Най-красивите етиопци (23 снимки). Етиопия

защото Етиопците не принадлежат към негроидната раса, а са представители на източноафриканската или етиопската малка раса, която има признаци на негроидната раса (тъмна пигментация на кожата, къдрава коса), но чертите на лицето на етиопците са по-скоро кавказки.

Произходът на източноафриканската раса в момента е спорен.
Освен в Етиопия, етиопската малка раса е разпространена в Еритрея, която се отдели от Етиопия през 1993 г., както и в Сомалия, Джибути и отчасти в Кения, Танзания, Судан и Египет.

С население от над 84 милиона души, Етиопия е втората по население страна в Африка (след Нигерия) и 14-та в света. Етиопия е единствената традиционно християнска африканска държава, в момента 63% от населението на Етиопия изповядва християнството, 34% са мюсюлмани, 2,6% се придържат към африкански анимистични култове.

13-то място: - Етиопски модел, работещ в САЩ и Европа. Височина 179 см, параметри на фигурата 84-61-89.

12 място: Тирунеш Дибаба / Тирунеш Дибаба(роден на 1 юни 1985 г.) - етиопски спортист. Трикратен олимпийски шампион и четирикратен световен шампион на 5000 и 10 000 метра.

11 място: Зевди Авалом(р. 4 юли 1990 г., Ню Йорк, САЩ) е американска певица от етиопски произход. Каналът на певицата - http://www.youtube.com/Zewdy

10 място: - начинаещ модел. Роден в Етиопия, в момента живее в САЩ.

6-то място: - модел от Етиопия, победител в Модела на Африка 2009 г. В момента живее в САЩ. Височина 175 см, параметри на фигурата 81-56-66.

5-то място: - Мис Етиопия 2010, представляваше страната на конкурса Мис Свят 2012.

4-то място: Лия Кебеде / Лия Кебеде(родена на 3 януари 1978 г.) е етиопски модел, моден дизайнер и актриса. Живее и работи в САЩ. Височина 178 см, параметри на фигурата 82-59-86.

Пътуването ми до Етиопия започна да се нарежда вероятно след като гледах филма на С. Балабанов "Бифът на слепеца", където Етиопия се споменава десетина пъти. На следващия ден срещнах човек, чието лице някак упорито се свързваше с тази страна. Оказа се Николай Баландински. Често четях историите му за различни страни, разглеждах снимките му в уебсайта му.

Говорихме дълго, реших да отида в Етиопия за Нова година чрез неговата агенция. Самият Николай е бил там 5 пъти, три пъти на юг и два пъти на север. Поисках обиколка седмица юг, седмица север. За първи път минаваше по такъв маршрут. В началото на август купих билети за себе си и жена ми Дина. От време на време и някои изявяваха желание да отидат, после изчезваха, но в началото на декември бяха 16 души.

Нова година не може да дойде тихо. Преди две години цунами (преди пътуването ни до Китай), преди година заловихме германски дипломат в Йемен (тъкмо щяхме да отидем там), сега има война в Сомалия. Етиопците, по искане на световната общност, изпратиха войски в Сомалия през лятото на 2006 г., там нещо не се получи и сега на целия свят се показва бомбардирането на летището в столицата на Сомалия Могадишу. На последна срещаПреди да напусне нашата група, едно момиче избухна и семейната двойка направи скандал на Баландински.

Телевизията е страшна сила, а човешката психика изобщо не е изследвана. Експлозия в метрото през 2004 г., три дни метрото е празно, после пак пълно с хора. ТОРС, птичи грип и др.: неприятностите настигат човек там, където той не ги очаква, а неприятностите винаги идват неочаквано. Един мой приятел, като разбра, че отивам, ме нарече "изроди". В резултат на това 13 души напуснаха такива "изроди". Баландински ни придружи до Шереметиево, даде на всеки от нас кутия хайвер и цаца, донесе малка коледна елха, която да засадим за Нова година. За старша в групата беше назначена Люба Литовченко. Говори добре английски и има опит с подобни пътувания (била е в Мали).

Летяхме до Истанбул, 1 час трансфер и полет до Адис Абеба с междинно кацане в Хартум (Судан). „Покрай очите, покрай нашите седалки ти пронесе усмивка…“ Не става въпрос за Turkish Airlines, въпреки че нямаше особено напрегнати ситуации по време на полета. Само когато самолетът кацна в Хартум, пилотът някак болезнено размаха криле. Вероятно каза здравей в това строга държаванепозната за нас жена.

Цялата ни група отиде в празната зала за пристигащи на летището в Адис Абеба. След 12 часа пътуване бяхме там. Веднага обменихме пари за техния бир: 8,5 бир-1 долар, минахме през митницата и ни посрещна гид. Отначало той се представи като Максим, за да не се бъркаме с името му, но истинското му име беше Андес, фамилията му беше Соломон.

Говореше добре руски, завърши Московския инженерен институт. Външно, като две капки вода, прилича на Фьодор Бондарчук, само черната версия. Бащата на Андом също е учил в Русия. На летището в Адис Абеба има табела "Добре дошли" на 6 езика, включително руски. Времето в Етиопия е различно, денят започва в 6 сутринта и 0 часа, началото на деня. Хронологията също е друга, там годината им е 13 месеца, там сега е 1999 г., но етиопците вече добре познават Путин.

На улицата на Адис Абеба

Всички ни натовариха в 3 джипа Toyota Land Cruiser-100 и ни закараха в хотела. Качваме се, колата осветява оградата и сградата с фарове, виждаме как някакъв минувач бавно и старателно облекчава малка нужда в хотела ни. Жалко, защото нощуваме там. Няма да говоря за хотели в Етиопия, ще кажа това, след тази нощувка, звездата на героя трябва да бъде присвоена на своите гости.

Но знаехме (почти всички), че трябва да сме подготвени за това. Сутринта отидох на рецепцията. По телевизията дават репортаж на CNN за войната в Сомалия, лицата на етиопските зрители са загрижени, усеща се вълнението им. На екрана потоци от бежанци уморено се скитат някъде, военна техника се движи. Изпипвайки всяка дума, журналистът разказва със страст за събитията в страната.

В края на юли 1977г Сомалийски войски нахлуха в етиопската гранична провинция Харерге (Огаден). Това не беше първата схватка за спорна територия. Последният сблъсък е през 1964 г. Тогава екипираната от американците етиопска армия пое. Сомалия имаше неприязън, разгърната в края на 60-те години на политиката си от Съединените щати и Великобритания към СССР. Удобното разположение на страната, обещанието на ръководството за изграждане на социализъм и помощта идват от Съветския съюз. Какво друго беше необходимо, за да получите пари от Москва в онези дни.

През 1974г в Етиопия е свален император Хайле Селасие, на власт идва полковник М. Х. Мариам. Той също флиртуваше с Москва, обещавайки да построи социализъм. Не беше възможно да се постигне мир между двете страни с посредничеството на СССР. В резултат на това сомалийският президент С. Баре нападна неочаквано. Той успя да превземе 80% от спорната територия, но превземането не означава задържане. Трябват пари. СССР е остро против Сомалия. В началото на септември 1977г С. Баре решава да посети Москва. Преговорите с А. Н. Косигин, А. А. Громико, М. А. Суслов не доведоха до нищо. Л. И. Брежнев, който почива в Крим, не прекъсва ваканцията си и не лети до С. Бара. Така той напусна страната ни без нищо.

По съвсем различен начин, като истински съюзници, те се срещат в средата на октомври 1977 г. имаме М. Х. Мариама. Това беше "последната капка" за С. Баре. Месец по-късно, на 13 ноември, правителството на Сомалия прекрати договора със СССР. Контингентът от 20 000 съветски хора, които помогнаха за изграждането на социализма, трябваше да напусне Сомалия в рамките на три дни. Към кубинците подходиха още по-строго, дадоха им един ден.

За защита от провокациите на нашите и кубинците в столицата на страната Могадишу пристигна голям десантен кораб (БДК) с батальон морски пехотинцина борда. Местните власти се опитаха да попречат на кораба да влезе в пристанището. Отговорът беше десант на войски с танкове и артилерия на брега и евакуацията мина добре.

Повечето от съветските военни съветници са прехвърлени в Етиопия. Сомалийците започнаха истински лов за нашите военнослужещи. На главата на съветника беше определена награда от 2000 рубли. долара. Етиопците започнаха усилено да пазят нашите, понякога дори ни придружаваха до тоалетната. Сомалийците са добри войници, но тогава всичко беше срещу тях. Войната продължава 7 месеца и Етиопия си връща спорната територия.

свещеник

Но за нашите момчета войната не е свършила. Те бяха прехвърлени на север в Еритрея. Тук избухва партизанска война за независимост. Ако кубинците и СССР помогнаха на етиопците на сомалийския фронт, тогава израелците се притекоха на помощ с Еритрея (Куба отказа да участва тук). Близките отношения между Адис Абеба и Тел Авив са установени в края на 60-те години.

Победата на Израел в Шестдневната война от 1967 г до голяма степен се дължи на факта, че израелските самолети нанесоха първия си съкрушителен удар, който определи изхода на войната, като се издигнаха от неочаквана посока за арабите - от етиопските летища. Намериха го добре и започнаха да бомбардират сутринта, когато една смяна на ПВО се смени с друга.

Едва през 1989г Съветските военни съветници бяха изтеглени от етиопските части. Москва обяви отказа си да участва в конфликта. пер дълги годинизагубихме 79 души в този район (2 генерали, 69 офицери, 4 прапорщици, 4 редици), 9 бяха ранени, 5 бяха изчезнали, трима бяха пленени. Колко от парите ни бяха изгубени в Сомалия, не е известно. Повече от един милиард долара са "набъбнали" в Етиопия от края на 70-те години.

В наше време дойде съвсем различен живот. Един бизнесмен купи футболен отбор, друг „присвои“ на балерината Настя В. званието заслужил артист на Русия, а на певицата Наталия В. подари самолет. Не съжалявам за тези пари, но етиопците, уви, не могат да бъдат върнати.

Цялото население на СССР в средата на 70-те години отиде на "ленинския" суботник, средствата от който (около 50 милиона долара) отидоха за изграждането на болничен комплекс близо до метростанция Каширская. Ако смятате така, всеки съветски човек е работил за Етиопия 20 дни.

Излязох в града. Тук нямаше напрежение в хората. Военен патрул с картечници и толкова. Къде сложиха парите ни, не можах веднага да разбера, тълпа от просяци долетя и се върнах в хотела. След това цялата група се натовари в колите, отидохме до супермаркет, купихме храна за експедицията, взехме готвач, палатки и се втурнахме на юг. В началото се движим на добро асфалтов път. Пустинни пейзажи. Отляво остават езера, не ходим там, няма време.

Правим санитарна спирка на едно място. Нямаше го: първо притичват две момчета, след това след 1 мин. вече има 7 от тях, след 2 минути. 12, след 5 мин. тълпа. Сигурно е бил лош избор. Но и на други места е така. Първо децата, после възрастните се надигат, всички искат пари и гледат празно. Територията на Етиопия е населена много компактно, проблемът с тоалетната за жените на пътя е сложен.

Една от столичните улици

В Москва, за празнуването на Нова година, купих маска на Фреди Крюгер, исках да се заблудя и да изплаша всички. Качеството му беше добро и ако изведнъж изглежда има ефект. Нашата Тойота беше първа и реших да се опитам да разчистя мястото за ходене до тоалетна. Сложих маска, а децата вече тичаха, видяха ме и се втурнаха ужасени във всички посоки. Тогава истината се върна отново, но този път беше достатъчен. Махнах маската, крясъци, наслада, безплатен цирк. Правех етиопците щастливи, където и да спрем. За тях да видят коли с бели хора е цяло събитие.

До град Шашамени се движехме по пътя, водещ към Южна Африка, след което карахме по черен път. Успяхме да обядваме в Шашамени. Андом обясни, че повечето хора в този град са мюсюлмани, дадени са им пари и е построена джамия. В седем вечерта се стъмни, съвсем по тъмно пристигнахме в хотела в Содо. Почивката в предишния хотел, в сравнение с този, сега се възприемаше като далечна приказка. Но това все още не е най-южната част на Етиопия.

Някак си пренощувахме и продължихме. Хората стават все по-шарени. Овчарите карат големи стада крави и кози, памучните ниви са съчетани с царевични култури. Отляво заобикаляме кафявите води на езерото Абай, отдясно планини, покрити с гори. Нашият шофьор се казва Яя, другите са Бузаю и Теди. Постоянно си говорят по радиото. Много се притесняват за Теди.

Можете само да чуете как последният се учи на живота, защото е млад и горещ, а пътят е труден. След обяд в град Арба-Минч (Четиридесет извора) отидохме до Националния парк, до езерото Чама. Няма черен път до езерото, валя дъжд и се движим през невероятна кал на места. Гумите на джипа са лоши, понякога се поднасяме. Яя мина през калта, Бузаюф го овладя, а Теди седна. Издърпайте го с въже. Е, какво си, Теди!

Етиопия (Абисиния) е цитаделата на християнството на черния континент, това винаги я е доближавало до Русия. В края на 19 век е посетен от Н. Гумильов, бъдещият белогвардейски атаман Краснов, А. Булатович и други руски хора. Н. Гумильов се среща с император Хайле Селасие (тогава съвсем млад мъж). Опитвайки се да се измъкна от жесток съпругкрасив етиопец, самият поет попадна в затворническа яма, избяга и се спаси по чудо.

Краснов ръководи казаците, които охраняват руската мисия от дипломати, пристигнали при император Менелик II. Най-интересни са пътуванията на Александър Ксавериевич Булатович. От името на правителството той е бил три пъти в Абисиния като офицер царска армия. След това става монах, живее на Атон, посещава Адис Абеба за четвърти път през 1911 г., когато Менелик 2 вече умира. Булатович се молеше за императора, опитваше се да го лекува, поставяше икони, но беше твърде късно. Менелик е мъртъв.

Самият А. К. Булатович, тогава отец Анатолий, загина по време на гражданската война от ръцете на "махновците" в Украйна. Но той остави интересни описания на пътуванията си. В. Пикул му посвещава историята „Хусар на камила". В една от сцените Булатович описва как етиопците ловували слонове, от 60 животни 47 били убити, 3 били застреляни от Булатович. Етиопците се научиха да стрелят, използвайки хипопотами като голяма и добра мишена, а докато пресичаха реката, крокодил изяде носач.

Нападение над микробуса, местата не стигат за всички

Всичко това беше преди 100 години. Сега в Етиопия почти няма големи животни. На езерото видяхме 2 хипопотама, 3 крокодила и много пеликани, но е пълно с всякакви дреболии, като пеперуди и малки птици. В нашата група имаше професор-ентамолог Михаил, той обясни кой кой е.

Продължаваме към град Консо. Хората ни поздравяват, махат с ръце, викат „Хайленд“. Андом обяснява, че те искат празни бутилки за вода с подобно име. На едно място моля Яя да спре. Къпе се в локва от дълбок коловоз гол мъж. Насапунисва се старателно, жени минават с храсти, мъже на магарета носят стоки, никой не му обръща внимание. Той ни видя и стана срамежлив, гмурна се изцяло в локвата с главата си. Трябва да тръгнем, за да не се удави.

Роумингът изчезва, появяват се хората от Консо. Всички са заети в района селско стопанство, отглеждат зеле "Шифару", памук и царевица. Вървят мъже с копия, панама на главите. Жените са облечени в двойни поли. Караме до недовършен мост над бърза река. Виждаме такава картина тук. Консо отцепи джип с европейци в плътна обръч. Хора продължават да прииждат, шофьорът е блъснал някого. Обстановката се нажежава, няма да завидите на хората в колата. Нашият конвой е пропуснат. Час по-късно по тъмно Яя ни докарва до хотела в Консо. Други два джипа няма. След това, в усукано състояние, Бузаюф доставя всички наши.

Теди има повреда, той е завлечен по-късно. Пробит радиатор с камък. Може би сам го е ударил, може би някой от тълпата го е хвърлил. Шофьорите свалиха радиатора, покриха го със студена заварка и на сутринта колата беше в добро състояние.

Групата включваше двама тридесетгодишни братя от Беларус, Николай и Едуард. Жените от Консо постоянно им предлагаха нещо неразбираемо, цената беше 500 бир. В същото време тези дами обидиха Михаил, който е над 50 и цената за него е само 200 бир. Що се отнася до мен, аз сведох очи и се скрих зад жена си.

След Консо тръгваме през планината, височината тук е повече от 2000м. над морското равнище. Деца клякат отстрани на пътя, докато молят туристите да спрат. Можете да пуснете етиопска народна музика и да погледнете през прозореца, по-добре от всеки видеоклип. Спираме, те тичат и викат обичайната фраза тук: "Ю, ван бир ... Ю, ван бир ..."

Консо са добри фермери, виждаме в планините нещо подобно на терасовидни градини. Планините свършват, пътят се спуска, слага уши, става горещо като в оранжерия. Появиха се мънистените племена Цамай. След това минаваме покрай племената на Ерборе. В сп. "Около света" за 2006г. имаше статия за този народ. Авторът имаше някои научни титли и говори в общи линии за живота на Ерборе. Явно никога не е бил тук. Сега това е "потемкинско село", въпреки че голите деца са много смешни, украсявайки лицата и гърдите си с петна, техните жени с големи бюста са красиви.

Етиопски пътища

Пред нас се издига нова планинска верига, заобикаляме я от лявата страна. Изкачваме се на прохода, височината е 1400м. над морското равнище. Тук имаше силен порой, който разруши старата писта, но колите вече пробиха новата.

По времето на Булатович пътищата бяха отлични, всички племена участваха в строителството, всеки следваше повереното му място. Със скорост 60 км/ч, на места 90 км/ч. можете да шофирате из южната част на Етиопия. Така стигнахме до територията на народа Хамер. Днес Нова годинаи дори не сме решили нощувка. Караме до брод през река Каски и виждаме: два камиона бяха заловени. Единият е засмукан до самата кабина в пясъка, кабината на другия едва се вижда. Страшна картина, скоро ще се стъмни, а тук няма мостове.

Местните момчета показват откъде е по-добре да се мине. Шофьорите говорят по радиото, отново чуват: "Теди ... Теди ..." Невъзможно е да спрете в реката, пясъкът може да засмуче колата заедно с пътниците. Нивото на човек е до колене, а джипът Тойота седи по-дълбоко. Водата се стича в салона, но ние не спираме. Яя мина, Бузаюф мина, много ни е страх за Теди. Но този път не разочарова.

Какво е къмпинг, научих само тук. Това е място, където има тоалетна, има душ и можете да поставите палатките си под защитата на персонала. Шофьорите ни разхвърлят багажа, палатките се прибират от хамерите и след 20мин. може да се уреди. Съпругата ми и аз не взехме спални чували, сложихме чаршафи върху матраци и ще бъда честен: „По-добре е да живеем на палатки, отколкото в етиопски хотели!“

Нищо чудно, че са завлекли готвача от Адис Абеба. Той бързо приготви вечеря, много вкусна паста със сос. Е, цялата ни група се готвеше да празнува Нова година. След дълго обсъждане избрахме място за засаждане на коледната елха. Облякоха я, сложиха подаръци под елхата и се разходиха по река Каски. Нивото на водата започна да спада, но какво имаше, когато реката преля! В южната част на Етиопия рядко вали ситен дъжд, ако се наводни, тогава водата може да промени терена в низините.

Лошата новина е, че експедицията е променила маршрута си, към долината на реката. Омо не падаме, там пътя е размит.

Празникът беше отбелязан весело, те прескочиха огъня, заблудиха се, пиха шампанско, донесено от Москва, победиха 12 удара с поднос. Но когато започнаха да се срещат с Калининград Н. Г. (Марина от Калининград беше в групата), дойде зъл ирландец и ни направи забележка. Всички легнаха да спят.

Транспортиране на птици

Ирландците ни отмъстиха в 5 сутринта, събуждайки целия лагер. Заслужава обаче да се отбележи, че туристите тук живеят по дневна светлина, а не по часове. Нашата приятелка Вероника много се разболя, има настинка. Зъбът на Дина напомни за себе си, изскочи някаква рана на корема ми. Но никой не иска да се отказва, не може и дума да се връща в Адис Абеба. Готвачът приготви каша за закуска, почерпи ни с чай и отидохме в малкото селце Турми. Това е столицата на един много интересен народ Хамер.

Смята се, че чуковете се появяват през 5 век нова ера. Дали имат или не религия, не беше възможно да се разбере до края. Според някои източници някъде има 2-3 магьосници, според други хората се придържат към вътрешна философия. Всеки от техните представители е човек с необичайно висока вътрешна култура, с вродено чувство за справедливост, самоконтрол и достойнство. Децата им не викат "Yu van birr". Първият път, когато видяхме Хамер на пътя, го разгледахме отблизо.

Човекът стоеше гордо и независимо. Всички пипаха свинските му опашки, гледаха в джобовете на колана му. Дори разкачих пълнителя от автомата, имаше само три патрона. Спомняте ли си филма, в който мистър Бийн прегледа и награди дежурния гвардеец? Представете си 5-6 такива господа, които изучават един човек, а той стои неподвижен. Когато човек умре при хамерите, те го погребват в земята близо до къщата, без да отбелязват гроба по никакъв начин. Те не говорят за починалия и не споменават името му 9 месеца, едва след този период съобщават за смъртта.

Хамерите не се занимават със земеделие, за да не безпокоят мъртвите. Имат и върховен лидер Бити, който живее в село Тумака. Мъжът Хамер носи сандали от автомобилни гуми. Той е облечен по следния начин: нещо като пола с дължина до коляното, многослойни мъниста от мъниста около врата му, обеци с мъниста в ушите му, косата му е сплетена в спретнати пигтейли. Кожен колан с множество джобове на талията. Навсякъде носи със себе си малко столче, което се използва за спане (поставят главата си на него), или можете просто да седнете.

Притежаването на оръжие е знак за богатство. Автоматът струва 4 крави, а 1 патрон струва 1,5 долара, така че рядко стрелят. Жената е облечена в престилка от кожа, държи гърба си отворен, показвайки белези. Дамите се украсяват с всякакви мъниста от мъниста и черупки, пръстени на ръцете и краката. Коса вързана африкански плитки, рисувани в кафяв цвяти подрязани "под саксия".

Стигнахме в Турми, откъдето започва базара, стоките са представени така: табуретки, камшици, бутилки от тиква и т.н. Направихме няколко снимки за бировете и бързо ни писна. Хората замръзват като кукли, но не позволяват да бъдат снимани без разрешение. Намерих изход. Който искаше, се отдалечаваше от колите, заемайки позиции за стрелба. Сложих си маската и излязох сред тълпата. Отначало настъпи тишина, всички замръзнаха като скулптури край ул. М. 1905, аз се придвижих бавно към чуковете, те бяха далеч от мен. Ускорявайки крачка, аз ги следвам. Шум, писък, свалих маската - смях.

Хората тичаха сред шума и смеха. Тогава дойде полицай и забрани да се плашат хората, но те успяха да заснемат добри кадри. Тогава забелязах едно много красиво момиче. Тя се отличаваше с някаква кралска поза и благородство. Исках тайно да я снимам през огледалото (момичетата обичат да се гледат в страничното огледало на колата), не се получи. Нямаше дребни пари и красавицата си тръгна без да ми остави своя снимка за спомен.

Нападение на водно препятствие

Нашето момиче Вероника отиде с Михаил на меда. параграф. Там 7 цветни хамера седяха на срещата с д-р Айболит. Лекарят я извади от опашката, като предписа смес за кашлица. Тази отвара все още ще играе своята роля.

Върнахме се за обяд в къмпинга. Готвачът приготви вкусна супа, но тогава сърцето на нашия шофьор Яй се разболя. Добре е, че не се случи на пътя и човекът има възможност да се отпусне. Решихме след вечеря да отидем в тесни условия, но не се обидихме. Всички се напъхаха някак в двата останали джипа и се преместиха на сватбата на Хамерови. Близо четиридесет минути се клатехме по много лош път, след което повече от час водачът ни водеше до неговото село. По-скоро усетих Хамерите по миризма и чух по звук, а след това ги видях. Сапунът и водата не се признават в това село, но те натриват тялото с някаква мазнина и червена глина, което ги кара да миришат силно.

Млади жени свиреха с рог и танцуваха в кръг, потропвайки приглушено с токчета и звънтящи дрънкалки, прекъсвайки и завързвайки отново хорото. Беше определена песен. На огньовете, в големи тенджери, две стари стари жени варяха местна бира, разбъркваха напитката с пръчка и периодично плюеха в вареното. Група мъже, окачени картечници и карабини на стълбове, се настаниха под навес на земята. Старите жени наляха бирата си в кратуни и почерпиха мъжете. Жени с деца образуваха третата група, те седнаха на земята до къщите и наблюдаваха какво се случва.

Влязохме смело в селото, огледахме се. Хамерите не се отказаха от обучението си и също ни изучаваха. На първенеца на селото беше платено за нашето посещение, но беше трудно да се разбере кой е водачът тук. За този повод имах подаръци. Когато свикнаха с нас, извадих сапунени мехури и започнах бавно да ги надувам. Това не предизвика особен интерес сред хамерите, освен това мехурчетата бяха отнесени от вятъра на две стари жени, те ми крещяха с ужасен вой. Не извадих маската, но реших да раздам ​​подаръци на жени с деца.

Матрьошката Хамера беше разделена на половинки и разделена на осем души. Десетгодишен тийнейджър получи картичка с изглед към Москва. Той внимателно го огледа и започна да чопле раничката остър ъгъл. Е, за сапунени мехури, топката дрънка интересно, ако Горна частс пръстен за поставяне на пръста и завъртане. Като цяло контактът беше установен. Цялата ни група се пръсна из селото, изучавайки живота на жителите.

Едва тук разбрах колко са прави зъболекарите, които казват, че ако падне един зъб, целият ред ще се разпадне. Зъбите на местните хора са или добри, или никакви. Една майка дойде при мен с детето си и ми обясни на пръсти, че са необходими капки за очи. Нямаше капка, тя се усмихна тъжно и си тръгна. Една пета от хората имат заболяване - "трън в окото". Уважаеми руски туристи, ако ви доведат в тези краища, не повтаряйте моите грешки, хората тук имат нужда от лекарства, а не от дрънкалки.

Без коментари

Интериорът на къщата на Хамер е изненадващо чист, с огнище в центъра. От южната част на входа, по-точно квадратен метър на метър с малък праг, няма прозорци, както и мебели. Няколко дъски, одеяла и кани. Основното богатство са пластмасовите кутии за вода.

Имах право да снимам каквото си поискам. Някои от нашите не проявяваха интерес тук, а много хамъри не се оставиха да ги снима една "проблемна" дама. "Очите са огледало на душата", е казал Ф. М. Достоевски.

Танцът на момичетата затихна и се разгоря отново, когато се умориха, цветна старица започна да „свети“. Младоженецът се появи. Млад мъж на възраст 25-37г. Облечен е с две напречни бели превръзки от раменете до корема и нищо друго. Над челото косата е подстригана, а на тила сресана нагоре. Мъжът изглежда много сериозен. Но най-важното е, че човекът беше инвалид, левият му крак не беше развит. Според традицията младоженецът, доказвайки, че е достоен за брак, скача на гърбовете на 10 бика. Но как го прави човек с увреждания?

„Човекът ще скочи, не се притеснявайте, цяла година чака такъв ден“, казва нашият водач Андом. Действието се развива. Още мъже се приближават към селото, като всеки държи дузина тънки пръти. Стари жени наливат вареното си в тиквите и гощават гостите на главния вход. Мъжете, след като пият, отиват в селото под невероятния шум и писъци.

Момите и жените започват да пеят и танцуват пред тях. Тук се случват невероятни неща, жените са бити с пръти по гърбовете. Една клонка - един вкусен удар. По телата се появяват нови кървави рани, жените просто искат да бъдат бити. Много от гърбовете не са зараснали от старите "сватби", но ето, че има нов. Хамерши, изпръсквайки болка, духат в рога, което ви кара да искате да запушите ушите си и да затворите очи.

"Всеки съпруг учи жена си. Бие, това означава, че обича, отколкото повече белези, толкова по-красива е жената", обяснява нашият гид.

Изведнъж всичко утихна за известно време. Сега е време за младоженеца. Мъжете го отвеждат настрана. Голяма кожа се отглежда на земята, бъдещият младоженец лежи върху нея. Един здрав човек седи на гърдите си, другият на краката си, третият щипе главата си. Не виждаме какво се случва след това, чуковете умишлено покриват случващото се с плътен пръстен от телата си. Какво е това, обредът на обрязването? Не, различно е.

В горите на Африка животът е труден и без подкрепа един човек не може да оцелее. Само взаимопомощ, другарство, честност, така живеят хамърите помежду си. Младоженецът в този момент полага клетва пред своите роднини, своето село, своя народ. Можем само да гадаем какво казва ..... но той няма да наруши клетвата си, не се колебайте.

Момче от племето Хамър

Тълпата се раздели, на младоженеца му помогнаха да се изправи. Сега младоженците, битите жени, мъже, деца и всички ние напускаме селото. Тийнейджъри с крясъци и крясъци карат стадо крави. Животните са заобиколени от тълпа, бити с клонки, надуват клаксони, пеят някаква песен. Биковете не харесват всичко това, те започват да се втурват, търсейки изход между хората. Вълнението на фотографа ме тласка напред, искам да уловя всеки момент, защото случващото се не е театър, а истинския живот. Тогава виждам как огромен бик се втурва към мен и след миг ще прониже корема ми. Няма страх, много ясно е как трябва да се случи всичко. Спасява ме 14-годишно момче.

Той буквално увисна на рогата, отнемайки гнева на животното от мен. Десет бика са строени в една редица, мъжете ги държат за рогата и за опашката. Как един инвалид може да ги прескочи всичките? Просто трябва да видите с каква грижа, внимание и обич чуковете повдигат младоженеца и внимателно го предават от ръка на ръка, поставяйки всеки бик на гърба. Няма значение, че човекът не показа едрото си майсторство. Неговото племе показа как обича и цени всеки свой член и човек ще бъде верен на племето докрай.

Тогава младоженецът отива да пренощува в гората. Баща му утре ще му доведе булка по негов избор, като ще плати за нея в крави. В крайна сметка бащата е този, който решава кога синът му да се ожени. Момичетата на Хамерите преди сватбата са активни полов животно по някакъв начин защитени. Да бъдеш девствена не се счита за чест, но след сватбата тя е собственост на съпруга си и принадлежи само на него.

Ако момичето се омъжи, тя носи две големи метални полухалки на врата си, под формата на подкова. Най-възрастната и любима съпруга (полигамия сред хамерите) също носи кожена яка с малка дръжка. Първоначално не знаех за това, мислех, че е просто бижу и купих половин пръстен, след това трябваше да купя втори и, разбира се, яка, за да не се обиди жена ми от мен.

Не съм бил в Южна Америка, но четох, че имало племе, което се справяло без пари. Всеки си вършеше работата, която му беше възложена от касика (водещия). С пристигането на испанците се появиха парите. Хората влязоха в стоково-парични отношения. Касик разпредели възнаграждението за работата и на всички започна да им се струва, че на него не му се плаща допълнително. Така племето се разпадна. Видях как хамерите се заклеха на пазара в Турми. Разбира се, в 21 век човек не трябва да живее в примитивни условия, но с настъпването на глобализацията нещо се губи в отношенията между хората както в Русия, така и сред хамерите в Етиопия.

Върнахме се в къмпинга. Готвачът приготви месото от яре, купено сутринта с паста. Всички хапнаха и си легнаха. На сутринта започна да вали, водата потече в палатката, лагерът се събуди на разсъмване. А моето събуждане беше чакано с нетърпение от децата от околните села. Вчера си играх с тях и те доведоха братята и сестрите си, за да ги изплаша всички с маската си. Молбата трябваше да бъде изпълнена.

Нашата Тойота има повреда в стартера, Теди ни дърпа с кабел и двигателят пали. Местни хора помагат за събирането на палатки и матраци. Сега маршрутът е към град Джинка. Николай Баландински помоли Люба да се отбие в малко село Хамерс и да предаде подарък. Тук се оказва, че подаръкът под формата на кукла за гнездене е предназначен за момичето Тора (исках да я снимам в Турми), тя е приятелка с Николай.

Аз и всички членове на нашата експедиция решихме да търсим очарователни деца мулати тук. Тора успя да направи снимка, тя не е омъжена, няма половин пръстени на врата си и не са я били по гърба и не намерихме деца мулати тук. Съпругата на Баландински може да бъде спокойна. Въпреки че трябва да призная, че има вкус!

Спираме в град Джимека. Много е интересно да се наблюдава как трите народа на Цамай, Бена и Хамер идват на това място и търгуват помежду си. Ако стигнете до тук, знайте, че най-популярният продукт е малко огледало, момичетата обичат да се гледат. По-нататък нашият път през земите на народа Бена. Отново слизаме. Голи мъже, омазани в бяло, започват да трептят. По-точно, ако човек е намазан, тогава облечен. Сокът от дървото fivorti им служи като боя. Това светлозелено дърво винаги има един черен сух възел, расте на места, където има треска. Аборигените използват боя, за да се предпазят от това заболяване.

Жените Бен са доста агресивни. Направих снимки на планината и бързо изтичах до колата, бързахме. Изведнъж чувам див вик, жени с камъни в ръце блокират пътя, искат два бира, вярвайки, че съм наел колибата им. Много ядосани и маската вероятно нямаше да ги спре, така че трябваше да платят.

Омъжена жена

Отново планини отпред, земята почервеня. Интересно е, че местният град "Кай Афер" се превежда като "Червената земя". Бенна и Цамай живеят тук, те са приятели помежду си и мразят племето Мурси. Mursiki вече е някъде близо. Много близо до Джинка. Имаше движение по пътя: магарета с товар, жени с храсти, минаващи камиони.

Основните хора от Ари се занимават със земеделие. Ето плаката „Добре дошли в Jinka“, но не ни пускат, трябва да платите за вход. Андом показва документите, които сме платили. Общо взето ни разведоха, плащаме пак. А от другата страна на плаката красиво момиче съветва да си купите презервативи от определена марка, когато напускате Jinka.

Джинка е интересен град. Разположен на склона на малка планина. Пистата на летището плавно преминава в главната улица - "Африкански булевард", която има две ленти за движение. Между тях са оградени дървета и храсти бодлива телза да не ги изядат ходещите крави и кози. Булевардът се опира в планината, на върха на която се намира музеят и много красива гледкадо квартала. В Джинка има една джамия и четири църкви. В добрите хотели местата бяха заети.

Останахме в болницата на Червения кръст. На тази квартира може да се присвои солидна звезда. Готвачът започна да се грижи за вечерята, много искаха да се отпуснат, но аз отидох на разходка. Банда момчета долетяха: "Yu van byrr .... Yu van byrr." Дори не мисля, че имат нужда от един бир от мен, това е просто форма на комуникация с чужденци. Както се сменя караулът, така едни деца сменят други, след моето преместване от един квартал в друг.

Спрях да им обръщам внимание. Децата изостанаха, когато отидох в кафене, където правят прясно изцедени сокове от папая, манго, ананас, авокадо. Много вкусно и не скъпо, една чаша 4-5 бир.

Денят и нощта се смениха, пълната луна изгря и освети цялата Джинка. Местните си лягат по залез слънце и стават на разсъмване, а ние не спахме до 12 през нощта, споделяйки впечатленията си. Така момичето Саша видя, че тук вместо такси използват колички с едно колело, всяко от които има състояние. стая. Професор-ентамолог Михаил видя редки пеперуди. На Едик и Николай им предложиха трева "почти на безценица". Цяла нощ комарите хапеха и вече мислех, че ги няма, тогава изведнъж петлите започнаха да пеят, после кучетата залаяха. На сутринта, сякаш се извиняваше, мулето запя. Силно, но някак тъжно и самотно прозвуча гласът му.

Закусваме и се отправяме към националния парк "Маго" при хората от Мурси. Пътят през гористите планини, след това дърветата внезапно изчезват, става горещо, така че слязохме в долината. Елен dikdik, приличащ на котка, пресича пътя. Тук няма големи животни, всички са изядени отдавна. Основните екземпляри на човешката раса, хора, които наричат ​​себе си Мурси.

Нашите коли се качиха до КПП-то. Пътят беше блокиран с въже, двама пазачи с автомати започнаха да говорят с Яя. Не им беше позволено да отидат по-нататък без придружител, трябва да вземете рейнджър с вас до Mursi, струва 60 бир. Какво може да направи един рейнджър с карабина, поне срещу двама картечници, не ни стана ясно. Имаше случаи, когато след вечеря, след като пиеше местна бира, Мурси стреля по туристи. Пият често и винаги на обяд. Пристигнахме като всички нормални хора сутринта, така че не се притеснявах.

Джиповете спряха до пет сламени къщи. Вътре има само един вход, подобно на норка на животно, жилището на Мурси няма праг на входа и прозорците. Това е гранично село, тук купуват стоки от посредници и печелят от външния им вид, рисковано е да навлязат дълбоко в тяхната територия. Щом слязохме от колите, към нас долетя тълпа от жени, мъже и деца. Хванаха всички за ръце, бръкнаха с пръсти в гърдите: „Van photo tou birr... Van photo tu birr...“

Направих всичко възможно, за да защитя жена си, веднага отделих двамата най-агресивни мъже и ги снимах. Всички фотографи и модели непрекъснато се движеха из селото, опитах се да снимам най-колоритните Мурси. Малките мъркащи постоянно се въртяха под краката им, шансът им да получат две бири беше равен на нула, те не се различаваха от другите деца в Африка.

Очите на Мурси са малки и ядосани. Почти всички ходят боси или в сандали от гуми. Под колана те носят някакви парцали под формата на поли. Мъже с голи гърди, въоръжени с автомати последна инстанциякарабина. Най-изненадващото нещо е прическата. Това е някакъв колан с яка с висулки и кравешки рога близо до ушите. Лицата им са боядисани в бяло. За правото да се считат за лидер, те се бият наполовина до смърт на пръчки, който победи, е главният. Врагът и туристът трябва да уважават и да се страхуват от Мурси. В нашата група имаше Юра, който имаше много татуировки по тялото си, те проявиха изключително уважение към него.

Като повечето мъже, дамите бръснат главите си на плешиво и гол до кръста ходят петдесет на петдесет. Не зависи от красотата на гърдите. Много жени правят татуировки по тялото от малки белези, рисуването се извършва от по-големия брат, когато момичето достигне пубертета. Имаме своя Мурси в Русия - Сергей Зверев и компания, но все пак е добре, че тя не дойде при нас дамска модаизрежете долната устна, разтегнете я, като окачите тежест на кука, след това поставете кръгъл диск в чиния с по-голям и по-голям диаметър. Дори не е ясно кога госпожиците им са "по-красиви", с поставен диск или с увиснала долна устна. Купих два от тези чинели, по 5 бира всеки, бяха чупливи и се счупиха, но това беше по-късно.

Хора в село Чуките преди сватбата

Близо до главното село има още едно с три къщи, отидохме с жена ми. Старите жени на голям камък счукват зърно с малък камък, превръщайки го в брашно. Те също бяха снимани за birrs. На връщане видяхме как човекът Мурси седи на крака и облекчава естествените си нужди. Той предложи да заснеме процеса за два бира, аз отказах, мъжът тъжно се обърна, продължавайки своята, вече напълно безплатна, работа. Дойдоха до мен две колоритни местни жени, показвам, че са останали само два бира, но те не намаляват цената.

След това ги моля и двете да разголят напълно гърдите си, със сериозен вид опипвам едната, после другата и избирам сама последна снимкатози, който е по-голям. Прегръщам гърдите си през рамо, жена ми ме сваля с нея. Аз самият виждам, че от такава моя наглост очите на жената са кръвясали, тя внезапно хапе или вика съпруга си с Калашников. Изваждам скривалище от джоба си, мъниста от изкуствени перли. Сложих го и изведнъж чудо, свирепият Мурси ми се усмихна. Казвам й със спокоен, нежен тон: "Ти си красива! Мурся е много красива!" Тук тя като цяло цъфна с усмивка, чинията й с долната устна нагоре веднага остана. И жена ми реши да ме заведе до колата възможно най-скоро.

Взехме безценни снимки от Мурси, където те държаха документи с поздравления към Санков, Валери, Ирин, съпрузи, които останаха в Москва ...... Едната дама на снимката държеше дете в едната си ръка, а в другата ръка плакат, заплашващ Валера да подаде молба за издръжка и да дойде в Люберци. Знаете кой го е снимал и знаете чия е идеята. След няколко километра от селото се срещнаха група голи боядисани мъже. Съблякох се до шортите си и се наредих с тях. Има добра рамка.

Входът в парка е безплатен, но трябва да платите, за да излезете. Местният манталитет вече започва да се напряга. Всеки етиопец, като види бял мъж, вярва, че трябва да ограби пари, първо се съгласявате на една цена, след това тя се увеличава. Европейците и американците не са склонни да инвестират в този регион. Те разбират, че местните жители могат да ги хвърлят.

Нощувка в Джинк. Отново комари. По-добре е да спите на палатки. Сутринта караме през Kai Afer до Arba Minch. Спираме, тогава забелязвам, че Тойотата ни капе течност. Яя установява, че радиаторът е протекъл. Вода изобщо няма, не сме разчитали. Попълнете останалото пия водав системата и има още много работа. Яя бърза като луда. Пътят ни показва отдясно и отляво много термитници, подобни на юмрук с издърпан среден пръст.

Пресичаме река Waito, племената Tsamai са свършили, територията на Konso. Течността продължава да напуска, температурата се повишава. Яя намира някаква локва. Събираме вода там, изсипваме пакет чай в радиатора и бързаме. Трябва да стигнем до мястото, където беше задържан джипът на Консо. От под капака се пробива пара, температурата е почти критична.

Не знаех името на реката, но ще помня това място дълго време. Спряхме, направих голяма глупост, излязох от джипа и се оказах заобиколен от 10-15 човека. Хората тук са много бедни, колите минават без да спират. Първата реакция е, че ме изучават. Сега един ще извика: "Yu van birr" и просто ще ме разкъсат. Трябва да направите нещо и по някакъв начин да ги разсеете. Сложих маска, но тогава се обърках. Етиопските мъже може да се страхуват, гладните жени не се страхуват от дявола.

Превеждам всичко на шега, но хората продължават да прииждат, вече има около 40-50 човека, въпреки че не са минали повече от две минути, откакто спряхме. Започвам да издухвам сапунени мехури, отнема още 30 секунди. По телевизията всеки сюжет в репортаж не трябва да продължава повече от 20 секунди, иначе се губи зрителски интерес. Спомняйки си това, започвам да крещя силно всякакви глупости. Защо Яя рови така. Правя се на магьосник, вадя играчка от панталона на детето, малък ключодържател и му го давам.

Вече започвам да се хващам. Изхвърлям друг ключодържател от джоба си в едната посока, сапунени мехури в другата. Вече има 60-70 човека наоколо, в този момент ме изпускат от поглед. От 10 Консо, съответно от 20 ръце някак си отвръщам, скачам в джипа и рязко се докосваме. Тълпата осъзнава, че е била измамена. Така лошият актьор бяга от театъра. Цялото спиране отне 3-4 минути, но колко се проточиха.

Пристигаме в Арба Минч и веднага се стъмва. Настанени сме в добър 3 звезден хотел. Тази нощ заспах като развалина.

Хотелът е добре разположен, с изглед към две езера, Абай и Чама. Между тях има планина, зад нея е Националният парк и на следващия ден отиваме на сафари до това място. Самият път е интересен. В началото се любуваме на островите на езерото Чама, след това джиповете щурмуват планината и ето прекрасна гледка към кафявите води на Абай. Андом каза, че отвъд езерото Чама, където няма път, живеят напълно диви племена, трябва да плавате до тях с лодка.

Е, в Етиопия почти няма животни. Видяхме зебри, сърни, антилопи, птици, но бяха малко и отдалече. В края на парка, близо до стръмна планина, има горещи извори. Пих тази вода, вкусът е особен и Дина изплакна болния зъб. Може би съвпадение, но това й помогна.

На следващия ден напускаме хотела. Имаме в ръка самолетни билети от Арба Минч до Адис Абеба и след това до Гондар. Но немислимото се случва. Първо обявяват, че няма място за Андом, започваме да негодуваме. Андом приканва всички да откажат да летят, да прокарат пилотите. Това, което следва, е доста интересно. Етиопците казват, че вземат само 9 пътници, тъй като самолетът е претоварен.

Люба, Саша, Едик и Марина доброволно решиха 500 км. до Адис Абеба да отидем с кола, добре, ние се затътрихме до регистрацията. Тук всички си спомниха забавна дама, която не летеше до Етиопия и измъчваше Баладински, дали пътниците са добре опипани на етиопските авиолинии. На летището нямаше рентген, целият багаж беше изтърсен и ни опипаха докрай. Вероника забавляваше инспекторите. В местните хотели на нощното шкафче винаги има пакет презервативи, тя опакова отварата си по този начин.

Беше срам до сълзи, когато видяхме 4 в самолета свободни места. Кой е виновен за такива наслагвания: домакинът, Баладински или М. Х. Мариам? Ние не разбираме начина на мислене на африканците, аз самият се убедих, че логиката е мъжка, женска и африканска.

Ще се отдалеча малко от Етиопия. Представете си ситуация. Световно първенство по футбол, един четвърти финал. Италия и Нигерия се срещат. Нигерийците контролират уверено хода на мача и водят с 1:0. До края на мача остават 4 минути. Изведнъж всички отбори се втурват да вкарат втория гол. Роберто Баджо на контраатака им върти гол за 1:1. В продълженията Италия вкарва нов гол и се класира за полуфиналите. Руско първенство по футбол 2006 г Локомотив - Динамо. Дикторът на стадиона съобщава, че днес е ден за борба с расизма. Единственият чернокож сред зрителите и играчите, полузащитник на Локомотив

Лари Кингстън. В такава игра опонентите трябва да бъдат особено внимателни с Лари. Невероятното се случва. В осмата минута на мача, в центъра на терена, в безобидна ситуация, Кингстън бие Динамо в краката отзад, последният е изнесен от терена на носилка. Реферът показва червен картон на грубияна и Локо остава да играе с десет човека цял мач.

станаха приятели

Ако решите да пътувате до Етиопия, бъдете готови за всичко, най-важното е да се върнете живи и здрави.

Полетът мина добре. Сергей Шнуров в програмата си за Кения показа такъв 17-местен самолет. Пристигнахме в Адис Абеба по разписание, но полетът до Гондар закъсня. Те постлаха килим на летището, вероятно искаха да се извинят на руската група. Тук отново не познах.

Етиопия е велика сила, но винаги е претендирала за по-обширни земи. През 13-ти век императорът строил войниците си в полето, не се виждал край на тази армия. От гняв, че няма достоен противник, войните бият земята с камшици. Съвременна Етиопия е близо до нейните граници.

През 1991г почти едновременно се сринаха режимите на М. Х. Мариам и сомалийския С. Баре. В Сомалия гражданската война не стихва нито за ден. Бившите президенти са се преместили, според слуховете, в Зимбабве, може би сега са приятели със семействата си. Е, Етиопия остана без море (Еритрея се отдели), което означава без търговия. Могадишу е предоставил пристанище на бившия враг, но камионите грабят по пътя. Правителството на Могадишу не контролира ситуацията в страната. ООН поиска от етиопците да възстановят реда в Сомалия.

Тези от своя страна решиха да заложат на една от воюващите фракции. Постоянно питах Андом какво е чувал за войната в Сомалия. Той отговори, че етиопската армия е изпълнила бойната мисия на 70%, летището в Могадишу е бомбардирано и правителството на страната е преместено в друг град. Именно от този град сомалийските лидери пристигнаха в Адис Абеба.

Видях как бавно, важно и достойно слизаха президентът, премиерът, министърът на отбраната и т.н. (кой кой е, обясни Андом). Лидерите на никоя сериозна власт няма да летят заедно, някой трябва да остане в страната. И така, руските демократи летяха на групи за консултации със Запада в началото на 90-те години.

Стигнахме до Гондар без инциденти. Летището тук е малко, но се намира доста далеч. В северната част на Етиопия преобладават планини, има малко растителност, но Гондар е изключение. Крал Фасилидас основава този град през 18 век и засажда маслинови дървета по склоновете. По пътя от летището внимание привлече изоставен танк. Въпреки че е стар и излъскан от деца, като моряшкия пистолет на метростанция "Площад на революциите", не може да бъде изваден. Някъде наблизо има нещо подобно на военно поделение.

Имаме добър хотел, съвсем нормална банкнота от три рубли. Почиваме си малко, след което се разхождаме из града. Всички стари сгради в центъра жълт цвят, построени са по време на проклетата италианска окупация от 36-41г. След това за 60 години издигнаха една водна кула и чак сега има някакво раздвижване.

Днес е Коледа. Стъмни се. Луната още не е изгряла, има много в черното небе ярки звезди. Руснаците и етиопците са християни, исках да им гледам службата, но не останах с очакваното впечатление. До църквата се чу някаква реч. Без да разбира смисъла, човек би могъл да си помисли, че това са прокламации на Хитлер на етиопски или че някой сектант предава.

Болезнено агресивна и яростна бе проповедта на мургавия свещеник. Впоследствие разбрахме, че тази форма на обръщение на пастора към паството е норма. Решиха да не останат за самата служба. В тълпата, в църквата Свети Михаил, нашият крадец Михаил се опита да бръкне в джоба си. Самите етиопци забелязали безобразието и набили наглия сънародник.

Разликата между Севера и Юга в Етиопия е огромна, лицата на северняците и южняците са забележимо различни. Тук, в Гондар, бяхме като в друга страна. Почти никой не поиска бирата, а и белите хора не предизвикаха голям интерес. След осем вечерта градът внезапно опустя. Животът напусна улиците, премествайки се в малки кафенета. Етиопците празнуват Коледа и края на поста.

Във филма "Малката Вера" има епизод, в който африканци, 8-10 души, пеят и танцуват в стаята на хостела, без да обръщат внимание на А. Соколов и Вера. Нещо подобно, влизайки в едно кафене, седяхме с жена ми и чакахме сервитьора да танцува и да се качи. Те танцуват интересно, движейки раменете си плавно и ритмично. Не можах да науча така и не успях да опозная тяхната музика. При тръгване за безмитно ми продадоха левите колела.

Сутринта станахме в 5 и отидохме до езерото Тана. Когато стана светло, видях, че шофьорът на микробуса е ускорил до 40 км. час, колкото започна да хваща духа. Гондар на надморска височина от 2100 м, а езерото на 1300 м. Слизаме надолу. Около пейзажите на нашите южни степи, но няма свободни парцели, всичко наоколо е засято. Земята тук е сива на цвят и в нея има много камъни. Местните селяни държат купа сено на главите си с бамбукова пръчка и, изпреварвайки се, се втурват към пазара, за да продадат своите прости стоки.

Нашата група, заедно с Andom 10 души, пристигнаха на мястото, седнаха на 2 моторни лодки и отплаваха до манастира Mandaba. На езерото има 12 манастира, няма да можем да посетим всички, трябва да се върнем в града до обяд. Ето изненада, жени не се допускат на острова. Седят един до друг на скалите, пазят ги 3-ма монаси. Единият дори не обърна глава, а другите двама се опитаха да забавляват нашенките. Монасите не напускат острова, а пристигането на жените е голямо събитие.

Братята ме почерпиха с вкусен компот, след това започнаха да ме убеждават да седна и да чакам малко храна, но нямахме много време. Направих снимка на един пищен старец и му показах изображението. Той се държеше много странно, духна няколко пъти, опитвайки се да издуха портрета си от екрана. Монасите живеят в малки колиби. Основният храм също не се различава по архитектурни характеристики, обикновена кръгла сграда, изработена от плет и гипс, само с големи размери.

На каноничния покрив има оригинален кръст. В някои отношения техните храмове приличат на метростанция Новокузнецкая в Москва. Събуваме обувките и тръгваме. Вътре има друга кръгла галерия, веднъж в която можете да видите квадратен олтар с оригинални стенописи. Игуменът ни благослови и на раздяла ни почерпи с голяма кръгла пита.

Лодкарите решиха да покажат рибарския остров. Етиопското семейство идва тук, за да лови и осолява риба. Много се учудих, като видях как чистят люспите с щик-нож от немска пушка от Първата световна война. Сега съжалявам, че не си купих байонет. В Москва беше възможно да го предадете по поръчка и да спечелите пари.

Младоженец

На брега разглеждаме църквата Debresina Meriam. Построен е от бащата на цар Фасилидас. Той искаше да построи град-столица близо до езерото Тана, но епидемията от малария му попречи, след което синът му продължи работата му, основавайки Гондар. Църквата е с красиви стенописи. Има и чудотворна икона на Богородица. Говори се, че мнозина са чували иконата да разговаря с молещ се човек.

До обяд се прибираме в хотела. Цялата група отново е заедно. Момчетата по пътя от Арба Минч до Адис Абеба спряха да плуват в горещите извори, които самият Булатович посети преди 100 години. Прекарахме нощта в Адис Абеба, а на сутринта, след като пристигнахме в Гондар, отидохме в планината, за да гледаме диви маймуни. Почиваме малко и след обяд отиваме да разгледаме града, неговите дворци и църкви.

След като основава Гондар, Фасилидис първо издига храма на Светата Троица, засажда дървета наблизо. Две големи дървета в центъра на града са оцелели до днес. И основната заслуга на владетеля е изграждането на главния дворец. Това е огромна средновековна крепост с много кръгли кули. Разполага с 12 входа, един главен, а други се отварят на определени празници.

Впечатлението е, че сме някъде в Сирия. Очевидно архитекти от Близкия изток са помогнали на краля. Всеки от следващите владетели издига дворец в крепостта, те са общо шест. Тогава на власт идва друга династия, в която Менелик 2 е третият император, а столицата е нов градАдис Абеба.
Църквата Deberham Silasi поразява в Гондар с необичайно красивите си стенописи. Построен е от император Иясу. През 1880г Дервишите, дошли от Судан, унищожиха 43 църкви в града, но Деберхам Силаси не беше докоснат. В другата половина на Гондар, на висока планина, стои храмът на Куском Мария. Основан е от съпругата на император Макафа, императрица Ментувап. Макафа умря млад вместо него малък синправилата на съпруга си, докато тя не беше свалена.

На тази царица завършва династията на Гондарските владетели на Етиопия. Piece Maria също има красиви стенописи. В тази църква черният свещеник ни показа гробницата, където се намират мощите на Макафа, неговия син и жена. Бях изненадан да видя дърво Ficus Strangler в един от замъците на Гондар. Това дърво първо се фиксира от мощни корени, расте надолу и след това се изкачва. Много напомня на Камбоджа, мислех, че "Ficus Strangler" не расте в Африка.

На следващия ден купихме сувенири на летището и отлетяхме за Лалибела през Аксум. Посрещнаха ни, натовариха ни бързо в два микробуса и ето ни в хотел Лалибела. Този малък град е разположен на склон и в подножието на висока планина. Има твърде много просяци, мръсотия и прах, въпреки че населението е само 15 хиляди. човек.

Първо ни показаха група от 5 църкви, посветени на Йерусалим на земята. Строителите на храмовете копаят мекия туф от горе до долу, изрязват солиден блок и достигат базалтовата основа. След това от това голямо парче е издълбан храм. Много е трудно да се описват и дори да се снимат такива неща. Свещениците пазят уморените си от фотосветкавици очи с черни очила. В една църква показват щита на цар Лалибела, в друга жезъла му, в трета неговия кръст. Дори не е нужно да питате нищо, всичко е принадлежало на Лалибела и всичко е от 12 век.

Бях много поразен от тази снимка. В близост до главния олтар има три празни гроба. Жените се приближават до един от тях, лягат по гръб и с права длан се опитват да извадят парче дърво, което прилича на пъпеш, има поверие, че това ще донесе късмет. Трудно е да направите това, без да огънете дланта си, но етиопските жени искат своето женско щастие и неизменно изваждат парче дърво.

Слънцето вече залязваше, когато видяхме главната гордост на Етиопия – храмът на Свети Георги. Строителите изкопаха дупка от четириетажна сграда, оставяйки голямо парче в средата, което по-късно се превърна в кръст. Тогава вътре в кръста се появи храм. Слизайки долу, останах малко разочарован, Свети Георги впечатлява с външната си форма, което не може да се каже за вътрешната украса.

Сутринта на следващия ден се хванах на мисълта, че вероятно цял живот съм живял в Етиопия, загубих броя на дните, Москва е нещо от друг живот. Андом организира екскурзия до планината до манастира. Недалеч от хотела ни качиха всички на мулета, започваме да се движим нагоре, наблизо тича шофьор. За мнозина този вид транспорт е естествено необичаен. Трябва да се държите за седлото с една ръка, краката в стремена, препоръчително е да ги притиснете към мулето. С една дума, не бъдете като чанти, знаете какво. Страшно на моменти. Животното се движи по самия ръб на пропастта. Понякога вървим пеша, трудно е, височината е над 3 хиляди. метра се усеща.

През тесен процеп в планинския проход до църквата. Разглеждаме храма и се любуваме на гледките на околностите.

Като момче Лалибела посещава църковно училище в Годжам. Други деца не го харесваха и го унижаваха по всякакъв начин, веднъж дори го биха. Лалибела завършва училище, връща се в своя град Ласта (предишно име), става крал и решава да построи църква на планината. Работата била в разгара си, когато изведнъж в ясно време от планината той видял омразния Годжам. Царят спря да строи и заповяда да се строи само надолу, за да не види никога мястото, където е обиден. За 23 години са създадени 11 уникални храма.

Африканските обувки се правят от гуми

Е, църквата на планината е завършена от неговия син Накутелаб. Такава е легендата. Всъщност Лалибела принадлежи на династията Агау, която се придържа към подобна строителна технология.

След обяд разглеждаме втората част от църквите, посветени на небесния Йерусалим. Андом се показва, на едно тъмно място, на височина 8-10м. над олтара, светещ камък. Снимаме прозорците под формата на кръст, впечатлението е, че кръстът свети в тъмното. В тази част има още подземни лабиринти. Сто метра в пълен мрак се движим на пипане, преходът се казва „Път към рая“. Вратът и краката са непокътнати, вече е добре и всеки си представя рая по свой начин.

Много добри магазини за сувенири на летище Лалибела, стоките са интересни и цените са разумни. Купих голям рисуван кръст Лалибела. Един човек от нашата група пожела да закупи точно същото, за да му прикачат в Москва главата на Коля Баландински. Етиопия е сложна страна и до края на пътуването нервите на много хора са направо на ръба.

Самолетът тук е като такси с фиксиран маршрут. Летяхме до Адис Абеба, кацнахме в Гондар, после Бохар Дар и чак тогава Адис Абеба.

Настаняваме се в хотел Национал на улица Менелик 2, това е центъра на града. Столицата на Етиопия в някои квартали е много впечатляваща, нашите специалисти помогнаха да се построят, широки булеварди, зелени булеварди са съчетани с мръсни фавели и изобилие от просяци. Много от нашата стара VAZ 2101, тук е такси. Вечерта голяма компанияизлязохме на разходка, търсейки хотел Шератон. Вече беше тъмно, на улицата имаше малко хора и почти попаднахме под разпределението.

Един подозрителен тип предложи да мине по пряк път през бедняшките квартали до Шератон. спасен малко момче, предупреждавайки, че просто искат да ни ограбят, което му донесе честни 5 бир. Нощен животв Адис Абеба само в добри хотели. Има само две от тях - Шератон и Хилтън, има ресторанти и магазини за сувенири. Утре по план обиколка на града и късен полет, затова решихме да си легнем рано.

Сутринта станахме, закусихме и тръгнахме на обиколка. Андом Соломон ни заведе в музей в някакъв университет. Районът е добре поддържан и богат. Тук растат дървета, които приличат на руски бор и са украсени с яркочервени цветя на бугенвилия. Има много цветове на криптомерията, което прави Адис Абеба свързана с Крим и Кавказ. Близо до входа на университета има паметник от 14 спирални стъпала, на самия връх седи лъв. Паметникът по някакъв начин е свързан с периода на италианската окупация от 1936-1941 г.

Британците, след като напреднаха с армия в Етиопия, обградиха италианците и ги принудиха да се предадат. 6 април, 41 Император Хайле Селасие отново, след 5 години изгнание, се завърна от Лондон в родината си. Независимо дали е ръководил етиопското подземие и партизаните, не мога да кажа какъв е приносът му за поражението на италианците. Императорът идва у нас по времето на Хрушчов. Съветското ръководство отне много време, за да реши как да награди Хайле Селасие. Царят не може да бъде обесен с орден Ленин или Червено знаме на труда, затова К. Ворошилов награди монарха с орден Суворов.

Музеят разполага със спалня, съблекалня и гардероб на 225-ия потомък на цар Соломон и Савската царица - последният император на Етиопия Хайле Селасие, управлявал 41 години. Всички мебели и обзавеждане сегашни временамного скромен. Приближавайки се до щанда, където виси униформата с ордени и медали, попитах началника за нашия орден, не беше на туниката. Етиопецът дълго обясняваше и показваше нещо, но смисълът беше, че поръчката беше там, където беше нашият милиард долара.

Над града се издига планина, покрита с дървета. Там се намира бившата резиденция на друг владетел Менелик 2. Този човек наистина заслужаваше в страната си добра памет. При него територията на държавата достига най-големия си размер. Страхувайки се от нападение от британците през Кения, императорът завладява и анексира целия ток на юг от страната през 1889 г. основава Адис Абеба. Абисиния под негово управление включва 48 народа. Е, дворецът, ако не знаете какво е, не прави нищо особено, това е обикновена голяма къща. Хвърляме прощален поглед към града от върха и тръгваме към летището.

Сбогувахме се много топло с нашия водач и се наредихме на опашка за чекиране на полета Адис Абеба - Истанбул. Минавам през митница. Офицерът ме попита дали вадя повече от 8 бир. Етиопците просто обожават своите бири и е позволено да изнасят не повече от това количество от страната. Това е паспортен контрол. Напускане на Етиопия.

ГОЛЕМИ БЛАГОДАРНОСТИ НА НИКОЛАЙ БАЛАНДИНСКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТОВА ПЪТУВАНЕ!!!

Повечето от нежния пол, независимо от възрастта, предпочитат да носят обеци, гривни, пръстени, мъниста и много други сладки дрънкулки. Етиопците не са изключение.. Сред жителите на племето бижутата се считат за абсолютен показател за статуса и любовта на съпруга, а също така са символ на красота и женственост.

Момичетата от племето Хамер предпочитат бижута за врата

Тези жени предпочитат да носят не само бижута за врата, изработени от многоцветни мъниста и мъниста, които говорят за техния статус и позиция в обществото, но и високи гривни, които украсяват китките, предмишниците и глезените им, както и широки колани на бедрата върху кожи и други дрехи.. Имайки горд и непревземаем нрав, те ловко постигат от силна половинажелано племе. И изобщо не е изненадващо, че именно Хамер се смята за най-много красиви момичетав цяла Етиопия, за което мъжете са готови да полагат големи усилия.

Жените от племето Мурси (племе Мурси) предпочитат пиърсинга на долната устна

Жените Мурси, както и мъжете от това племе, са отлични ловци и воини. И въпреки заплашителното си външен види висок растеж, те все още остават представителките на нежния пол, които също предпочитат бижута. Но вместо изтънчени гривни от мъниста, те украсяват китките и глезените си с много месингови пръстени. Но една от най-достойните декорации е пиърсингът на долната устна, в който стърчи дървена шайба или глинена чиния и колкото по-голяма е тя, толкова по-привлекателна и красива е жената и нейното положение в обществото и статус по-висок.

Жените от племето Нянгатом носят от 5 до 8 кг около врата си. мъниста

Момичетата от това племе предпочитат масивните бижута за вратанаправени от големи мъниста и парчета дърво. Те също се украсяват с дълги нишки от мъниста, които покриват не само раменете, но и гърдите. Традиционно за всеки празник или празник, както и за всяка заслуга, жената получава обикновени мъниста като подарък от мъж, които се натрупват от 5 до 8 кг през годините.Освен това не е обичайно да премахвате всички дарени бижута денем или нощем, с редки изключения - за да ги измиете. Така че красотата определено изисква много жертви.

Жените от племето Арборе не само бръснат главите си, но и се украсяват с масивни огърлици.

Основната и любима украса на момичетата от племето Арборе е масивна огърлица от малки мъниста, увиваща се около врата и падаща на гърдите. Освен това, неомъжени женибръснат главите си, но омъжените жени, напротив, украсяват главите си с прически, направени от малки къси плитки.

Жените от племето афар покриват главите си с цветни палантини и носят много украшения за врата.

Поради тежки природни условияи жаркото слънце жените от Афар покриват главите си с цветни палантини. Но от бижутата предпочитат месинговите гривни, които носят на китките си, и масивните огърлици и мъниста от разноцветни мъниста. Както за всички други етиопски жени, бижутата за Afar са неразделна част от статута и значимата позиция в обществото.

Племе Мурси. Това е едно от най-агресивните племена в Африка. Малките момиченца се изрязват през долната устна и се вкарват в кръгла дървена чиния. С възрастта на детето чинията се сменя с по-голяма.

Човек от едно от най-дружелюбните етиопски племена на Хамер, Африка.

Хамер жена.
На сайта beauti-world.ru можете да се възхищавате голям бройпроизведения, направени не само от професионални художници, но и просто от любители на техния занаят. Рисунките с молив винаги привличат вниманието, понякога те очароват толкова много, че самата ръка посяга към молив или четка, за да се опита да възпроизведе нещо подобно.

Момичетата от племето Хамер, което се намира в Африка, пият сутрин алкохолна напитка, която има вкус на бира и водят хоро. Жегата и алкохолът ги вкарват в нещо като транс.

Жителите на племето Каро се занимават с животновъдство, считат се за най-добрите майстори в рисуването на тела, както и в подготовката за танци и празници.

Снимка на представители на племето Бена, чиито традиции все още не са напълно разбрани.

Мъжете от племето Хамер сутрин отиват да пасат добитъка си, въоръжени с копия. Африка.

Мурси са едно от най-агресивните племена в Етиопия, чиито мъже носят пръчки и бият на пух и прах онези, които посегнат на лидерството им.

Хората от племето Каро обичат строгото геометричен стил- рисува ивици, кръгове, спирали по тялото. Те използват естествени материали за рисуване: тебешир, желязна руда, находища на охра, въглища.

Африканското племе каро е най-малкото (около хиляда души).

Жена от племето Сурма, което се намира в югозападната част на Етиопия. Тези племена са оградени от целия свят от труднодостъпни планини.

Хамер жена.

Снимка на жена от племето Сурма с дете.

Племената на Етиопия говорят главно амхарски и оромо.

Жена от етиопско племе пуши лула.

Дете от племето Сурма, чието население живее поради факта, че се занимават с отглеждане на добитък.

Мъжете и жените от племето Сурма бръснат главите си, за да бъдат красиви, а децата се украсяват взаимно с рисунки.

За разлика от децата на други народи на Етиопия, децата на племената Хамер, Каро и Бена не искат пари.

Етиопско племеХамер се интересува от общуването с туристи, които идват да ги снимат, да докосват и да гледат бял мъж.

В това африканско племе е добре развито скотовъдството. Броят на добитъка измерва благосъстоянието на семейството. В езика Хамер има около тридесет думи за различни нюанси на цвета и структурата на кожата на едрия рогат добитък.

Хамерски жени.

Отличителни черти на представителите на Хамер са високите скули. Те се украсяват с мъниста, кожа и носят дебели медни огърлици около врата си.

Всяко племе от долината е уникално, със собствени обичаи и религии.

Националността на представителите на Хамер е приблизително 35-50 хиляди души, те обитават източната част на низините на долината Омо.

Хамер са мюсюлмани сунити. Те вярват, че природните обекти имат душа, а също така вярват в духове, които могат да приемат формата на човек или животно.

В едно от селата живеят представители на Arbore - народ, принадлежащ към афро-азиатската езикова група. Има около пет хиляди от тях.

Племето Хамер има много интересен обред- "бягане на гърба на бикове", през което минават навършили пълнолетие мъже, преди да се оженят. Те трябва да преминат четири пъти през гърбовете на биковете, стоящи в редица. Мъж Хамер изпълнява ритуала гол, символизирайки детството, което е на път да напусне. Кравите не винаги стоят неподвижни, така че е важно не само да бягате, но и да не падате, губейки равновесие. След успешното завършване на обреда младият мъж се класифицира като "маза". Ако падне, той ще тренира и ще се подложи на тази церемония след една година.

Arbore се различават от другите народи по това, че носят множество разноцветни мъниста. По време на ритуалните танци те пеят, като вярват, че така се освобождават от натрупаната негативна енергия.

Преди брак момичето от племето трябва да е девствено.

Представителите на племето Хамер нямат нито фамилни имена, нито паспорти.

Момиче се жени на 12.

Мъж Хамер има две или три жени и много деца.

Обикновено едно африканско племенно село се състои от няколко десетки кръгли колиби, стоящи на кокили с конични покриви. Рамката им е изплетена от стълбове, а отгоре е покрита с дебел слой изсушена трева и слама.

Вътре хижата е разделена на жилищна част, хамбар и козарник. Леглото на господаря било изградено от камъни, покрити с пласт глина и слама, а отгоре покрито с много кози кожи.

Африканските жени сплитат косите си на определен брой кичури и ги намазват с охра (за красота и защита от насекоми).

Жена от едно от етиопските племена пие вода.

Западните и югозападните райони на страната са обитавани от различни раси: афар, агау, оромо, сидамо, сомалийци, кафа, беджа и др. И ако вземете предвид, че всяка раса включва до дузина различни племена, които говорят свои собствени диалекти, тогава различните езици в Етиопия ще получат повече от 200.

Почти всеки мъж от африканското племе Сури има автомат Калашников, който винаги е готов за стрелба.

Не всеки мъж може да има жена, не всеки може да си позволи брак. Младоженецът се договаря с бащата на булката за размера на откупа. Една съпруга струва 8-10 крави - за Етиопия това е цяло състояние.

След като младоженецът е платил откупа на семейството на булката, той строи нейната собствена нова къща, независимо каква съпруга е тя. Там тя носи зестрата си (дрехи, няколко чувала зърно, дузина кокошки и други дреболии, необходими за подреждането на нов дом). Самият съпруг няма собствена отделна къща, той води полу-номадски начин на живот, живеейки последователно в къщите на жените си, които изгражда или недалеч една от друга, или в един голям ограден двор.

Ако внезапно съпругата умре малко след брака, съпругът има право да върне обратно откупа си. Ако семейството на булката има друга дъщеря, която е достигнала брачна възраст, тогава вдовецът я получава вместо починалия. Вдовици в повторен бракне влизай.

Сред африканските племена Surma и Mursi лабиалният диск традиционно играе важна социална роля. Колкото по-голям е диаметърът му, толкова по-висок е авторитетът на момичето и толкова по-търсена е тя като булка.

Жените вадят дискове по време на хранене или преди лягане, но не се разделят с тях извън дома или на обществени места. Африканските жени Сурма и Мурси често обменят тези бижута помежду си (с изключение на тези, дарени от съпрузите им).

Хамер жена (Африка) с лула.

Вожд Каро, участвал в множество набези и битки.

Африканското племе даасанах, чийто народ от 1983 г. става православни християни.

Населението на Хамер често гладува - сушите водят до провал на реколтата. Африка.

Когато член на племето Боди умре, тялото му се пази три дни, след което се изяжда от племето в знак на уважение. Африка.

Началник Хамер. Белезите по кожата показват броя на враговете, победени от него в битка.

Всяка страна, всяка нация има свое собствено понятие за красота. Етиопия не е изключение. Предоставяте ви селекция от снимки на етиопски красавици.

Вероятно сте забелязали необичайни кръгли предмети в устата им. Така че това е такава „обеца“ (глинен фрагмент).

Уникалната "украса" на лицето, която използват, е доста необичайна дори за диви хора. Въпросът е, че дори в ранна възрасттехните момичета се прорязват през долната устна и те започват да вкарват там дървени трупи с все по-голям диаметър.

В продължение на няколко години дупката в устната постепенно се увеличава все повече и повече. В деня на сватбата в него се вкарва "плоча" от печена глина, наречена деби, за чието предназначение ще стане дума по-късно. Диаметърът на такъв съд в устната може да достигне 30 сантиметра, надвишавайки диаметъра на самата глава! Вярно, традицията да се носят чинии изобщо не идва от красотата, по-скоро обратното ...

Когато етиопците са били пленени, отведени в робство, те са се осакатявали насила, за да не бъдат взети. Сега размерът на чинията е мерило за красота. Колкото по-голяма е чинията, толкова повече добитък ще дадат за булката. Момичетата Mursi винаги имат избор дали да направят дупка на устната или не. Но за момиче без опъната устна дават много малък откуп.

Ако такава плоча бъде издърпана, тогава външно очертаниеустните под дупката увисват надолу с 10–15 cm под формата на кръгъл турникет. Много Мурси нямат предни зъби, така че плочата да не удря предните зъби и в тази празнина, като гнило жило, върхът на напукан, кървящ език постоянно стърчи.

Тази традиция се предава от поколение на поколение.

Те започват да се развиват там, но тялото, влизайки в битка с извънземните, капсулира "непознатите" със съединителната си тъкан и те в крайна сметка умират, оставяйки своите гробове-нодули под кожата, различни по размер и форма. Знаейки това, Mursi умишлено редуват местата на въвеждането си един с друг, в зависимост от окончателния „модел“ върху кожата, който искат да получат.