Fondamenti di tecnologia del cucito. Trattamento termico a umido degli indumenti

Su richiesta dei membri del forum è apparsa questa master class.Grazie a tutti coloro che mi hanno incoraggiato a crearla!

La manica inserita può essere a cucitura singola o doppia.

Se il tessuto con cui stai lavorando è pesante o troppo morbido, allentato, allora la linea del giromanica deve essere rinforzata con un tampone adesivo o una fascia sagomata in tessuto non tessuto stirato: una sottile striscia adesiva tagliata obliquamente con una linea di punto catenella al centro. .

Correzione del modello.

Controllare il motivo della manica per apportare le modifiche necessarie.Di solito la lunghezza della manica dovrebbe terminare all'osso del polso e la larghezza dovrebbe essere 5 cm in più rispetto al volume della parte superiore del braccio per la libertà di movimento.

Leggi la descrizione del tuo modello: informazioni sulla presenza/assenza di spalline.

Fai attenzione, se regoli l'orlo della manica, assicurati di regolare lo scalfo e viceversa.

Carro.

I braccioli sostengono il peso del tessuto kukawa e aiutano la manica a scendere bene dalla cucitura della spalla.Con il loro aiuto, la cucitura della manica non risalta.

Per realizzare questo pezzo, taglia un rettangolo obliquo di flanella di lana o un sottile winterizer sintetico largo 7,5 cm e lungo 10-15 cm per ogni scalfo. Sul bordo lungo, fai una piega profonda 2,5 cm. Posiziona la piega al centro lungo la cucitura linea, il lato più largo dovrebbe essere più vicino alla manica e i bordi grezzi si trovano all'interno del colletto della manica Cucire il podokatniki con punti nascosti.

Le maniche si adattano particolarmente bene se sono "imbottite" con Volumenvlies 248. Disegna una linea ausiliaria della guarnizione lungo il colletto (vedi foto) Copiala come un pezzo separato Usa questo motivo per tagliare la guarnizione Volumenvlies senza margini di cucitura. con la stessa direzione del filo a grana della manica: in alto tagliare con un margine di cucitura, in basso - 1,5 cm più corto del motivo.

Creazione di una manica ad occhiello.

Una particolarità della manica è che il suo bordo superiore (bordo) deve essere posizionato esattamente sulla spalla prima di cucire l'intera manica nello scalfo.

Cucire una fila di punti di fermo accanto alla linea di cucitura all'interno del margine di cucitura Cucire la seconda fila a 5-6 mm dalla prima, sempre entro il margine di cucitura.

Inizia a modellare l'orlo della manica, allunga leggermente i fili di seduta, tirando la larghezza extra nell'area dell'orlo.

Piegare i diritti, abbinare i diritti, allineare tutti i segni e appuntare la manica nello scalfo, prima facendo combaciare le cuciture e i segni, quindi allargando la larghezza tra le spille.Legare i fili per fissare le arricciature sull'orlo.

Posizionamento della manica.

Modellare le maniche.

Se sei soddisfatto di come si inserisce la manica nello scalfo, puoi procedere al fissaggio finale della sua forma.Prima di rimuovere la manica della nappa dallo scalfo, fai dei segni aggiuntivi se hai apportato modifiche allo scalfo o allo scalfo. Spille colorate e il filo ti aiuterà, fungendo da timestamp sul tuo tessuto.

Staccare la manica dal prodotto e posizionare la manica sulla piastra da stiro. Tenere il ferro sopra il tessuto, dirigere il vapore in modo che sotto l'influenza dell'umidità calda il tessuto si restringa e prenda la forma desiderata. Lasciare asciugare e raffreddare la manica prima di procedere al passaggio successivo.

Cuciture maniche.

Ricuci la manica nello scalfo, controlla di nuovo la vestibilità con la spallina (se fornita) e quando sei soddisfatto del look, cuci dal lato della manica.

Su una superficie piana, stira la cucitura con la punta del ferro all'interno del margine di cucitura.

Per la stiratura di materiali sottili e delicati, sulla piastra del ferro è previsto uno speciale ugello, che consente di stirare senza danneggiare tali materiali.

Leggi i segreti dell'OMC nelle sezioni pertinenti e l'MK del nostro forum.

TECNOLOGIA DI CUCITO

Note di lettura

per studenti a tempo pieno e part-time della specialità

260901 "Tecnologia dei capi"

Casa editrice YURGUES

UDC 687.1(07)

BBC 37.24ya73

Compilato da:

e scienza dei materiali "SURGUES

VF Vodorezova

Revisori:

Candidato di Scienze Tecniche, Professore Associato del Dipartimento di Tecnologia dei Prodotti per il Cucito

e scienza dei materiali "SURGUES

LV Anikeeva

direttore di Silhouette LLC, Shakhty

LV Kovaleva

T384 Tecnologia degli indumenti: dispense / a cura di V.F. Vodorezova. - Miniere: Casa editrice YURGUES, 2008. - 182 p.

Lo scopo dell'insegnamento della disciplina "Tecnologia degli indumenti" è quello di studiare le disposizioni di base della tecnologia di produzione dell'abbigliamento e i compiti dell'industria dell'abbigliamento. La disciplina "Tecnologia degli indumenti" è una materia speciale per gli studenti della specialità 260901, che determina il profilo di un ingegnere-tecnologo della produzione di indumenti.

L'abstract delle lezioni è stato sviluppato secondo il programma di lavoro della disciplina "Tecnologia degli indumenti" per gli studenti della specialità 260901 "Tecnologia degli indumenti". Include le basi della tecnologia di produzione dell'abbigliamento; processi per la fabbricazione di capi di abbigliamento (metodi di lavorazione), preparazione e taglio dei materiali.

UDC 687.1(07)

BBC 37.24ya73

© Stato della Russia meridionale

Università di Economia e Servizi, 2008

© Vodorezova V.F., compilation, 2008

INTRODUZIONE quattro

1. BASE DELLA TECNOLOGIA DI PRODUZIONE DI ABBIGLIAMENTO .. ​​5

1.1. Introduzione, prospettive di sviluppo della produzione di abbigliamento.

Schema generale e fasi principali del processo tecnologico delle imprese di cucito. 5

1.2. Punti, linee, cuciture.. 7

1.3. Proprietà dei punti macchina e dei punti filo. dieci

1.4. Strumenti di lavoro delle macchine da cucire. quattordici

1.5. Processi di formazione di punti e linee a macchina. 19

1.6. Caratteristica tecnologica e applicazione

macchine da cucire. 25

1.7. Incollaggio di indumenti. Saldatura di materiali termoplastici 30

1.8. Trattamento termico a umido (OMC) degli indumenti. 38

2. I PROCESSI DI FABBRICAZIONE DEI CAPI.. 44

2.1. Caratteristiche generali dei metodi di lavorazione e assemblaggio delle parti

e unità di abbigliamento, processi per la fabbricazione di indumenti. 44

2.2. Elaborazione iniziale dei dettagli dell'abbigliamento.. 49

2.3. Processo tecnologico di lavorazione e assemblaggio tasche. 54

2.4. Processo tecnologico di lavorazione e assemblaggio delle schede. 71

2.5. Il processo tecnologico di lavorazione e assemblaggio dei collari. 79

2.6. Processo tecnologico di elaborazione e connessione

con un prodotto di rivestimento, un tampone riscaldante. 88

2.7. Processo tecnologico di lavorazione maniche e connessione

loro con il prodotto. 94

2.8. Processo tecnologico di lavorazione dei bordi superiori

e il fondo dei pantaloni, delle gonne. 99

2.9. Processo tecnologico di lavorazione degli abiti,

magliette da uomo. 106

2.10. Processo tecnologico di lavorazione dei prodotti di maglieria. 129

2.11. Processo tecnologico di lavorazione dei prodotti

dall'eco-pelliccia. 134

2.12. Processo tecnologico di lavorazione dei prodotti in pelle. 136

2.13. Finitura finale dei capi. Controllo qualità tecnico dei capi. 140

3. MATERIALI DI PREPARAZIONE E TAGLIO .. 143

3.1. Calcolo dei layout di pattern e pavimenti. 143

3.2. Modi per formare layout di modelli. Uso razionale dei materiali. 146

3.3. Razionamento del consumo di materiali. 152

3.4. Calcolo dei pezzi di materiale nel decking.. 155

3.5. Processo tecnologico di preparazione dei materiali per il taglio.. 158

3.6. Processo tecnologico di taglio dei materiali. 163

3.7. Fondamenti teorici dei materiali da taglio. 171

RIFERIMENTI.. 179

INTRODUZIONE

Gli oggetti dell'attività professionale dei laureati nella specialità 260901 "Tecnologia degli indumenti" sono indumenti, materiali vari dell'industria leggera, processi tecnologici, attrezzature, documentazione normativa e tecnica, metodi e mezzi di prova e controllo di qualità di materiali e prodotti dell'industria leggera .

Un laureato che ha completato un corso nella specialità 260901 "Tecnologia degli indumenti" riceve la qualifica di "ingegnere". Un ingegnere in questa specialità può impegnarsi nei seguenti tipi di attività professionali:

Produzione e tecnologica;

Organizzativo e gestionale;

Ricerca sperimentale;

Disegno.

La "Tecnologia dell'abbigliamento" è la principale disciplina speciale ed è studiata da studenti a tempo pieno e part-time in 3 e 4 corsi.

Il curriculum prevede lezioni frontali e di laboratorio, l'attuazione di tre controlli (per gli studenti della Facoltà Polare) e una tesina, controllo delle conoscenze degli studenti in ogni corso.

Lo standard educativo statale della specialità 260901 "Tecnologia degli indumenti" stabilisce i seguenti requisiti per il livello di padronanza del contenuto della disciplina.

Alunno bisogna sapere : lo stato e le prospettive di sviluppo dell'industria dell'abbigliamento e delle industrie collegate; requisiti per l'efficienza produttiva; fondamenti della tecnologia dell'abbigliamento; processi per la fabbricazione di capi di abbigliamento, maglieria e prodotti in pelliccia; documentazione normativa e tecnica per i prodotti finiti; indicazioni promettenti per il miglioramento dei processi di produzione degli indumenti.

Alunno dovrebbe essere in grado di : utilizzare le conoscenze delle scienze ingegneristiche generali nello studio della tecnologia dell'abbigliamento; possedere metodi razionali di ricerca, archiviazione e utilizzo delle informazioni scientifiche e tecniche; organizzare e svolgere attività di ricerca scientifica; lavorare con moderne macchine da cucire e macchine semiautomatiche; elaborare i risultati degli esperimenti in conformità con le moderne conquiste della scienza utilizzando metodi matematici e tecnologia informatica.

I principali obiettivi della disciplina sono: la formazione delle conoscenze dei futuri specialisti nel campo dei processi di lavorazione dell'abbigliamento; lo sviluppo di abilità pratiche e la capacità di sviluppare processi tecnologici progressivi per la produzione di abbigliamento in conformità con il moderno sviluppo della tecnologia e della tecnologia.

Il consolidamento delle conoscenze teoriche viene effettuato nell'esecuzione di tesi di laboratorio e tesine, nel processo di adempimento dei propri doveri funzionali nella specialità nelle istituzioni di produzione o progettazione e ingegneria, nonché nel processo di studi individuali e lavoro indipendente.

La disciplina "Tecnologia degli indumenti" si basa sulle seguenti discipline del curriculum: "Scienza dei materiali dei prodotti dell'industria leggera", "Matematica", "Informatica", "Fondamenti di composizione", "Design dell'abbigliamento", "Formazione professionale", eccetera.

imprese di cucito

Le moderne imprese di cucito appartengono alla sfera della produzione industriale (di massa) di vestiti, piccole e medie imprese. Sono diversi in termini di specializzazione, capacità, condizioni di produzione, ecc. Nelle condizioni delle relazioni di mercato e dell'elevata concorrenza, devono essere mobili, garantire la produzione di un'ampia gamma di modelli con un'elevata produttività e un determinato livello di qualità del prodotto. La descrizione più completa delle imprese moderne si riflette nella fonte.

L'efficienza delle imprese è aumentata attraverso l'uso di tecnologie avanzate e organizzazione della produzione, moderne apparecchiature tecnologiche che utilizzano componenti elettronici e sistemi di controllo a microprocessore, che consentono di automatizzare una serie di funzioni, aumentando la forza e la qualità delle connessioni.

Tecnologia- un insieme di metodi di lavorazione, fabbricazione, modifica dello stato, proprietà, forma di materie prime, materiali o semilavorati, eseguiti nel processo di fabbricazione dei prodotti.

Il compito della tecnologia come scienza– identificazione delle regolarità fisiche, chimiche, meccaniche e di altro tipo al fine di determinare e utilizzare in pratica i processi produttivi più efficienti ed economici.

Processi- un insieme di azioni sequenziali per raggiungere un risultato. Processo tecnologico di produzione dei capi- un complesso di interazioni degli strumenti di lavoro con il materiale in lavorazione, a seguito del quale le parti tagliate vengono assemblate in nodi, quindi in unità di assemblaggio e il prodotto nel suo insieme.

Lo schema del processo tecnologico delle imprese di cucito è mostrato nella Figura 1.

Riso. 1. Schema del processo tecnologico delle imprese di cucito

Per eseguire questi lavori, la struttura di produzione delle imprese di cucito comprende laboratori preparatori, di taglio, sperimentali e di cucito. Inoltre è previsto un magazzino per prodotti finiti, produzione ausiliaria (riparazione e meccanica, generazione vapore, energia), ecc.

Operazione tecnologica- la quantità di lavoro, la cui ulteriore divisione in parti è impossibile o impraticabile. Ad esempio: cucire le parti centrali della schiena; macinare i lati; stirare il colletto, ecc. Le eccezioni a questa regola sono determinate dall'opportunità tecnologica. Ad esempio, la cucitura delle sezioni anteriori delle maniche della fodera può essere suddivisa in operazioni tecnologiche:

1) cucire le parti anteriori delle maniche della fodera, lasciando sul lato anteriore una zona scucita per girare i prodotti;

2) cucire la parte non cucita della cucitura anteriore della fodera maniche.

Operazione organizzativa (tecnologica).- una parte del processo tecnologico svolto in un luogo di lavoro. È l'unità di conto principale per la determinazione della produttività, la pianificazione del carico delle attrezzature e il razionamento tecnico del lavoro. Contemporaneamente, uno o più lavoratori possono svolgere un'operazione organizzativa; una o più apparecchiature possono essere installate in un posto di lavoro.

Metodi di elaborazione- varie combinazioni di operazioni tecnologiche eseguite in una determinata sequenza e utilizzate per l'unione, la formatura, la lavorazione dei bordi e i prodotti di finitura.

Dalla corretta scelta dei metodi di lavorazione per i singoli componenti e il prodotto nel suo insieme dipende dalla produttività del lavoro, dalla qualità della lavorazione, dal consumo di materiale ed energia del prodotto, dal suo costo.

Nella produzione di capi di abbigliamento vengono utilizzati metodi di lavorazione sequenziale, parallela e seriale-parallela. In coerente metodo, l'utensile di lavoro si sposta da una parte all'altra del pezzo. Ad esempio, cucire tagli laterali su una macchina da cucire, stirare una cucitura con un ferro da stiro. In parallelo– il contatto avviene immediatamente lungo l'intera lunghezza o superficie dell'area trattata (i cuscinetti adesivi sono collegati a parti del materiale di base sulla pressa). Esempio serie-parallelo metodo di lavorazione: eseguire il collegamento di parti su macchine per cucire e sorfilare.

Le caratteristiche della tecnologia di fabbricazione applicata del prodotto sono presentate in diversi tipi di documentazione tecnologica:

Elenco (libro di riferimento) delle operazioni tecnologiche, ad es. sequenza tecnologica di elaborazione;

Schede operative tecnologiche;

Schede di supporto per l'ingegneria operativa;

Grafico (modello grafico) del processo tecnologico.

Esempi del design di questi documenti sono forniti nel workshop "Tecnologia degli indumenti".

Punti, linee, cuciture

Quando si studia questo argomento, è consigliabile conoscere l'assortimento e i dettagli dei capi, la terminologia della produzione dei capi.

Standard interstatale GOST 12807-2003 “Prodotti per il cucito. Classificazione di punti, linee e cuciture "dà le seguenti definizioni di termini:

Cucire- un elemento della struttura ottenuto con metodo a filo tra due successive forature del materiale con un ago, con metodo senza filo - tra i contatti dell'utensile con le parti da collegare.

Linea- fila di punti consecutiva.

La cucitura- una fila sequenziale di punti su un materiale con uno spessore di uno o più strati.

Collegamento per cucire- il collegamento di due o più strati di materiale mediante una o più cuciture.

Per collegare i dettagli dell'abbigliamento ed elaborare i loro tagli, vengono utilizzate cuciture filettate, colla, saldate, rivettate o combinate (cuciture filettate con successivo incollaggio, cuciture filettate con giunti rivettati negli angoli). Nei giunti di colla, i materiali sono tenuti insieme con la colla. Le saldature utilizzano le proprietà termoplastiche dei materiali sintetici.

A seconda del metodo di esecuzione, i punti e le linee sono manuali ea macchina. A seconda del tipo di trama, i punti macchina si dividono in maglie a navetta e catenelle.

Tecnologico parametri del punto contengono i seguenti dati: il numero di fili (superiore e inferiore) che formano una linea; lunghezza punto in millimetri (o numero di punti per linea da 10 mm); ago e numero di filo. Anche i punti formati ad angolo rispetto alla linea del punto vengono misurati in larghezza.

Parametri di cucitura: larghezza della cucitura; il numero di linee e la distanza tra loro; la frequenza dei punti e la densità del loro serraggio nella linea; numeri di filo e ago.

Frequenza del punto dipende dal tipo di materiale, dallo scopo e dal tipo di cucitura da eseguire. Le più frequenti sono le linee di cuciture di collegamento che sono soggette a carichi di trazione durante il funzionamento dell'abbigliamento (spalle, cuciture laterali, cuciture per cucire le maniche negli scalfi, la cucitura centrale della schiena, il gradino e le cuciture centrali dei pantaloni).

Larghezza della cucitura dipende dal tipo di prodotto, materiale e operazione eseguita. Quindi, la larghezza della cucitura quando si cuciono le sezioni centrali della schiena, le sezioni laterali del cappotto, la giacca, quando si cuciono le maniche negli scalfi del prodotto, collegando il lato, il gradino, le sezioni centrali e le estensioni dei pantaloni è di 10 ÷ 15 mm . Quando si attaccano polsini ed estensioni di parti dal materiale di base, girando colletti, rettificando le freccette, la larghezza della cucitura è 7 ÷ 10 mm; quando si eseguono operazioni di tornitura su colli, polsini, fianchi, pattine, ecc. - 5 mm. Il collegamento delle parti del rivestimento, delle estensioni ad esso e della guarnizione isolante viene effettuato con una cucitura di cucitura larga 10 ÷ 12 mm.

Oltre a osservare i parametri delle cuciture, è necessario seguire le regole per eseguire le cuciture sulla macchina, che determinano l'ordine in cui le parti vengono posate sotto l'ago e la sequenza in cui viene eseguita la cucitura, sapere quale parte macinare, da quale estremità iniziare la connessione, ecc.

In conformità con GOST 12807-2003 "Prodotti per il cucito. Classificazione di punti, linee e cuciture "si distinguono le seguenti classi di punti:

Classe 100 - catenelle formate da uno o più fili superiori;

200 - punti a mano (macchina) formati da un filo superiore;

300 - punti navetta formati da due o più fili superiore e inferiore;

400 - punti per cucire catenelle formate da due o più fili superiore ed inferiore;

500 - punti sopraggitto a catenella e punto-sopraggitto formati da uno o due o più fili superiore ed inferiore;

600 - catenelle piatte (con filo di copertura) formate da due o più fili superiore ed inferiore;

700 - punti di saldatura.

Punti e linee, costituito da una riga di punti dello stesso tipo, denotare codice composto da tre caratteri. La prima cifra è la classe punto, la seconda e la terza sono il suo tipo. La figura 2 mostra alcuni tipi di punti.

un)

b)

in)

G)

Riso. 2. Tipi di punti:

a) catena dritta a un filo (cod. 101);

b) manuale diretto (cod. 209); c) navetta doppia linea singola (cod. 301);

d) navetta a zigzag a una linea a doppio filo (cod. 304)

I punti formati da punti diversi o punti dello stesso tipo, ma disposti su due o più righe, sono indicati da codici punto separati da un punto. Ad esempio: 401.502 - catenella dritta a un filo a due fili + catenella per punto e sopraggitto a due fili. Se le righe vengono eseguite contemporaneamente, la designazione della riga è racchiusa tra parentesi, ad esempio (401.502).

cuciture designare codice, composto da cinque cifre. La prima è la classe di cucitura. Il secondo e il terzo indicano differenze nella configurazione degli strati di materiale. Il quarto e il quinto - per differenze nella posizione dei punti di puntura dell'ago e (o) un'immagine speculare della configurazione degli strati di materiale, rappresentata dalla seconda e dalla terza cifra. La figura 3 mostra le convenzioni adottate per la rappresentazione delle cuciture.

un)

b)

in)

Riso. 3. Convenzioni adottate per la rappresentazione delle cuciture:

a) a puntura passante; b) puntura cieca; c) taglio spazzato del materiale

La tabella 1 mostra esempi di alcuni tipi di cuciture.

Tabella 1

Resistenza delle cuciture del filo

Gli indicatori più importanti della forza delle cuciture sono:

Carico di trazione massimo nella direzione trasversale della cucitura;

Allungamento a rottura in direzione longitudinale;

Resistenza con allungamenti ripetuti lungo e attraverso la linea.

La prova delle cuciture nei primi due casi viene eseguita su una macchina per prove di trazione. I campioni vengono macinati con una cucitura lungo o trasversalmente (Fig. 4). In quest'ultimo caso, le estremità dei fili della linea sono legate con un nodo.

un)	b)

Riso. 4. Collegamento di parti per il test lungo (a) e attraverso (b) la giuntura

Il carico di trazione massimo nella direzione trasversale della cucitura dipende dal tipo di filo, dal numero di punti nella cucitura, dalla frequenza delle cuciture, dal tipo di punti, dalla densità e dallo spessore dei materiali.

Per cucitura il carico di trazione massimo nella direzione trasversale della saldatura può essere calcolato con la formula:

(1.1)

dove è il carico di trazione massimo nella direzione trasversale della saldatura, N per 1 cm di saldatura; - il numero di punti per linea da 1 cm; - carico massimo del filo, N; - un fattore di correzione che tiene conto della diminuzione della resistenza dei fili durante la cucitura; il rapporto tra la forza del passante nella cucitura e la forza dei fili; disegno della cucitura e tipo di materiale.

Il valore del coefficiente varia da 0,8 a 1,2. La perdita di resistenza del filo durante la cucitura su macchine a punto annodato è del 10-15%, punto catenella - 2 volte inferiore. La forza di un cappio in una cucitura è inferiore alla forza di due fili, poiché i fili non solo si allungano, ma subiscono anche compressione durante la tessitura. Nelle catenelle i fili sono intrecciati in superficie, il carico è percepito da due sezioni parallele del filo superiore e quindi il carico massimo quando la cucitura è tesa in direzione trasversale è 2-3 volte superiore. I risultati del calcolo secondo la formula sono affidabili se il carico massimo della cucitura è inferiore al carico di rottura del tessuto.

Quando la cucitura è tesa in longitudinale direzione resistenza allo stiramento è fornita da fili e materiale. Il materiale si assottiglia e i fili non solo si allungano, ma si raddrizzano. Spesso si rompe prima il materiale e poi i fili. L'allungamento dei fili di cotone è del 5-6%; una cucitura su una smerigliatrice a navetta - 10-15%; macchina per punto catenella - 30-35%.

Prove per resistenza effettuata sotto carichi effettivamente presenti negli indumenti (» 16 N per 1 cm di cucitura) e allungamento (2-3%). Le cuciture resistono a un numero abbastanza elevato di cicli di prova, tuttavia, con un aumento dell'allungamento al 5–7%, solo 500 cicli. La resistenza delle cuciture a catenella è maggiore.

Ago

L'ago della macchina (Fig. 6) è un'asta di acciaio di sezione variabile, costituita da una parte ispessita - un bulbo e un'asta con una lunga scanalatura di ingresso e di uscita corta, con una punta 3, con una cruna 2 sulla punta e una tacca sopra l'occhio. Questa parte è chiamata lama dell'ago. La lunga scanalatura 1 si trova sopra la cruna dell'ago 2, ha una profondità e larghezza pari a circa la metà del diametro della lama, ed è atta a proteggere il filo infilato nell'ago da pizzicamento e abrasione del materiale durante il passaggio dell'ago con il filo attraverso di esso.

Nelle macchine a punto annodato, l'albero dell'ago ha scanalature profonde lunghe e corte poco profonde. Nelle macchine per punto catenella, entrambe le scanalature sono lunghe, poiché l'ago è coinvolto nel tensionamento del punto e il filo viene tirato attraverso la scanalatura sottile dal lato del punto precedente. Sul lato della breve scanalatura sopra la cruna, l'ago ha una rientranza per una migliore presa dell'occhiello del filo superiore da parte del gancio.

In conformità con GOST 22249-82 “Aghi per macchine da cucire. Tipi e dimensioni degli aghi” differiscono nei seguenti modi:

Forma di affilatura della punta: tonda, ovale, a spatola, romboidale, triedrica, quadrata. La scelta della forma di affilatura della punta dipende dai materiali da cucire. Per i tessuti e la maglieria vengono utilizzati diversi tipi di affilatura conica tonda (da affilata a molto opaca). Tali aghi non tagliano le fibre del filo, ma le allontanano con la superficie laterale della loro punta;

Forma dell'asta;

Diametro e lunghezza del pallone;

La lunghezza dell'intero ago;

Diametro stelo. Il numero dell'ago è il diametro o lato del quadrato dell'asta, espresso in centesimi di millimetro. Per ago n. 65 diametro D=0,65 mm.

Principale funzioni dell'ago nel processo di formazione di un punto: perforare il materiale, passare il filo superiore nel foro di puntura, formare una sovrapposizione ad anello dal filo. In alcune macchine, è coinvolta nel stringere il punto e far avanzare i materiali, tirando il filo nell'occhiello del suo filo o nel filo del crochet, creando uno zigzag o un'altra disposizione di fili nella linea.

Navetta. Looper

L'intreccio dei fili a punto annodato avviene con l'aiuto di una navetta, all'interno della quale è presente una bobina con un filo. Le macchine da cucire utilizzano un gancio oscillante o rotante, che di solito fa due giri nel processo di formazione di un punto. La navetta rotante è più comune, in quanto consente di sviluppare una maggiore velocità.

L'asse di rotazione della navetta nelle macchine ad ago singolo si trova orizzontalmente, nelle macchine a due e più aghi - verticalmente (Fig. 7).

Riso. 7. Navetta con asse orizzontale (a) e verticale (b).

Quando la navetta ruota, il portabobina non ruota, in quanto ciò è impedito dal perno di regolazione, che entra liberamente nella cavità del portabobina. Per la normale formazione del punto, è importante la dimensione del naso della navetta (nelle macchine per cucire materiali molto densi è allungato) e la tempestività e la vicinanza dell'approccio all'ago (0,1-0,2 mm). Il dispositivo navetta è presentato in modo sufficientemente dettagliato nella fonte.

Nelle macchine per punto catenella, invece di una navetta, vengono utilizzati crochet di vari modelli, ad esempio un tipo a gancio.

I movimenti del crochet (uno o più), a seconda del tipo di linea, possono essere: oscillante, rotatorio, spaziale complesso.

Alimentatore di filo

Nelle macchine a punto annodato presa del filo nella maggior parte dei casi si tratta di una leva con occhiello collegato a un regolatore di tensione del filo.

A seconda del tipo di meccanismo che lo aziona, i tendifilo possono essere a stelo incernierato, girevole, basculante (Fig. 8).

Riso. 8. Tirafilo a cerniera (a) e rotante (b).

Nel processo di formazione del punto, la cruna del tendifilo prima scende, alimentando il filo nell'ago e nel gancio, e quando si alza, stringe il punto.

La tensione del filo inferiore viene impostata dal regolatore di tensione nella custodia della spolina, il filo superiore dal proprio regolatore di tensione del filo.

Nelle macchine per punto catenella per l'alimentazione dei fili dell'ago sulle barre dell'ago delle macchine sono installate alimentatori di filo vari modelli, come fori guidafilo e dischi freno. Per i fili del crochet vengono utilizzati alimentatori di filo eccentrici e a leva.

Formazione ad anello

La formazione di un cappio dal filo si verifica quando l'ago si solleva dalla posizione più bassa (Fig. 13). La formazione di un anello si verifica inizialmente a causa dell'interazione delle forze di attrito F 1 e F 2 fili sul materiale, elasticità del filo q, e poi ulteriore forza R e interazione del filo e della parete inferiore della cruna dell'ago.

Innanzitutto, il cappio viene distribuito su entrambi i lati dell'ago, quindi spostato verso la scanalatura corta, poiché è sfalsato rispetto all'asse dell'ago nel foro di puntura. Aumentando le dimensioni dell'anello e spostandolo verso la scanalatura corta, è più facile afferrare l'anello con la punta della navetta.

La dimensione e la forma del cappio sono influenzate dalla densità del materiale, dalla torsione e dallo squilibrio dei fili, dalle loro proprietà, dall'aumento del tessuto insieme all'ago e da altri fattori. La larghezza normale dell'anello è 1,5–2 mm; ha la larghezza massima a livello di 1,5–2 mm sopra la parete superiore dell'orecchio. È a questo livello che il naso della navetta o del crochet dovrebbe trovarsi nel momento in cui il loop viene catturato.

Il gancio cattura il cappio del filo superiore, si espande e lo avvolge intorno a metà della bobina. Il ramo del cappio proveniente dall'ago va all'interno della navetta, mentre il ramo proveniente dal filo scorre dall'esterno del portabobina (Fig. 14).

Riso. 14. Schema di formazione di un punto annodato diritto:

1 - ago; 2 - filo superiore; 3 - navetta; 4 - bobina; 5 - filo inferiore

Dopo che il cappio è stato circondato attorno a metà del supporto della spolina, il filo viene tirato su dal lato dell'ago. Grazie a ciò, l'anello viene estratto dal muso della navetta e ruotato attorno alla seconda metà del supporto della bobina.

Mentre si fa punti a zigzag sulle macchine dove l'ago devia, con la puntura destra e sinistra, si forma un'ansa di dimensioni normali allo stesso livello. Per catturare il secondo anello, il beccuccio della navetta deve percorrere una distanza approssimativamente uguale alla deflessione dell'ago e a questo punto l'anello cambierà già dimensione e forma. Per il normale processo di formazione del punto, l'asse della navetta in tali macchine è spostato rispetto ai punti di puntura dell'ago.

In auto punto catenella il crochet cattura il cappio formato a 1 del filo dell'ago (Fig. 15a), il cappio si espande con il naso 1 ed è trattenuto dal crochet 2. Il materiale si muove della quantità di punto (Fig. 15b). Il crochet cattura il cappio successivo a 2 (Fig. 15c) e lo introduce nel cappio a 1 precedente, il quale, con un ulteriore movimento del crochet, lo lascia formando un intreccio di fili di maglia (Fig. 15d). Quando si cuciono punti doppi e multifilo, il crochet non solo trattiene il cappio del filo dell'ago, ma vi inserisce anche un cappio del proprio filo.

Riso. 15. Formare un punto di una catenella dritta a filo singolo a filo singolo

Stringere i fili dei punti

Il tensionamento dei fili del punto annodato inizia nel momento in cui il tendifilo, salendo verso l'alto, solleva il cappio dell'ago e lo estrae dalla navetta. Il tensionamento finale del punto avviene quando l'occhiello del tendifilo viene sollevato nella sua posizione più alta. La qualità del serraggio dei punti dipende dal rapporto tra la tensione dei fili dell'ago e della bobina, nonché dalle proprietà dei materiali.

La tensione del filo dell'ago dipende dalla tensione del filo del crochet, dal coefficiente di attrito del filo sul filo e dalla forza di attrito del nodo di trama nel foro di puntura. La tensione del filo dell'ago quando si stringe il punto annodato è 2-4 volte la tensione del filo della bobina.

Stringere le catenelle è diverso dal stringere i punti navetta in quanto il filo dell'ago in questo momento si sposta tra due fori di puntura. Dopo che l'ago è entrato nel cappio del punto precedente, il trasporto del filo viene ridotto. Per questo motivo, il punto viene pre-teso dall'ago, che tira il filo dal lato del punto dal suo anello precedente. Il tensionamento finale delle catenelle si effettua con il tirafilo e il crochet che si muovono in direzioni opposte.

Le condizioni per stringere le catenelle sono diverse da quelle considerate per i punti navetta. Per il punto catenella a doppio filo, la tensione del filo dell'ago T e alla fine del tensionamento del punto è:

,

(1.10)

dov'è la tensione del filo del crochet; m è il valore medio del coefficiente di attrito della filettatura rispetto alla filettatura e al materiale.

Per m = 0,3 T e = 21,2 T pag, cioè. la tensione del filo inferiore in questa linea è 5 ÷ 10 volte inferiore rispetto alla linea della navetta.

L'entità della forza che preme insieme i materiali è:

Per il punto navetta P h = 2,3 T e;

Catena a doppia cucitura R c = 1,7 T e.

Pertanto, le macchine per punto catenella, così come le macchine per punto navetta, possono essere utilizzate per cucire prodotti di lino, vestiti, tessuti per abiti.

Macchine per uso generale

1022 M JSC "Orsha" (Bielorussia) (l'ultima modifica 1022 N - per tessuti di peso medio e medio) h= 5 mm, l= 5 mm, n= 4000 giri/min

0 - 1022 MS JSC "Orsha" (Bielorussia) - per tessuti di peso medio e medio con automazione di alcune tecniche ausiliarie.

Macchine di file strutturalmente unificate 31, 131 JSC "Orsha" Bielorussia per vari materiali.

classe 862 CJSC ZPShM (Podolsk) - una macchina per cucire cappotti, abiti e altri materiali difficili da trasportare. h=6 mm. Avanzamento dei materiali: le cremagliere inferiore e superiore e l'ago che deviano lungo la linea.

1276-6 CJSC ZPShM (Podolsk) - una macchina per la rettifica di parti con un punto catenella a due fili.

Macchine specializzate

3076-1 CJSC ZPShM (Podolsk) - una macchina a due aghi con un punto piatto a catena a tre fili per realizzare passanti per cintura.

302 classe CJSC ZPShM (Podolsk) - per cucire le maniche negli scalfi (302-1 - per una giacca, 302-2 - per un cappotto).

1297 classe "Pfaff" (Germania) - per cucire le maniche negli giromanica di giacche, cardigan, cappotti. Controllo a microprocessore, 50 programmi per entrambe le maniche (separatamente per sinistra e destra).

Macchine da cucire semiautomatiche

1025 JSC "Orsha" (Bielorussia) - per la produzione di passanti dritti su magliette, abiti, abiti.

1925 Società per azioni "Orsha" (Bielorussia) - un dispositivo semiautomatico a due aghi per realizzare asole dritte sui polsini delle camicie.

62761 P3Z "Minerva" (Repubblica Ceca) - per la fabbricazione di anelli figurati con un occhio.

1820 (modifiche -2; -3; ... -54) JSC "Orsha" (Bielorussia) - macchine semiautomatiche a cucitura corta per la realizzazione di travette di varie forme e lunghezze: 3 - travette a forma di L nei vestiti per bambini; 4 - linea retta; 30 - travetta rettangolare per pantaloni.

Vestiti

Adesivi termofusibili ottenuto applicando un rivestimento adesivo su tessuti, tessuti a maglia e non tessuti. A seconda del tipo di prodotto, della sua sezione, del materiale principale, i materiali delle guarnizioni adesive hot-melt vengono selezionati in base ai seguenti indicatori:

Composizione fibrosa (cotone, viscosa, capelli sintetici, ecc.);

Densità superficiale (tessuti - da 70 a 160 g / m 2);

Intreccio, presenza o assenza di lanugine sul lato sbagliato.

Il rivestimento adesivo differisce per struttura e proprietà dei polimeri termoplastici. Il rivestimento spot più comune con adesivo poliammidico, che fornisce una migliore elasticità delle articolazioni. Un rivestimento continuo viene utilizzato per i rinforzi alle estremità delle imbottiture del colletto della camicia. I materiali di imbottitura adesivi per camicie da uomo sono rivestiti con polietilene ad alta densità e per abiti da donna e bambini, camicette - con polietilene a bassa densità.

Materiali per bordi termofusibili arrivano alle imprese di cucito sotto forma di bordi con una larghezza di 5 ÷ 20 mm o sotto forma di rotoli di tessuto.

colla sottile– materiale isotropico non tessuto costituito da una fusione di polimeri (copoliammide, polietilene) mediante il metodo dello stampaggio aerodinamico.

filo di colla– monofilamento in copoliammidi, spessore 0,2¸0,4 mm.

Rete adesiva realizzato in polietilene ad alta pressione, ha celle di diverse dimensioni e configurazioni.

Pellicola adesiva in poliammide, polietilene, polivinilcloruro, ecc. prodotto da un polimero fuso facendolo passare attraverso una filiera.

Le polveri e le paste adesive sono più spesso utilizzate per produrre guarnizioni adesive termofusibili e materiali per bordi.

Scopo ed essenza dell'OMC

L'OMC è usata per dare una forma spaziale ai dettagli dell'abbigliamento; eliminazione dei blocchi; finitura, ecc. La forma spaziale dei dettagli di abbigliamento può essere ottenuta in modo costruttivo, mediante il metodo di stampaggio dovuto alla deformazione dei materiali in parti separate delle parti, o mediante una combinazione di questi due metodi.

Formare parti di indumenti realizzato in fibre sintetiche impraticabili a causa delle loro proprietà o impossibili, e nella fabbricazione dei prodotti da materiali di lana applicato abbastanza ampiamente. La quota dell'OMC nell'intensità di lavoro della lavorazione degli abiti della gamma di giacche e abiti è del 20-25%.

La Figura 23 mostra la curva termodinamica di un polimero monolitico.

Riso. 23. Curva termodinamica di un polimero monolitico

Nello stato normale, la deformazione del materiale è piccola, non è stabile e si rilassa quasi istantaneamente. Sul grafico (per i tessuti, il carattere della dipendenza è approssimativamente lo stesso), corrisponde alla parte sinistra, quando il polimero è allo stato vetroso. Pertanto, lo stampaggio viene eseguito nel processo dell'OMC, che è l'effetto del calore, dell'umidità e della pressione sul materiale per un certo tempo.

Il processo dell'OMC è suddiviso in tre fasi: preparare il materiale per lo stampaggio, modellare il materiale e fissare la forma risultante.

Nella prima fase del processo dell'OMC, l'effetto del calore e dell'umidità sul materiale indebolisce l'azione delle forze intermolecolari nelle fibre. A causa di ciò, la configurazione delle catene di fibre cambia nella seconda fase del processo. La rimozione dell'umidità dal materiale e il suo raffreddamento contribuiscono al ripristino dei legami tra le molecole con una nuova configurazione delle loro catene. Di conseguenza, la forma data al materiale nella seconda fase viene fissata nella terza fase del processo. La forma ottenuta a seguito dell'OMC non è sempre stabile, pertanto è inoltre fissata:

1) a causa di linee aggiuntive, cuciture;

2) uso di guarnizioni;

3) bordatura.

L'OMC si svolge in tre modi:

1) Stirare- la superficie di battuta si muove lungo il materiale e contemporaneamente preme su di esso;

Studi tecnologici, il processo di lavorazione del tessuto nell'abbigliamento comprende: Manuale, macchina, opere a caldo umido.

Fatto a mano

Fatto a mano può essere un tipo di lavoro indipendente (orlatura del fondo), decorazione (ricamo), un'aggiunta al lavoro a macchina (fissaggio temporaneo di parti).

Strumenti e accessori per il lavoro manuale

Gli strumenti includono:

ago, ditale, forbici, centimetro, spilli

Gli infissi includono:

manichino, motivi, gesso (sapone), piolo, letto d'ago

1. Ago

Aghi manuali a seconda del diametro e sono divisi per numeri (da 1 a 12)

Numero	Diametro	Lunghezza L	Scopo
			Per tessuti pregiati di cotone
			Per tessuti di cotone, seta
			Per tessuti di cotone, seta, lana sottile
			Per tessuti di lana, lino, cotone spesso
			Per tessuti in lana
			Gruppi di tessuti pesanti (pelle, drappeggio)

L'ago deve essere affilato, elastico, ben lucidato, senza sbavature.

2. Ditale

Serve per spingere l'ago nel tessuto. Succede con e senza fondo. Un ditale con un fondo viene utilizzato per realizzare un vestito leggero, ha una rientranza. Un ditale senza fondo viene utilizzato per realizzare capispalla.

3. Forbici

Servire per tagliare il tessuto e tagliare i fili, divisi dal n. 1-8

№1-2 - taglio dei tessuti del gruppo cappotto;

№2-3 - tagliare i tessuti del gruppo di costumi;

№4-5 – taglio di tessuti di cotone, seta densi;

№5-6 – eseguire la rifilatura del pezzo, tagliando tessuti sottili;

№7-8 - rifilatura del filo.

4. Metro a nastro

Serve per prendere misure e controllare distanze simmetriche.

5. Manichino

Imita una figura umana. Serve per controllare la qualità dell'angolo lavorato.

6. Modelli

Ricorda la forma dei vestiti, ritagliati di cartone. Vengono utilizzati motivi: colletti, cinturini, valvole, chiarisce la forma della schiena, mensole, maniche.

7. Gesso (sapone)

Utilizzato per disegnare linee sulle parti, lo spessore delle linee non deve superare 1 mm.

8. Piolo

Usato per rimuovere fili temporanei, girare gli angoli, può essere in metallo e legno

9. Puntaspilli

Può essere di qualsiasi forma e dimensione. Serve per riporre aghi e spille da sarto. La barra dell'ago dovrebbe battere morbida e stabile. Per riempirlo, è meglio usare cotone idrofilo, ovatta, winterizer sintetico.

È vietato l'uso di gommapiuma, poiché spilli e aghi diventano rapidamente opachi e si arrugginiscono.

10. Spille da sarto.

I perni da sarto vengono utilizzati quando si eseguono lavori a macchina senza imbastitura e quando si eseguono allestimenti.

Punti temporanei.

Tecnologia per la loro implementazione

Il punto è un ciclo completo di fili di tessitura tra due forature con un ago, si forma una serie di punti ripetuti linea .

Punti a mano incarico a tempo determinato:

Imbastitura dritta (per tessuti leggeri)

Copia (per trasferire le linee)

Spazzatura obliqua (connessione più forte)

P punto dritto - serve per il collegamento temporaneo di parti di abbigliamento, per la formazione di cariche. La lunghezza del punto dipende dal tessuto e dallo scopo del punto. Lunghezza punto 0,7-1,5 cm.

Per punto in esecuzione vespa - fornisce una connessione più forte di una linea retta. Questo punto viene utilizzato per imbastire e imbastire punti. Il punto di imbastitura viene eseguito quando si collega la parte all'adattamento. Lunghezza 0,7-1,5 cm. Imbastitura - per imbastire i bordi della parte, poiché il punto obliquo fissa il tessuto più saldamente.

Copia punto - serve a trasferire le linee da una parte simmetrica all'altra. Vengono eseguiti con punti dritti, non stretti, sulla superficie del tessuto si formano anelli alti 0,5-1 cm. La lunghezza del punto è di 1-1,5 cm, quindi il pannello di tessuto viene spostato e i punti risultanti vengono tagliati.

Inviare il tuo buon lavoro nella knowledge base è semplice. Usa il modulo sottostante

Gli studenti, i dottorandi, i giovani scienziati che utilizzano la base di conoscenze nei loro studi e nel loro lavoro ti saranno molto grati.

Ospitato su http://www.allbest.ru/

Corso di lavoro

Fondamenti di tecnologiaindumenti

Informazioni generali sui vestiti

L'abbigliamento è diviso in due classi: classe di abbigliamento industriale e classe di abbigliamento per la casa.

Gli abiti da lavoro includono abiti speciali e uniformi. L'abbigliamento speciale è progettato per proteggere il lavoratore dall'inquinamento industriale generale, dalle temperature elevate e da altri fattori dannosi. Le uniformi sono destinate al personale militare, ai dipendenti di reparti speciali, ecc.

L'abbigliamento per la casa è il più vario ed è diviso in sottoclassi, gruppi, sottogruppi, tipi e tipi.

Nel Classificatore Nazionale di Prodotto (OKP) si distinguono le seguenti sottoclassi: capispalla, intimo, corsetteria, cappelli, beachwear.

Le sottoclassi sono divise in gruppi in base all'enumerazione delle materie. La sottoclasse dei capispalla, ad esempio, è a sua volta suddivisa in gruppi: cappotti, impermeabili, giacche, gilet, abiti, camicette, ecc.

Ogni gruppo di abbigliamento per la casa è diviso in sottogruppi in base al sesso e all'età - uomo, donna, per ragazzi e ragazze di gruppi più grandi e più giovani, gruppi scolastici e prescolari, per bambini piccoli e neonati e sottogruppi - in tipi a seconda della stagione - demi -stagione, estate, inverno, fuori stagione.

Ogni tipo di abbigliamento può essere di un tipo diverso: casual, formale, casalingo e sportivo.

Inoltre, l'abbigliamento è suddiviso in base al tipo di materiale in fibra: abbigliamento in lana, seta, cotone, materiali artificiali e sintetici.

Oltre ai tessuti, come materiali principali per la realizzazione di vestiti possono essere utilizzati tessuti a maglia, tessuti non tessuti, pellicce e pelle naturali e artificiali, nonché materiali complessi (duplicati).

L'abbigliamento per la casa si distingue anche per un'ampia varietà di modelli per ogni tipo, determinata dalla forma, dalla silhouette, dal design dei nodi e dai dettagli dell'abbigliamento.

Il design dell'abbigliamento è caratterizzato dalla sua silhouette, forma e taglio.

Silhouette determinato dai contorni principali, dalla lunghezza e dalla larghezza del prodotto, dall'altezza e dalla larghezza delle spalle, dalla posizione della linea di cintura, ecc. A seconda del grado di adattamento alla figura, l'abbigliamento ha le seguenti sagome: adiacente, semiadiacente, dritto, esteso.

Tagliare- tipo di design del prodotto, determinato dalla struttura della manica e del giromanica. Ci sono tagli con maniche a giro, taglio intero e maniche raglan (Fig. 1).

a - ambientazione

b - raglan

c - un pezzo

Figura 1 - Tipi di tagli manica

Per creare la forma delle parti principali del prodotto, vengono utilizzati vari elementi strutturali (freccette, rilievi, elementi di fissaggio, ecc.).

I prodotti per il cucito sono fatti di dettagli. Secondo GOST 22977-89 dettaglio di un indumento è una parte di un indumento, integrale o integrale. Viene chiamata una parte di un indumento composto da più parti nodo(tasca, bordo laterale, chiusura pantaloni, ecc.).

I dettagli dell'abbigliamento includono parti del materiale principale, fodere, parti di ammortizzazione.

Gli articoli di abbigliamento sono divisi in due gruppi:

1) determinare la forma volume-spaziale del prodotto: i dettagli principali; questi includono davanti, dietro, maniche, metà anteriore e posteriore dei pantaloni, pannelli della gonna;

2) non determinare la forma volume-spaziale del prodotto; si dividono in due tipologie: parti di importanza ausiliaria (rivestimento, parti di rivestimento, guarnizioni, ecc.), e parti relative ad elementi strutturali e decorativi (tasche, polsini, cinghie, ecc.).

Vengono chiamati i contorni di ciascuna parte fette.

Nella Figura 2, i numeri indicano le linee costruttive di contorno delle parti di abbigliamento dal materiale di base.

I nomi delle sezioni delle parti sono riportati nella tabella 1.

I dettagli dell'abbigliamento sono collegati lungo le sezioni delle parti di accoppiamento, tenendo conto dei margini per le cuciture e della vestibilità necessaria, distribuiti nelle aree tra le tacche. Le tecnologie per il risparmio delle risorse prevedono l'uso di strutture tecnologiche che consentono l'uso di metodi di elaborazione a bassa operatività.

Sui motivi delle parti sono indicate la direzione dei fili di ordito (fili parziali del tessuto) e le deviazioni consentite da esso (Fig. 3).

Il rispetto della direzione del filo di ordito è necessario per mantenere la forma data al prodotto durante la vita utile, per evitare la distorsione delle parti e altri difetti del prodotto.

Quando si tracciano motivi su tessuto e si tagliano i prodotti, è consentita una leggera deviazione dalla direzione nominale del filo di ordito. Le deviazioni ammissibili dalla direzione frazionaria dei fili di ordito del tessuto nelle condizioni tecnologiche per il taglio degli indumenti sono indicate in percentuale.

Figura 2 - Schema per la parte posteriore della metà dei pantaloni

Il valore assoluto della deviazione consentita dalla direzione frazionaria dei fili di ordito del tessuto è determinato dalla formula:

,

dove d- il valore della deviazione consentita dalla direzione della quota dei fili di ordito del tessuto, vedi;

P- il valore della deviazione ammissibile dalla direzione di quota dei fili di ordito del tessuto,%;

l- lunghezza del pezzo in senso longitudinale, cm.

La quantità di deviazione consentita dal filo di ordito dipende dalle proprietà dei materiali utilizzati, dal tipo e dal modello dei materiali, dal tipo e dalle dimensioni della parte e da altri fattori. La possibilità di consentire, durante la disposizione dei motivi sul tessuto, la deviazione della linea frazionaria stampata sul motivo dalla linea del filo di ordito del tessuto contribuisce allo sviluppo di layout economici dei motivi.

Per la produzione di abbigliamento vengono utilizzati vari materiali: base (per i dettagli della parte superiore del prodotto), finiture, fodera, ammortizzazione.

Lo scopo della fodera è quello di migliorare l'aspetto del prodotto dalla parte sbagliata, oltre a proteggere i dettagli della parte superiore dall'usura. La fodera è in seta, semi-seta, cotone e altri tessuti. Fondamentalmente, il rivestimento è costituito dalle stesse parti della parte superiore del prodotto.

Le parti della guarnizione sono progettate per aumentare l'elasticità e la stabilità delle parti del materiale di base. Lino, tessuti di cotone, tessuti non tessuti con o senza rivestimento adesivo sono spesso usati come controfodere.

Come materiali per cuscinetti isolanti, vengono utilizzati ovatta, winterizer sintetico, gommapiuma, pelliccia naturale e artificiale e altri materiali.

L'abbigliamento gioca un certo ruolo nella vita di una persona. Le funzioni dell'abbigliamento moderno sono divise in due gruppi: utilitaristico e socio-estetico. La funzione utilitaristica dell'abbigliamento risiede nella sua utilità pratica. Nell'abbigliamento per la casa, sono divisi in protettivi e utilitaristici-pratici.

Le funzioni protettive degli indumenti sono le più importanti. L'abbigliamento moderno è in grado di proteggere una persona dagli effetti negativi dell'ambiente.

Le funzioni utilitaristiche-pratiche includono funzioni di scopo e praticità. Le funzioni dello scopo sono garantire, con l'ausilio dell'abbigliamento, l'effettiva attuazione dei processi cui è destinato (per lavoro, tempo libero, ecc.).

Figura 3 - Dettagli di abbigliamento dal materiale di base

un- Indietro; b- prima; in- parte superiore della manica; G- la parte inferiore della manica;

d- selezione; e- colletto inferiore e- colletto superiore

h- la parte anteriore della metà dei pantaloni; e- la metà posteriore dei pantaloni.

Tabella 1 - Nome delle sezioni delle parti di abbigliamento

il nome del dettaglio	Designazione nella figura 1.1	Nome fetta	il nome del dettaglio	Designazione nella figura 1.1	Nome fetta
Fronte retro		Taglio al collo			Taglio a perline
		brachiale			Taglio con revers a dente
		taglio giromanica
					Interno
			Colletto inferiore e superiore		Taglio a sporgenza
		Taglio a perline			Fetta di partenza
		Fessure di taglio			Taglio a rastrello
					Taglio a cremagliera
		Scanalature tagliate a sporgenza
		Taglio con revers a dente	Davanti e dietro le metà dei pantaloni
Maniche superiori e inferiori		Occhio tagliato
		Davanti
		Fessure di taglio
		Scanalature tagliate a sporgenza
		Gomito

Le funzioni pratiche inerenti a certi tipi di abbigliamento (grazie, cinture, ecc.) consistono nel fissare determinate parti del corpo in una determinata posizione o nel dar loro una certa forma.

Le funzioni socio-estetiche dell'abbigliamento consistono nella sua capacità di rifletterne l'opportunità, la bellezza e la perfezione, di portare determinate informazioni. Sono divisi in sociali, artistici ed estetici.

Le funzioni sociali caratterizzano la conformità dei prodotti ai bisogni socialmente necessari.

Le funzioni artistiche ed estetiche dell'abbigliamento risiedono nella sua capacità di dare soddisfazione a una persona con la propria abilità artistica, aspetto, armonia con l'ambiente.

I requisiti più importanti per l'abbigliamento sono i requisiti dovuti al processo di consumo (consumatore) e produzione (industriale).

I requisiti principali di un produttore di abbigliamento per i suoi prodotti sono la sua competitività e redditività.

I principali requisiti del consumatore per l'abbigliamento sono la sua funzionalità, ergonomia, estetica e affidabilità nel funzionamento; inoltre, l'acquisto di capi di abbigliamento deve essere economicamente fattibile per il consumatore. I requisiti dei consumatori per l'abbigliamento possono essere suddivisi in operativi, igienici, estetici, economici.

I requisiti operativi garantiscono la resistenza e l'affidabilità degli indumenti durante il funzionamento, il rispetto delle condizioni di lavoro o di svago.

La conformità del prodotto ai requisiti prestazionali è raggiunta dal design (la libertà di movimento viene creata grazie a aggiunte speciali alle dimensioni di parti, pieghe, tagli, ecc.) E dalla corretta selezione dei materiali.

I requisiti igienici per l'abbigliamento includono la protezione del corpo dagli effetti di fattori ambientali avversi, garantendo il normale funzionamento del corpo. I requisiti igienici sono garantiti dalla scelta appropriata dei materiali, dalla stratificazione e dal design del prodotto.

I requisiti estetici includono il design artistico dell'abbigliamento, la selezione dei materiali per il colore, il motivo, il rispetto della direzione della moda.

I requisiti economici devono far corrispondere il costo del prodotto con il potere d'acquisto del consumatore, per ridurre al minimo il costo della cura del prodotto durante il suo funzionamento.

L'abbigliamento ha determinate taglie e lunghezze in base alle caratteristiche dimensionali delle figure dei consumatori. La caratteristica dimensionale delle tipiche figure umane è data sotto forma di misurazioni separate, denominate caratteristiche dimensionali. Vengono presi i principali segni dimensionali: circonferenza del torace e lunghezza del corpo umano (altezza). Come caratteristica tridimensionale per le donne, è accettata la circonferenza dei fianchi e per gli uomini - la circonferenza della vita. Per le camicie da uomo viene utilizzata un'altra caratteristica dimensionale principale del corpo: la circonferenza del collo.

La selezione delle caratteristiche principali consente di impostare il numero di cifre tipiche. Il numero delle figure tipiche dipende non solo dal numero delle caratteristiche principali, ma anche dall'intervallo di indifferenza tra le caratteristiche principali.

Intervallo di indifferenzaè chiamato il divario entro il quale la differenza tra le taglie dei vestiti non ha importanza per i consumatori.

A seguito della ricerca svolta nell'associazione di ricerca e produzione "Central Research Institute of the Garment Industry" (NPO TsNIIShP), è stata sviluppata una classificazione delle figure maschili e femminili per dimensione, tenendo conto dell'intervallo di indifferenza. Questa classificazione viene presa in considerazione nella produzione di abbigliamento presso imprese di produzione in serie e in lotti, nonché nella produzione di abbigliamento - semilavorati presso imprese del settore dei servizi.

Nella produzione di abbigliamento per un singolo consumatore presso le imprese di servizi, le caratteristiche dimensionali del prodotto vengono stabilite al momento dell'ordine.

produzionecomposizione attuale delle imprese di abbigliamento

Fasi e tipologie di lavoro nella produzione di capi di abbigliamento

A seconda dell'ampiezza della nomenclatura e del volume dei prodotti fabbricati, esistono tre tipi principali di produzione:

- messa;

- seriale;

- singolare.

Messa la produzione è caratterizzata da una gamma ristretta e da un grande volume di prodotti prodotti ininterrottamente per lungo tempo. Tipico per le imprese di produzione in serie di capi di abbigliamento.

Seriale la produzione è caratterizzata da una gamma limitata di prodotti, prodotti periodicamente in lotti ricorrenti con una produzione relativamente ampia. È tipico per le imprese di produzione di massa e in parte per le singole imprese di produzione.

separare la produzione è caratterizzata da un'ampia gamma di prodotti fabbricati o riparati e da una piccola produzione. Tipico per le industrie di servizi.

Le principali tipologie di imprese di servizi includono atelier, officine, case di servizi per la casa, case di moda. Si tratta di imprese tecnicamente e territorialmente separate che forniscono servizi di produzione alla popolazione. Hanno un ciclo produttivo chiuso per la fabbricazione e la riparazione degli indumenti, dalla ricezione degli ordini all'emissione dei prodotti finiti al cliente.

Ogni impresa è composta da officine e sezioni di produzione.

Negozio- Questa è una divisione dell'impresa impegnata nell'attuazione di parte del processo produttivo. Il sito funge da laboratorio con una piccola quantità di lavoro.

La composizione strutturale della produzione dell'impresa dipende dalla sua tipologia, capacità, tipi di servizi forniti alla popolazione. Le figure 4-6 mostrano esempi di diversi tipi di strutture aziendali.

Figura 4 - Composizione della produzione di una fabbrica di abbigliamento di produzione di massa

Figura 5 - Composizione della produzione dello studio

Figura 6 - Composizione della produzione della Casa di Moda

Il processo di produzione dei vestiti consiste in alcune fasi. La sequenza del processo di produzione è determinata dalla preparazione tecnica della produzione e dipende dal tipo di produzione, dalla capacità dell'impresa e da altri fattori. Le figure 7 e 8 mostrano esempi di fasi della produzione di abbigliamento in imprese di vario tipo.

Figura 7 - Fasi della produzione di abbigliamento nella produzione di massa e di massa

La modellazione e il design degli abiti vengono eseguiti nelle Case modello e nei laboratori sperimentali delle imprese. La modellazione nel settore dell'abbigliamento si riferisce alla creazione di un modello di qualsiasi indumento. Per la produzione in serie, viene sviluppato un design per ogni modello. Ogni prodotto che lascia il negozio di cucito deve essere una copia esatta del modello.

La modellazione e la progettazione di abiti sono le prime e più importanti fasi della produzione di abiti, poiché è in queste fasi che viene predeterminata la qualità del prodotto finito, viene posato l'uso razionale delle materie prime, viene assicurato l'aumento della produttività del lavoro , vengono stabiliti i costi dei materiali per la produzione del prodotto, la tecnologia della sua fabbricazione e l'organizzazione della produzione, il livello di meccanizzazione e automazione.

La preparazione dei materiali per il taglio viene effettuata nel laboratorio preparatorio. Qui vengono accettati i materiali, ordinati in base alla qualità, allo scopo, alle larghezze e alle lunghezze.

Nell'officina di taglio, le lastre di materiale vengono posate manualmente o utilizzando macchine secondo il calcolo sulle tabelle di spargimento. I contorni dei dettagli dell'abbigliamento vengono applicati al foglio del pavimento superiore e i dettagli vengono ritagliati su di essi utilizzando macchine da taglio mobili e fisse. Le parti tagliate (taglio) vengono inviate all'officina di cucito.

Nell'officina di cucito, secondo la documentazione precedentemente sviluppata, le parti tagliate vengono inviate ai luoghi di lavoro, che si trovano lungo il processo tecnologico. Ogni luogo di lavoro è dotato delle attrezzature e degli strumenti necessari per eseguire determinati lavori (operazioni). Ad ogni lavoratore viene assegnato il proprio posto di lavoro.

Il processo di cucitura consiste nella lavorazione (preparazione) di singole parti e assiemi e nel loro assemblaggio (montaggio). Il numero di lavoratori nel flusso di processo può variare da 15-20 a 200 o più persone. Il prodotto finito viene trasferito per la rifinitura (pulizia, trattamento termico a umido, cucitura di bottoni, picking, ecc.).

Le imprese di produzione di massa, insieme all'adempimento del loro compito principale, la produzione di prodotti industriali in grandi quantità, possono anche organizzare la produzione di abbigliamento per ordini individuali. L'esperienza di numerose imprese nazionali e di alcune società straniere ha dimostrato che nelle imprese industriali è possibile fabbricare prodotti in base ai singoli ordini in base ai modelli e ai tessuti selezionati per figure di vari fisici utilizzando la progettazione di abbigliamento assistita da computer (CAD) .

Figura 8 - Fasi di produzione dell'abbigliamento per i singoli ordini

Nelle imprese specializzate nella produzione di prodotti per singoli ordini della popolazione, l'accettazione e l'elaborazione degli ordini vengono eseguite nel salone ricevente. Nel salone, al cliente vengono fornite informazioni visive sulla direzione della moda, il costo e la tempistica degli ordini e altre informazioni. Il salone si occupa anche di montaggio ed emissione di prodotti finiti.

La preparazione dei materiali per il taglio viene effettuata nell'officina di preparazione (o nel magazzino dei materiali) o presso i siti di lancio.

Il sito di lancio è progettato per le grandi imprese ai fini della gestione operativa della produzione. Il sito di lancio determina un'unica procedura per la movimentazione dei prodotti nelle condizioni di fabbricazione in base ai singoli ordini. Gli ordini per la produzione vengono lanciati dal sito di lancio. Per fare ciò, tutti gli ordini (tagli di tessuto, dettagli di taglio, parti di guarnizioni, prodotti dopo la prova, ecc.) arrivano al sito di lancio, dove vengono completati in lotti giornalieri e collocati in celle a cremagliera secondo l'ordine dell'incaricato scadenze. La base per l'organizzazione del lavoro ritmico dell'impresa è la durata del ciclo di produzione degli ordini di produzione calcolata in base alle fasi di produzione, che dipende dal tipo di prodotto, dal numero di raccordi, dall'organizzazione della ricezione degli ordini (attraverso il salone dell'impresa o una rete di punti di raccolta) e si misura in giorni dalla data di ricezione dell'ordine alla consegna del prodotto finito al cliente.

La preparazione del prodotto per il montaggio e la cucitura dopo il montaggio viene eseguita nel negozio di cucito dell'impresa. La rifinitura finale del prodotto viene effettuata nel reparto di finissaggio centralizzato o nel reparto di cucitura.

Il taglio dei materiali viene effettuato nell'officina di taglio.

L'affinamento del prodotto dopo il montaggio viene effettuato dalla taglierina.

Nelle grandi imprese nel settore dei servizi, ci sono laboratori o gruppi sperimentali il cui compito principale è fornire assistenza pratica all'impresa nella padronanza della nuova moda, nella produzione di abbigliamento di alta qualità, nell'introduzione del progresso tecnologico e degli sviluppi scientifici, nuovi tipi di servizi e forme di servizio.

Nella produzione di abbigliamento vengono eseguiti lavori manuali e meccanici.

Fatto a mano(P) prevedere l'impatto sul semilavorato lavorato con ago, gesso, forbici, ecc. Questi tipi di lavoro richiedono molto tempo, la qualità delle loro prestazioni dipende in larga misura dalle qualifiche dell'esecutore. Nella produzione di massa, queste opere sono ridotte al minimo e nella produzione individuale occupano ancora una proporzione significativa.

Lavoro a macchina sono associati all'impatto sul prodotto semilavorato degli strumenti di lavoro delle macchine per cucire. I metodi di lavorazione delle macchine contribuiscono ad aumentare la produttività del lavoro e il livello di qualità del prodotto. Il lavoro a macchina viene eseguito su rettificatrici universali (M) e macchine speciali che eseguono determinati tipi di operazioni (SM). Il lavoro a macchina viene eseguito anche su macchine semiautomatiche (Pa). Le macchine semiautomatiche forniscono alta qualità, stabilità delle operazioni, alto livello di produttività del lavoro. Nella produzione individuale, l'uso di dispositivi semiautomatici è insignificante a causa del basso livello del loro carico.

Stirare(U) e stampa(Pr) si eseguono lavori con ferri da stiro, su presse e manichini vapore-aria.

L'esecuzione del lavoro nella produzione di capi di abbigliamento può essere effettuata con i metodi di azione sequenziale, parallela o serie-parallela di strumenti di lavoro sul semilavorato.

Con il metodo sequenziale, gli strumenti di lavoro agiscono sul pezzo, elaborando in sequenza un'area dopo l'altra.

Con il metodo parallelo, gli utensili di lavoro agiscono contemporaneamente su tutta la superficie dei pezzi.

Il metodo di elaborazione seriale parallela è una combinazione di due metodi.

Il miglioramento della tecnologia di produzione è finalizzato allo sviluppo di tali processi tecnologici che consentano l'uso di metodi di elaborazione paralleli, tecnologia a bassa operatività.

Metodi per collegare le parti di abbigliamento

Nella produzione di indumenti vengono utilizzati vari metodi di collegamento delle parti: filo, colla, saldato, combinato.

Metodo del filo per collegare le parti di abbigliamento

Per collegare i dettagli dell'abbigliamento, sono ampiamente utilizzate cuciture a filo, che vengono eseguite con una o più linee. Gli elementi delle connessioni dei fili sono punto, linea, cucitura.

Cucire- questo è un elemento della struttura ottenuta con il metodo del filo tra due forature del materiale con un ago intrecciando uno o più fili.

Si forma una serie successiva di punti ripetuti uniformi linea.

La cucitura- collegamento di due o più strati di materiali con punti.

Le righe in base al metodo di esecuzione sono suddivise in manuale e macchina.

La caratteristica della linea è determinata in base ai dati sul metodo di connessione, allo scopo della linea e ai suoi parametri tecnologici.

Parametri tecnologici della linea contengono i seguenti dati: il numero di thread che formano una linea; lunghezza (o numero di punti per punto 10 mm) e larghezza punto; ago e numero di filo.

Lunghezza del punto ( l), eseguita manualmente, è determinata dalla lunghezza del filo ( un) situato sul lato anteriore del tessuto e un intervallo ( in) tra le punture con materiali con un ago (Figura 9).

Anche i punti formati ad angolo rispetto alla linea del punto vengono misurati in larghezza ( Insieme a).

Per i punti macchina in cui è difficile misurare con precisione la lunghezza di un punto, viene indicato il numero di punti ( P) in linee da 1 cm.

Figura 9 - Parametri del punto

La classificazione dei punti e delle linee a mano si basa sulla natura dell'intreccio dei fili al loro interno e sulla posizione dei punti sul tessuto; I punti cuciti con questi punti prendono il nome dal loro scopo.

La figura 10 mostra un diagramma dei tipi di punti e linee a mano.

I punti del filo a mano vengono eseguiti con aghi da cucito e filo. Il numero di aghi e fili per cucire viene selezionato in base allo spessore dei materiali in lavorazione e alla natura del lavoro svolto.

Cuciture, linee, cuciture a macchina

Allo stato attuale di sviluppo della tecnologia, la maggior parte delle linee di cucitura a mano nella produzione di abbigliamento per gli ordini della popolazione possono essere sostituite da quelle corrispondenti a macchina.

I punti macchina si dividono in maglie a navetta e catenelle.

Quando i punti vengono formati sulle macchine da cucire, i materiali da cucire vengono forati con un ago con un filo infilato nella cruna, dal filo dell'ago viene formato un cappio, i fili del punto vengono intrecciati e serrati e il materiale viene fatto avanzare dal lunghezza del punto.

L'intreccio dei fili del punto annodato avviene con l'aiuto di una navetta e il punto catenella con l'aiuto di un crochet.

Il filo superiore viene alimentato e il punto viene stretto dal tirafilo.

L'avanzamento del materiale per la quantità di punto nella maggior parte delle macchine per cucire viene effettuato da una cremagliera situata nella fessura della placca ago. La figura 11 mostra un diagramma dei tipi di punti macchina.

Il punto annodato più comune è il punto di cucitura.

Le cuciture sono ampiamente utilizzate quando si uniscono gli indumenti.

Il punto a zigzag viene utilizzato per trapuntare imbottiture di perline, cucire pizzi e prevenire lo sfilacciamento.

I punti catenella sono a filo singolo e multifilo, passanti e nascosti.

Il punto catenella a filo singolo è facile da aprire e viene utilizzato per l'unione temporanea di parti.

Il punto catenella a doppio filo è forte ed elastico. Questo punto viene utilizzato per collegare parti di tessuti a maglia, nonché nella fabbricazione di prodotti da qualsiasi tessuto per realizzare cuciture di collegamento più soggette a carichi di trazione.

I punti catenella a uno e due fili con una disposizione del punto a zigzag vengono utilizzati rispettivamente per sorfilare le asole di un vestito e capispalla di un cappotto e un assortimento di abiti.

I punti di sopraggitto a punto catenella sono progettati per unire i materiali durante i tagli di sopraggitto. Le linee di sopraggitto di un punto a filo singolo vengono utilizzate per collegare le pelli di pelliccia; punto a doppio filo - per sorfilare sezioni di prodotti da materiali facilmente sgretolabili, nonché per sorfilare bordi piegati di maglieria e sezioni di sorfilatura.

Il punto invisibile del punto catenella viene utilizzato per orlare i bordi piegati dei dettagli del prodotto, nonché per trapuntare revers e colletti.

Le figure 12 e 13 mostrano i punti del punto annodato e del punto catenella.

I punti a punto catenella, a parità di condizioni, richiedono più filo dei punti a punto annodato. Tuttavia, la produttività delle macchine per punto catenella è maggiore, poiché il filo inferiore viene alimentato anche da un rocchetto o bobina, il che elimina la perdita di tempo per il cambio delle bobine.

Il consumo di fili per riga dipende dalla struttura del punto, dal numero di fili che lo compongono e dalla loro tensione, dallo spessore dei materiali da cucire, dal numero di punti per 1 cm di riga, ecc.

Il consumo di fili per punto può essere determinato sperimentalmente, mediante calcolo o utilizzando un contatore speciale.

Sperimentalmente, puoi impostare la lunghezza di ogni filo di un punto per qualsiasi punto (sbrogliando il punto). Il consumo di filo per una linea di qualsiasi lunghezza è determinato dalla formula:

l = m * l * l st,

dove l- consumo di filo, cm;

m- il numero di maglie nella linea di 1 cm;

l- lunghezza della linea, cm;

l st - lunghezza filo di un punto, cm

La lunghezza dei fili per ogni linea può essere determinata dal metodo di calcolo proposto da A.V. Savostitsky, basato sullo schema mostrato nella Figura 14.

La lunghezza del filo di un punto macchina di qualsiasi linea è la somma delle lunghezze delle parti del filo: le parti che avvolgono un altro filo in corrispondenza dei nodi del punto l 0 e parti tra nodi punto l h (1-4).

Qualsiasi forma del punto viene ridotta a una forma rettangolare dalla compressione uniforme dei materiali nel piano del punto lungo la lunghezza del punto. Pertanto, la lunghezza dei fili dei punti può essere determinata approssimativamente prendendo la forma del punto come un rettangolo e introducendo un fattore di correzione K, che tiene conto della compressione dei materiali e delle parti del filo nelle armature.

Figura 14 - Schema per la determinazione del consumo di filo per i punti macchina

Quindi ogni filo del punto sarà composto da diverse sezioni rettangolari, la cui lunghezza è determinata dal numero n stesse parti, lunghezza punto singolo (cm), larghezza punto b (cm), spessore materiale h(cm) moltiplicato per il fattore di correzione K.

Consumo di thread per riga l può essere determinato in base alla lunghezza della linea l; numero di segmenti in un punto, situati lungo la linea P 1 ; attraverso la linea P 2 ; ad angolo rispetto alla linea del punto - P 3 ; nello spessore dei materiali - P 4 .

La lunghezza della parte 1 è determinata dalla formula:

La lunghezza della parte 2 è determinata dalla formula:

La lunghezza della parte 3 è determinata dall'ipotenusa di un triangolo rettangolo, le cui gambe sono la lunghezza e la larghezza del punto.

La lunghezza della parte 4 è determinata dalla formula:

Sommando queste parti e moltiplicando la somma per la lunghezza della linea, otteniamo una formula generale per determinare il consumo di fili per varie linee:

Per determinare il consumo di fili per una linea specifica, i valori sono determinati secondo il suo schema P 1 ,P 2 ,P 3 ,P 4 e sostituendoli nella formula generale, ottengono la formula di calcolo per questa riga. Ad esempio, per un punto annodato con cucitura a punto annodato a due fili (Figura 12 a) P 1 = 2; P 2 = 0; P 3 = 0; P 4 = 2; in= 0. Sostituendo questi valori nella formula generale, otteniamo una formula di calcolo per determinare il consumo di filo per un punto navetta a due fili:

l = 2 l (1+ K* m* h)

Nell'industria, viene utilizzato più spesso il metodo per determinare il consumo di thread utilizzando un contatore speciale.

L'essenza di questi metodi per determinare il consumo di filo è descritta in dettaglio in letteratura.

Quando si scelgono i punti macchina, le linee formate da questi o quei punti vengono confrontate, non solo in termini di quantità di filo consumato, ma, soprattutto, in termini di indicatori di qualità come disfacimento, elasticità e resistenza.

Con l'aiuto di punti manuali e a macchina, vengono eseguite varie operazioni tecnologiche.

La terminologia per il lavoro manuale e meccanico è riportata nella Tabella 2.

Tabella - Terminologia del lavoro manuale e della macchina

Cucitura	La connessione di due o più parti uguali o approssimativamente uguali in termini di dimensioni o significato lungo i bordi combinati	Cucitura davanti e dietro lungo la spalla, tagli laterali, parti delle maniche, ecc.
Allegare	Connettere piccoli dettagli con quelli grandi o quelli meno significativi con quelli più significativi	Fissaggio di estensioni alla parte principale, valvola, foglietto tascabile sul davanti, parte di rivestimento alla parte dal materiale di base, ecc.
Girando	Collegare le parti e poi sformarle	Girando il lato del davanti, colletto
Cucitura	Collegamento di parti lungo un contorno chiuso o semichiuso	Cucire una manica in uno scalfo, un colletto nel collo di un prodotto, ecc.
Cucitura	Posa di una linea quando si applica una parte all'altra per collegarle; fissaggio dei margini di cucitura, pieghe dirette su un lato	Attaccare uno sprone alla parte principale, polsini a una manica, un colletto a un collo, ecc.
sperpero	Linee di posa sulle parti per garantire margini di cucitura, pieghe dirette in direzioni opposte	Cuciture di cuciture laterali in prodotti in pelle, ecc.
incorporamento	Cucire un punto per fissare il bordo piegato	Cucitura del fondo del prodotto, maniche, pieghe, pieghe, ecc.
Quilt	Collegamento di due o più parti con punti ciechi o passanti per dare elasticità e forma	Trapuntatura del collo inferiore, parti anteriori imbottite, ecc.
Spazzare	Collegamento temporaneo di due o più parti (su macchina speciale o manualmente)	Imbastire i pezzi posteriori
etichettatura	Collegamento temporaneo di piccole parti con quelle grandi (su macchina speciale o manualmente)	Imbastire la valvola, giogo in avanti
spazzare	Fissaggio temporaneo del bordo piegato del pezzo (su macchina speciale o manualmente)	Arrotolare il fondo della manica, ecc.
Spazzare	Collegamento temporaneo ad anello chiuso o semichiuso	Cucire maniche in giromanica, colletti in scollature, ecc.
sporgente	Fissaggio temporaneo dei bordi torniti delle parti per mantenerne la forma	Imbastire il bordo del tallone, il colletto, la patta, ecc.
orlatura	Attaccare il bordo piegato con punti ciechi	Orlare il fondo del prodotto, girare il collo, ecc.
bordatura	Rifinitura del taglio con una striscia di materiale, rifinitura per la rifilatura o protezione dallo spargimento	Piping del fondo del prodotto, giromanica, maniche, fodera tasche, ecc.
Nuvoloso	Fissaggio di una parte tagliata o fessura per evitare lo spargimento	Sopraggitto di sezioni aperte di parti, anelli di guardolo, ecc.

Le cuciture, così come l'abbigliamento in generale, sono soggette a requisiti di consumo e industriali (di produzione). I requisiti dei consumatori includono il design esterno della cucitura, l'integrità della linea, l'uniformità dei punti, ecc. I requisiti industriali per le cuciture determinano il consumo di fili e materiali, la complessità dell'esecuzione.

La qualità delle cuciture dipende dal loro rispetto. parametri: larghezza punto, numero di punti e spaziatura punto, frequenza punto, numero di filo e ago.

La larghezza della cucitura dipende dal suo design. In alcune cuciture, è determinato dalla distanza dal taglio della parte alla linea di fissaggio (Figura 15 un), in altri - la distanza dalla piega della parte alla linea (Figura 15 b, in) e così via.

Il design delle cuciture del filo è determinato dalla posizione dei dettagli e delle linee nella cucitura e dalle dimensioni dei margini di cucitura. A seconda del design e dello scopo, le cuciture del filo sono suddivise in collegamento, bordo e finitura.

Con l'aiuto delle cuciture di collegamento, vengono eseguite operazioni per collegare parti di prodotti. La larghezza della cucitura di collegamento dipende dal design, dal tipo di prodotto, dal modello e dalle proprietà del materiale. La frequenza della linea è determinata dalla composizione fibrosa del tessuto, dallo scopo del prodotto, dal tipo di cucitura.

Le cuciture di collegamento includono cuciture, sopra la testa, messa a punto, lino.

Quando si eseguono cuciture cucite, le parti vengono piegate con i lati anteriori verso l'interno, i tagli vengono equalizzati e rettificati. I margini di cucitura vengono stirati o appianati.

Quando si collegano le parti con una cucitura sovrapposta con un taglio aperto, la parte viene posizionata su un'altra senza piegare il taglio, con un taglio chiuso - piegandolo e viene posata una linea con l'aiuto di un piedino guida.

Una falsa cucitura con un taglio aperto viene utilizzata principalmente per collegare le guarnizioni e con una chiusa per collegare tasche applicate, carré, polsini con i dettagli principali.

Quando si esegue una cucitura di messa a punto con tagli aperti, i tagli delle parti da unire vengono livellati e le parti vengono rettificate con la prima linea, quindi viene stirata la cucitura e viene posata una linea di finitura. Quando si esegue una cucitura di accordatura con un taglio chiuso, il taglio della parte da regolare viene spostato rispetto alla parte inferiore. Le cuciture di regolazione vengono utilizzate quando si uniscono parti di prodotti realizzati con materiali densi che sono difficili da bagnare con il trattamento termico.

Le cuciture in lino sono caratterizzate dal fatto che le sezioni delle parti in esse contenute sono racchiuse tra le linee, il che aumenta la forza della connessione. Le cuciture in lino vengono eseguite su macchine con zampe speciali, macchine a due aghi.

Le cuciture sui bordi vengono utilizzate per elaborare i bordi di valvole, colletti, tasche e altri dettagli. Per eseguirli, le parti vengono piegate con i lati anteriori verso l'interno e rettificate, quindi la cucitura viene girata, il bordo viene raddrizzato da una parte e stirato. Il bordo può essere fissato con una linea di finitura.

Un semplice punto telaio viene utilizzato durante la lavorazione di tasche a filetto e passanti. Il rivestimento è solitamente piegato a metà, stirato e cucito alla parte principale.

Una cucitura complessa in una cornice viene eseguita con due linee. Il rivestimento viene cucito alla parte principale, la cucitura viene stirata, quindi il margine di cucitura viene girato con un rivestimento e viene posata una linea di finitura per fissare il telaio. La cucitura viene utilizzata durante la lavorazione delle tasche.

Le cuciture dell'orlo sono dotate di tagli chiusi, aperti, bordati e fodera cucita.

Le cuciture dei bordi vengono utilizzate per elaborare tagli e bordi di parti.

Le cuciture di finitura sono utilizzate nella lavorazione di pieghe, elementi di finitura.

Attrezzatura per cucire filo

Le macchine da cucire sono diverse per scopo, aspetto, dispositivo. A seconda di ciò, vengono assegnati numeri (classi). Le macchine da cucire si dividono in macchine non automatiche e macchine semiautomatiche.

Quando si eseguono operazioni su una macchina non automatica, l'esecutore guida e trattiene i pezzi, ad es. le operazioni sono svolte con la partecipazione obbligatoria del lavoratore.

Le operazioni sulle macchine semiautomatiche vengono eseguite automaticamente.

La quota principale delle attrezzature per cucire è presentata sotto forma di file strutturalmente unificate. Queste righe includono la macchina base e le sue modifiche.

A seconda dello scopo, le macchine da cucire sono suddivise in:

- universale(uso generale) - macchine per cucire con punto annodato a due fili;

- speciale(per uno scopo specifico) - per eseguire operazioni di un certo nome (orlatura, sorfilatura, ecc.);

- specializzato- eseguire determinate operazioni sostituendo in modo costruttivo macchine universali e speciali (macchine per tornitura maniche, tornitura fianchi, ecc.);

- speciale semiautomatico. Si tratta di macchine per girare valvole, cucire bottoni, fare asole, ecc.

Le caratteristiche tecnologiche delle macchine per cucire includono i seguenti dati: classe, scopo, tipo di punto, valore della velocità di rotazione massima dell'albero principale, lunghezza del punto, numero di aghi, dati aggiuntivi e altri.

Le principali parti di lavoro di una macchina da cucire a punto annodato sono: un ago, un set di navetta, un alimentatore di filo, un dispositivo per l'avanzamento del materiale, un piedino premistoffa.

Ago macchina da cucire (Fig. 17) è un'asta d'acciaio, costituita da una parte ispessita - un bulbo 6, e, in effetti, un ago - un'asta con una lunga entrata e scanalature di uscita corte, con una punta 3, con una cruna 2 sulla punta e una tacca sopra la cruna 4. Questa parte è chiamata lama dell'ago 7. Gli aghi possono essere con una scanalatura di ingresso lunga e con due scanalature. La fiaschetta 6 è progettata per fissare l'ago nella barra dell'ago della macchina per cucire. Sul pallone c'è un segno: il nome dell'azienda e il numero dell'ago. Gli aghi per macchine sono caratterizzati da tipo e numero. Il tipo di ago ne caratterizza il design e predetermina la possibilità di utilizzare un ago per una particolare macchina da cucire. Il numero è il diametro della lama in centesimi di millimetro. Ad esempio, n. 90 - indica che il diametro della lama dell'ago è di 0,9 millimetri.

Figura 17 - Ago per macchina da cucire

Esistono due tipi di navette per macchine da cucire:

1) fluttuante;

2) rotante.

I ganci rotanti sono più comunemente usati nelle macchine da cucire.

Esistono tre tipi di trainafilo:

1) asta cerniera;

2) bilanciere;

3) rotante.

L'organo principale dei primi due dispositivi è una leva con un viticcio all'estremità, che si muove su e giù lungo un arco o lungo una traiettoria complessa. Il trainafilo rotante ha quattro punti di interazione con il filo dell'ago.

L'organo principale per la movimentazione del materiale nelle macchine per cucire a punto annodato sono cremagliere che si muovono lungo un percorso ellittico su un piano verticale e premono il materiale contro la suola del piedino premistoffa, facendolo avanzare della lunghezza del punto. I dispositivi rack possono contenere una guida; due lamelle poste su un lato del materiale e aventi la capacità di muoversi a velocità diverse; due lamelle posizionate sui lati opposti del materiale: superiore e inferiore. I dispositivi a cremagliera di vario tipo consentono di eseguire cuciture con un adattamento di uno strato di materiale (ad esempio, quando si gira un colletto, un bordo di un tallone); durante la lavorazione di prodotti da materiali difficili da trasportare, garantire cuciture di alta qualità (durante la lavorazione di prodotti da tali tessuti su macchine con un meccanismo a binario singolo per l'avanzamento dei materiali, i punti si stringono, l'ondulazione appare lungo la linea del punto).

I corpi di lavoro delle macchine per punto catenella includono aghi (dritti e curvi - utilizzati nelle macchine per punto invisibile), ganci e crochet, alimentatori di filo e dispositivi di avanzamento del materiale.

Gli aghi per macchine a punto catenella sono simili nel design agli aghi per macchine a punto annodato, ma la scanalatura poco profonda degli aghi per macchine a punto catenella ha la stessa lunghezza della scanalatura profonda. L'ago ha un tale design per proteggere il filo dell'ago dall'abrasione eccessiva sul materiale durante la formazione di un punto.

Questa differenza nel design degli aghi è anche spiegata dal fatto che l'ago prende parte al processo di serraggio del punto e il filo deve essere tirato dal punto precedente quando il materiale viene trafitto dall'ago (non esiste tirando le macchine a punto annodato).

Invece dei set di navetta, sulle macchine per punto catenella vengono installati crochet (filettati) e ganci (senza fili). I crochet e i ganci hanno una varietà di modelli e modi di muoversi rispetto all'ago (a seconda del tipo di punti eseguiti e dello scopo della macchina da cucire).

Per garantire la formazione dei punti, le macchine sono dotate di alimentatori di filo per l'alimentazione dei fili dell'ago e per i fili del crochet.

Gli alimentatori di filo hanno un design diverso a seconda del tipo di punti da cucire.

La flotta di attrezzature tecnologiche per la cucitura a filo è diversificata nella composizione e numerosa nel numero di classi di attrezzature. La Figura 18 mostra un diagramma che illustra una varietà di attrezzature per cucire non automatiche. Le macchine ad azione semiautomatica comprendono macchine semiautomatiche per la cucitura di bottoni, ganci, passanti, ecc.; eseguire travette e linee di configurazioni complesse; per sopraggitto di cappi, ecc. Le macchine di azione semiautomatica forniscono stabilità di qualità di elaborazione a bassa complessità di esecuzione di operazioni. Nelle imprese di servizi, l'uso di macchine semiautomatiche è limitato a causa del basso livello di carico.

L'uso di sistemi di controllo a microprocessore nelle macchine per cucire contribuisce ad aumentare la produttività del lavoro ea migliorare la qualità delle operazioni. Le apparecchiature con sistemi di controllo a microprocessore sono ampiamente utilizzate nelle imprese di produzione di massa.

L'aumento della produttività del lavoro e il livello di qualità dei prodotti di lavorazione nelle imprese di qualsiasi tipo sono facilitati dall'uso di dispositivi speciali (dispositivi di meccanizzazione su piccola scala) per macchine da cucire. Secondo la classificazione proposta da TSNIISHP, tutti i dispositivi sono divisi in 6 gruppi:

1) dispositivi per garantire il parallelismo della linea al bordo delle parti da unire o ad altro riferimento;

2) dispositivi per piegare sezioni di una parte;

3) dispositivi per la piegatura simultanea di sezioni di più parti;

4) dispositivi per bordare le fette;

5) dispositivi per fissare le posizioni delle anse nuvolose;

6) altri dispositivi.

Giunzioni adesive di parti di abbigliamento

I metodi di incollaggio delle parti di abbigliamento sono ampiamente utilizzati nella produzione di cappotti, abiti, giacche e altri tipi di abbigliamento. L'utilizzo di questi metodi consente di ridurre i tempi di realizzazione del prodotto e allo stesso tempo di migliorarne la qualità.

Kleev detta connessione integrale, formata come risultato dell'interazione dell'adesivo con i materiali da incollare con mezzi chimici o termici.

I materiali adesivi a base di polimeri termoplastici hanno trovato la maggiore applicazione nell'industria dell'abbigliamento: poliammide (P-54, P-548, P-12/6/66, PKO-104) e polietilene (PVD).

L'essenza del processo di incollaggio con materiali adesivi termoplastici è la seguente: quando i materiali incollati vengono riscaldati sotto pressione, l'adesivo passa allo stato viscoso e penetra nei materiali incollati fino a una certa parte del loro spessore, dove poi si indurisce al raffreddamento e forma un giunto adesivo.

I seguenti requisiti si applicano ai giunti adesivi utilizzati nella fabbricazione degli indumenti:

- resistenza, caratterizzata da due indicatori - resistenza alla trazione a taglio e resistenza alla delaminazione;

- elasticità e flessibilità. La rigidità dei giunti adesivi dipende non solo dalle proprietà dell'adesivo stesso, ma anche dallo spessore dello strato adesivo, dal metodo di applicazione del rivestimento adesivo (solido, spot), dalla rigidità dei materiali stessi;

- resistenza all'acqua;

- resistenza alla pulizia chimica.

La qualità dei giunti adesivi è influenzata da: la temperatura della superficie di stiratura, la pressione specifica sul pezzo, la durata dell'esposizione al calore e alla pressione, il grado di bagnatura dei pezzi.

Nella produzione di indumenti vengono utilizzati vari materiali adesivi termoplastici, tra cui:

· Interfodera, che sono velluti tessili, su uno dei lati dei quali viene applicato un rivestimento adesivo (punteggiato regolare, punteggiato irregolare, continuo). Questi materiali vengono utilizzati per conferire elasticità alle parti, aumentarne la stabilità dimensionale, la rigidità.

Le parti di interfodera realizzate con materiali rivestiti di adesivo sono particolarmente ampiamente utilizzate nella produzione di cappotti, giacche, giacche, ecc. Viene chiamato il collegamento delle parti principali (ad esempio la parte anteriore di un cappotto, giacche, giacche) con parti di imbottitura adesive su tutta o gran parte della loro superficie duplicazione frontale.

Bordi, che sono una striscia di materiale (il più delle volte di cotone), ricoperti su un lato con polvere di colla.

Il bordo viene posato lungo il fondo del prodotto, lungo la linea del giromanica e in altri punti delle parti per aumentarne la resistenza allo stiramento durante il funzionamento dell'abbigliamento.

· Fili di colla - un monofilamento di 0,3 di spessore? 0,5 mm in resina poliammidica o HDPE.

Un filo di colla viene utilizzato per fissare in modo poco appariscente i bordi delle parti (fianchi, risvolti, ecc.) Quando il modello non fornisce una linea di finitura.

· Ragnatela adesiva - un materiale non tessuto fibroso costituito da fibre di una fusione di poliammidi o polietilene ad alta pressione.

La colla gossamer viene utilizzata per fissare i bordi piegati delle parti (fondo del prodotto, fondo della manica, ecc.), Per fissare le parti (fianchi, colletti, ecc.).

I giunti adesivi che utilizzano materiali termoplastici adesivi vengono eseguiti utilizzando attrezzature da stiro o pressatura ad azione periodica o continua.

Giunti saldati di parti di abbigliamento

Saldaturaè un metodo progressivo di connessione senza fili di parti di abbigliamento, basato sulla termoplasticità dei materiali.

La connessione è formata come risultato della saldatura di materiali termoplastici portando le superfici da unire nella zona di contatto dei materiali ad uno stato di flusso viscoso, seguito da fissazione.

Nell'industria dell'abbigliamento vengono utilizzati metodi di saldatura a termocontatto, ad alta frequenza e ad ultrasuoni.

termocontatto il metodo di saldatura consiste nel fatto che la giunzione dei materiali termoplastici viene riscaldata alla temperatura del loro rammollimento a diretto contatto con un riscaldatore elettrico, per cui si forma una saldatura durante il raffreddamento. La saldatura a contatto termico può essere eseguita manualmente (usando ferri, saldatori, rulli riscaldati) o meccanizzata (usando una macchina da cucire con un elemento riscaldante).

alta frequenza il metodo di saldatura consiste nel fatto che il materiale termoplastico si muove tra due piastre (elettrodi), alle quali viene fornita una corrente elettrica alternata ad alta frequenza. Per effetto della polarizzazione delle molecole della massa plastica del materiale, il calore viene rilasciato all'interno del materiale stesso; a causa di questo calore e pressione esercitati dagli elettrodi, avviene la saldatura.

La saldatura ad alta frequenza viene eseguita su installazioni speciali (UZP-2500A, UZP2-2.5E, ecc.) E presse (LGS-15, ecc.).

ultrasonico la saldatura consiste nel fatto che il materiale è esposto a vibrazioni ultrasoniche e contemporaneamente alla pressione creata da emettitori metallici, che convertono le vibrazioni elettriche in vibrazioni meccaniche. Sotto l'influenza delle vibrazioni ultrasoniche, le superfici unite dei materiali termoplastici vengono riscaldate a uno stato viscoso e saldate. Per collegare parti di prodotti mediante saldatura ad ultrasuoni, vengono utilizzate la macchina BShM-1 e altre classi; per la realizzazione di anelli e travette - installazione ad ultrasuoni UPU-1, ecc. classe.

Nelle saldature non sono consentiti contrazione, allungamento, adattamento del materiale, ustioni, distorsioni, spostamenti, punzonature. Le estremità dei giunti saldati non sono ulteriormente fissate.

Trattamento termico a umido degli indumenti

Bagnato-termicoè la lavorazione di una parte o di un prodotto utilizzando umidità, calore e pressione. Il trattamento termico umido (WHT) si basa sulle proprietà dei materiali ad alto polimero, che servono come materie prime per la produzione di abbigliamento, per cambiare la loro struttura sotto l'influenza dell'umidità e del calore.

- Sotto l'azione dell'umidità e del calore sui materiali, possono trovarsi in tre stati (Figura 19):

- vetroso, caratterizzato da deformazioni facilmente reversibili (range di temperatura fino a t Insieme a);

- altamente elastico, con deformazioni ampie ma comunque reversibili (intervallo di temperatura da t c prima t m);

- viscoso, caratterizzato da un forte aumento delle deformazioni irreversibili (intervallo di temperatura sopra t m)

Durante il trattamento termico umido, il regime di temperatura viene utilizzato all'interno t c - t m. Il riscaldamento al di sopra della temperatura tm porta ad un forte e irreversibile aumento della deformazione a seguito del passaggio del polimero ad uno stato di flusso viscoso. Questo stato viene utilizzato per unire parti di indumenti con adesivi termoplastici e saldare materiali termoplastici.

Gli studi sui materiali tessili hanno dimostrato che le curve termodinamiche dei tessuti sono simili a quelle dei polimeri monolitici. Il processo di trattamento termico umido si compone di tre fasi:

- la prima fase, in cui l'effetto del calore e dell'umidità sul tessuto indebolisce l'azione delle forze intermolecolari nelle fibre;

- la seconda fase, in cui la configurazione delle catene di fibre cambia sotto l'azione delle forze di pressione;

- la terza fase, in cui, dopo aver rimosso l'umidità dal tessuto e raffreddato, vengono ripristinati i legami tra le molecole con una nuova configurazione delle loro catene, fissando così la forma ottenuta nella seconda fase.

Diversi materiali reagiscono in modo diverso al trattamento termico umido, che dipende principalmente dalla loro composizione fibrosa. Per garantire un'attuazione di alta qualità dell'OMC, per aumentare la produttività del lavoro, è necessario poter selezionare le modalità di elaborazione e osservarle rigorosamente.

Sotto modalità il trattamento termico umido si riferisce all'intervallo di valori dei principali fattori (temperatura, umidità, durata dell'esposizione, pressione) e alla loro relazione.

La violazione delle modalità di trattamento termico umido può portare alla comparsa di alcuni difetti: macchie, opali, las, restringimento, bruciore della pila, scolorimento e altri difetti.

Il trattamento termico a umido comprende: la lavorazione in-process di parti e componenti del prodotto, il cui scopo è ridurre lo spessore dei bordi e delle cuciture mantenendone la forma in accordo con i tagli delle parti, ottenendo pieghe, concave e convesse superfici lisce delle parti che creano la forma; e la lavorazione finale, il cui scopo è fissare le forme di lavorazione in corso e conferire al prodotto un aspetto commerciabile.

Le operazioni utilizzate nel trattamento termico umido sono di nome diverso (tabella 3).

Tabella 3 - Terminologia delle operazioni di trattamento termico a umido

il nome dell'operazione	Definizione
Stirare	Piegare i margini di cucitura o le pieghe su entrambi i lati e fissarli in quella posizione
Stirare	Posare i margini di cucitura in una direzione, piegare il bordo della parte e fissarli in questa posizione
Stirare	Riduzione dello spessore del bordo o piega della parte, cucitura, piega, rimozione degli inceppamenti
Sutuzhivanie	Ridurre le dimensioni lineari dei pezzi nelle singole aree compattando il materiale per ottenere la forma desiderata

Documenti simili

Le fasi principali della realizzazione dei capi: disegno, taglio preparatorio, sartoria, finissaggio. Materiali per la fabbricazione di parti di abbigliamento, metodi per la loro connessione. Trattamento termico a umido degli indumenti. Difetti nella fabbricazione degli indumenti.

abstract, aggiunto il 17/09/2009


Lo studio delle varietà di soluzioni costruttive e tecnologiche per le tasche dei capi. Caratteristiche della risoluzione dei dettagli della tasca con vari metodi di elaborazione dei bordi. Produzione di campioni di questo capo di abbigliamento utilizzando una tecnologia precedentemente sviluppata.

lavoro di controllo, aggiunto il 03/12/2012


Il processo di lavorazione e assemblaggio di schede in diverse tipologie di prodotti. Metodi di lavorazione e assemblaggio dei fianchi del capospalla. Sviluppo di una mappa tecnologica, stesura di uno schema grafico per la lavorazione di un prodotto. La direzione del miglioramento della lavorazione dei prodotti.

lavoro di laboratorio, aggiunto il 14/04/2009


Tecnologia per dare una forma volumetrico-spaziale ai dettagli degli indumenti, trattamento termico umido dei tessuti: tipologie, fasi, modalità, condizioni tecniche per lo svolgimento del lavoro; attrezzature e infissi, la storia del ferro. Prendersi cura di vari tessuti.

presentazione, aggiunta il 14/09/2011


Le fasi principali nella produzione di vestiti. Metodi per collegare le parti. Tipi di difetti, meccanismo della loro comparsa e metodi di eliminazione. Difetti tecnologici nel trasporto e nello stoccaggio dei capi finiti. Modellazione dei difetti e modi per eliminarli.

tesina, aggiunta il 19/11/2013


Formazione della qualità, resistenza all'usura e presentazione dei capi. Processi tecnologici e operazioni di trattamento umidità-termico. Tipologie e scopo delle attrezzature da stiro: ferri da stiro, pistole a spruzzo, tavoli, presse da stiro; equipaggiamento di sicurezza.

tesina, aggiunta il 29/01/2014


I principali metodi di rifinitura e decorazione dei capi, tipi di apparecchiature tecnologiche per l'esecuzione di questi tipi di lavoro. Macchina da ricamo, campi di applicazione per tessuti ricamati. Descrizione delle attrezzature per la cottura e il trattamento chimico degli articoli in jeans.

abstract, aggiunto il 03/08/2011


La struttura delle fibre di acetato e triacetato. Gli elementi principali della struttura dei capi. Proprietà delle fibre e ambito del loro utilizzo. Fili testurizzati, loro tipi, ottenimento, proprietà e utilizzo. Cavatappi di fili per cucire e metodi per la sua determinazione.

prova, aggiunto il 26/01/2015


Caratteristiche della funzione protettiva degli indumenti. La divisione della classe degli indumenti per la casa in base all'enumerazione delle materie. Vantaggi e svantaggi del "Metodo di progettazione dell'abbigliamento unificato". Caratteristiche del fisico delle figure femminili. Progettare abiti nella produzione di massa.

test, aggiunto il 28/11/2009


Controllo delle conoscenze sulla tecnologia degli indumenti, attrezzature per la produzione di indumenti, progettazione, modellazione e decorazione di abiti, automazione dei processi tecnologici, discipline umanitarie e socio-economiche generali.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Istituto di tecnologia, gestione e design di Dimitrovgrad

Università tecnica statale di Ulyanovsk

Dipartimento di produzione di cucito

Test

per argomento:

"Tecnologia dei capi"

Completato: studente gr. KShz-41

Rogatkina MG

Codice: 00/004

Controllato da: Shubina V.V.

Dimitrovgrad, 2007

1. Schizzo tecnico del modello

Caratteristiche del modello, descrizione tecnica

2. Caratteristiche della documentazione normativa e tecnica per la produzione di abbigliamento (Tabella n. 1)

3. Linee costruttive di parti di abbigliamento (Tabella 2)

4. Punti e linee a macchina utilizzati nella fabbricazione di questo capo

5. Caratteristiche tecnologiche e applicazione delle macchine per cucire nella fabbricazione del prodotto ((Tabella 3)

6. Cuciture a filo utilizzate nella fabbricazione degli indumenti (Tabella 5)

7. Elencare tutte le principali proprietà tecnologiche del materiale di base, prese in considerazione nella scelta dei metodi di lavorazione del prodotto

8. Tipi di giunti adesivi. L'essenza del processo di incollaggio. Giunti adesivi utilizzati nel prodotto (Tabella 6)

9. Trattamento termico a umido del prodotto. L'essenza del processo dell'OMC. La scelta delle operazioni, delle apparecchiature per l'OMC del prodotto, delle modalità e delle condizioni tecniche per la loro attuazione (Tabella 7)

10. Sfida

11. Elenco bibliografico

Schizzo tecnico del modello

1.2. Caratteristiche del modello.

Nome del prodotto: vestito da donna.

Sagoma: adiacente.

Tipo di materiale: tessuto di viscosa stampato.

Accessori: cerniera a treccia non staccabile, lunga 30 cm.

1.3. Descrizione tecnica del modello.

Abito da donna di una silhouette adiacente, con fondo allungato fino alle ginocchia. Nessun collo o tasche.

Una mensola con rilievi incrociati che partono dalla linea del torace e si intersecano alla linea del ventre. Il rilievo destro va al centro della coscia sinistra e presenta delle pieghe che iniziano dalla linea dell'addome. La mensola ha una scollatura ovale al centro della spalla.

Le maniche sono fissate, una suturale. Lunghezza manica al polso.

La parte posteriore è scollata con scollo a V. Un dorso con una cucitura media e rilievi dal centro delle scapole al centro di una linea di un'anca. Nella parte superiore della cucitura centrale è presente una chiusura con cerniera, nella parte inferiore della cucitura centrale è presente una fessura aperta. La larghezza della linea di fissaggio sul lato sinistro è 1 cm, sul lato destro 0,1-0,2 cm.

Sul fondo del prodotto e delle maniche c'è una linea di rifinitura, la larghezza della cucitura è di 0,5 cm.

Dal 164-92-96 al 176-112-120

2. Caratteristiche della documentazione normativa e tecnica per la fabbricazione dell'abbigliamento.

Tabella n. 1

Nome e n. della norma	Riassunto della norma	Area di applicazione
1	2	3
GOST 12807-88 Classificazione di punti, linee e cuciture.	Imposta la classificazione e il simbolo di punti, linee, cuciture utilizzati per collegare i dettagli dei capi.	Nella documentazione tecnologica, quando si progettano processi tecnologici con l'aiuto di un computer.
OST 17-835-80 Prodotto per cucire. Requisiti tecnici per punti, linee, cuciture.	Stabilisce i requisiti tecnici per punti, linee, cuciture.
GOST 12807-79 Prodotto per il cucito. Classificazione di punti, linee, cuciture.	Imposta i parametri del punto, i numeri del filo e dell'ago.	nella documentazione tecnologica.
GOST 229977-78 Nome delle parti.	Imposta il nome delle parti dell'indumento.	nella documentazione tecnologica.

3. Linee costruttive dei dettagli del capo, indicanti il ​​numero delle parti, la direzione dei fili di ordito e i nomi delle linee di contorno.

Specifica per i dettagli del taglio di un abito da donna.

Tabella numero 2.

nome del prodotto	Disegnare i dettagli con i segni di montaggio.	Quantità per articolo	Nome delle fette
1	2	3	4
Scaffale per abiti da donna	Tessuto principale, viscosa, crepe marocchino.	1	1-2 - taglio dello scalfo; 2-3 - taglio a spalla; 3-4 - taglio al collo; 4-5 - taglio a spalla; 5-6 - taglio scalfo; 6-7 - taglio laterale; 7-7 \ -8 \ -9 \ 10 \ -11 \ -8 - rilievi di piegatura; 8-9 - taglio laterale; 9-10 - taglio inferiore; 10-1 - taglio laterale.
1	2	3	4
Indietro	2	1-2 - taglio scollato lungo il collo; 2-3 - taglio a spalla; 3-4 - taglio scalfo; 4-5 - taglio laterale; 5-6 - taglio inferiore; 6-1 - taglio della cucitura laterale; 7-8-9-10 - rimboccare.
Svoltamento del ritaglio della mensola sul collo	1	1-2 - taglio a spalla; 2-3 - scollo; 3-4 - taglio a spalla; 4-1 - il bordo inferiore della scollatura.
Cuciture a V sul retro	2	1-2 - taglio a spalla; 2-3 - il bordo inferiore del rivestimento; 3-4 - la cucitura centrale del rivestimento.

4. Punti e linee a macchina utilizzati nella fabbricazione di questo capo.

5. Caratteristiche tecnologiche e applicazione delle macchine da cucire nella fabbricazione del prodotto.

6. Cuciture a filo utilizzate nella fabbricazione degli indumenti.

Per la produzione di abbigliamento vengono utilizzati fili per cucire, che si differenziano per tipo, struttura e composizione della materia prima.

La gamma di filati per cucire comprende i seguenti gruppi:

Fili da materie prime sintetiche;

Fili combinati da componenti sintetici e naturali o artificiali;

Fili da materie prime naturali (cotone, seta);

Fili da materie prime artificiali (viscosa).

I fili sintetici e combinati sono attualmente i più utilizzati per la realizzazione di abiti.

I fili per cucire sintetici producono:

Da fibre di poliestere eterocatena: lavsan, poliestere, poliestere;

Da fibre di poliammide eterocatena: capron, nylon, poliammide.

A seconda del metodo di produzione, i fili sono suddivisi in:

Fili continui ritorti (complessi) sintetici, viscosa, seta;

Fili per cucire sintetici, ritorti da fibre lunghe o in fiocco (corte);

Rinforzato (o telaio), costituito da un filo ad anima continua avvolto in filato sintetico, cotone o viscosa;

Sintetico testurizzato (ingombrante);

Monofilamento (trasparente).

I fili per cucire di produzione nazionale devono soddisfare i requisiti di GOST 6309-93 “Fili per cucire in cotone e sintetici. Specifiche”. Al momento vengono prodotti fili dei seguenti numeri:

1. rinforzato con treccia di cotone: 25lx, 36lx, 44lx;

2. rinforzato con treccia di poliestere: 25ll, 25ll, 45ll;

3. treccia rinforzata con viscosa o "siblon"): 35ls, 43ls;

4. da fili di poliestere complessi: 22l, 30l, 33l, 47l, 55l;

5. fili in fiocco (intrecciati da fibre corte): 30lsh, 40lsh;

6. da filati poliammidici complessi: 50k;

7. strutturato: 24lt, 37lt;

8. traslucido: 7 km, 13 km.

Fili prodotti:

Seta: 33s, 65s;

Ricamo in viscosa: 35v, 45v.

Caratteristiche dell'uso di fili sintetici.

Le crescenti richieste dei consumatori per la qualità dell'abbigliamento rendono necessario selezionare con cura i fili per cucire ed effettuare un'adeguata regolazione delle macchine da cucire al fine di ottenere una cucitura bella e resistente. Quando si utilizzano fili sintetici, è necessario:

Impostare la tensione ottimale dei fili inferiore e superiore sulla macchina per cucire. Un aumento della tensione porta ad un aumento del carico sul filo, al serraggio della cucitura e all'aumento della rottura;

L'avvolgimento del filo sulla bobina deve essere effettuato con una tensione ridotta. La tensione deve essere regolata in modo che il filo si appoggi uniformemente sulla bobina, il che garantirà che si avvolga liberamente durante la cucitura;

Selezionare e installare l'ago in base allo spessore del filo e al tipo di materiale da cucire. Non è consigliabile installare aghi spessi, poiché ciò porta alla penetrazione di tessuti densi e tessuti a maglia e al deterioramento dell'aspetto della cucitura;

Il foro dell'ago nella placca ago deve corrispondere allo spessore dell'ago. Il diametro del foro non deve superare il diametro dell'ago di oltre il 30%. A grandi dimensioni si verifica la deformazione della cucitura;

Regolare la pressione del piedino premistoffa e l'altezza della griffa di trasporto sulla placca ago in base allo spessore e alle proprietà di attrito del tessuto. Su tessuti lisci, l'elevazione della guida sopra la placca ago può essere 1/4 - 1/3 dell'altezza del dente;

Impostare il numero di punti richiesto per cucitura di 1 cm in base al tipo di prodotto e alle proprietà del materiale. Il numero di punti influisce sulla forza della cucitura, sull'elasticità e sulla deformazione della cucitura. Un aumento del numero di punti del 30% porta ad un aumento della forza della cucitura del 30%, il che consente di utilizzare fili e aghi più sottili.

I principali campi di applicazione dei fili sintetici nella produzione di vari tipi di indumenti.

Tabella n. 5

nome del prodotto	Nome del thread	Densità lineare dei fili, tex	Nome dell'operazione tecnologica
1	2	3	4
Abiti, prendisole, camicette e altri prodotti simili	Rinforzato con treccia di cotone	19-35	Dettagli di cucitura
	Rinforzato con fibre sintetiche intrecciate	19-35
	Fili ritorti da fibre lunghe e corte	15-35	Cucire parti, rifinire punti, asole, cucire bottoni
	Sintetico complesso	15-35	Rifinire punti, cucire asole
	strutturato	12-25	Tagli nuvolosi
	traslucido	9-15	Cuciture nascoste

tassi di consumo del filo.

Le norme sono la media pesata massima e sono fissate per ogni tipologia di prodotto, tenendo conto del consumo di fili per i vari modelli realizzati in fabbrica.