Tessuti naturali: la bellezza e l'energia della natura. Tessuto di cotone (cotone, cotone).

Come sono fatti i tessuti?

La tessitura è uno dei primi mestieri padroneggiati dalle persone primitive. Il metodo di produzione del tessuto su un telaio a mano è stato inventato da un uomo antico sconosciuto che visse nel tardo Neolitico. Passarono i secoli, la forma della macchina cambiò, apparvero nuovi tipi di filato, la produzione industriale prese il posto della produzione manuale del tessuto, ma fino ad oggi il principio stesso per ottenere un tessuto intrecciato dalle singole fibre rimane praticamente invariato.

Come sono fatti i tessuti oggi

Materie prime per la produzione di tessuti

Inizialmente la lana di vari animali, oltre alle fibre di canapa e lino veniva utilizzata per realizzare i tessuti. Poi, nel Medioevo, la seta e il cotone furono portati in Europa dall'Asia. Il loro aspetto ha permesso di ampliare notevolmente la gamma di tessuti prodotti. Nel ventesimo secolo, gli scienziati - i chimici hanno creato fibre artificiali e sintetiche, che hanno subito iniziato ad essere ampiamente utilizzate nella tessitura.

Tutti questi tipi di fibre sono usati per fare i tessuti ai nostri tempi. Tuttavia, le singole fibre di per sé non sono adatte alla produzione di tessuto, perché le fibre naturali sono troppo corte e non abbastanza resistenti e le fibre chimiche, sebbene lunghe, sono molto sottili. Per fare il tessuto dalle fibre, devono prima essere trasformate in fili.

Filatura

Il processo di trasformazione delle singole fibre in un unico filo avviene nella filatura. La filatura di fibre chimiche e naturali presenta una serie di differenze significative.

Le fibre chimiche si ottengono forzando una massa sintetica attraverso i fori più sottili - filiere, quindi hanno già un determinato spessore e una lunghezza molto lunga. La filatura delle fibre chimiche consiste unicamente nell'attorcigliare insieme più monofilamenti per ottenere un unico filo dello spessore richiesto.

Le fibre naturali subiscono lavorazioni più complesse prima di trasformarsi in filo.

1. Innanzitutto, le balle compresse, nella forma in cui le fibre entrano nella fabbrica, vengono inviate a una macchina allentatrice, che divide la massa densa in piccoli pezzi.
2. Quindi vengono posti in un tamburo di sbucciatura, dove avviene un ulteriore allentamento e pulizia delle fibre da ogni tipo di immondizia.
3. Successivamente, nella carda, le fibre vengono infine separate, raddrizzate e disposte in una direzione sotto forma di un nastro lungo e largo.
4. Quindi questo nastro viene estratto e compattato, da esso si forma uno stoppino - non ancora un filo, ma nemmeno una fibra.
5. Lo stoppino viene avvolto su speciali bobine, che vengono trasferite al filatoio. Lì, lo stoppino viene infine teso e attorcigliato strettamente: si ottiene un filo finito adatto alla produzione di tessuti.

Come è fatto il tessuto

Il tessuto è realizzato in una fabbrica di tessitura. Il processo di tessitura stesso consiste nell'intrecciare insieme in un ordine speciale due gruppi di fili disposti perpendicolarmente.

Questo viene fatto su un telaio: i fili di ordito (quelli che corrono lungo un pezzo di tessuto) sono infilati in anelli attaccati agli alberi del telaio. In una macchina semplice, ce ne sono solo due, e i fili vengono infilati attraverso di essi attraverso uno: il primo nel cappio del primo liccio, il successivo nel cappio del secondo liccio, dopo di nuovo nel cappio del prima, ecc., finché tutti i fili non vengono infilati lungo la larghezza della macchina.

Gli alberi possono andare su e giù, quando ciò accade, anche metà dei fili di ordito sale e l'altra metà scende - si forma uno spazio tra loro, in cui una navetta con un filo di trama è infilata da un bordo del telaio all'altro. Durante il secondo ciclo di lavoro, gli alberi cambiano posizione e la navetta viene respinta attraverso la fessura del filo appena formata. Successivamente, l'intero processo viene ripetuto molte volte.

Si ottiene così un tessuto della più semplice trama semplice. Modificando il numero di alberi e l'ordine in cui i fili di ordito vengono infilati in essi, è possibile ottenere tipi di tessitura più complessi.

Oltre ai tessuti stessi, l'industria produce anche tessuti a maglia e tessuti da materiali non tessuti, che differiscono dai tessuti per il principio di collegare i fili tra loro. La struttura della maglieria è creata da passanti di fili e, nei materiali non tessuti, le fibre sono collegate meccanicamente o mediante adesivo.

Processi di filatura di base

TECNOLOGIA DEL TESSUTO

Innanzitutto, dalla materia prima - fibre o filamenti - vengono prodotti fili tessili: filati o fili complessi. Il filato è ottenuto dalla filatura di fibre. I fili complessi sono attorcigliati da diversi fili elementari.

Quindi, nel processo di tessitura, viene prodotto un tessuto dai filati risultanti o dai fili complessi. Allo stesso tempo, si ottiene un tessuto duro, che viene sottoposto a finissaggio, conferendogli una bella presentazione.

La massa fibrosa di fibre naturali dopo la raccolta e la prima lavorazione entra nella filatura. Qui, da fibre di lunghezza limitata, viene prodotto un filo continuo e resistente: il filato. Questo processo è chiamato filatura. Oltre alle fibre naturali, le filature lavorano anche fibre sintetiche in fiocco.

Le materie prime per la filatura sono le fibre tessili: cotone, lino, lana, scarti della tessitura della seta e della sericoltura e fibre chimiche varie.

Il processo di filatura può essere suddiviso in tre fasi:

Preparazione della massa fibrosa e formazione di un nastro da essa;

Preparazione del nastro per la filatura e la filatura;

Filatura.

La fase di preparazione della massa fibrosa e la formazione di un nastro da essa comprende i processi di allentamento, miscelazione, raschiatura e cardatura.

Durante l'allentamento, la massa di fibre densamente compressa viene divisa in piccoli pezzi per una migliore miscelazione e pulizia della massa fibrosa dalle erbacce. L'allentamento viene eseguito su alimentatori-ripper.

I singoli lotti di cotone, lana e altre fibre variano in lunghezza, spessore, umidità e altre proprietà. Le fibre sciolte di lotti diversi vengono mescolate tra loro in modo da ottenere grandi lotti di materie prime con proprietà uniformi. Pertanto, di solito vengono mescolati diversi lotti di fibre. Fibre di diversa natura vengono anche miscelate per ottenere filati con proprietà specifiche. La miscelazione principale avviene sulla griglia di miscelazione. Dopo la miscelazione, la massa fibrosa va alla grattugiatura.

Lo sfregamento fornisce un ulteriore allentamento e una pulizia intensiva della massa di fibre dalle erbacce. Le fibre allentate e pulite vengono convertite in una tela, che viene avvolta in un rotolo. Il processo viene eseguito su macchine sbucciatrici.

Per separare piccoli brandelli e fasci di massa fibrosa in singole fibre, la tela viene cardata. Piccole impurità tenaci rimaste dopo la rimozione dei processi di allentamento e grattugiatura. Quando viene cardato, un sottile strato di fibre pettinate viene utilizzato per formare una mosca o un vagabondo. La cardatura viene eseguita su macchine cardatrici, in cui il velo fibroso passa tra le superfici dei nastri di cardatura ricoperte da sottili aghi metallici affilati. Un sottile strato pettinato di fibre - pile-bast - all'uscita dalla carda viene fatto passare attraverso un imbuto e convertito in un nastro di spessore non uniforme, che è un fascio di fibre orientato in direzione longitudinale.

Per ottenere uno stoppino, il vello non è formato in un nastro, ma è diviso in nastri stretti, che, dopo la compattazione, vengono trasformati in uno stoppino.

La seconda fase del processo di filatura consiste nella preparazione del nastro per la filatura e la filatura.

La preparazione del nastro per la filatura consiste nel raddrizzare e allungare il nastro. Per prima cosa, vengono assemblati 6-8 nastri, allineandoli in spessore. Per ottenere un filato misto vengono collegati nastri di diversa composizione fibrosa. I nastri piegati vengono allungati uniformemente, mentre il nastro viene assottigliato, le fibre vengono raddrizzate e orientate.

I nastri vengono allineati e tesi su trafilati, che sono dotati di diverse coppie di rulli che ruotano a velocità crescente. Passando tra i rulli, il nastro si assottiglia gradualmente e le fibre nel nastro si orientano nella direzione del movimento. La lavorazione può essere eseguita in sequenza su più macchine per ottenere nastri progressivamente più sottili. I telai a tiraggio alto sono ampiamente utilizzati, in sostituzione di diversi telai a tiraggio.

La filatura è il disegno graduale del nastro nello stoppino. Viene eseguito su macchine stoppino, dove i nastri vengono infine trafilati in uno stoppino dello spessore richiesto, leggermente attorcigliati per rinforzarlo, e anche avvolti su una confezione di una determinata forma e dimensione.

La terza fase è la filatura, durante la quale avviene il diradamento finale dello stoppino e la sua torsione, ovvero la trasformazione dello stoppino in filo, nonché l'avvolgimento del filo su una rocca di una determinata forma e dimensione. La filatura viene eseguita su macchine di filatura.

Le materie prime fornite all'industria della filatura hanno qualità diverse: lunghezza, spessore, aggraffatura delle fibre. Da materie prime sottili e a fiocco lungo si ottiene un filato sottile, liscio e denso e da fibre più corte e più spesse: spesse, soffici e sciolte. Le fasi di produzione del filato presentate sopra rimangono le stesse sia per i filati sottili che per quelli spessi. Tuttavia, quando si filano fibre corte lunghe o spesse, ciascuna delle fasi di produzione elencate presenta differenze nei processi tecnologici e nelle attrezzature. Esistono differenze nei processi e nelle apparecchiature nella produzione di filati di diversa composizione della fibra.

L'insieme di processi e macchine mediante i quali la massa fibrosa viene trasformata in filato è chiamato sistema di filatura. I sistemi di filatura noti si differenziano tra loro principalmente per il modo in cui vengono eseguite due principali lavorazioni: cardatura della polpa e diradamento del prodotto (Fig. 10).

Sistema di filatura cardata- il più comune. Qui le fibre vengono cardate su cardatrici. Il sottile strato di fibre rimosso da queste macchine è formato in un nastro. Quindi il nastro viene successivamente assottigliato in stoppino e filato aspirando i dispositivi di stiro delle macchine successive. Secondo questo sistema, il filato con una densità lineare di 15-84 tex è ottenuto da cotone a fibra media, nonché da fibre chimiche e di lino corte.

Il filato filato secondo questo sistema da fibre tinte nello stesso colore o in colori diversi (ad eccezione del lino) è chiamato melange.

Il filato cardato è abbastanza uniforme, con pulizia media ma non sufficiente scorrevolezza.

Il filato cardato viene utilizzato nella produzione di tessuti, tessuti a maglia, tessuti non tessuti cuciti, alcuni tipi di nastri, nastri, cordoncini, pizzi.

Il sistema di filatura pettinata dopo le operazioni di cardatura prevede una pettinatura aggiuntiva delle fibre sui pettinatori. Allo stesso tempo, le fibre corte e i piccoli detriti vengono rimossi, le fibre lunghe vengono raddrizzate e orientate parallelamente l'una all'altra. Un ulteriore assottigliamento del nastro risultante viene effettuato, come nel sistema cardato, mediante stiro su macchine successive. Questo sistema viene utilizzato per filare un filato più forte, più liscio, più pulito e più fine. Per la filatura vengono utilizzati scarti di produzione di cotone a fiocco fine, lino, lana lunga sottile, avvolgimento della seta e tessitura della seta. I prodotti di altissima qualità sono realizzati con filato pettinato. Tuttavia, l'utilizzo di un sistema di filatura pettinata comporta un aumento del costo del filato.

Come i due sistemi precedenti, il sistema di filatura ad apparato prevede la cardatura, ma a differenza dei sistemi precedenti, non vi è formazione di nastro.

Il monofilamento è un filo unico che non si spezza in senso longitudinale senza distruzione, adatto all'uso diretto nella produzione di materiali tessili.

L'ulteriore elaborazione dei fili primari può modificarne significativamente l'aspetto e le proprietà. Il risultato sono fili contorti e testurizzati, che vengono chiamati secondari.

I fili ritorti sono costituiti da diversi fili primari piegati insieme longitudinalmente, collegati torcendosi in uno. Hanno una maggiore resistenza rispetto ai fili primari e una maggiore stabilità di altre proprietà.

I filati ritorti includono filati ritorti e filati multifilamento ritorti.

Il filato ritorto è un ritorto, ottenuto torcendo in un unico passaggio due, tre o più fili della stessa lunghezza, e multi ritorto, ottenuto a seguito di due o più torciture consecutive. Quindi, per ottenere un filato a doppio ritorto, prima si attorciglia una parte dei fili, quindi, piegandoli insieme, si ritorce una seconda volta.

In ognuno di questi casi, puoi ottenere:

a) filato ritorto semplice, quando i singoli fili piegati, alimentati con la stessa tensione, formano una struttura uniforme del filato ritorto per tutta la sua lunghezza;

b) rinforzati, aventi un'anima (filo unico, ritorti, fili complessi, ecc.), avvolta da fibre diverse (cotone, lana, lino, fibre chimiche varie) o fili, praticamente raccordata all'anima per torsione;

c) filati ritorti sagomati, costituiti da un filo d'anima, ritorto a sbalzo o ad effetto, di lunghezza maggiore dell'anima. Il filo ondulato forma spirali sul filo, nodi di varie forme e lunghezze, passanti ad anello, ecc. Passanti, nodi e altri effetti sono fissati sul filo centrale da un terzo filo di fissaggio alimentato nella zona di torsione alla velocità del filo filo conduttore. L'utilizzo di fili ritorti sagomati permette di ottenere tessuti con un bellissimo effetto esterno.

I filati complessi ritorti, analogamente ai filati ritorti, sono singoli e multi ritorti. In questo caso si possono ottenere semplici fili complessi ritorti, combinati e sagomati.

In base al grado di torsione, si distinguono fili ritorti di diversi gradi di torsione. I fili di torsione debole o delicata hanno fino a 230 torsioni per 1 m di lunghezza. Sono usati nella tessitura come fili di trama. I fili a torsione media, o mussola, hanno 230-900 torsioni per 1 m di lunghezza e sono usati come fili di ordito nella produzione di tessuti. I fili ad alta torsione, o crepe, hanno fino a 2500 torsioni per 1 m di lunghezza. Tali fili sono spesso prodotti da seta grezza o fili complessi chimici. I tessuti realizzati con fili di crepe hanno una bella superficie opaca a grana fine, ovvero hanno un effetto crepe. Inoltre, sono più rigidi ed elastici, il che riduce le rughe.

In base alla direzione della torsione, che caratterizza la direzione delle spire del filo ritorto, si distinguono i fili a spirale destra (Z) e i fili a spirale sinistra (S) (Fig. 12).

Le proprietà del filato ritorto e dei filati multifilamento sono fortemente influenzate dalla combinazione della direzione di torsione del filato primario con la direzione delle torsioni successive. I fili ritorti hanno le migliori proprietà, in cui le direzioni delle torsioni primarie e successive non coincidono (Z/S o S/Z). Durante la torsione finale in direzione opposta a quella primaria, i fili costituenti vengono srotolati fino a quando non vengono fissati da giri di ritorsione. Grazie a questo loro

formare un filo denso di forma arrotondata, di spessore uniforme. Di conseguenza, il filo ritorto riceve una maggiore resistenza e prodotti da esso - una maggiore resistenza all'usura. strutturato vengono chiamati fili, il cui aspetto, struttura e proprietà vengono modificati da ulteriori trattamenti fisico-meccanici, fisico-chimici e di altro tipo. I fili hanno un volume maggiore, una struttura sciolta, una maggiore porosità ed estensibilità. Queste caratteristiche sono una conseguenza della maggiore arricciatura degli elementi della loro struttura. Questi includono filati testurizzati (ad alto volume) e filati multifilamento testurizzati.

Filato ad alto volume con elevato allungamento (30% o più) è ottenuto da fibre sintetiche in fiocco multiretraibile. Le fibre ad alto restringimento, molto tese durante il processo di fabbricazione, si accorciano durante la vaporizzazione e, per attrito, conferiscono alle fibre a basso restringimento un'arricciatura ondulata che aumenta la porosità, lo spessore e il volume del filato.

Tuttavia, i filati multifilamento testurizzati sono maggiormente utilizzati nell'industria. Esistono tre modi principali per produrre filati testurizzati.

Il primo metodo - termomeccanico - consiste nell'imprimere la crimpatura a fili sintetici complessi lisci mediante torsione intensiva, fissazione della torsione mediante trattamento termico, seguito da torsione. In questo modo si ottengono fili altamente estensibili. I fili così ottenuti da fili di nylon complessi sono detti elastici. L'ampia estensibilità reversibile dell'elastico consente la produzione di prodotti che si adattano bene al corpo umano (calze, costumi da bagno, ecc.). I fili testurizzati di fili complessi di poliammide sono chiamati meron, da poliestere - melan.

Il secondo modo - modifica fisica - conferendo a fili complessi termoplastici lisci la crimpatura a zigzag, l'allentamento premendoli (ondulandoli) in camere speciali con successivo trattamento termico. I thread risultanti sono indicati come thread di maggiore estensibilità. Il filo testurizzato ottenuto dal processo di pieghettatura è chiamato ondulato. Viene utilizzato per produrre tessuti a maglia per un assortimento di capispalla, una varietà di tessuti per abiti e abiti.

La terza via - aerodinamica - conferisce scioltezza e scioltezza a fili chimici di qualsiasi tipo esponendoli a un flusso d'aria turbolento in uno stato non stirato. In questo modo si ottengono fili di normale estensibilità. In questo modo è possibile ottenere filati testurizzati combinati e sagomati da diverse tipologie di filati primari. Tali fili ad anello ottenuti da poliammide sono chiamati aeron. Sono utilizzati per la produzione di abiti da sera, tessuti per camicie di alta qualità.

Secondo la composizione fibrosa, i fili sono omogenei, misti, eterogenei, misti-eterogenei e combinati.

Omogeneo è il filato, costituito da fibre dello stesso tipo (cotone, lino, lana, seta, fibre chimiche); fili complessi costituiti da fili elementari dello stesso tipo; monofilamento; fili ritorti (filo di cotone ritorto, filo di viscosa ritorto, ecc.); fili strutturati (filo di nylon elastico, filo di lavsan melan).

Misto è il filato, costituito da una miscela di fibre di diversa origine, distribuite uniformemente su tutta la sezione trasversale lungo il filato (ad esempio, da una miscela di cotone e fibra di lavsan, lana e fibra di nylon, ecc.).

I fili ritorti sono eterogenei, contenenti fili omogenei di diverso tipo (ad esempio, filato di lana ritorto con filo complesso di nylon) e misto-eterogeneo (ad esempio, filato semi-lana da una miscela di cotone e lana, ritorto con filo complesso di nylon) .

Sono combinati fili testurizzati contenenti diversi tipi di fili testurizzati e fili complessi chimici ordinari (ad esempio, il filo testurizzato combinato Tacon è costituito da un filo testurizzato di acetato ritorto con un filo complesso di nylon convenzionale).

In termini di rifinitura e colorazione, i fili tessili sono duri, senza rifinitura; sbiancato; tinta unita; acido; bollito; melange - da una miscela di fibre colorate; evidenziato - da due o più fibre multicolori; lucido, opaco. La rifinitura e la colorazione dei fili tessili dipendono dalla loro composizione e struttura fibrosa.

domande di prova

1. Cos'è il filato?

2. Che cos'è un filo multifilamento?

3. Cos'è il monofilamento?

4. Cos'è il filo ritorto? Quali tipi di fili ritorti conosci?

5. Che cos'è un filo a torsione singola ea doppia torsione?

6. Qual è la differenza tra filo ritorto semplice e filo ritorto fantasia?

7. Che cos'è il filo ritorto rinforzato? In cosa differisce dai fili ritorti lisci e sagomati?

8. In che modo i fili ritorti differiscono nel grado di torsione?

9. In che modo i fili ritorti differiscono nella direzione della torsione?

10. Che cos'è il filo ritorto testurizzato? Quali sono le caratteristiche dei fili testurizzati?

11. Che tipo di fili ritorti testurizzati conosci? Quali sono le caratteristiche di questi fili?

12. Come vengono prodotti i diversi tipi di fili testurizzati?

13. Come si distinguono i fili per la loro composizione fibrosa?

14. Che cos'è un filo omogeneo, misto, eterogeneo, combinato?

15. Quali tipi di finitura del filo conosci?

Proprietà di base dei fili tessili

Le principali proprietà che caratterizzano i fili tessili includono: spessore, torsione, resistenza, estensibilità, irregolarità.

Lo spessore dei fili tessili, oltre alle fibre, è caratterizzato da una densità lineare T (tex), che è determinata dalla formula già nota

dove m è la massa della fibra, g; L - lunghezza fibra, km.

La densità lineare di un filo tessile è determinata pesando la matassa, cioè una matassa di filato lunga 100 o 50 m, seguita dal ricalcolo della lunghezza totale dei fili in chilometri e dal calcolo dell'indicatore secondo la formula sopra. La densità lineare del filo può essere calcolata utilizzando la lunghezza del filo in metri, secondo la formula

T \u003d (1000t) / 1,

dove m è la massa della fibra, g; / - lunghezza fibra, m.

Lo spessore dei tessuti, dei tessuti a maglia e dei tessuti non tessuti dipende dallo spessore dei fili. L'utilizzo di fili più sottili consente di ottenere tessuti e veli di materiali tessili più sottili.

La torsione dei fili è determinata dal numero di torsioni o giri per 1 m della lunghezza dei fili. Questo indicatore è determinato sul dispositivo: krutkomer. La torsione del filo dipende dal suo spessore. Più spesso è il filo, minore è il numero di torsioni per 1 m di lunghezza del filo.

Per poter confrontare il grado di torsione di fili di diverso spessore, viene introdotto un indicatore chiamato coefficiente di torsione b. Si calcola secondo la formula

dove K è il numero di torsioni per I m della lunghezza del filo; Densità del filo lineare a T, tex.

Un basso fattore di torsione indica che il filo è morbido, né stretto né elastico. Alto - che il filo sia elastico, denso, sottile, rigido.

Un aumento del numero di torsioni porta ad un aumento della forza del filo, ma un aumento della forza del filo ha dei limiti. .

I tessuti morbidi e voluminosi sono ottenuti da fili morbidi di una leggera (piccola) torsione. L'utilizzo di filati ad alta torsione permette di produrre tessuti asciutti, densi ed elastici.

La resistenza e l'estensibilità del filo sono caratterizzate dai seguenti indicatori: carico di rottura e allungamento di rottura, che vengono determinati durante il test della matassa, ad es. una matassa di filo lunga 100 o 50 m, su una macchina strappatrice. La forza alla quale la matassa si rompe mostra il carico di rottura in centinewton (cN), che caratterizza la resistenza dei fili. Al momento della rottura viene fissato anche l'allungamento a rottura, misurato in millimetri.

I fili con resistenza ridotta vengono lavorati peggio nell'industria della tessitura. Si osserva la loro frequente rottura, che porta a una diminuzione della qualità dei tessuti. Un piccolo allungamento del filo a rottura indica la rigidità del filo, la sua resistenza allo stiramento.

L'irregolarità o irregolarità del filo nella densità lineare è un indicatore essenziale della qualità del filo. La rugosità può essere una conseguenza dell'irregolarità delle fibre in lunghezza, spessore, arricciatura e resistenza. Può verificarsi in qualsiasi fase della produzione di filatura. L'irregolarità nella densità lineare è determinata visivamente o su strumenti speciali. Con il metodo visivo, i fili vengono avvolti su schermi di colore contrastante, quindi i campioni della ferita vengono confrontati in modo non uniforme con standard di vari gradi.

Più i fili sono lisci, meno deviazioni si osservano in spessore, forza, torsione per tutta la loro lunghezza.

Tessitura

Il tessuto è un tessuto formato dalla tessitura di due sistemi di fili tra loro perpendicolari su un telaio. Il processo di formazione del tessuto è chiamato tessitura.,

Il sistema di fili situato lungo il tessuto è chiamato ordito, il sistema di fili situato lungo il tessuto è chiamato trama.

La produzione dei tessuti avviene in tre fasi:

Preparazione dell'ordito e della trama;

Realizzazione di tessuti su telaio;

Smaltimento dei tessuti lavorati.

Nella prima fase, i fili di ordito e di trama vengono preparati per il processo di tessitura. I fili provenienti dalla filatura vengono riavvolti in confezioni comode per l'infilatura in un telaio.

La preparazione dell'ordito consiste nelle seguenti operazioni: riavvolgimento, orditura, calibratura e tessitura dei singoli fili nei particolari del telaio.

Il riavvolgimento dei fili di ordito provenienti da bobine o matasse di filatura su bobine di grandi dimensioni cilindriche o coniche viene effettuato su macchine avvolgitrici. Contemporaneamente si ottengono confezioni di grande lunghezza, si puliscono i fili dalle impurità e si eliminano i loro punti deboli. Poiché il riavvolgimento viene eseguito con una certa tensione del filo, i punti deboli vengono rilevati dalle rotture. Le estremità rotte dei fili sono legate con uno speciale nodo di tessitura. Sulle moderne avvolgitrici, dove la velocità di roccatura raggiunge i 1200 m/min, la legatura dei capi spezzati viene eseguita automaticamente. I fili di ordito, avvolti su grosse bobine, vanno all'orditura.

L'orditura consiste nel fatto che i fili di ordito di un gran numero di bobine (da 200 a 600 o più) vengono avvolti parallelamente tra loro con la stessa tensione su un unico grande rocchetto con flange. Tale bobina è chiamata albero di curvatura. Tutti i fili di ordito avvolti sull'albero di ordito devono essere della stessa lunghezza. L'operazione di orditura viene eseguita su una speciale macchina orditrice. Velocità di orditura - 800 m/min. I fili di ordito dall'albero di ordito vengono alimentati al dimensionamento.

Il dimensionamento è chiamato incollare i fili dell'ordito con uno speciale adesivo - medicazione. Il dimensionamento conferisce ai fili dell'ordito morbidezza e resistenza. Ciò è essenziale per evitare rotture del filo di ordito durante la tessitura a causa dell'abrasione sulla parte del telaio.

La calibratura viene cotta separatamente e quindi immessa nella calibratrice. La formulazione della medicazione comprende sostanze adesive, ammorbidenti, antisettiche, agenti bagnanti - sostanze che rendono igroscopici i fili. La formula della medicazione può variare a seconda del tipo di tessuto.

I fili di ordito, che passano in tensione attraverso la calibratrice, vengono ravvivati, strizzati, asciugati, separati uno ad uno e, paralleli e ad uguale distanza tra loro, vengono avvolti su un'asta, che prende il nome di trave di tessitura. La velocità di movimento dell'ordito nella calibratrice è da 12 a 75 m/min. Le macchine per tessere per la produzione di tessuti per vari scopi e composizione delle fibre hanno larghezze diverse. Pertanto, sulla calibratrice viene installata una trave di tessitura della larghezza appropriata.

Prima che la trave di tessitura sia installata sul telaio, l'ordito viene punzonato e legato. Sondare, o sondare l'ordito, è un'operazione in cui ogni filo dell'ordito deve essere infilato in un certo ordine attraverso i dettagli del telaio: lamelle, occhi di liccio e denti di canna.

Una lamella è una sottile lastra di metallo con un foro rotondo attraverso il quale viene infilato il filo di ordito. Le lamelle servono per fermare automaticamente il telaio quando il filo di ordito si rompe. Il numero di lamelle è uguale al numero di fili di ordito nell'ordito e, di conseguenza, al numero di fili nell'ordito del tessuto.

Il telaio dell'albero, o albero, si trova sull'intera larghezza del telaio. Si compone di due barre orizzontali poste una sotto l'altra. I licci con un occhio al centro di ogni liccio sono fissati verticalmente tra le assi. I fili dell'ordito vengono fatti passare attraverso gli occhi del liccio, uno per ciascun occhio. I telai dell'albero forniscono la formazione di un capannone per la posa del filo di trama. Il numero dei licci dipende dal tipo di trama del tessuto e va da 2 a 32. Il numero di licci corrisponde al numero di fili di ordito nel vello, ma l'ordine in cui i fili vengono infilati negli occhielli del liccio dipende dalla trama del tessuto.

La canna percorre anche l'intera larghezza del telaio ed è costituita da piastre metalliche piatte fissate verticalmente su due lamelle. Le piastre di metallo sono chiamate denti di canna. Il pettine viene utilizzato per inchiodare il filo di trama appena posato al precedente, nonché per mantenere una disposizione uniforme e parallela dei fili di ordito durante la tessitura. Ogni filo di ordito si fa strada in sequenza tra i denti dell'ancia.

Il lavoro di penetrazione dei fili di ordito nei fori delle lamelle, negli occhi dei licci e tra i denti della canna viene eseguito su apposita macchina penetratrice. La pulizia viene effettuata manualmente da due operai. L'alimentatore alimenta uno dopo l'altro i fili di ordito e il parter tira tutti i fili dal primo all'ultimo attraverso i dettagli del telaio con un apposito gancio. Con una tale organizzazione, vengono setacciati 1000-2000 thread all'ora.

Lo spazzamento viene eseguito quando si riempie il telaio per produrre un nuovo tipo di tessuto o quando si sostituiscono parti usurate del telaio. Se lo stesso tessuto verrà prodotto sul telaio, in questo caso la perforazione non viene eseguita, ma le estremità dei fili corrispondenti del nuovo ordito del nuovo ordito vengono legate (fissate) alle estremità del vecchio ordito. Quando si legano le estremità dell'ordito, le macchine annodatrici vengono utilizzate con una velocità di lavorazione a maglia di 5000 nodi all'ora o più. Per avviare il telaio, i nodi collegati vengono accuratamente tirati attraverso i fori delle lamelle, gli occhi dei licci, i denti della canna.

Esistono e sono usate macchine automatiche per la punzonatura di fili di ordito.

La preparazione della trama per la tessitura è un processo più semplice, che consiste nell'avvolgere i fili su speciali rocchetti di legno a navetta e inumidire i fili.

Il riavvolgimento su bobine a navetta è necessario se la tessitura deve essere eseguita su telai a navetta. Questa operazione viene eseguita su macchine avvolgitrama ad una velocità di 300 m/min.

L'inumidimento dei fili viene effettuato in modo tale che durante la posa del filo di trama dal rocchetto della navetta non vengano avvolti più giri di filo contemporaneamente, il che porta alla formazione di difetti nel tessuto. I fili inumiditi di diversa composizione fibrosa vengono eseguiti in modi diversi. Il filo di cotone e lino viene conservato in ambienti con elevata umidità, il filo di lana viene cotto a vapore e i fili di seta e chimici vengono emulsionati.

Nella seconda fase, il tessuto viene realizzato su un telaio (Fig. 13). Dalla trave di tessitura (1), i fili di ordito (2) girano attorno alla roccia (3), le lamelle (4), gli occhielli di liccio (5) e i denti di canna (6) passano. Quando si alzano e si abbassano alternativamente i telai dei licci con i licci (5), i fili di ordito formano un capanno in cui viene adagiato il filo di trama (7). Berdo (6), a causa del movimento oscillante del meccanismo a batan (8), spostandosi a destra inchioda il filo di trama al bordo del tessuto (9) e si sposta nella posizione di sinistra. Il tessuto risultante, piegandosi attorno al torace (10) e al valian (11), viene spostato dal regolatore delle merci e avvolto sul rullo delle merci (12). L'ordito, che si svolge dalla trave di tessitura, è quindi sempre in uno stato teso.

Ricordiamo già che per coltivare il cotone riceve enormi dosi di fertilizzanti chimici, pesticidi ed erbicidi, molti dei quali da tempo banditi in Europa.

1. Il cotone viene raccolto manualmente o meccanicamente, i chicchi vengono raccolti, nel caso di assemblaggio meccanico, già in questa fase avviene la separazione della fibra dal resto della pianta con l'ausilio di sostanze chimiche nocive.
2. Pulizia. Prodotto per separare la fibra da vari detriti.
3. Filatura e incollaggio.
   Dopo la pulizia, le fibre vengono filate in fili. I fili sono incollati per dare loro forza e per proteggerli dalla rottura durante l'attrito durante il processo di tessitura o lavorazione a maglia. Per fare ciò, i fili vengono immersi in soluzioni a base di amido, resine sintetiche e grassi.
4. Sbiancamento. Lo scopo dello sbiancamento è rendere la fibra il più bianca possibile. Una volta, fili e tessuti venivano sbiancati nei campi, con l'aiuto dell'esposizione alla luce solare. Oggi, la chimica è usata per questo. Prodotti a base di cloro come candeggina, cloruro di sodio o perossido di idrogeno.
5. Pulizia del tessuto dall'adesivo utilizzato nel passaggio 3. Per questo vengono utilizzati prodotti chimici.
6. La pittura.
   Nell'industria, per la colorazione vengono utilizzati solo prodotti chimici di sintesi. Esistono più di 4.000 coloranti e appartengono a diversi gruppi di sostanze chimiche.
   L'uso di coloranti chimici è preceduto dall'uso di un gruppo di altre sostanze chimiche: mordenzante, acceleratore di colore, agente bagnante, agente chelante, antischiuma, catalizzatore, leganti, addensanti e molti altri.

   Se scrivi in ​​dettaglio sui coloranti, puoi scrivere un intero libro. Selezioniamo due gruppi solo per motivi fisici:

   • - colorante pigmentato. Non si scioglie in acqua. Utilizzato principalmente per la tintura di fibre sintetiche. Provoca allergie, alcune sono cancerogene.
   • - coloranti solubili. Usato per fibre naturali e sintetiche. Ci sono reattivi, acidi, alcalini. Alcuni appartengono a coloranti azoici.
7. Apprezzamento. E tu pensavi che il tessuto fosse tinto, e basta? Sai cucire? Nell'industria - niente di simile! Il tessuto deve comunque subire una serie di operazioni chiamate medicazione. Lo scopo di queste operazioni è cambiare l'aspetto del tessuto, dargli qualità preziose per i consumatori, a volte appesantire il tessuto. Alcune finiture sono puramente meccaniche (pilling, rasatura, aggraffatura), ma la maggior parte sono chimiche. Ecco solo i più comuni:
   * mercerizzazione. Dare al cotone un aspetto setoso e prepararlo per la tintura. I fili vengono immersi in una soluzione di soda caustica a una temperatura di 0 gradi. I fili vengono quindi lavati con una soluzione acida per neutralizzare la soda caustica residua.
   * finitura antipiega. Il più delle volte applicando resine di formaldeide.
   * bluing - per migliorare l'effetto del bianco. Vengono utilizzate numerose sostanze chimiche, derivate da dibenzilidene, pirazolo, benzazolo
   * trattamento antistallo. Usato per la lana. Molto spesso con l'uso di formalina.

   Ekaterina Tarasov

Vale la pena ricordare che in russo il cotone era originariamente chiamato carta di cotone. In molte opere letterarie classiche si può trovare l'espressione "cappello di carta". E questo non è affatto un copricapo di carta che ci è familiare ora, ma solo un capo guardaroba in tessuto di cotone. Pertanto, i concetti di "cotone" e "cotone" sono identici.

Da dove viene il cotone

Viene dal cotone. È un arbusto che raggiunge da 0,5 a 3 metri di altezza a seconda della specie. Ha una disposizione a spirale delle foglie e un apparato radicale a fittone. Sono note circa 40 specie di cotone, ma solo alcune vengono coltivate.

Il bocciolo sboccia in un fiore, quindi si verifica l'autoimpollinazione, il fiore si trasforma in una scatola, che inizia a maturare e si apre (Hlopok tsvetok e Hlopok korobochka). Le fibre germinate dai semi (Odin hlopchatnik) vengono rilasciate nella luce.

Ogni fibra è una cellula tubolare morta. La sua lunghezza è diverse migliaia di volte maggiore della sua larghezza. È costituito principalmente da cellulosa, ma nella sua forma grezza contiene anche alcune resine e cere.

Il cotone è termofilo. La temperatura ideale è di circa 30°C. Ama il sole e l'umidità. Non cresce bene in climi freddi o caldi. Tra i paesi leader nelle esportazioni di cotone ci sono Cina, India e Stati Uniti.

Raccolta e lavorazione del cotone

Le piantagioni di cotone sono così estese (polo di Hlopkovoe) che il cotone viene raccolto mediante la meccanizzazione. Tuttavia, questo metodo ha lo svantaggio di introdurre parti indesiderate della pianta nella coltura. L'assemblaggio manuale è molto più accurato, ma dieci volte meno produttivo.

Il cotone raccolto viene pulito. Succede così. Le balle di cotone provengono dai punti di raccolta allo stabilimento di produzione. Lì vengono aperti e conservati per un giorno per la cosiddetta "fioritura". Successivamente, il cotone viene caricato su macchine speciali, dove viene allentato e pulito da impurità e semi non necessari. Il cotone passa quindi attraverso un processo di pulizia finale.

Le fibre di cotone risultanti vengono attorcigliate e pressate. I semi non vengono gettati via: alcuni verranno seminati di nuovo, altri andranno all'olio e il panello rimanente diventerà mangime per il bestiame.

Produzione di tessuti di cotone

I fili sono filati da fibre di cotone. Sono incollati con soluzioni a base di resine, grassi e amido per resistere con successo alle sollecitazioni meccaniche durante le successive lavorazioni.

Poi arriva lo sbiancamento. In precedenza, la luce solare fungeva da candeggina, ma ora vengono utilizzate tecnologie più moderne: soluzioni che includono sostanze a base di cloro o perossido di idrogeno.

Nella fase successiva, la colla precedentemente utilizzata viene lavata via.

A volte il tessuto è composto da fili già tinti. In altri casi il tessuto sbiancato, che nel corso della lavorazione diventa completamente idrofilo (assorbe l'acqua con appetito), viene tinto con speciali sostanze sintetiche, di cui se ne contano più di mille nel settore.

Durante il processo produttivo, il cotone può anche essere sottoposto al cosiddetto finissaggio, di cui vale la pena parlare più approfonditamente.

La rifinitura è una serie di operazioni che conferiscono al tessuto le proprietà di consumo necessarie. Esistono varietà meccaniche come la rasatura e la spazzolatura, ma la maggior parte viene eseguita utilizzando sostanze chimiche.

L'azzurro, ad esempio, migliora l'effetto del bianco. Il nome della finitura antipiega, che utilizza resine formaldeide, parla da sé. E, naturalmente, la mercerizzazione è l'ammollo di fibre, fili o del tessuto finito in sodio caustico a temperatura zero. Questa operazione conferisce al cotone setosità, resistenza e capacità di mantenere la sua forma.

Cotone o cotone, il tessuto è durevole, aspetto attraente e resistenza all'usura. I prodotti che ne derivano sono piacevoli al tatto, si lavano bene e hanno eccellenti proprietà igroscopiche (il cotone può assorbire l'umidità fino al 15-20% del proprio peso senza sentirsi bagnato). Il cotone è il materiale più popolare nell'industria tessile e questo probabilmente dice tutto.