi sopra un vestito o una tunica dopo la nascita del loro primo figlio. Nelle condizioni della vita nomade, tali vestiti non limitavano i movimenti e proteggevano dal freddo. Sono noti diversi tipi di beldemchi: una gonna oscillante - fortemente arricciata, cucita da tre o quattro pezzi smussati di velluto nero. I suoi bordi convergevano davanti. La gonna era decorata con ricami in seta. Un altro tipo è una gonna a balze realizzata in velluto colorato o tessuti luminosi semi-seta. La parte anteriore della gonna non convergeva di 15 centimetri. I bordi erano rivestiti con strisce di pelliccia di lontra, martora e agnello. C'erano gonne fatte di pelle di pecora. Tali gonne erano indossate dalle donne del gruppo Ichkilik in Kirghizistan, così come nella regione di Jirgatel del Tagikistan e nella regione di Andijan in Uzbekistan.
"...la sciarpa è calata sulle spalle, sulle gambe di ichigi e kaushi."
K. Bayalinov "Azhar".
ichigi- stivali morbidi e leggeri, da uomo e da donna. Distribuito tra la maggior parte dei popoli dell'Asia centrale, nonché tra i tartari e la popolazione russa della Siberia. Indossano ichigi con galosce di gomma e ai vecchi tempi indossavano galosce di pelle (kaushi, kavushi, kebis).
“Innanzi tutto, appeso casualmente sul lato sinistro della sella, con un berretto bianco bordato di velluto nero, in un kementai di feltro bianco, 
rifinito con velluto, ostentato Tyulkubek.
K. Dzhantoshev "Kanybek".
Kementai- ampia vestaglia in feltro. Questi sono abiti principalmente di pastori: proteggono dal freddo e dalla pioggia. Nel 19 ° secolo, il kementai bianco riccamente rifinito era indossato dai ricchi kirghisi.
“Il nostro mondo è stato creato per i ricchi e i potenti. Per i poveri e i deboli è angusto, come il charik di pelle grezza..."
Charik- un tipo di stivali con suola spessa, che veniva tagliata più larga e più lunga del piede, quindi piegata e cucita. Il bootleg (kong) è stato tagliato separatamente.
"Quarantadue frecce qui,
Quarantadue frecce lì,
Volano nei cappucci dei tiratori,
Taglia le nappe dai cappucci,
Senza colpire gli stessi tiratori.
Dal poema epico kirghiso Manas.
Cap- questo antico copricapo kirghiso è ancora molto popolare in Kirghizistan. Nel 19° secolo, la produzione di berretti era un affare femminile e gli uomini li vendevano. Per fare un berretto, il cliente ha consegnato un intero vello di un giovane agnello e il vello è stato preso come pagamento.
I cappucci sono stati cuciti da quattro cunei, espandendosi verso il basso. Ai lati, le zeppe non sono state cucite, il che consente di alzare o abbassare l'orlo, proteggendo gli occhi dal sole splendente. La parte superiore era decorata con una nappa.
I berretti kirghisi avevano un taglio vario. I berretti della nobiltà erano a corona alta, i margini del berretto erano bordati di velluto nero. I poveri kirghisi erano soliti rivestire i loro copricapi di raso e i berretti dei bambini erano decorati con velluto rosso o stoffa rossa.
Una specie di cap - ah kolpay - era senza campi divisi. I cappelli di feltro sono indossati anche da altri popoli dell'Asia centrale. La sua comparsa in Asia centrale risale al XIII secolo.
"Zura, dopo essersi tolta il kurmo e essersi arrotolata le maniche del vestito, è impegnata vicino al focolare ardente."
K. Kaimov "Atai".
Curmo- una giacca senza maniche, aderente, allungata, a volte con manica corta e collo alto. Si è diffuso in tutto il Kirghizistan, ha diversi nomi e piccole differenze - camisole (kamzur, kemzir), più comune - chiptama.
"... si lasciò cadere lentamente sulle anche, si sedette così con indosso una pelliccia e un malakhai abbassato, appoggiandosi con la schiena al muro e singhiozzando amaramente."
Ch. Aitmatov "Stazione tempestosa".
Malachai- un particolare tipo di copricapo, la cui caratteristica distintiva è un lungo backplate discendente sul dorso, collegato a delle cuffie allungate. Era fatto di pelliccia di volpe, meno spesso della pelliccia di un giovane montone o cervo, e la parte superiore era ricoperta di stoffa.
Malachai era anche chiamato un ampio caftano senza cintura.
"...poi è tornato, ha indossato il suo nuovo chepken, ha preso il kamcha dal muro e..."
Ch. Aitmatov "Appuntamento con il figlio".
Chepken- abiti da uomo trapuntati esterni come una vestaglia. Nel nord del Kirghizistan, è stato cucito su una fodera calda e con un odore profondo. Le artigiane che facevano i chepken erano molto apprezzate. Al giorno d'oggi, le persone anziane indossano questi vestiti.
"Un tebetey dal pelo bianco giaceva dietro di lui sull'erba, e lui sedeva semplicemente con un berretto di stoffa nera."
T. Kasymbekov "La spada spezzata".
Tebetey- un comune copricapo invernale, parte indispensabile del costume nazionale maschile del Kirghizistan. Ha una corona piatta a quattro spicchi e di solito è cucita da velluto o stoffa, il più delle volte rifinita con pelliccia di volpe o martora e nelle regioni di Tien Shan con pelliccia di agnello nera.
Kyzyl tebetei - berretto rosso. Era indossato sulla testa durante l'erezione del khanato. In passato c'era un'usanza: se il messaggero veniva inviato dalle autorità, allora il suo “biglietto da visita” era il tetetei loro presentato. L'usanza divenne così radicata che nei primi anni dopo la rivoluzione, il messaggero portò con sé tebetei.
"Gettale il tuo chapan, te ne darò un altro, seta."
V. Yan "Genghis Khan".
Chapano- abiti lunghi da uomo e da donna come vestaglia. Era considerato indecente uscire di casa senza un chapan. Cucino un chapan su ovatta o lana di cammello con una fodera di cotone. Ai vecchi tempi, la fodera era fatta di mat, un tessuto di cotone bianco o stampato a buon mercato. Dall'alto, il chapan era ricoperto di velluto, stoffa, velluto. Attualmente, i chapan sono indossati solo da persone anziane.
Esistono diverse varianti di questo abbigliamento, causate da differenze etniche: naigut chapan - un'ampia veste a forma di tunica, maniche con un tassello cucito ad angolo retto, kaptama chapan - taglio ampio, maniche cucite con giromanica arrotondato e una linea dritta e chapan stretto con spacchi laterali. L'orlo e la manica sono solitamente rivestiti con una corda.
"Ha dei cioccolatini di pelle grezza ai piedi... Buon Dio, cioccolatini logori e storti!"
T. Kasymbekov "La spada spezzata".
Cioccolato- calza scarpe in pelle grezza. Fatto da un unico pezzo. La parte superiore del chocoi arrivava alle ginocchia o leggermente più in basso e non era cucita fino in fondo, quindi i chocoi erano fissati con cinghie di cuoio alla caviglia. In precedenza, erano indossati da pastori e mandriani. Ora queste scarpe non sono indossate. Orus chokoi - stivali di feltro. Erano cuciti da feltro (feltro di feltro), a volte rivestiti di pelle per una maggiore durata.
"Si alzò in fretta dal suo posto, in movimento tirò fuori dalla tasca un cholpa, lo gettò indietro e, tintinnando con monete d'argento, lasciò la yurta".
A. Tokombaev "Cuore ferito".
Colpu- decorazione per trecce da ciondoli - monete d'argento attaccate a un piatto d'argento triangolare. Questo ornamento era indossato dalle donne, in particolare quelle che vivevano nell'area del lago Issyk-Kul, nella valle di Chui e nel Tien Shan. Cholpa ora è indossato raramente.
“Sono stato portato in una yurta bianca. Nella prima parte, dove mi sono fermato, su cuscini di seta e peluche... una donna robusta in un grande strascico di seta sedeva importante.
M. Elebaev "Lunga strada".
Elechek- copricapo da donna a forma di turbante. Nella sua forma completa, si compone di tre parti: un berretto con una treccia è stato messo sul capo, su di esso un piccolo pezzo di stoffa rettangolare che copre il collo e cucito sotto il mento; in cima a tutto - un turbante fatto di materia bianca.
In diversi gruppi tribali del Kirghizistan, il turbante femminile aveva varie forme: da un semplice avvolgimento a strutture complesse, che ricordavano leggermente un kiku russo con le corna.
In Kirghizistan il turbante si è diffuso.
Fu chiamata storpia, ma tra i kirghisi meridionali e settentrionali - elechek. Lo stesso nome è stato utilizzato da alcuni gruppi di kazaki. Per la prima volta, elechek è stata indossata da una giovane donna, mandandola a casa del marito, sottolineando così il suo passaggio a un'altra fascia di età. Il desiderio di matrimonio per la giovane donna diceva: "Non lasciare che il tuo bianco elechek non ti cada dalla testa". Era l'augurio di una lunga felicità familiare. Elechek veniva indossato in inverno e in estate, senza di esso non era consuetudine lasciare la yurta nemmeno per l'acqua. Solo dopo la rivoluzione hanno smesso di indossare l'elechek e lo hanno sostituito con un velo.
Abiti tradizionali georgiani 8
"Il principe era molto adornato con un caftano arabo e una kaba di broccato color tigre."
Kaba- abiti lunghi da uomo indossati nella Georgia orientale e in parte meridionale nell'XI-XII secolo da nobili feudatari e cortigiani. La particolarità del kaba è lungo, quasi fino alle maniche del pavimento, cucite. Queste maniche sono decorative, sono state lanciate dietro la schiena. La parte superiore della kaba lungo il taglio sul petto, così come il colletto e le maniche, erano rivestiti di pizzo di seta nera, da cui sporgeva un bordo blu brillante. Nel corso dei secoli, lo stile della cabina è cambiato. In tempi successivi, il kaboo fu accorciato, sotto le ginocchia, in seta, stoffa, tela, pelle. Indossava un kaba non più solo per sapere. La femmina kaba - arkhaluk - era fino al pavimento.
"Il poliziotto ha portato in piazza un giovane con un cappotto nero circasso, lo ha perquisito con cura e si è fatto da parte".
K. Lordkipanidze. Storia di Gori.
Circasso (chuhva)
- capispalla per uomo dei popoli del Caucaso. Una specie di caftano aperto in vita, con balze e un taglio sul petto in modo da poter vedere il beshmet (arkhaluk, volgach). Chiusura con gancio. Sul petto ci sono tasche per gazyr, in cui era riposta la polvere da sparo. Le maniche sono larghe e lunghe. Sono indossati curvi, ma durante i balli vengono rilasciati per tutta la loro lunghezza.
Nel tempo, i gazyr hanno perso il loro significato, sono diventati puramente decorativi. Erano fatti di legno costoso, osso, decorati con oro e argento. Un accessorio obbligatorio del circasso è un pugnale, oltre a una stretta cintura di pelle con piastre sovrapposte e pendenti d'argento.
I circassi erano fatti di stoffa locale, particolarmente apprezzata la stoffa di capra. Nella seconda metà del XIX secolo, i circassi iniziarono a essere cuciti con materiale di fabbrica importato. I più comuni sono i circassi neri, marroni e grigi. I più costosi ed eleganti erano e sono considerati circassi bianchi. Fino al 1917 il mantello circasso era l'uniforme di alcuni rami militari. Durante la prima guerra mondiale, al posto del Circasso e del Beshmet, fu introdotto un nuovo tipo di abbigliamento: il Becherahovka (dal nome del sarto che lo inventò). Questo materiale salvato. La becherahovka aveva un petto chiuso con un colletto e invece di gazyr c'erano tasche normali. Cingevano la camicia con un cinturino caucasico. In seguito fu chiamata la camicia caucasica. Era molto popolare negli anni '20 e '30.
"Vicino a questa iscrizione, è stata scolpita la figura di un giovane imberbe vestito con un chokha georgiano".
K. Gamsakhurdia. "La mano del grande maestro."
Chokha (chookha)- abiti monastici nell'antica Georgia. Successivamente, abbigliamento nazionale maschile. Era distribuito in tutta la Georgia e aveva molte varianti. Questi sono vestiti oscillanti in vita, di varie lunghezze, lo mettono su arkhaluk (beshmet). Il chokha ha una canna fortemente inclinata verso la parte posteriore. La cucitura laterale è stata sottolineata con treccia o soutache. Le tasche per i gazyr sono state cucite leggermente obliquamente sul davanti. Dietro la parte posteriore staccabile c'erano le più piccole pieghe o assiemi di byte. Andando al lavoro, i piani anteriori del chokhi furono lanciati dietro la schiena sotto la cintura. La manica stretta è stata lasciata non cucita per circa cinque dita. Tra i pannelli laterali e i cunei delle pieghe fu lasciato un foro, che coincideva con la tasca dell'arcaluk.
"Gli abiti erano appesi a metà... i suoi copriletti di mussola, i lechak, i costumi da bagno, i vestiti da equitazione."
K. Gamsakhurdia. "David il costruttore"
Lechaki- Rivestimento in tessuto leggero. Inizialmente aveva la forma di un triangolo irregolare. I bordi dei lechak erano rivestiti di pizzo, lasciando senza di essi solo l'estremità allungata. Le donne anziane e in lutto Lechaki erano senza rifiniture in pizzo. I copriletti moderni sono di forma quadrata.
"George era interessato agli shadyshi color fagiano."
K. Gamsakhurdia. "La mano del grande maestro."
Sheidishi- pantaloni lunghi da donna, che venivano indossati ai vecchi tempi sotto un vestito a Kakheti, Kartli, Imereti e altri luoghi. Erano cuciti con seta di diversi colori, ma preferivano tutti i tipi di sfumature di cremisi. Gli Sheidish, visibili da sotto l'abito, erano riccamente ricamati con fili di seta o d'oro con ornamenti floreali raffiguranti animali. Il bordo inferiore era rivestito con una treccia d'oro o d'argento.
"... la ragazza indossò un elegante mantello - katibi, ricamato lungo e trasversalmente con fili di seta colorati."
K. Lordkipanidze. "Tsog".
Katibi- capispalla da donna al ginocchio antichi realizzati in velluto di vari colori, foderati di pelliccia o seta e bordati di pelliccia lungo i bordi. Le decorazioni principali sono maniche lunghe non cucite quasi per tutta la lunghezza e bottoni conici decorativi in metallo o ricoperti di smalto blu. Il davanti e il dietro sono stati cuciti con tagli.
Katibi è anche chiamata giacca elegante senza maniche.
1 Muller N. Barezh, stamed, canifas // Scienza e vita, n. 5, 1974. Pp. 140-141.
2 Muller N. Adrienne, Berta e Epanechka // Scienza e vita, n. 4, 1975. Pp. 154-156.
3 Muller N. Apash, almaviva, redingote ... // Scienza e vita, n. 10, 1976. Pp. 131.
4 Muller N. Bekesha, dolman, redingote... // Scienza e vita, n. 8, 1977. Pp. 148-149.
5 Muller N. Ghette, gambali, carrick // Scienza e vita, n. 2, 1985. Pp. 142-143.
6 Muller N. Agraf, rengraves, modesto, fripon // Science and Life, n. 10, 1985. Pp. 129-130.
7 Muller N. Beldemchi... Kementai... Elechek... // Scienza e vita, n. 3, 1982. Pp. 137-139.
8 Muller N. Kaba, Lechaks, Circasso, Chokha // Scienza e vita, n. 3, 1989. Pp. 92-93.
