Nauka modelowania: sukienki dla różnych typów sylwetki. Jak podkreślić swoje atuty?! Lekcje modelowania
Na tej stronie znajdują się przykłady i szczegółowe opisy tworzenia niektórych projektów sukienek poprzez zmianę zakładek w gorsecie i tworzenie linii o różnych kształtach. Jeśli chcesz, możesz eksperymentować i modelować różne opcje bluzek i sukienek.
Podstawą jest model dopasowanej sukienki, ale opisane tutaj techniki można zastosować w przypadku innych stylów sukienek.
Przyjrzyjmy się bliżej kilku szkicom modeli i opcji z różnymi zmianami w kierunku strzałki na klatkę piersiową.
Położenie nowego punktu (początek nowej zaszewki) to miejsce, w którym cięcie boczne przecina się z linią talii, tworząc kąt. Zgodnie ze szkicem modelu kładziemy punkt i łączymy go z dolnym rogiem zaszewki na klatkę piersiową (G8).
Wzdłuż powstałej linii wycinamy wzór i otwieramy go, w ten sposób oryginalne zaszewki (wzdłuż talii i linii klatki piersiowej) zostają zamknięte. Naprawiamy zmiany, jak pokazano na rysunku. Wzór jest gotowy do ułożenia na tkaninie.
Na głównym wzorze gorsetu łączymy róg zaszewki w talii z (G8). Wytnij jak pokazano na rysunku. Zamykamy górną zaszewkę i otwieramy dolną do końca. Co się wydarzyło w procesie zmiany wzoru, efekt końcowy mocujemy szpilkami.
Na początek dzielimy go na pół, ale można też podzielić na trzy części, zależy to od stylu. Stawiamy punkt, to początek nowej strzałki, narysuj linię do G8. Wytnij i zamknij, jak pokazano na rysunku.
Należy pamiętać, że modyfikując wzór, aby utworzyć nową zaszewkę, która będzie wychodzić z bocznego nacięcia, nie należy jej dosuwać do punktu (G8) o 1,5 - 2 cm.
W zależności od stylu, wycięcie pod pachą dzielimy na trzy części lub na pół i łączymy punkt podziału za pomocą (G8). Tniemy zgodnie z dodanymi zmianami, dalsze kroki przedstawiono na zdjęciu.
Zakrzywioną linię podkroju pachy dzielimy na trzy części lub na pół, tworząc relief, łączymy punkt podziału gładką krzywą reliefu z (G8). Następnie wycinamy wzór wzdłuż zamierzonej gładkiej krzywizny i zamykamy otwór piersiowy zaszewki jak na rysunku.
6. Przeniesienie zaszewki piersiowej w wycięcie pod pachą z reliefem w postaci kątownika.
W przypadku tego produktu wzór zmienia się podobnie jak poprzedni, z tą różnicą, że rysujemy relief w linii prostej aż do G8 i opuszczamy go aż do zaszewki w pasie. Powinieneś uzyskać kształt kąta. Zamykamy górną zaszewkę piersiową i zabezpieczamy szpilką. Następnie powstaje nowa strzałka.
W zależności od stylu produktu część barkową dzielimy na dwie lub trzy równe części. Zakładamy punkt, budujemy z niego prostą linię i łączymy z zaszewką w pasie, przecinamy i zamykamy zaszewkę w klatce piersiowej.
8. Przeniesienie zaszewki piersiowej na część barkową z projektem prostego reliefu.
W zależności od szkicu modelu produktu linię ramion dzielimy na dwie lub trzy równe części. Stawiamy punkt, z niego budujemy linię reliefową do strzałki w talii, wzdłuż której przecinamy. Zamykanie strzałki w klatce piersiowej.
9. Przenieś zaszewkę na klatkę piersiową na dekolt, tworząc w ten sposób miękkie marszczenia.
Na wzorze podziel linię dekoltu na 1/2 lub 1/3 części w zależności od modelu. Łączymy punkt podziału z (G8). Przecinamy linię łączącą i przenosimy ją. Zobacz rysunek, jak to zrobić poprawnie.
Na głównym rysunku wzoru, na środku przedniego panelu gorsetu, od punktu (G8) budujemy linię prostopadłą do środka przodu. Przecinamy wzdłuż powstałej linii, przenosimy strzałkę na klatkę piersiową, otwierając cięcie. Rejestrujemy to, co wyszło podczas procesu zmiany, jak pokazano na rysunku. Drapujemy tę strzałkę (to znaczy montujemy i układamy zespoły).
Następny model jest podobny do poprzedniego z niewielkimi zmianami. Najpierw zmieniamy wzór zgodnie z opisem i opisem w poprzednim produkcie.
Następnie, aby produkt lepiej zbierał się w marszczenia wzdłuż całego środkowego szwu, należy przyciąć zaszewkę taliową aż do punktu G8. Zamykamy i przesuwamy zaszewki na klatce piersiowej i talii oraz drapujemy ich nowo utworzone rozwiązanie. Wynik zapisujemy.
Panel przedni produktu składa się z dwóch połówek (prawej i lewej).
11. Przenieś zaszewkę na klatkę piersiową do wycięcia pod pachą (podcięcia), tworząc małe marszczenia.
Tutaj na przykład są dwie różne opcje stylu gorsetu, które można uzyskać, modyfikując w podobny sposób położenie zaszewki na wzorze.
Podziel pachę na pół lub na trzy równe części. Od punktu podziału do strzałki na klatkę piersiową pod kątem prostym rysujemy linię, wzdłuż której wykonujemy cięcie.
Naprawiamy część górnej części, a także zaszewkę w talii (na przykład spinamy ją). Z pozostałej nieustalonej części rozwiązania zakładkowego tworzymy klastry.
Model ten różni się od poprzedniego jedynie zakładką w talii, nie wymaga mocowania i zapinania na wzór gorsetu.
Wyroby te są podobne do opisu 11, z tą tylko różnicą, że zamiast podcięć na staniku, górna część stanika jest całkowicie wycięta i uzyskuje się furtkę, jak pokazano na rysunku.
Jeśli lubisz szyć dzianinę, to na pewno przypadnie Ci do gustu model, który będziemy modelować na tej lekcji. Dzięki oryginalnej draperii na ramionach powstają miękkie fałdy i asymetryczny dekolt, co tworzy magiczny obraz, prawdziwie kobiecy i luksusowy.
Do modelowania stanika z draperią na ramieniu należy zastosować (nie zwiększać luzu kroju, gdyż model wykonany jest z elastycznej dzianiny).
WAŻNY! W prezentowanej lekcji wykonano jedynie modelowanie półki z draperią na ramieniu. Wytnij tył według podstawowego wzoru, bez zmian. Sam wymodeluj spódnicę sukienki w zależności od pożądanego stylu.
Odetnij wzór przodu wzdłuż linii talii i kontynuuj modelowanie stanika. Przesuń zaszewki w talii do szwów bocznych.
Od górnego punktu lewej strony prawej zaszewki na piersi odłóż 7 cm - otrzymałeś punkt B. Połącz górę lewej zaszewki na pierś z punktem B (patrz rys. 1). Zamknij prawą zaszewkę na piersi i przeprowadź linię przez punkt B równolegle do szwu na ramieniu - otrzymasz punkty A, C, D. Otwórz prawą zaszewkę na piersi.
Od lewego szwu na ramieniu (punkt szyi) narysuj poziomą linię. Na szyi uzyskuje się punkt A, odcinek AD = AB + CD. Od punktu D w dół narysuj odcinek o długości 3-4 cm, połącz powstały punkt z punktem A (dolny punkt).
Wytnij półkę wzdłuż czerwonych linii pomocniczych. Zamknij lewą strzałkę na klatce piersiowej.
Ryż. 1. Modelowanie stanika z draperią na ramieniu
Modelowanie zszytej części. Na ryc. 2. Pokazano w zbliżeniu fragment półki. Kolor pokazuje część przeszycia (prawe ramię), lekko zaokrąglając kontury części, wytnij część osobno.
Ryż. 2. Modelowanie zszytej części za pomocą draperii
Dodatkowo narysuj jednoczęściowy kołnierz skierowany w stronę szyi, jak pokazano na ryc. 3. Podczas szycia należy połączyć oznaczenia części 1-1 i 2-2, a następnie doszyć odcinek 1-2 do żądanej długości.
Ryż. 3. Półka z jednoczęściowym wycięciem pod szyją i przeszyciami
Szczegóły cięcia półki pokazano na ryc. 4. Wytnij tył bez modyfikacji, z zamkiem błyskawicznym wzdłuż środkowego szwu z tyłu. Jeśli materiał jest wystarczająco elastyczny, zamek na środku tyłu może nie zostać wszyty.
Ryż. 4. Szczegóły kroju gorsetu z przodu z draperią
Przed wycięciem produktu z materiału głównego zalecamy uszycie makiety stanika z niedrogiej dzianiny. Będziesz mógł sprawdzić swój wzór i w razie potrzeby wprowadzić zmiany w projekcie. Przykładowe układy wykonane z wykorzystaniem wzorów opracowanych w tej lekcji przedstawiono na ryc. 5 i rys. 6.
Ryż. 5. Model stanika z przodu wykonany z dzianiny
Jako atrapę należy zastosować dzianinę o podobnym współczynniku rozciągliwości (w stosunku do głównego materiału produktu). Aby nie popełnić błędu przy układaniu części po stronie, na której znajduje się draperia, zaznacz na wzorach niewłaściwą stronę tkaniny. Podczas układania lewą stronę materiału i wzorów należy skierować do góry.
Ryż. 6. Układ gorsetu z przodu – widok z boku
Jeszcze ciekawsze i modniejsze pomysły znajdziesz na stronie Szkoły Szycia Anastasii Korfiati. Zapisz się na bezpłatne lekcje w Szkole Szycia i szyj z nami modne ubrania!
To sukienka, która może uczynić Cię bardziej kobiecą i piękną, przekazać Twój romantyczny lub zmysłowy nastrój, podkreślić atuty Twojej sylwetki i ukryć mankamenty oraz optycznie wyszczuplić sylwetkę. Sukienka może Cię uratować w sytuacji, gdy nie masz czasu na dopasowanie bluzki do spódnicy czy spodni, marynarki itp. Dzięki różnorodności fasonów sukienkę można wykorzystać do stworzenia różnorodnych stylizacji: od biznesowych po seksowne. Najważniejsze jest, aby wybrać odpowiedni styl ubioru dla swojej sylwetki.
MODELOWANIE SUKNI DLA FIGURY TRÓJKĄTNEJ (GRUSZKA).
Figura typu gruszka jest bardzo kobieca, jednak czasami sprawia właścicielce pewne trudności przy wyborze gotowej sukienki ze względu na różnicę w obwodzie bioder i klatki piersiowej. Nie denerwuj się. Najpierw zastanówmy się, jaki styl wybrać. Zwężamy dół i skupiamy się na górnej części: dekolt w kształcie łódki, duży kołnierz, dekolt, jasny nadruk w górnej części sukienki, dół może być lekko rozkloszowany, nie zapomnij o zastosowaniu kontrastowych elementów wstawki biegnące wzdłuż sukni i optycznie modelujące sylwetkę, a także nieco podwyższony stan, szpilki i dopasowane do butów rajstopy optycznie wyszczuplą sylwetkę. Staramy się unikać dekoracji w okolicy bioder, naszywanych kieszeni, draperiów, poprzecznych pasków i dużych nadruków.
Na przykład modelarski wybierzemy prostą suknię płaszczową stworzoną na bazie wzoru z sąsiadującą sylwetką. Stylizacja jest o tyle ciekawa, że linie modelki tworzące sylwetkę najlepiej oddają niższy typ kobiecej sylwetki. Ciemne wstawki biegnące wzdłuż bocznych szwów pomogą wizualnie ukryć szerokość bioder, a biała, poszerzająca się sylwetka wyeksponuje smuklejszą sylwetkę na pierwszy plan. Ale tutaj nie można przesadzać z nadmiernym zwężaniem spódnicy, a jeśli różnica w obwodzie klatki piersiowej i bioder jest duża, lepiej spódnicę nieco poszerzyć w kierunku dołu.
Modelowanie. Na elementach wzoru z tyłu i przodu narysuj linie reliefowe modelu biegnące od pach do dołu sukienki poprzez zaszewki w talii; z tyłu część roztworu przenieś na linię środkową pleców, aby jak najlepiej dopasować się w tym miejscu . Otwórz zaszewkę na klatkę piersiową w miejscu pachy. Pozostaje tylko zaznaczyć dodatek na szczelinę. Jeżeli różnica w obwodach talii i bioder jest duża, a otwory zaszewek do przymiarki są większe niż 3-3,5 cm każda, zaszewkę należy podzielić na dwie, w przeciwnym razie w gotowym produkcie pojawią się nieestetyczne zagniecenia w obszarze talii .
W drugiej opcji modelowania sugerujemy poszerzenie spódnicy ku dołowi, nadając jej sylwetkę tzw.
Modelowanie sukienki dla typu sylwetki „Odwrócony Trójkąt”.
Twoją mocną stroną są wąskie biodra i długie, smukłe nogi. Skupiamy się na nich. Cały wystrój, jasne nadruki są na spódnicy. Zmniejszamy szerokość ramion, tutaj pomogą nam raglanowe rękawy lub w ogóle brak rękawów w letnich ubraniach, sukienka z paskiem na jednym ramieniu, grecka sylwetka, luźna tunika, sukienka z tulipanową spódnicą może Zostań ratownikiem i bądź kochany w swojej garderobie. Można sobie pozwolić na noszenie pełnych, szerokich spódnic, spódnic lub spodni z peplum, sukienek o prostym kroju, ale niezbyt obszernych i szerokich, z pionowymi szwami lub lamówkami.
00:49 Nieznany 11 komentarzy
Witajcie drodzy czytelnicy!
W tym artykule przyjrzymy się dodatkowym zaszewkom w biuście, które wpływają na dopasowanie stanika sukienki.
W artykule o modelowanie odzieży ty i ja dowiedzieliśmy się, że obszary wsparcia to obszary kontaktu odzieży z ludzkim ciałem; w przypadku odzieży naramiennej obszarami podparcia są dekolt, pod pachami oraz wystające punkty klatki piersiowej i łopatek. Wszystkie podstawowe projekty odzieży naramiennej budowane są z obliczeń tych obszarów podparcia, nawet jeśli przy konstruowaniu wzoru uwzględniono luźne dopasowanie do sąsiedniej sylwetki, nadal otrzymamy projekt stykający się z ciałem ludzkim przy dekolt, pachy oraz wystające punkty łopatek i klatki piersiowej. Oznacza to, że nie uzyskamy ścisłego dopasowania tkanki do innych części ciała.
Naturalnie pojawia się pytanie: dlaczego nie możemy osiągnąć całkowitego przylegania tkaniny w potrzebnych nam obszarach? Odpowiedź jest bardzo prosta: aby materiał dobrze przylegał do ciała, należy wziąć pod uwagę dodatkowe parametry sylwetki - wszelkie wklęsłości i wypukłości.
W ostatni artykuł Przyjrzeliśmy się dodatkowym parametrom i nauczyliśmy się je mierzyć; teraz te pomiary wykorzystamy podczas konstruowania dodatkowych rzutek:
Nazwa pomiarów | cm |
|---|---|
Promień piersi (R) | |
Dart nr 1 | |
Strzałka nr 2 | |
Strzałka nr 3 | |
Strzałka nr 4 | |
Strzałka nr 5 | |
Strzałka nr 6 |
Dart nr 1
W okolicy od jamy szyjnej do wystającego punktu klatki piersiowej występuje niewielka wklęsłość. Wklęsłość ta występuje u kobiet o dowolnym typie budowy ciała i dowolnym rozmiarze piersi. Wielkość tej wklęsłości jest brana pod uwagę przy szyciu złożonych ubrań lub produktów z głębokim dekoltem, gdy górny krój stanika jest zbudowany na skosie. Jeśli konstruując wzór gorsetu nie weźmiesz pod uwagę wielkości wklęsłości, wówczas produkt będzie miał wadę, tzw. „opóźniony” dekolt. (Wada ta jest bardzo wyraźnie widoczna na zdjęciu).
Zakładka pomoże wyeliminować wadę, której rozwiązanie jest równe wielkości wklęsłości w obszarze od jamy szyjnej do VTG. Wierzchołki zaszewki skierowane są w stronę dekoltu i wystającego punktu klatki piersiowej.
: na półce stanik (z podstawowego projektu sukienki, zabudowany zgodnie z metodą TsOTLSH) narysuj okrąg o promieniu równym promieniu klatki piersiowej, którego środkiem jest wystający punkt klatki piersiowej (punkt C).
Teraz połączmy wystający punkt klatki piersiowej i górną część kąta szyi (punkt P 3) linią prostą.
powstały odcinek CR 3 przetnie nasz okrąg w jednym punkcie. Od tego punktu w prawo i w lewo wzdłuż okręgu odejdziemy połowę zmierzonej przez nas wartości wklęsłości (w moim przykładzie wartość wklęsłości wynosi 1,3 cm, co oznacza, że od punktu przecięcia odcinka z okręgiem potrzebuję odłożyć po 0,6 cm w obu kierunkach na obwodzie). Powstałe punkty łączymy z punktami P 3 i C i nasza strzałka jest gotowa.
Strzałka nr 2
Jeśli dana osoba ma pochyloną sylwetkę, jego ramiona są lekko zwrócone do przodu, co powoduje napięcie materiału, co jest szczególnie widoczne w projektowaniu sukienki o dopasowanej sylwetce.
Aby usunąć tę wadę w produkcie, należy ułożyć strzałkę, której wierzchołki są skierowane do końcowego punktu barkowego i wystającego punktu klatki piersiowej, po uprzednim zmierzeniu wklęsłości ciała na poziomie promienia klatki piersiowej .
Na rysunku strzałka jest zbudowana w ten sposób: ponownie rysuje się okrąg o promieniu równym promieniowi klatki piersiowej i ze środkiem w punkcie VTG. Połącz prosty wystający punkt klatki piersiowej i końcowy punkt barkowy.
Ta prosta przetnie okrąg w punkcie, od którego będziemy kreślić w prawo i w lewo na okręgu o połowę wartości zmierzonej wklęsłości. Łączymy powstałe punkty z punktem C i końcowym punktem pobocza. Nasza zakładka jest gotowa.
Strzałka nr 3
Podstawowy projekt sukni, zbudowany dowolną metodą obliczeniową i graficzną, uwzględnia możliwość wszycia rękawów. Jeśli model naszego produktu nie posiada rękawów i jeśli wymodelujemy pachę: pogłębimy ją i poszerzemy, to przez to zwiększenie nie uzyskamy pełnego dopasowania produktu wzdłuż pachy, produkt ponownie „zostanie w tyle” za ciało,
spowoduje to pojawienie się małych zagnieceń w obszarze pod pachami.
Problem ten rozwiązuje się również poprzez wprowadzenie dodatkowej zaszewki, której rozwiązanie jest równe zmierzonej wartości wklęsłości korpusu na poziomie promienia klatki piersiowej.
Na rysunku strzałka jest zbudowana w ten sposób: na przodzie stanika narysuj okrąg o promieniu równym promieniowi klatki piersiowej, a następnie połącz wystający punkt klatki piersiowej z punktem kontrolnym podkroju pachy (w metodzie TsOTLSH tym punktem jest O 5) .
Linia ta przetnie okrąg w punkcie, z którego połowa wklęsłości zostanie wykreślona w prawo i w lewo wzdłuż okręgu. Przez uzyskane punkty rysuje się linie proste od wystającego punktu klatki piersiowej i przedłuża aż do przecięcia z linią pachy. I zakładka jest gotowa.
Strzałka nr 4
Aby uzyskać dopasowanie stanika sukienki pod podstawą biustu, należy wziąć pod uwagę wklęsłość w tym miejscu. I podobnie jak w poprzednich przypadkach, wklęsłość ta ozdobiona jest zakładką.
Strzałka nr 5
Jeżeli produkt posiada bardzo głęboki dekolt,
lub produkt zawiera miseczki na piersi,
lub zapasowa część stanika przechodzi przez wgłębienie klatki piersiowej,
wówczas należy uwzględnić wklęsłość pomiędzy klatką piersiową za pomocą dodatkowej zaszewki piersiowej, w przeciwnym razie ponownie uzyskamy wadę „opóźnionego” dekoltu.
Na rysunku ta strzałka jest zbudowana w następujący sposób: z przodu stanika, od punktu przecięcia linii klatki piersiowej i linii środkowej, w górę i w dół wzdłuż linii środkowej, nanoszona jest połowa zmierzonej wartości wklęsłości. Powstałe punkty łączymy z wystającym punktem klatki piersiowej i strzałka jest gotowa.
Strzałka nr 6
Zaszewka ta uwzględniana jest w produktach typu gorset, w produktach z miseczkami czy z prostokątnym dekoltem. Bez uwzględnienia tej zaszewki nie jest możliwe uzyskanie pełnego dopasowania produktu.
Sama strzałka jest układana podczas montażu produktu. Na rysunku narysowane jest rozwiązanie zakładki na obwodzie biustu, a linia środkowa zaszewki jest linią środkową zaszewki biustu w szwie barkowym.
Przyjrzeliśmy się więc sześciu dodatkowym rzutkom na biust.
Rozwarcie każdej z tych zaszewek nie jest zbyt duże, jednak każda zaszewka ma znaczący wpływ na kształt produktu. W zależności od modelu odzieży, przy modelowaniu podstawowego projektu wprowadza się jedną, dwie lub wszystkie sześć dodatkowych rzutek. Często wszystkie sześć rzutek jest używanych w produktach typu gorset i odzieży typu gorset.
Wierzchołki wszystkich sześciu dodatkowych zaszewek skierowane są w stronę środka biustu, co oznacza, że dowolną z zaszewek można przesunąć w dowolną część przodu stanika, przy czym góra musi pozostać skierowana w stronę środka biustu. Często zaszewki przenoszone są na reliefy, podcięcia lub zaszewki w pasie.
Jeśli podczas przenoszenia dodatkowych rzutek do talii powstanie zbyt duża strzałka, wówczas dzieli się ją na kilka równych, a wierzchołki każdej strzałki przesuwają się od środka klatki piersiowej wzdłuż linii klatki piersiowej w tej samej odległości .
Na zakończenie dodam, że modelując stanik sukienki, zmieniając linie konstrukcyjne, zmieniając stopień dopasowania i przesuwając zaszewki, konieczne jest uszycie modelu testowego z niedrogiego materiału, aby wyraźnie zobaczyć, jak dodatkowe zaszewki wpływają na stopień dopasowania produktu.
W tym artykule nie znajdziesz gotowych wzorów i wzorów, ale znajdziesz coś bardziej przydatnego: opanujesz tworzenie wzorów podstawy ubioru. Szycie to jedna z najprzyjemniejszych i najłatwiejszych form sztuki, która przynosi między innymi korzyści praktyczne. Co? Nie wierzysz mi? Jestem gotowa powiedzieć, że jedynym powodem, dla którego umiejętność szycia wydawała Ci się celem nieosiągalnym, był brak odpowiedniej literatury.
Można go znaleźć w Internecie mnóstwo gotowych szkiców. Jednak taki stan rzeczy nie pozwala rzemieślnikom na doskonalenie swoich umiejętności. Przecież bez podstawowej wiedzy nie da się nauczyć mistrzowskiego posługiwania się nićmi i igłą do szycia. Z szyciem jest jak w muzyce – bez znajomości zapisu nutowego trudno jest zagrać nowy utwór. Możliwe, ale bardzo trudne. Ale skąd te trudności? Budowanie wzoru jest bardzo niezbędną podstawą, która pomoże ci rozwinąć umiejętności szycia.
Wiele z Was, które próbowały samodzielnie uszyć sukienkę, zatrzymywało się na samym początku podróży, przestraszone skomplikowanymi schematami i obliczeniami, i poddawało się już na etapie konstruowania podstawowej siatki. I nic dziwnego! Czasami w Internecie można znaleźć tak skomplikowane dzieła, że nawet doświadczony mistrz w zamyśleniu drapie się po głowie. Cóż możemy powiedzieć o początkującym, dla którego nawet budowanie krok po kroku wywołuje święty zachwyt. Ale teraz masz okazję zacząć od zera i nauczyć się, jak szybko i łatwo zbudować wzór. Zapomnij o wszystkim, co widziałeś i czytałeś o tworzeniu wzorów. Podstawa metody, która zostanie omówiona w artykule, uratuje Cię:
- z mylących obliczeń;
- niezrozumiałe formuły, bardziej przypominające symbole alchemiczne;
- z przerażającej i niezrozumiałej sieci alfanumerycznej, która oplata najbardziej podstawowe wzory sukienek.
Dlaczego ostatni akapit odnosił się konkretnie do sukienki? Ponieważ Twój trening zaczniesz od tego eleganckiego elementu kobiecej garderoby. A żeby wreszcie rozwiać wszelkie wątpliwości i obawy, wybierzmy się w ekscytującą podróż po wzorze.
Podstawy podstaw czyli czym jest wzór
Konstrukcja wzoru sukni jest bardzo podobna do zrobienie odlewu. Dzięki temu każdy produkt stworzony według Twojego rysunku będzie idealnie pasował do Twojej sylwetki. Taki rodzaj modelowania podąża za każdą Twoją krzywizną i cecha ciała, stając się jak odcisk palca. Oczywiście w Internecie można znaleźć i pobrać za darmo dowolny wzór dla dowolnego rozmiaru - czy to 40, czy 52. Ale czy spełni wszystkie wymagania Twojej sylwetki?Dlatego, jeśli chcesz, aby uszyty strój wyglądał nienagannie, zawsze twórz indywidualny wzór dla każdego nowego klienta. Wszystkie figurki są wyjątkowe – nie można tego zignorować.
Jeśli planujesz szyć ubrania dla siebie, to dzięki prawidłowo skonstruowanemu wykrojowi możesz uszyć dla siebie absolutnie każdy strój. Niezależnie od tego, jaki model preferujesz, w jego stworzeniu pomoże Ci rodzaj odlewu. Czy teraz rozumiesz, jak ważne jest nauczenie się tworzenia wzorów? Podstawą sukienki dla początkujących jest atut, co pozwoli Ci bardzo szybko stworzyć niepowtarzalne modele.
Cuda modelarstwa
Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób trendsetterzy tworzą swoje projekty? Czy naprawdę wszystko zaczyna się od zbudowania podstawowego wzoru? Dokładnie. Najpierw tworzona jest podstawa i dopiero wtedy twórca może uruchomić swoją wyobraźnię i dodać do schematu własne pomysły. Jak to działa? Spójrzmy na to na praktycznym przykładzie.
Znajdź w Internecie wzór na klasyczną sukienkę płaszczową. Zwróć uwagę na krój i sposób, w jaki materiał dopasowuje się do sylwetki modelki, przypominając gipsowy opatrunek. Po uszyciu takiej sukienki według Twojego wzoru otrzymasz tę samą opcję, odpowiednią tylko dla Twojej sylwetki. Ale co jaka jest istota modelarstwa? Wyjaśnię teraz.
Teraz zwróć uwagę na inne modele sukienek. Zaskoczony? To sukienka płaszczowa leży u podstaw tworzenia absolutnie wszystkich zmodyfikowanych modeli. Przyjrzyj się bliżej, a przekonasz się sam.
Nadal masz wątpliwości? Spróbuj poeksperymentować samodzielnie. Proponuję nieco zmienić górę sukni płaszczowej i skonstruować ją w nowy sposób. Na przykład niech góra sukienki będzie utrzymywana na ramionach za pomocą okrągłego karczku. Gorset będzie wykonany w formie zachodzących na siebie trójkątów. Zobaczmy teraz, co się stało. Zaskoczony? Sukienka jest zupełnie inna, ale istota pozostaje ta sama. Wszystkie innowacje projektowe w świecie mody opierają się na tej zasadzie.
Możesz poeksperymentować w innym kierunku, na przykład wyprostować lub luźniej i wydłużyć linię ramion. Taki eksperyment pomoże Ci stworzyć coś radykalnie nowego i przestać bać się eksperymentów. Przejdźmy teraz do przyjemniejszej części: musimy zrozumieć z czego składa się wzór?. A co najważniejsze, jak to zbudować.
Jaka jest istota metody
Moim zadaniem nie jest dawanie Ci szczegółowego przewodnika po typie: wytyczenie bezpośredniej ścieżki z punktu A do punktu B itd. Nie, chcę dać Ci możliwość wyczucia wzoru, odkrycia istoty modelowania. W ten sposób można nauczyć się dostrzegać istotę rzeczy, a to jedna z głównych umiejętności krawieckiego rzemiosła. Musisz zdać sobie sprawę i zobaczyć, jak to zrobić proste modele wzorów stanowią podstawę złożonych struktur tkanin.
Teraz nie musisz już nic rysować, wystarczy uzbroić się w cierpliwość i cały czas podążać za wzorem. Zrozumiemy przeznaczenie każdej z linii, dowiemy się, dlaczego znajduje się ona w tym, a nie innym miejscu i dlaczego jest narysowana w ten sposób.
Po co to jest? Szczegółowa wycieczka pomoże Ci pozbyć się wszelkich niepotrzebnych lęków i zainspiruje Cię do nowych osiągnięć i eksperymentów. Zrozumienie podstaw daje ogromny krok naprzód w zdobywaniu nowych szczytów. Dlatego nie należy tego zaniedbywać.
Mędrcy mówią: „Boimy się tylko tego, czego nie potrafimy zrozumieć i logicznie wytłumaczyć. Ale gdy tylko to, co nas przeraża, stanie się dla nas jasne, przestaje budzić w nas strach. Rozwiewajmy wszelkie wątpliwości, ostudźmy lęki i stwórzmy nowe śpieszmy do bitwy. Będziesz potrzebować:
- 30 minut na analizę teorii;
- 20 minut na stworzenie wzoru.
Tak, po szczegółowym przestudiowaniu podstawy, nie będziesz musiał długo zastanawiać się nad wzorem. Ta czynność stanie się prosta i jasna. Zacznijmy!
Baza wzoru: szczegółowa kontrola
Skąd pochodzi wzór na bazę sukienki? Zwykle są to te same niezrozumiałe połówki sukienek, które można znaleźć w Internecie w obfitości. My też narysujemy coś podobnego, ale z pełnym zrozumieniem sprawy.
Co jest na rysunku:
- połowa tylnej części;
- detal z połowy przodu.
Połówki części przedniej i tylnej w języku fachowym nazywane są „półkami”.
Dodatkowo rysunek zawiera:
- strzałka;
- armhole - linia otworu na ramiona.
Tworząc wzór bazowy, zwróć szczególną uwagę na otwór pod pachą. Nie powinien być zbyt mały i prosty. Idealny rozmiar to taki, w którym podkrój pachy nie wbija się w ramię i nie ciągnie, dzięki czemu rękaw nie krępuje ruchu. Modelując swój designerski pachę, nie zmniejszaj rozmiaru wskazanego na wzorze bazowym. Możesz zwiększyć rozmiar, dodać elementy dekoracyjne, misterne rękawy i fałdy, ale w żadnym wypadku nie zmniejszaj akceptowalnego minimum. To główna zasada, którą należy wziąć pod uwagę przy modelowaniu pach.
Rzutki są następujące:
- Zaszewka na ramię – konieczna ze względu na materiał nie zbierały się na wysokości szyi w prowizoryczny garb. Przy prawidłowym wykonaniu rowka barkowego materiał dobrze dopasowuje się do ciała i dopasowuje się do krzywizny kręgosłupa.
- Zaszewka w pasie – pomaga dopasować sukienkę. Wbrew powszechnemu przekonaniu sukienka pasuje na wszystkie strony, a nie tylko na boki. Aby tak się stało, nadmiar materiału zostaje ściśnięty i ukryty wewnątrz zaszewki. Następnie krawędzie są zszyte.
Strzałka na ramieniu nie zawsze jest widoczna. W niektórych modelach jest on przesunięty bliżej zamka lub krawędzi podkroju pachy. A tam, gdzie konieczne jest wykonanie rękawa, róg jest po prostu odcięty. W tej wersji podkroj pachy pozostaje niewidoczny, gdyż nadmiar materiału jest obcięty, a nie zakryty. Tkaninę wszyto blisko przodu, w miejscu wszycia zamka błyskawicznego lub w miejscu wszycia rękawa.
Uwaga: jeśli szyjesz z tkaniny elastycznej, wykonywanie rzutek nie jest konieczne. Tkanina ta jest bardzo elastyczna i łatwo dopasowuje się do krzywizn ciała. Dodatkowo kurczy się niezależnie w obszarze ramion i talii oraz nie zatyka rękawa.
Rzutki na przedniej półce
Jeśli szyjemy sukienkę dla dorosłej dziewczynki, to sylwetka górnej części przodu powinna mieć wypukłość. Zaszewka z przodu ramienia zapewnia wybrzuszenie w okolicy klatki piersiowej. Spójrzmy na praktyczny przykład. Zadanie: zamień płaski kawałek materiału w wypukły.
Musisz rozpocząć pracę od stworzenia strzałki. Jak to zrobić:
- Spróbujmy zrobić strzałkę na tekturowym kółku. Aby to zrobić, narysuj strzałkę na płaskiej figurze geometrycznej.
- Ściskamy nadmiar papieru w środku.
- Wierzchołek wybrzuszenia będzie w miejscu, w którym wskazuje czubek strzałki.
- Wybrzuszenie jest gotowe.
Dla przejrzystości to samo można powtórzyć na kartonowym szkicu półki na skrzynię. Podczas pracy z tkaniną punkt zaszewki pod biustem będzie znajdował się w miejscu, w którym zwykle znajduje się kopułka stanika lub sutka.
Jeżeli sukienka nie została uszyta według własnego wzoru, sylwetka może się przesunąć w okolicy biustu. Dzieje się tak dlatego, że strzałka jest skierowana w stronę od biustu. Myślę, że wielu z Was spotkało się z tym problemem, wybór nowego stroju w sklepie. Wyroby masowe wykonywane są według standardowych wzorów. Dlatego sylwetka sukienki uszytej według Twojego wzoru zawsze będzie wyglądać atrakcyjniej niż ta kupiona w sklepie.
Należy pamiętać, że w większości sukienek zaszewka na biust nie jest umieszczona na ramieniu, ale nieco poniżej pachy. Ta technika pozwala ukryć zaszewkę i sprawić, że sukienka będzie piękniejsza. Umieszczona w tym miejscu strzałka zakryta jest dłonią, dlatego podczas noszenia nie można jej zauważyć.
Konstruując nasz wzór narysowaliśmy zaszewkę na ramieniu tylko dlatego, że tak było wygodniej i wizualnie. Aby jednak wymodelować sukienkę, należy ją przesunąć poniżej pachy. Aby to zrobić, nie trzeba rysować nowego wzoru, transfer jest bardzo łatwy.
Spójrzmy na proces schematycznie na kawałku tektury:
- Wytnij kartonowy wzór za pomocą zakładek na ramionach. Postawiliśmy to przed sobą.
- Po lewej stronie, 5-7 cm poniżej podkroju pachy, umieszczamy kropkę. Z niego rysujemy linię do końca poprzedniej strzałki. Powtarzamy tę samą czynność w odbiciu lustrzanym po prawej stronie.
- Karton przecinamy wzdłuż linii, zostawiając około 2 cm do czubka lotki.
- Jednym ruchem podnosimy wyciętą część, zamykając poprzednią strzałkę.
- Tym samym otworzyliśmy nową strzałkę pod pachami.
Podstawa o liniach
Dlaczego potrzebujemy potrzebne są linie we wzorze? Głównie w celach referencyjnych. Przykładowo linia biustu jest głównym punktem odniesienia przy modelowaniu sukienki. W tej linii kończymy:
- zaszewka z tyłu w talii;
- przednia zaszewka w talii musi być zakończona w odległości czterech cm od linii klatki piersiowej;
- przednia strzałka kończy się na linii klatki piersiowej;
- Dolne krawędzie podkrojów pach również przechodzą przez linię klatki piersiowej.
Jest to główna wytyczna przy konstruowaniu zaszewek taliowych na przednim i tylnym kołnierzu. W tym przypadku najszersza część zaszewki znajduje się również w pasie.
Linia bioder pomaga stworzyć rozkloszowany dół. W wersji klasycznej rąbek poszerza się o 1,5 cm po prawej i lewej stronie. Taka konstrukcja zapobiega ocieraniu się sukienki o ciało podczas chodzenia, a także eliminuje ewentualne zniekształcenia.
W niektórych wersjach dół rozszerza się bardziej niż w modelu klasycznym. Opcję tę stosuje się w przypadkach, gdy obwód bioder modelki jest szerszy niż obwód klatki piersiowej. W tym przypadku ekspansja odbywa się w oparciu o różnicę między biodrami modelki a jej klatką piersiową. Znając podstawy, tworzenie wzorów nie wydaje się już takim trudnym zadaniem. Na tym etapie możesz już zacząć modelować swoją pierwszą sukienkę. A dzięki zdobytej wiedzy czynność ta nie będzie już tak żmudna i czasochłonna.
Wśród popularnych technik tworzenia wzorów należy wyróżnić:
- metoda Galii Zlaczewskiej;
- metoda konstrukcyjna wg „Mullera i Syna”.
Za co oni są sławni? Przejrzyste przykłady i prostota wyjaśnień. Metoda Galii Zlachevskiej jest uważana za najprostszą i najbardziej zrozumiałą. Rozważymy to najpierw.
W przeciwieństwie do większości metod, metoda Zlaczewskiej nie zmusza początkujących szwaczek do studiowania wszystkich typów figur, jak zalecają inni mistrzowie szycia. W metodzie Zlaczewskiej konstrukcja wzoru bazowego odbywa się natychmiastowo, zgodnie z indywidualną sylwetką szytego modelu.
Główna różnica metody: oprócz zwykłych pomiarów w konstrukcji pojawiają się tak zwane pomiary głębokie. Jest to odchylenie wypukłych punktów łopatek, klatki piersiowej i bioder. Odchylenie mierzone jest od talii w poziomie i w pionie. Metoda ma minimum trudności, a specjalna linijka Zlaczewskiej jeszcze bardziej uprości pracę. Pomoże Ci dokładnie zmierzyć wszystkie niuanse szytej sylwetki.
Głównym zadaniem początkującego mistrza tej metody jest nauczenie się modelowania wzoru bazowego za pomocą pomiarów. Sterowanie odbywa się jednak na modelu ściśle dopasowanym do sylwetki. Taka podstawa pozwala zobaczyć wielkość otworów darta, liczbę reliefów, a także ich kierunek. Metoda nadaje się do tworzenia modeli z efektem pełnego dopasowania.
Dalsza praca polega na prawidłowym zastosowaniu luźnych wzrostów. Dzięki temu szybko i samodzielnie zaczniesz modelować sukienkę na wybraną sylwetkę.
Metoda Mullera jest bardziej pracochłonna i trudna do zrozumienia. Należy również wziąć pod uwagę, że jest to japońska metoda konstrukcji, która jest bardziej odpowiednia do modelowania sukienek dla smukłej lub szczupłej sylwetki.
Metoda oferuje dwie możliwości konstrukcji:
- dla figury standardowej (produkcja masowa);
- indywidualne krawiectwo.
Przy modelowaniu wzorów do indywidualnego krawiectwa stosuje się:
- indywidualne pomiary;
- obliczone wartości.
Cecha metody: znaczne odchylenia od figury standardowej ujawnia się poprzez kontrolę obliczeń pomocniczych cech wymiarowych. W metodzie szczególną uwagę zwraca się na graficzny sposób zmiany podstawy. Dotyczy to wyłącznie liczb odbiegających od wartości standardowych.
Technika jest prezentowana płynnie, od prostych do złożonych. Dlatego przy cierpliwości i pracowitości nawet początkująca krawcowa może opanować metodę konstrukcji. Metodologia zapewnia minimalną liczbę tabel i maksymalną ilość materiału praktycznego.
Bez względu na to, jaką metodę wybierzesz do konstruowania swoich wzorów, znajomość podstaw pomoże Ci opanować wybrany kierunek w możliwie najkrótszym czasie. Najważniejsze to nie bać się eksperymentować i ćwiczyć jak najwięcej.
(Nie ma jeszcze ocen)
