Gradazione dei motivi in ​​base alle dimensioni e all'altezza dello schema. Esecuzione della gradazione dei motivi dei dettagli principali di un prodotto spalla femminile (maschio) con maniche a giro in termini di dimensioni e altezza

Gradazione dei modelli: progettazione dei contorni dei modelli di parti di abbigliamento di varie dimensioni e altezze sulla base di modelli di prodotti di medie dimensioni.

La gradazione dell'altezza si basa su intervalli inter-altezza stabiliti con l'aiuto di misurazioni antropometriche della figura umana.

Uno dei requisiti per il processo e i metodi di gradazione è la conservazione delle caratteristiche tecniche dei modelli di abbigliamento che hanno ricevuto durante il processo di progettazione e fabbricazione.

Quando si analizza la qualità dei campioni, i cui progetti sono ottenuti con metodi di gradazione, vengono analizzati i seguenti fattori:

Adattamento del prodotto nel suo insieme,

La posizione delle principali linee di costruzione,

Conservazione della forma della silhouette e della proporzione prevista per l'altezza media,

Conservazione delle caratteristiche del modello.

Esistono tre modi per classificare i modelli:

Ray,

metodo di raggruppamento,

Calcolo proporzionale.

L'essenza del metodo del raggio è che dopo che i contorni dei motivi sono stati trasferiti su carta da un certo punto della parte, i raggi vengono disegnati attraverso tutti i punti di progettazione più critici di questa parte, sui quali vengono tracciati gli incrementi. I punti ottenuti sono collegati in sequenza tra loro, disegnando contorni simili di dimensioni maggiori o minori.

La gradazione dei modelli in base al metodo di raggruppamento richiede due serie di modelli di dimensioni diverse: media e grande o media e piccola. I motivi di parti di entrambe le dimensioni vengono trasferiti in sequenza su carta, i loro contorni vengono tracciati, combinando necessariamente le linee orizzontali e verticali di base. I punti di disegno con lo stesso nome sui motivi corrispondenti sono collegati da linee rette e divisi nel numero di parti corrispondente al numero di taglie intermedie +1. I punti ottenuti di ciascuna dimensione sono collegati sequenzialmente tra loro allo stesso modo delle linee della struttura principale.

Il metodo di calcolo proporzionale della gradazione ha ricevuto la maggiore diffusione nell'industria dell'abbigliamento. L'essenza di questo metodo è che i punti strutturali dei modelli vengono spostati orizzontalmente e verticalmente in base ai cambiamenti nelle caratteristiche dimensionali del corpo umano e alle posizioni delle linee di divisione.

La costruzione dei disegni di gradazione viene eseguita nella seguente sequenza:

Su ogni capo della taglia originale si determinano le linee iniziali e il punto di inizio della gradazione;

Impostare e designare il punto di gradazione;

Da ogni punto di gradazione della dimensione originale, il valore della gradazione viene posto nella direzione delle coordinate;

I punti finali delle dimensioni graduate si trovano come somma di due vettori: la diagonale del parallelogramma, i cui lati sono incrementi rispetto alla dimensione data della parte;

I punti corrispondenti della taglia ottenuta vengono collegati e si ottiene il contorno del dettaglio del capo.

Le linee e i punti originali influiscono sull'ampiezza del vettore di spostamento delle linee e dei punti di costruzione e rimangono per tutte le dimensioni e altezze.

Quando si selezionano i punti e le linee iniziali, è necessario tenere conto dei seguenti requisiti:

Le linee ei punti di riferimento devono essere gli stessi per i dettagli corrispondenti dell'abbigliamento uomo, donna e bambino;

Dovrebbero fornire un incremento minimo delle sezioni curve più complesse della struttura.

Il cambiamento nella dimensione dei modelli dei dettagli dell'abbigliamento è associato a un cambiamento nelle caratteristiche dimensionali di un fisico tipico. Pertanto, le regole per determinare la taglia dei dettagli dell'abbigliamento durante la gradazione si basano sui modelli di modifica delle caratteristiche dimensionali subordinate a seconda della modifica delle caratteristiche dimensionali principali.

Dati questi modelli, quando si valutano le dimensioni delle parti di abbigliamento, le dimensioni lineari delle parti cambiano sia nella direzione trasversale che in quella longitudinale. Quando si classificano i modelli delle parti di abbigliamento in base all'altezza, alcune dimensioni lineari delle parti cambiano solo in direzione longitudinale, trascurando gli incrementi trasversali a causa delle loro piccole dimensioni.

Gli incrementi orizzontali iniziali per la classificazione in base alla taglia sono la differenza interdimensionale lungo il torace, la vita e i fianchi. La distribuzione della differenza interdimensionale dovrebbe essere fatta in proporzione alle dimensioni delle parti.

La gradazione dei pezzi piccoli dipende dalla loro posizione nel prodotto, dalle dimensioni del pezzo e viene decisa ad hoc per ogni modello.

In questo progetto di tesi vengono valutati i seguenti dettagli:

1. La parte centrale del davanti della giacca

2. Il lato della parte anteriore della giacca

3. La parte centrale del retro della giacca

4. Il lato della parte posteriore della giacca

5. Parte inferiore della manica

6. Parte superiore della manica

7. Polsino

8. La parte centrale della parte anteriore del vestito

9. Parte laterale della parte anteriore del vestito

10. La parte centrale della parte posteriore del vestito

11. Il lato della parte posteriore del vestito

Stesura di una tabella delle misure per modelli di modelli e prodotti finiti

Per redigere una tabella delle misure, è necessario stabilire le misurazioni principali e aggiuntive per abiti di vari tagli e divisioni, nonché la deviazione massima dalle misurazioni principali nominali dei prodotti finiti secondo la documentazione normativa e tecnica.

Per i prodotti per le spalle, vengono offerte nove principali misurazioni proporzionali del corpo umano:

lunghezza della schiena;

La distanza alla quale viene misurata la larghezza della schiena;

La larghezza del prodotto a livello della profondità dello scalfo;

La distanza alla quale viene misurata la larghezza anteriore;

La larghezza della parte anteriore o dei ripiani;

Lunghezza anteriore;

La lunghezza della manica;

Larghezza manica;

Lunghezza del colletto (un prodotto con chiusura in alto).

Per i prodotti in vita sono disponibili 3 misure:

Per una gonna:

Lunghezza della gonna;

La larghezza della gonna lungo la vita e i fianchi;

Per i pantaloni:

Lunghezza cucitura laterale;

La lunghezza di metà cintura o la larghezza lungo la linea di cintura;

Larghezza in basso.

Altre misurazioni possono essere incluse nell'elenco delle misurazioni, tenendo conto delle caratteristiche del modello.

Tabella 10. Misurazioni di modelli di modelli e prodotti finiti

	Nome dei siti di misurazione	Dimensioni, cm
modelli di misurazione	misurazione delle indennità	misurazione del prodotto finito
	Lunghezza dietro: lungo il centro della schiena dalla cucitura del colletto al fondo del prodotto		cuciture nel colletto - 1.0 orlo inferiore - 3.0 guadagni - 0,5
	Larghezza dietro: tra le cuciture di cucitura delle maniche nel punto più stretto ad una distanza di 15 cm dalla cucitura di cucitura nel collo		cucitura interna delle maniche - 1.0 cucitura in rilievo - 2.0 cucitura centrale - 1.0 guadagni - 0,1
	La larghezza del prodotto a livello della profondità dello scalfo: dal bordo del fianco al centro della schiena		cucitura centrale -1.0 cuciture in rilievo -4.0 girando il tallone con una selezione - 1.0 cuciture laterali-2.0 Orario di lavoro - 0,7
	La larghezza del prodotto lungo la linea di cintura dal bordo del lato al centro della schiena		cucitura centrale - 1.0 cuciture in rilievo - 4.0 giro tallone - 1.0 cuciture laterali-2.0 guadagni - 0,7

È possibile conseguire una laurea nel programma Valentina? Questa è una domanda che mi viene posta sempre di più ultimamente. La risposta alla domanda è Si, puoi! Ma prima di mostrarti come si fa, chiariamo un po' cos'è la gradazione e quali possibilità ci offre.

Cos'è la gradazione?

La gradazione dei modelli è il processo di progettazione di una serie di modelli per parti di abbigliamento di varie dimensioni e altezze sulla base di modelli per un prodotto di taglia media.

La gradazione è anche chiamata il processo di ingegneria e progettazione per ottenere un numero di immagini simili di contorno o linee di progettazione di parti di abbigliamento a taglie stabilite aumentando o diminuendo le parti di abbigliamento della taglia originale in conformità con le regole stabilite.

In parole povere, è necessario creare un motivo per una taglia e un'altezza media e quindi, sulla base di esso, creare una serie di motivi simili per altre dimensioni.

Quali opportunità ci offre la gradazione?

Il cambio rapido e automatico e la riproduzione dei modelli nel programma ci aprono una serie di possibilità:

• Crea modelli su ordinazione
• Crea modelli per la vendita
• Crea modelli per i partecipanti a master class, maratone e competizioni
• Articoli da cucito in vendita

Sicuramente queste non sono tutte le possibilità di applicare la gradazione. Se ne sai di più, scrivi nei commenti!

Come fare la gradazione in "San Valentino"?

Possiamo costruire un disegno secondo gli standard di qualsiasi. Ad esempio, ho preso le misure per cinque taglie standard: 44, 46, 48, 50, 52.
Quindi creiamo copie di questo file con le misurazioni e interrompiamo (cambiamo) le misurazioni nelle copie dei file alle misurazioni della 46a, 48a, 50a e 52a dimensione. Pertanto, si otterranno 5 serie di misurazioni.

E ora, applicando ciascuno dei file con le misure a questo disegno, possiamo cambiare il disegno in ciascuna delle dimensioni standard in pochi secondi. Creiamo un layout e salviamo un file con un pattern per ogni dimensione. Il modello viene salvato in formato PDF. Può essere stampato sulla stampante di casa.

In un breve periodo di tempo, possiamo moltiplicare il disegno in un numero di dimensioni.

Quali sono i vantaggi di una tale gradazione: i motivi non devono essere ridisegnati su carta da lucido. Un modello di ogni dimensione è ottenuto su un file separato. Tutto quello che dobbiamo fare è stamparlo, incollarlo e ritagliarlo.

Possiamo usare questo set di misure standard per vari disegni. Per quelli che abbiamo già o che creeremo in futuro. Cioè, dobbiamo lavorare sodo e creare questo kit solo una volta. E possiamo usarlo ripetutamente, così come qualsiasi modello parametrico nel programma Valentina.

Se hai domande, scrivi nei commenti. Sarò felice di aiutarti.

© Olga Marisina

Modelli di gradazione dei dettagli dell'abbigliamento Lezione

Piano 1. Requisiti di base per la gradazione dei modelli. Schemi di gradazione dei modelli di dettagli di abbigliamento per altezza e taglia. 2. Sviluppo di schemi tipici per la gradazione delle parti. Sviluppo di schemi di gradazione per strutture non standard. 3. Stesura di un foglio di misure tecniche.

Gradazione dei modelli La gradazione dei modelli è il processo di progettazione di un insieme di modelli di parti di abbigliamento di varie dimensioni e altezze sulla base dei modelli di un prodotto di medie dimensioni.La gradazione è anche il processo di progettazione ingegneristica per ottenere un numero di immagini simili di contorno o progettare linee di parti di abbigliamento alle taglie stabilite aumentando o diminuendo le parti di abbigliamento della taglia originale secondo regole stabilite

Fattori che influenzano il processo di trasformazione dei modelli delle parti durante la gradazione: - variabilità delle caratteristiche dimensionali; - la struttura delle formule progettuali della metodologia progettuale; - un metodo per calcolare lo spostamento dei punti strutturali rispetto agli assi originari; - la natura delle curve della forma tridimensionale di figure di varie dimensioni; - taglio e aspetto dei prodotti; -proprietà dei materiali.

Analisi del modello di variabilità delle caratteristiche dimensionali delle figure tipiche La modifica delle dimensioni dei modelli dei dettagli dell'abbigliamento è associata a una modifica delle caratteristiche dimensionali delle figure di un fisico tipico. Pertanto, le regole per determinare la taglia dei dettagli dell'abbigliamento durante la gradazione dovrebbero essere basate sui modelli di cambiamento nelle caratteristiche dimensionali subordinate del corpo, a seconda del cambiamento nelle caratteristiche dimensionali principali. La gradazione viene eseguita separatamente per dimensione e altezza. La gradazione per gruppi di peso non viene eseguita, perché figure tipiche della stessa dimensione e altezza in diversi gruppi di peso hanno un fisico diverso.

Movimento dei punti costruttivi durante la gradazione: ΔХ - incremento orizzontale; Δ - incremento verticale; (ΔХ+ Δ) − vettore spostamento totale

I principi di base della gradazione sono l'uso di regole uniformi per la gradazione dei modelli di dettagli di abbigliamento per uomini, donne, ragazzi e ragazze; un'unica posizione delle linee di gradazione originali; un metodo unificato per il calcolo degli spostamenti dei punti strutturali; la costanza dell'entità degli spostamenti dei punti strutturali rispetto alla dimensione di base originale in ciascun sottogruppo selezionato di dimensioni; una visione unica della presentazione delle informazioni e della documentazione scientifica e tecnica per la gradazione dei pattern in modalità manuale e automatizzata. mantenere inalterati i margini di vestibilità libera, la direzione dei fili di ordito nei dettagli, le norme di atterraggio per le maniche e i margini tecnologici (per cuciture, restringimenti, lavorazioni, ecc.). Quando si valutano le dimensioni dei modelli, l'incremento orizzontale iniziale è un incremento rispetto alla larghezza del campione finito lungo la linea del torace, pari alla metà della differenza interdimensionale - 2 cm (perché ∆C gIII = 2,0 cm). La distribuzione della differenza interdimensionale tra la larghezza delle sezioni principali di abbigliamento (schiene, giromanica, ripiani) viene eseguita in proporzione alla larghezza di queste sezioni nel prodotto e alla variabilità delle caratteristiche dimensionali della larghezza della schiena (W c), larghezza del torace (W g. L'incremento orizzontale totale rispetto alla larghezza della manica nella forma finita è solitamente progettato di 0,1–0,15 cm in più rispetto all'incremento rispetto alla larghezza dello scalfo. Questo viene fatto per mantenere un tasso di adattamento costante della manica okrug in tutte le taglie.

I punti di gradazione sono punti di intersezione di linee di costruzione o punti situati sulle linee di contorno dei dettagli di abbigliamento, che, durante la gradazione, cambiano posizione rispetto alle linee originali. I punti di gradazione principali sono identici ai punti di progetto delle strutture di base (BC). Le linee iniziali (assi) di gradazione sono linee condizionali, rispetto alle quali i contorni dei motivi della dimensione di base vengono convertiti in motivi di qualsiasi dimensione o altezza data.

Influenza della posizione degli assi di gradazione sull'entità degli incrementi dei punti di progettazione a - allineamento della linea mediana e della linea di cintura della parte posteriore; b - allineamento della tangente alla linea del giromanica e alla linea del torace del dettaglio della schiena; c - allineamento della verticale passante per la parte superiore dello scollo e la linea di cintura del dettaglio della schiena.

Requisiti di base per la scelta dei punti iniziali e delle linee (assi) di gradazione Le linee iniziali (assi) di gradazione e dei punti devono essere le stesse per i dettagli corrispondenti dell'abbigliamento maschile, femminile e bambino; le linee iniziali (assi) devono essere allineate con gli assi del sistema di coordinate rettangolari; le linee di riferimento (assi) dovrebbero garantire un movimento minimo delle sezioni curve più complesse della struttura; le linee di riferimento (assi) devono coincidere con le principali linee di costruzione della struttura di base; l'asse Y dovrebbe corrispondere alla posizione del filo di ordito sui dettagli dell'abbigliamento.

Metodo della trave È opportuno utilizzare il metodo della trave quando si classificano i dettagli di copricapi e corsetteria, i cui incrementi di dimensioni sono realizzati nella direzione radiale. Da un certo punto (messa a fuoco), vengono tracciate linee rette attraverso i principali punti di progettazione della parte. Dal contorno della parte lungo questi raggi, vengono tracciati incrementi di punti e si ottengono sezioni di parti di dimensioni e altezze adiacenti.

Metodo di raggruppamento (grafico) Prevede la combinazione di due serie di motivi lungo due assi reciprocamente perpendicolari (medio e adiacente ad esso o dimensioni medie ed estreme). Il metodo di raggruppamento viene utilizzato come punto di partenza per determinare gli incrementi nei punti di progettazione di modelli di abbigliamento dettagli di tagli complessi (schemi di gradazione non standard), nonché per punti di progettazione e segmenti che non sono paralleli a X, Y assi in un sistema di coordinate rettangolari e quelli che sono stati determinati durante la costruzione in modo costruttivo. Tali elementi strutturali includono piegature sui rigonfiamenti delle scapole, addome, torace, il punto più alto del collo della mensola, la parte superiore del giromanica della parte posteriore e anteriore, ecc.

Metodo di gradazione proporzionale (calcolato-analitico). Con il metodo del calcolo proporzionale (calcolo-analitico), gli incrementi sono calcolati sulla base della variabilità delle caratteristiche dimensionali subordinate e sono fissati in funzione della posizione dei punti di progetto dalle linee di gradazione iniziali.

Sistema di notazione per le direzioni di movimento dei punti costruttivi Designazione Orizzontale Verticale Quando si aumenta la dimensione o la crescita Quando si diminuisce la dimensione o la crescita + destra → sinistra ← su giù ↓ − sinistra ← destra → giù ↓ su

Schemi di gradazione tipici per i modelli. Tipici schemi di gradazione del motivo sono sviluppati per i prodotti per spalle e girovita in relazione al loro taglio tipico sulla base di principi uniformi per il calcolo degli spostamenti dei principali punti di progettazione. Un tipico design dell'abbigliamento per le spalle nella fase di gradazione dei motivi è il design di un prodotto con una manica inserita, costituito dalle seguenti parti: una parte posteriore, una mensola, una parte laterale staccabile, una manica a cucitura singola con un diversa posizione della cucitura o una manica a doppia cucitura con cuciture davanti e dietro.

La posizione delle linee iniziali (assi) di gradazione Nei dettagli dei prodotti di disegni standard, come le linee iniziali (assi) di gradazione, di solito prendono le linee costruttive che determinano la griglia di base del disegno di progetto.

Linee di base e punti nell'abbigliamento delle spalle secondo il metodo EMKO SEV: sulla schiena, la linea verticale (33–13) corre tangente alla linea del giromanica e la linea orizzontale (31–33) corre lungo la linea torace-ascellare, il il punto di partenza è 33; sullo scaffale, la linea verticale (35–15) corre tangente alla linea del giromanica, e la linea orizzontale (35–37) corre lungo la linea torace-ascellare, il punto di partenza è 35; sulla manica, la linea di base verticale (351–355) corre lungo la parte superiore della linea di piega anteriore della manica, e quella orizzontale (351–333) coincide con la linea di profondità dell'orlo e corrisponde alla posizione dello scalfo linea di profondità del prodotto, il punto di partenza è 351 (Fig. 6). Quando si classificano i collari, la loro larghezza viene mantenuta costante al centro e alle estremità; il valore degli incrementi della lunghezza del colletto è impostato in base alla variazione della lunghezza del collo della parte posteriore e anteriore. Una linea di partenza è selezionata nel colletto - verticale, molto spesso passa attraverso la tacca corrispondente alla posizione della cucitura della spalla

Durante la gradazione non modificare la larghezza del fianco, del bavero, del rotolo anteriore della manica inserita, delle pieghe, delle valvole, dei polsini, della cintura, delle stecche, ecc.Questo consente di utilizzare schemi di gradazione, in cui i dettagli sono mostrati senza i capi di abbigliamento sopra elencati. Il movimento dei punti che giacciono sulle linee di gradazione originali viene effettuato in una sola direzione lungo la linea di gradazione: orizzontalmente o verticalmente. Tutti gli altri punti costruttivi del contorno vengono spostati lungo la diagonale di un rettangolo, i cui lati sono incrementi trasversali e longitudinali a una data dimensione della parte

Quando si classificano i modelli della parte posteriore e anteriore in base all'altezza, le dimensioni longitudinali vengono modificate solo in direzione longitudinale nelle parti delle parti situate al di sotto della linea del torace (linea della vita, fianchi e glutei), trascurando gli incrementi trasversali dovuti alla loro dimensioni relativamente ridotte. Questo approccio non tiene conto degli schemi di cambiamento delle dimensioni trasversali all'aumentare della crescita, ma consente di non modificare la forma delle aree di supporto che influiscono sulla vestibilità degli indumenti. Quando si classificano i modelli di parti in base all'altezza, l'incremento iniziale è l'incremento della lunghezza del prodotto finito, determinato sulla base della differenza tra le altezze tra le lunghezze adiacenti dei prodotti. Inoltre, la quantità di gradazione dei singoli punti varia a seconda del tipo di abbigliamento e della lunghezza del prodotto.

In base alla scala delle lunghezze dei prodotti e delle maniche, sono accettati i seguenti valori della differenza tra le altezze dei prodotti adiacenti: 3 cm - per abiti e cappotti fino al ginocchio; 4 cm - per abiti e cappotti allungati; 2 cm - per una giacca, una giacca; 2 cm - per una manica lunga; 2 cm - per gonne al ginocchio; 3 cm - per gonne allungate; 4 cm - per i pantaloni.

Schemi di gradazione tipici Schema di gradazione tipico in base all'altezza del dettaglio del dorso dell'abbigliamento femminile. Tipico schema di gradazione in base alle dimensioni del dettaglio del retro degli abiti femminili

— Tipico schema di gradazione del dorso con rilievo (taglie 84 -104) Tipico schema di gradazione del dorso, tagliato lungo il punto vita (taglie 84 -104)

Tipico schema di gradazione per la schiena con carrè nell'abbigliamento femminile Tipico schema di gradazione per il dorso e il fusto di una giacca da donna (taglie 84 -104)

Letteratura di base Amirova E. K., Sakulina O. V., Sakulin B. S., Trukhanova A. T. Clothing Design, Proc. per stallone. inst. media prof. Immagine. ed. Center / Academy /, 2012 G. A. Kryuchkova "Progettazione di abbigliamento da donna e da uomo". M. 2005 EB Koblyakova, G. S. Ivleva, A. I. Martynova. "Progettare abiti con elementi CAD", 2a ed. , rivisto ad aggiuntivo ed. EB Koblyakova. M. : Legprombytizdat, 1992. Letteratura consigliata I. A. Radchenko "Fondamenti di progettazione e modellazione di abiti (1a edizione), libro di testo, M. 2012 B. S. Sakkulin, E. K. Amirova "Progettazione di abiti maschili e femminili". M. 2001 AI Martynova, EG Andreeva. "Modellazione costruttiva di vestiti", M. 2002. E. B. Koblyakova, A. I. Martynova. "Laboratorio sulla progettazione di capi di abbigliamento con elementi CAD".

Nella fabbricazione di cose in modo industriale, inizialmente viene sviluppato solo un insieme di modelli. Viene calcolato sui parametri medi di taglia e altezza nella fascia di età consigliata per il prodotto. Al fine di ridurre o aumentare con competenza, senza violare le proporzioni, le caratteristiche delle parti, utilizzare la gradazione di riproduzione tecnica. È inteso come la creazione di nuove serie di modelli per figure con diverse altezze e dimensioni. Gli elementi aumentano e diminuiscono rigorosamente secondo le regole, concentrandosi sugli assi e sui punti dei disegni.

Nell'industria e nel self-tailoring, il design non prevede la riproduzione in gruppi a figura intera, perché all'interno di ciascuno di essi possono esserci figure con un fisico diverso. I modelli medi vengono graduati separatamente in altezza e dimensione, utilizzando incrementi speciali per i tagli sulle parti. Sono impostati tenendo conto della variabilità dei parametri adiacenti e del confronto delle scansioni su manichini con figure tipiche. Se i valori vengono trovati correttamente, i contorni corrisponderanno ai contorni dei prototipi e non verranno distorti.

I metodi di valutazione più "affidabili" sono EMKO SEV e TsNIIShP, che sono simili nei fondamenti, ma eccellenti nell'attuazione pratica. I processi di qualsiasi riproduzione tecnica sono influenzati da molti fattori:

• variabilità delle caratteristiche dimensionali - viene tracciata e sistematizzata studiando le informazioni sugli standard dimensionali;
• formule di progettazione che vengono adottate in uno specifico metodo di progettazione;
• caratteristiche di calcolo dei parametri di spostamento dei punti chiave;
• caratteristiche del prodotto - taglio, design, tessuto.

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Relazioni geometriche generali

La gradazione degli schemi si basa sulla proporzionalità, la correzione dei segni sulle figure con una tipica aggiunta. Il processo è soggetto a leggi che determinano la variabilità. Viene analizzato, rivelando connessioni, e sulla base di queste vengono formulate istruzioni e regole specifiche per la riproduzione. In una direzione (trasversale, longitudinale), i segni hanno più in comune, ma anche valori opposti sono correlati tra loro. Per chiarire, un esempio: quando si cambia la dimensione della circonferenza del torace, vengono corrette sia le dimensioni orizzontali (in misura maggiore) che quelle longitudinali. Pertanto, la gradazione dei modelli è sempre basata sulla totalità degli incrementi trasversali e verticali e sul loro vettore totale.

Principi di classificazione dei modelli

• L'unità delle regole per la riproduzione su tutti i modelli (per una donna, un uomo, un bambino).
• La posizione generale degli assi di gradazione originali.
• Metodi generali per calcolare le quantità durante il movimento dei segni di punti costruttivi e la loro costanza rispetto alle dimensioni originali (per il gruppo selezionato).
• Uniformità nei dati e nei documenti.
• L'invariabilità delle integrazioni tecnologiche (indennità e guadagni in libertà di calzata), la direzione dei fili nell'ordito, la vestibilità per le maniche.

La gradazione dei modelli in termini di dimensioni e altezza viene presa come incremento iniziale della larghezza a livello del torace. Questo orizzontale viene calcolato dividendo in due la differenza interdimensionale. È distribuito proporzionalmente lungo la mensola, la schiena e il giromanica, concentrandosi sulla larghezza. Quando si progetta una manica, l'incremento trasversale viene effettuato di 1-1,5 mm in più rispetto all'aggiunta degli scalfi, in modo che il tasso di adattamento per l'okat rimanga invariato. Le verticali per l'incremento devono essere ricavate dai dati sulla variazione delle proporzioni del modello e dalla distanza tra i segni per la modellazione ei contorni originali.

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Regole di sillabazione per le note chiave

Punti di gradazione: l'intersezione degli assi principali. Inoltre, possono essere presi come segni sul contorno del prodotto, cambiando la posizione durante la riproduzione e i vertici degli angoli sulle sezioni delle parti. Gli assi di base sono linee condizionali, lungo le quali i contorni del modello prototipo vengono convertiti nel disegno desiderato. Dovrebbero esserci abbastanza punti per allineare elementi con nuove dimensioni e parametri di crescita, cioè per eseguire la riproduzione.

Quando li scelgono, sono guidati dalle regole:

• l'unità dei segni iniziali e delle assi per i dettagli di qualsiasi abbigliamento (per una donna, un uomo, un bambino);
• allineamento delle linee iniziali con gli assi in un sistema di coordinate bidimensionale;
• movimento minimo degli elementi strutturali più complessi con curvatura aumentata;
• coincidenza degli assi iniziali con le linee sul disegno;
• la posizione dei fili di ordito sugli oggetti lungo l'asse delle ordinate (Y).

Quando si cambiano i modelli di cucitura, è necessario spostare ogni segno che si trova sulle linee in una sola direzione. Se il punto si trova sui contorni della parte, può essere spostato sia orizzontalmente che verticalmente. Sulla base dei principi di base, viene eseguita la gradazione. Per fare ciò, ci sono tre metodi generalmente accettati: raggruppamento, raggio e calcolo proporzionale.

Metodo e raggruppamento dei raggi

I primi due metodi utilizzano un calcolo non proporzionale. La gradazione del raggio viene utilizzata meno spesso: è semplice, ma imprecisa.

Per la riproduzione sono necessari:

• traccia linee rette dal punto focale iniziale attraverso tutti i segni per la costruzione;
• posticipare gli incrementi lungo il contorno dell'elemento lungo linee rette e inserire punti alla fine del segmento;
• disegnare i contorni degli elementi della dimensione corretta utilizzando i nuovi segni.

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La precisione dipende dalla scelta del vertice di focalizzazione iniziale. Con posizioni diverse, anche la direzione delle linee dei raggi sarà diversa. Ciò può portare a sfalsare i segni di progettazione sui motivi e distorcere il contorno. Il metodo può essere utilizzato durante la progettazione di elementi su corsetti, cappelli con incrementi radiali.

Durante il raggruppamento (tecnica grafica), due set vengono combinati con motivi: quello centrale con quello adiacente o con quello estremo. Successivamente, i segmenti vengono disegnati tra i segni, che sono divisi in parti. Il loro numero dipende dalle dimensioni intermedie. La lunghezza di ogni segmento è l'incremento desiderato. Collegando i segni sulle linee rette, il maestro riceve i contorni intermedi dei dettagli. Il metodo viene utilizzato per trovare l'incremento desiderato nei prodotti con un taglio complicato, nonché per disegnare segmenti che non sono paralleli agli assi delle coordinate. Il master deve costruire diversi schemi: questa è una mancanza di metodologia.

Metodo di calcolo proporzionale

Nella produzione di massa e nella sartoria, è più conveniente utilizzare il metodo di calcolo proporzionale.

Concetti basilari

• Le linee iniziali sono verticali e orizzontali, disposte perpendicolarmente l'una all'altra.
• Punti iniziali.
• Punti per la costruzione.
• Schemi tipici.

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Come parte del metodo, i segni di progettazione vengono spostati orizzontalmente e verticalmente, tenendo conto dell'entità degli incrementi (sono costanti per ciascuna delle dimensioni). Gli assi iniziali sono organizzati in base al metodo specifico: l'istituto del TsNIIShP o l'EMKO SEV.

EMKO SEV prevede l'utilizzo delle seguenti disposizioni:

• per gli articoli per le spalle: una parte posteriore e una mensola (orizzontale del torace, linee lungo lo scalfo davanti e dietro), nonché una manica lungo l'ascella e davanti al colletto;
• per gonne - pannelli posteriori e anteriori sulla coscia e asse posteriore / anteriore a livello medio;
• per i pantaloni - parte posteriore e anteriore con anca e piega.

L'approccio di ricerca di TSNIISHP prevede l'uso di disposizioni su:

• schiena - linee orizzontali che coincidono con l'asse della vita e linee verticali lungo la linea mediana della schiena sulla griglia;
• davanti - una linea orizzontale che coincide con la vita e una linea verticale che passa allo scalfo lungo una tangente;
• alla manica - un orizzontale che coincide con la base lungo il cerchio;
• pannelli della gonna: le orizzontali sono allineate con la linea dell'anca e le verticali con l'asse centrale;
• la parte posteriore e anteriore dei pantaloni - linee orizzontali coincidenti con la linea lungo la piega infraglutea e verticalmente lungo la piega delle parti.

L'Istituto Centrale e EMKO CMEA utilizzano schemi di gradazione standard sviluppati per l'abbigliamento in base al loro taglio standardizzato.

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Schemi tipici

I diagrammi tipici sono intesi come immagini di parti della struttura, su cui sono segnati segni e linee del prototipo. Sono inoltre indicati da vettori e parametri di incremento per eseguire la gradazione su segni specifici. Gli schemi sono sviluppati sulla base di principi generali di calcolo. Come design tipico, è consuetudine considerare un prodotto a spalla con una manica di tipo incastonato.

Elementi obbligatori

• Schienale e ripiano.
• Lato tagliato.
• Manica: tipo a cucitura singola (il punto della cucitura varia) o doppia cucitura, con cuciture davanti e dietro.

Nei modelli di prodotti progettati secondo il modello standard è prevista una griglia di disegno, sulla quale sono indicati tutti gli assi principali.

• Verticale sul retro, passante tangenzialmente alle curve del giromanica.
• Orizzontalmente lungo la schiena a livello toracico-ascellare.
• Verticale lungo la mensola, posta tangenzialmente alla piega del giromanica.
• Orizzontale lungo il livello toracico-ascellare della mensola.
• La verticale iniziale della manica è a livello della parte superiore della piega lungo il davanti.
• Manica orizzontale, coincidente con il contorno dell'occhiello in profondità: è determinata lungo l'asse della profondità dello scalfo.

Quando si valuta il colletto, la larghezza dell'elemento nella parte centrale e alle estremità viene lasciata invariata e gli incrementi sono determinati dalla lunghezza modificata del collo lungo la parte posteriore e anteriore. Dovrebbe esserci una verticale di base, che, di regola, passa attraverso la tacca a livello della cucitura della spalla. È molto opportuno effettuare un incremento per un gruppo di dimensioni, perché in tutti i casi i punti di costruzione sono diversi.

1. Determinare le opzioni di dimensione e altezza per la gradazione corrispondente al gruppo di peso specificato e al sottogruppo di dimensioni dell'opzione di base. Le opzioni di dimensioni e altezza richieste per le figure devono essere determinate in base a OST 17 - 325 - 81, OST 17 - 326 - 81.

Ad esempio, lo sviluppo dei modelli per una giacca da donna è stato eseguito su una figura tipica 158 - 96 - 104. Questa taglia è la base per il secondo gruppo di pienezza, un sottogruppo di taglie piccole, che comprende le taglie standard 84, 88, 92 , 96, 100, 104 e altezze tipiche 146 152, 158 , 164, 170, 176. Nei disegni di gradazione, è necessario costruire 3 taglie sotto e due taglie sopra. Per la misura base 96, vanno costruiti i modelli di tutte le altezze mancanti: 146, 152, 164, 170, 176.

2. Costruire i contorni della dimensione di base dei dettagli dell'assieme. Applica gli assi di gradazione a ogni dettaglio.

3. Scegliere un metodo e uno schema di gradazione tra quelli consigliati (1, 2, 4 ... 8) o disponibili presso l'impresa.

4. Disegna un diagramma della gradazione dei dettagli dell'assieme posteriore. Sul diagramma, indicare le direzioni e le grandezze degli incrementi di gradazione in punti caratteristici (∆х io, ∆y io).

5. Costruisci disegni di gradazione in base alle dimensioni, quindi all'altezza. I disegni sono realizzati su carta millimetrata in M ​​161.

6. Eseguire un'analisi e perfezionare i disegni di gradazione in base ai risultati del confronto delle lunghezze dei parametri di progetto omonimi nei dettagli delle opzioni di dimensioni estreme. Il numero di quelli analizzati comprende i parametri controllati dalla scheda tecnica delle misure. In forma tabellare, riflettono i risultati dell'allineamento degli incrementi costruttivi incorporati nei parametri controllati.

Tabella 3.37

Analisi della variazione dei guadagni strutturali durante la gradazione

Nome del parametro di progettazione

Misura prodotto, cm

La dimensione della dimensione, cm

Il valore dell'incremento costruttivo, cm

Conclusioni sulla correttezza della gradazione

Larghezza della schiena

La quantità di aumento nella zona di supporto è costante

Larghezza delle spalle

L'aumento cambia, che corrisponde al sistema di calcolo e alla configurazione razionale del giromanica

7. Eseguire un'analisi di coniugazione, sovrapposizione e invarianza nel rapporto tra le lunghezze dei tagli dei modelli delle opzioni di dimensioni estreme.

Tabella 3.38

Analisi delle variazioni delle lunghezze delle fette unite dopo la gradazione

Nome delle fette collegate	Deviazione lunghezza fetta, cm
Taglio laterale sul retro				∆ l = 0
Canna tagliata lateralmente

Tabella 3.39

Analisi della contingenza della fetta