Quels vêtements étaient portés autrefois en Russie. Russie antique : vêtements et chapeaux

En Russie, ils ont dit: «Le gars et le paysan ont toujours le même chapeau; et la fille a des cheveux simples, la femme est couverte »(du dictionnaire de V.I. Dal). Depuis l'Antiquité, tous les chapeaux de femmes étaient divisés en filles et pour femmes mariées.

Bandages et rubans

Avant le mariage, la coiffe ne couvrait pas la couronne de son propriétaire, laissant ses cheveux ouverts. Dès l'enfance, les filles portaient de simples rubans en tissu sur la tête.

En grandissant, la fille a reçu pansement (pansement), appelée dans certaines régions flétrie, qui enserrait le front et s'attachait à l'arrière de la tête par un nœud. Ce bandage était fabriqué à partir de ruban de soie, d'écorce de bouleau et, dans les familles riches, de brocart byzantin. Il était décoré de broderies, de perles, de perles de verre, d'or et de pierres précieuses.

Dans le recensement de la propriété de la fille du tsar Alexei Mikhailovich - Anna, "un pansement parsemé de perles" est mentionné. Parfois, la partie frontale du bandage avait une décoration spéciale sous la forme d'un nœud ou d'une figure à motifs et s'appelait un front (support).

Corolle

Un autre type de coiffe de fille était couronne (corolle), issue d'une couronne composée de fleurs des prés, et selon les croyances des ancêtres, était un talisman contre les mauvais esprits. La couronne était constituée d'un mince ruban de métal (environ 1 mm), dont la largeur ne dépassait pas 2,5 cm, de l'argent et du bronze ont été utilisés pour sa fabrication. Dans sa forme, la couronne ressemblait à un bandage, la seule différence étant qu'aux extrémités, le maître faisait des crochets pour une dentelle ou un ruban qui était noué à l'arrière de la tête. Souvent, la couronne était recouverte d'une sorte de motif avec des dents au sommet. Une couronne de fille, parsemée de perles le long de ses joues, était portée par une fille pour de grandes vacances ou un mariage, puis on l'appelait déjà une soutane. Une telle coiffe ornait la tête de l'impératrice Evdokia Lopukhina, épouse de Pierre Ier, lors du mariage - "une couronne de pierres et de perles".

Chapeau d'hiver

En hiver, les filles se couvraient la tête d'un chapeau appelé de colonne. Une tresse tomba de sous lui sur son dos, dans laquelle était tissé un ruban rouge.

A.P. Ryabushkin. Boyarishna 17ème siècle Sur la tête de la fille est une colonne

Mariage et couvre-chef

Après le mariage, la robe d'une femme a radicalement changé, car sa beauté n'appartenait plus qu'à son mari. Les étrangers qui ont rendu visite aux Russes ont laissé une description d'une telle coutume de mariage: pendant les vacances, le marié a jeté un foulard sur la tête de son élu et est ainsi devenu son mari.

M. Chibanov. Célébration du contrat de mariage. Fragment

Écharpe ou écharpe

L'une des coiffes féminines les plus anciennes est un foulard - ubrus. Dans différentes régions de Russie, il a reçu différents noms: serviette, mouche, badigeonnage, sous-largeur, voile, etc. L'ubrus consistait en un mince tissu rectangulaire atteignant 2 m de long et 40-50 cm de large, une extrémité était décorée de broderies, de soie, d'or, de broderies d'argent et pendait sur l'épaule, tandis que l'autre était nouée autour de la tête et coupé sous le menton. Aux X-XI siècles. un ensemble de bijoux composé d'anneaux suspendus et de divers ornements a été placé au-dessus de l'ubrus.

Façons de nouer des foulards

Plus tard, l'ubrus a acquis une forme triangulaire, puis les deux extrémités ont été coupées sous le menton ou attachées sur la tête avec un beau nœud, ce qui nécessitait une compétence particulière. Les extrémités du foulard descendaient jusqu'aux épaules et au dos et étaient également richement brodées. La mode de porter des foulards, nouant un nœud sous le menton, n'est arrivée en Russie qu'aux XVIIIe et XIXe siècles. d'Allemagne, avant cela, le foulard s'enroulait autour du cou et le nœud était placé haut sur le dessus de la tête, comme si les dents faisaient mal. Cette méthode s'appelait "tête". L'expressivité d'un foulard féminin, comme il l'écrivait au XVIIIe siècle. un contemporain, avait pour but de "donner plus de couleur et d'exalter la beauté" des visages des femmes.

K.E. Makovsky. Dans l'allée. années 1890

Comment cacher les cheveux ?

Composant sa coiffure les jours de semaine, une femme s'habille bolet ou guerrier(volosnik), qui était une petite casquette en filet faite de tissu fin, elle se composait d'un bas et d'une bande avec un laçage autour de la tête, avec laquelle la casquette était étroitement attachée à l'arrière. Le povoinik était décoré de perles, de pierres, cousues sur la zone du front, cette bande était protégée et transmise de mère en fille, modifiée pour une nouvelle coiffe.

La tâche principale du guerrier était de cacher les cheveux de la femme aux autres, mais beaucoup étaient zélés, les rassemblant pour qu'ils ne puissent pas cligner des yeux. Au-dessus du povoinik, la femme a mis une écharpe ou un chapeau. Depuis le 18ème siècle Les guerriers commencent à changer et prennent la forme d'un bonnet, qui était parfois porté sur l'ubrus, cela dépendait principalement de la richesse et de la beauté de tel ou tel objet. Coiffes, foulards, vêtements étaient traités avec inquiétude.

I.P.Argunov. Portrait d'une paysanne inconnue dans un kokoshnik

Chapeaux de femmes mariées

Après le mariage, avec un ubrus et un guerrier, une femme a reçu un kiku (kichka).

L'historien I.E. Zabelin l'a appelée la "couronne du mariage", parce que. cette coiffure était le privilège des seules épouses de mari. Dans l'ancienne langue russe, l'une des significations du mot kika est "ce qui couvre les cheveux". Kiku pouvait être reconnu immédiatement par l'omoplate ou les cornes dépassant du front. Les cornes étaient associées à des croyances en une force protectrice, ce sont elles qui assimilaient une femme à une vache - un animal sacré pour nos ancêtres. Protéger une jeune femme, son enfant est l'idée principale du kiki cornu, une autre signification était la fertilité, la procréation.

Coiffe de fille - un bandage. Province de Nijni Novgorod. 19ème siècle

Kiku était porté par-dessus un guerrier, et il consistait en un cerceau, ouvert à l'arrière, gainé de tissu sur le dessus. Le cerceau avait la forme d'un croissant ou d'un fer à cheval. La hauteur des cornes de kiki pouvait atteindre 30 cm, elles étaient en bois ou en toile étroitement torsadée. La partie arrière en tissu coûteux ou en fourrure s'appelait une claque, ils la décoraient particulièrement élégamment, car c'est lui qui a remplacé la tresse que la femme avait perdue. De riches broderies ou un large pendentif décoratif avec de longues chaînes de plaques ont été placés ici. Au-dessus du kiku, une couverture-couverture appelée la pie était attachée, plus tard elle donnera le nom à cette coiffe composite. Dans un tel vêtement, une femme devait marcher la tête haute, d'un pas beau et doux, d'où l'expression « se vanter », c'est-à-dire s'élever au-dessus des autres.

Robe slave. Le prototype d'un kiki avec des décorations

Une sorte de kiki pour les personnes de la famille princière et royale était la corogne. Il se distinguait par sa forme - une couronne richement décorée sous laquelle était porté un ubrus. Des lentilles d'eau ont été ajoutées à la coiffe, une dentelle de perles sur le front, des kolts, à l'intérieur desquels ils ont mis des morceaux de tissus imbibés d '«arômes», c'est-à-dire esprits.

Kokochnik

Une autre coiffe de nos arrière-grands-mères était kokoshnik(du vieux kokosh slave - poulet, poule, coq). Une caractéristique distinctive du kokoshnik était la crête - sa partie avant. Une crête était faite sur une base solide et élevée au-dessus du front, derrière le kokoshnik était fixée avec des rubans. Il était enveloppé de tissu. Plus tard, les kokoshniks seront également portés par les filles célibataires, leur haut restera ouvert. Grands et plats, recouverts de tissu ou, pour les riches, de cuir, les kokoshniks étaient décorés de fils métalliques, de perles, de perles, de perles de verre. Une couverture en tissu à motifs coûteux était attachée au kokoshnik, un voile ou une écharpe pliée en triangle était portée dessus. Parmi les gens ordinaires, le kokoshnik est apparu vers les XVIe-XVIIe siècles, remplaçant le kiku. Le clergé s'est battu contre les "cornus", a interdit d'aller à l'église et a accueilli le remplacement avec une coiffure plus "sûre".

La tête d'une femme est ornée d'un kika et d'un foulard

Chapeaux

Dès la fin du XVIe siècle au printemps-automne, les femmes, laissant "aux gens", mettent un chapeau sur l'ubrus. "Ils portent des chapeaux en feutre blanc, semblables à ceux que portent l'évêque et les abbés en promenade, sauf qu'ils sont bleu foncé ou noir", témoigne Jacques Margeret, capitaine des gardes du corps étrangers du tsar Boris Godounov.

Écharpe brodée pour femme. Nord. 19ème siècle

Chapeaux de fourrure

En hiver, ils portaient des chapeaux de velours garnis de fourrure. Le haut des chapeaux était en papier ou en tissu collé, il était rond, en forme de cône ou de forme cylindrique et différait de celui des hommes par la décoration - couture, perles, pierres. Comme les chapeaux étaient hauts, une fourrure légère était placée à l'intérieur pour garder au chaud ou du satin était rembourré. Les chapeaux étaient traités avec soin, on sait qu'après la saison, les filles du tsar étaient obligées de "remettre" leurs vêtements d'hiver pour les ranger à la Chambre du Maître, où ils étaient placés sur des têtes de lit et recouverts de couvertures. Différentes fourrures étaient portées sur les chapeaux - le castor, le renard, la zibeline, le lièvre et l'écureuil étaient considérés comme de la "fourrure de fille". Tout comme les chapeaux pour hommes, les chapeaux pour femmes étaient appelés "gorge" et étaient portés en plusieurs couches.

Le diplomate anglais Giles Fletcher, ambassadeur en Russie depuis 1588, a laissé le témoignage suivant : « Les femmes nobles portent un bandeau de taffetas sur la tête, et par-dessus un chapeau, appelé naurus, est blanc. En plus de ce chapeau, ils ont mis un chapeau en brocart d'or, appelé chapeau Zemstvo, avec une riche bordure en fourrure, avec des perles et des pierres, mais récemment ils ont cessé d'humilier les chapeaux avec des perles, car les épouses des commis et des marchands commencé à les imiter.

Kokoshnik. Province de Nijni Novgorod. 19ème siècle

Kaptur - chapeau d'hiver

Dans "Domostroy", dans le chapitre "Comment couper chaque robe et prendre soin des restes et des garnitures", on trouve un autre type de couvre-chef d'hiver pour femme : "En usage domestique, s'il vous arrive de couper une robe pour vous-même, ou votre femme, ou enfants, ou personnes,<…>ou letnik, ou kaptur, ou chapeau,<…>et le souverain lui-même a l'air et est avisé; sauve les restes de rebuts ... "

Kaptur était un parent éloigné du quartier et était populaire auprès des veuves. Il a protégé sa tête du froid, parce que. de forme c'était un cylindre de fourrure, couvrant non seulement la tête, mais aussi s'ajustant des deux côtés du visage. Le kaptur était cousu à partir de fourrure de castor et, dans les familles les plus pauvres, la peau de mouton était utilisée. En plus du captur, les femmes mettent une couverture ou un bandage spécial. Artiste inconnu de la première moitié du XVIIIe siècle. représenté la mère de Peter I - Natalya Kirillovna Naryshkina dans une telle coiffe, qui parle de la popularité des captures parmi les femmes de la classe noble.

Coiffes anciennes - kokoshniks pour filles, kokoshnik pour femmes

Trois

Des hommes, les femmes ont adopté une autre coiffure, qui a été mentionnée ci-dessus - triuh. Contrairement au captur, le haut du triukh n'était pas recouvert de fourrure, mais de tissu, et la partie frontale était garnie de zibeline et décorée de perles ou de dentelle.

Des Slaves à Pierre Ier, les coiffures et les coiffes de nos ancêtres ont subi des modifications mineures. Leur base était un chapeau et une écharpe. Mais déjà à cette époque, les gens comprenaient qu'une coiffe est une sorte de carte de visite qui peut en dire long sur son propriétaire.

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Les coiffes les plus insolites des épouses russes

Autrefois, la coiffe était l'élément le plus important et le plus élégant du costume féminin. Il pouvait en dire beaucoup sur sa propriétaire - sur son âge, sa famille et son statut social, et même si elle avait des enfants. À propos des coiffes les plus insolites des femmes russes - dans le matériel du portail Kultura.RF.

Costume de vacances pour femme. Province de Nijni Novgorod. Photo: narodko.ru

Kokochnik. Photo: lebrecht.co

Costume de vacances pour femme. province de Briansk. Photo: glebushkin.ru

En Russie, les filles portaient des bandeaux et des couronnes (couronnes) assez simples, laissant la couronne et la tresse ouvertes. Le jour du mariage, la tresse de la fille n'était pas tordue et posée autour de la tête, c'est-à-dire «tordue». De ce rite est née l'expression « envelopper la fille », c'est-à-dire la marier à soi-même. La tradition de se couvrir la tête était basée sur l'idée ancienne que les cheveux absorbent l'énergie négative. La jeune fille pouvait cependant prendre des risques en montrant la faux à d'éventuels prétendants, mais l'épouse aux cheveux nus apportait honte et malheur à toute la famille. Les cheveux posés "comme ceux d'une femme" étaient recouverts d'un bonnet qui était tiré à l'arrière de la tête - un guerrier ou un coiffeur. D'en haut, ils ont mis une coiffe qui, contrairement à celle de la fille, avait un design complexe. En moyenne, une telle coiffe se composait de quatre à dix parties amovibles.

Coiffes du sud de la Russie

La frontière entre le Grand Nord et le Sud de la Russie traversait le territoire de la région de Moscou moderne. Les ethnographes attribuent Vladimir et Tver au nord de la Russie, et Tula et Riazan au sud de la Russie. Moscou elle-même a été influencée par les traditions culturelles des deux régions.

Le costume paysan féminin des régions du sud était fondamentalement différent de celui du nord. Le sud agricole était plus conservateur. Les paysans ici vivaient généralement plus pauvres que dans le nord de la Russie, où il y avait un commerce actif avec les marchands étrangers. Jusqu'au début du XXe siècle, dans les villages du sud de la Russie, ils portaient le plus ancien type de costume russe - une poneva à carreaux (ceinture comme une jupe) et une longue chemise dont l'ourlet décoré dépassait sous la poneva. En silhouette, la tenue sud-russe ressemblait à un tonneau, combiné avec des pies et des kichki - des coiffes qui se distinguaient par une variété de styles et une complexité de conception.

Kika à cornes

Kichka à cornes - une coiffe de paysannes du district de Bogoslovshchina du district de Mikhailovsky de la province de Riazan. Fin XIX - début XX siècles. Photo : Musée-réserve d'histoire et d'architecture de Riazan.

Une paysanne de la province de Riazan dans une kichka à cornes. Photo : Fonds du Musée ethnographique russe (REM).

Le mot "kika" vient du vieux slave "kyka" - "cheveux". C'est l'une des plus anciennes coiffes, qui remonte aux images de divinités païennes féminines. Aux yeux des Slaves, les cornes étaient un symbole de fertilité, donc seule une «femme mariée» pouvait les porter. Dans la plupart des régions, une femme a reçu le droit de porter un kiku à cornes après la naissance de son premier enfant. Ils mettent un kiku en semaine et les jours fériés. Pour garder une coiffe massive (les cornes pouvaient atteindre 20 à 30 centimètres de hauteur), une femme devait lever la tête haute. Et c'est ainsi que le mot "se vanter" est apparu - marcher le nez en l'air.

Le clergé luttait activement contre l'attirail païen: il était interdit aux femmes d'aller à l'église avec des coups de pied à cornes. Au début du XIXe siècle, cette coiffe avait pratiquement disparu de la vie quotidienne, mais dans la province de Riazan, elle a été portée jusqu'au XXe siècle. Même une chansonnette a été conservée :

Cornes de Riazan
Je ne lancerai jamais.
je vais manger une balle
Et je ne jetterai pas mes cornes !

Kika à sabots

Costume de fête d'une jeune paysanne du district Ostrogozhsky de la province de Voronej. Fin 19ème - début 20ème siècle. Photo: Musée-réserve d'histoire et d'art de l'État de Zagorsk.

"Chelo kichnoe" est mentionné pour la première fois dans un document de 1328. Vraisemblablement, à cette époque, les femmes portaient déjà toutes sortes de dérivés du coup de pied cornu - sous la forme d'un chapeau melon, d'une spatule, d'un rouleau. Il est né d'une corne et d'un kichka en forme de sabot ou de fer à cheval. Une coiffe solide (partie frontale) était recouverte d'un tissu richement décoré, souvent brodé d'or. Il était attaché sur le "chapeau" avec une corde ou des rubans noués autour de la tête. Comme un fer à cheval suspendu au-dessus de la porte d'entrée, cette coiffe a été conçue pour protéger contre le mauvais œil. Toutes les femmes mariées le portaient en vacances.

Jusque dans les années 1950, de tels "sabots" pouvaient être vus lors de mariages villageois dans la région de Voronej. Sur fond de noir et blanc - les couleurs principales du costume féminin de Voronezh - le kika brodé d'or ressemblait au bijou le plus cher. De nombreux kiks en forme de sabot du XIXe siècle ont été conservés, collectés sur le territoire de Lipetsk à Belgorod - cela indique leur large distribution dans la région centrale de la Terre noire.

Pie Tula

Costume de fête d'une jeune paysanne dans le district de Novosilsky de la province de Tula. Photo : Fonds du Musée ethnographique russe (REM).

Costume d'une paysanne de la province de Tula. Photo : Fonds du Musée ethnographique russe (REM).

Dans différentes parties de la Russie, la même coiffure s'appelait différemment. Par conséquent, aujourd'hui, les experts ne peuvent finalement pas s'entendre sur ce qui est considéré comme un kika et sur ce qui est une pie. La confusion des termes, multipliée par la grande variété des coiffes russes, a conduit au fait que dans la littérature la pie désigne souvent l'un des détails du kiki et, inversement, le kiki est compris comme faisant partie intégrante de la pie. Dans un certain nombre de régions, à partir du XVIIe siècle environ, la pie existait en tant que coiffe indépendante et composée d'une femme mariée. Un exemple frappant de ceci est la pie de Tula.

Justifiant son nom "d'oiseau", la pie était divisée en parties latérales - ailes et dos - queue. La queue était plissée de rubans multicolores cousus en cercle, ce qui la faisait ressembler à un paon. Des rosettes lumineuses rimaient avec la coiffe, qui étaient cousues à l'arrière du ponyova. Les femmes portaient une telle tenue pendant les vacances, généralement dans les deux ou trois premières années après le mariage.

Presque toutes les pies d'une coupe similaire conservées dans les musées et les collections personnelles ont été trouvées sur le territoire de la province de Tula.

Coiffes du nord de la Russie

La base du costume des femmes du Nord était une robe d'été. Il a été mentionné pour la première fois dans la chronique Nikon de 1376. Initialement, les robes d'été raccourcies comme un caftan étaient portées par les hommes nobles. Ce n'est qu'au 17ème siècle que la robe d'été a acquis un look familier et a finalement migré vers la garde-robe des femmes.

Le mot "kokoshnik" se retrouve pour la première fois dans les documents du 17ème siècle. "Kokosh" en vieux russe signifiait "poulet". Probablement, la coiffe tire son nom de sa ressemblance avec un pétoncle de poulet. Il a souligné la silhouette triangulaire de la robe d'été.

Selon une version, le kokoshnik est apparu en Russie sous l'influence du costume byzantin. Il était porté principalement par des femmes nobles.

Après la réforme de Pierre Ier, qui a interdit le port du costume national traditionnel parmi la noblesse, les robes d'été et les kokoshniks sont restés dans la garde-robe des marchands, des femmes bourgeoises et aussi des paysannes, mais dans une version plus modeste. Au cours de la même période, le kokoshnik associé à une robe d'été a pénétré dans les régions du sud, où il est resté longtemps une tenue pour les femmes exceptionnellement riches. Les kokoshniks étaient décorés beaucoup plus richement que les pies et les kiks: ils étaient gainés de perles et de perles de verre, de brocart et de velours, de galon et de dentelle.

Collection (samshura, ride)

Coiffe "collection". province de Novgorod. Fin XVIIIe - début XIXe siècles Photo : Fonds du Musée historique d'État.

Costume femme avec une coiffe "collection". Province d'Orel, con. 19ème siècle Photo : Fonds du Musée ethnographique russe (REM).

L'une des coiffes les plus polyvalentes des XVIIIe et XIXe siècles avait de nombreux noms et options de confection. Il a été mentionné pour la première fois dans des sources écrites du 17ème siècle sous le nom de samshura (shamshura). Probablement, ce mot a été formé à partir du verbe "smumble" ou "smumble" - pour parler indistinctement, et au sens figuré - "pétrir, récolter". Dans le dictionnaire explicatif de Vladimir Dahl, la samshura était définie comme "la coiffe Vologda d'une femme mariée".

Un chapeau ramassé ou « froissé » réunissait toutes les robes de ce type. Une ride basse, semblable à une casquette, faisait partie d'un costume plutôt décontracté. Le grand avait l'air impressionnant, comme un kokoshnik de manuel, et était porté pendant les vacances. La collection de tous les jours a été cousue à partir de tissu moins cher et une écharpe a été placée dessus. La collection d'une vieille femme pourrait ressembler à une simple casquette noire. La tenue de fête des jeunes était recouverte d'un ruban de pignon brodé de pierres précieuses.

Ce type de kokoshnik venait des régions du nord - Vologda, Arkhangelsk, Vyatka. Je suis tombé amoureux des femmes de Russie centrale, je me suis retrouvé en Sibérie occidentale, en Transbaïkalie et dans l'Altaï. Parallèlement au sujet, le mot lui-même s'est également répandu. Au 19ème siècle, différents types de couvre-chefs ont commencé à être compris sous le nom de "samshura" dans différentes provinces.

Kokochnik Pskov (chichak)

Coiffe festive pour femmes - "Kokoshnik". Province de Pskov, fin du XIXe siècle. Photo : Fonds du Musée ethnographique russe.

Costume de vacances pour femme. province de Pskov. Photo : Fonds du Musée ethnographique russe.

La version Pskov du kokoshnik, un shishak de coiffure de mariage, avait une silhouette classique en forme de triangle allongé. Les cônes qui lui ont donné son nom symbolisaient la fertilité. Il y avait un dicton: "Combien de cônes, tant d'enfants." Ils étaient cousus sur le devant du cône, décorés de perles. Un filet de perles a été cousu le long du bord inférieur - abaissez-le. Par-dessus le shishak, la jeune mariée portait un châle blanc brodé d'or. Un tel kokoshnik coûtait de 2 à 7 000 roubles d'argent, il était donc conservé dans la famille comme une relique, transmis de mère en fille.

Le kokoshnik de Pskov était le plus célèbre aux XVIIIe et XIXe siècles. Les vêtements créés par les artisanes du district de Toropetsk de la province de Pskov étaient particulièrement célèbres. C'est pourquoi les shishaks étaient souvent appelés kokoshniks Toropetsky. De nombreux portraits de femmes Toropchan en robe de perles, qui glorifiaient cette région, ont été conservés.

Tver "talon"

Chapeaux pour femmes - "talons". province de Tver. Fin XVIIIe - début XIXe siècles Photo : Fonds du Musée historique d'État.

Le « talon » cylindrique était en vogue à la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle. C'est l'une des variétés les plus originales de kokoshnik. Ils le portaient en vacances, alors ils l'ont cousu de soie, de velours, de galon d'or et l'ont décoré de pierres. Sous le "talon", semblable à un petit bonnet, un large fond de perle a été mis. Elle couvrait toute la tête, car la coiffe compacte elle-même ne couvrait que la couronne. "Heel" était si courant dans la province de Tver qu'il est devenu une sorte de "carte de visite" de la région. Les artistes qui travaillaient sur des thèmes « russes » avaient pour lui un faible particulier. Andrei Ryabushkin a représenté une femme dans un Tver kokoshnik dans le tableau "Dimanche" (1889). La même robe est représentée sur le «Portrait de la femme du marchand Obraztsov» (1830) d'Alexei Venetsianov. Venetsianov a également peint sa femme Marfa Afanasyevna dans le costume de la femme d'un marchand de Tver avec un "talon" indispensable (1830).

À la fin du XIXe siècle, dans toute la Russie, des coiffes complexes ont commencé à céder la place à des châles, rappelant l'ancien châle russe - ubrus. La tradition même de nouer une écharpe a été préservée depuis le Moyen Âge et, à l'apogée du tissage industriel, elle a reçu une nouvelle vie. Des châles d'usine tissés à partir de fils coûteux de haute qualité étaient vendus partout. Selon l'ancienne tradition, les femmes mariées portaient des foulards et des châles sur le guerrier, couvrant soigneusement leurs cheveux. Le processus laborieux de création d'une coiffe unique, transmise de génération en génération, est tombé dans l'oubli.

Savez-vous ce que portaient les femmes dans l'ancienne Russie ? Qu'est-ce qu'un homme était autorisé à porter ? Que portaient les gens ordinaires dans l'ancienne Russie et que portaient les boyards ? Vous trouverez des réponses à ces questions et à d'autres questions tout aussi intéressantes dans l'article.

Quel est le fond de la chemise

"Je sais quelle est la raison sous-jacente", dirons-nous maintenant, après avoir appris la véritable raison de tel ou tel incident. Mais à l'époque de Kievan Rus, cela signifiait quelque chose de complètement différent. Le fait est qu'à cette époque les vêtements étaient très chers, ils en prenaient soin, et pour que la chemise serve le plus longtemps possible au propriétaire, elle était renforcée par une doublure, c'est-à-dire une raison sous-jacente, pour la force . On peut supposer que cette expression a acquis une connotation ironique du fait que certains pauvres se vantaient d'une couture riche, mais ils ont été trahis par le mauvais côté, cousus à partir de tissu bon marché. Après tout, les vêtements de l'ancienne Russie servaient non seulement à se réchauffer, mais aussi à souligner leur statut social. La chemise ici n'avait pas peu d'importance. Pour la noblesse, c'était le sous-vêtement, pour les pauvres c'était souvent le seul, sans compter les ports et les souliers de raphia. De plus, la chemise d'un roturier était beaucoup plus courte pour ne pas gêner les mouvements.

Ornement de mauvais œil

Les boyards ne travaillaient pas sur le terrain, ils pouvaient donc s'offrir des sous-vêtements presque jusqu'aux genoux. Mais que vous soyez pauvre ou riche, la chemise devait avoir une ceinture. Le mot "sans ceinture" était utilisé au sens littéral, mais avait une connotation tout aussi négative. De plus, l'ornementation était très désirable sur ce vêtement. Ses motifs protégés du mauvais œil et d'autres troubles. La mort était un invité fréquent dans les huttes paysannes. Ensuite, les chemises "malheureuses" ont été utilisées. Blanc avec broderie blanche si les parents étaient mourants, et brodé de motifs noirs s'il y avait deuil des enfants. Chaque vêtement avait également une signification rituelle. Lorsque les veuves ont labouré le village, l'empêchant de malheurs tels que le choléra ou la perte de bétail, elles étaient aux cheveux simples, sans chaussures et en chemises blanches comme neige, sans aucune décoration.

Quelles que soient les occasions auxquelles les chemises étaient destinées, elles n'avaient pas de col. Il a été remplacé par le soi-disant collier, qui était attaché à l'arrière avec un bouton, pour une célébration. Ce collier convient à tout autre vêtement. Et le type de chemise le plus longtemps conservé comme kosovorotka. Elle est apparue au IX, et a été portée jusqu'au XX siècle. Un chiffon avec un petit trou pour la tête et une découpe sur le côté gauche de la poitrine - c'est tout. Simple et pratique.

Rideau sur poneva

Des chemises séparées étaient portées très rarement. Au centre et au nord de la Russie, une robe d'été a été placée sur le dessus et au sud - une poneva. Qu'est-ce que la ponéva ? Dans l'ancienne Russie, c'était une sorte de jupe, composée non pas d'un, mais de trois panneaux de laine ou de demi-laine, resserrés à la taille avec un gashnik. Cette ceinture était un signe que la femme était mariée. La couleur de la poneva était sombre, avec une teinte rouge ou bleue, moins souvent noire. En semaine, ils cousaient une tresse ou une dentelle rouge au bas et, les jours fériés, ils sortaient des ponev des coffres, dont les ourlets étaient décorés de broderies aussi colorées que possible.

Les femmes de cette époque avaient du mal à bien des égards. Les vêtements ne font pas exception. Une caractéristique des vêtements pour femmes de l'ancienne Russie était qu'en plus de tout ce qui précède, elles mettaient un tablier, appelé rideau, et le costume russe était complété par un shushpan en lin, en laine ou en demi-laine.

Six kilos sur la tête

Les coiffes pour femmes méritent une mention spéciale. Chez une femme mariée, il pouvait atteindre un poids de six kilogrammes. L'essentiel est que cette conception recouvre complètement les cheveux. Les gens ont longtemps cru qu'ils avaient le pouvoir de la sorcellerie. La base de la toile était compactée avec du chanvre ou de l'écorce de bouleau pour former une partie frontale solide. Cela s'appelait kika, qui se terminait par une couverture en calicot, velours ou calicot. L'arrière de la tête était recouvert d'une nuque, une bande de tissu rectangulaire. Au total, un tel « bouchon » pourrait comprendre douze parties. En hiver, un chapeau de fourrure rond pouvait être vu sur la tête d'un Slave, mais ses cheveux étaient complètement recouverts d'un foulard. En vacances, un kokoshnik est apparu sur les têtes avec un fond en matière et une base en matériau solide. Habituellement, il était recouvert de tissu d'or et gainé de perles.

Les filles ont eu beaucoup plus de facilité. Leur coiffure dans l'ancienne Russie ressemblait à un bandage, un cerceau ou une couronne. Si une telle jante était richement décorée, on l'appelait une corogne. Le piètement rigide, souvent en métal, recouvert de tissu agrémenté, était à la mode chez les dandys urbains. Dans les villages, les fouets de fille étaient plus simples. Les hommes préféraient les chapeaux ronds avec un bord en fourrure. Les moutons, les renards arctiques et les renards sont allés chercher de la fourrure. Des chapeaux séchés et des chapeaux en feutre étaient également portés. Habituellement, leur forme était en forme de cône et le sommet était arrondi. Ils étaient cousus à partir de lin et de laine, et également tricotés. Les calottes en zibeline ne pouvaient être achetées que par les princes et les boyards proches.

Collants

Les jambes étaient enveloppées dans un tissu en toile ou en tissu, et sur ces onuchi, ils mettaient des chaussures de raphia ou des chats, des chaussures en cuir. Mais les toutes premières chaussures en cuir en Russie étaient des pistons. Ils étaient fabriqués à partir d'une seule pièce de cuir, qui était froncée le long du bord avec une sangle. Les chaussures en raphia ont été de très courte durée. Même au village, ils n'étaient pas portés plus de dix jours. Sur les trottoirs urbains, ils s'usaient encore plus vite. Par conséquent, les chaussures libériennes faites de lanières de cuir y étaient plus courantes. Des plaques de métal étaient souvent cousues dessus, de sorte que des sandales particulières étaient obtenues.

Aujourd'hui, les bottes en feutre sont considérées comme les chaussures les plus traditionnelles de Russie. Mais en fait, ils ne sont apparus qu'au XIXème siècle et étaient très chers. Habituellement, il n'y avait qu'une seule paire de bottes en feutre dans la famille. Ils les portaient à tour de rôle. Les bottes étaient populaires bien plus tôt. Ils étaient cousus en cuir de la même manière pour les hommes et les femmes. La noblesse affichait des bottes en maroquin, en peau de chèvre trempée dans du mortier de chaux et polie à la pierre, en yuft, c'est-à-dire en cuir épais et en cuir de veau. Les autres noms des bottes sont ichigi et chebots. Les chaussures nouées avec des lacets étaient des chaussures pour femmes. Les talons n'y sont apparus qu'au XVIe siècle et pouvaient atteindre 10 centimètres.

Des ports aux pantalons

Si nous parlons de pantalons, alors ce mot est venu en Russie des Turcs quelque part au 17ème siècle. Avant cela, les vêtements pour les jambes s'appelaient des ports. Ils ont été faits pas très larges, presque près du corps. Un soufflet a été cousu entre les deux pantalons pour faciliter la marche. La longueur de ces pantalons primitifs allait jusqu'au tibia, où ils étaient rentrés dans l'onuchi. Pour les nobles, ils étaient cousus en taffetas en été et en tissu en hiver. Il n'y avait pas de boutons, et il n'y avait pas de coupe pour eux. Sur les hanches, les ports étaient retenus par un cordon de serrage. Quelque chose de semblable au pantalon au sens moderne du terme est apparu en Russie sous Pierre Ier.

Vous ne pouvez pas survivre sans pantalon en Russie

La grande importance des vêtements chez les Russes était bien sûr déterminée par le climat. En hiver, sans pantalon, comme à Rome ou à Constantinople, vous ne sortirez pas dans la rue. Et les vêtements d'extérieur de l'ancienne Russie différaient à bien des égards de ceux qui étaient utilisés dans la plupart des pays européens. Sortant dans la rue, ils revêtirent de chauds longs draps. Leurs manches étaient avec des poignets et le col était avec un col rabattu. Ils se fermaient par des boutonnières. Ceci est typique des vêtements russes anciens. Les gens plus riches ont introduit les caftans en axamite et en velours dans la mode. Zipun est une sorte de caftan sans col. Les boyards le considéraient comme des sous-vêtements et les gens ordinaires le mettaient dans la rue. Le mot "zhupan" est maintenant considéré comme polonais ou tchèque, mais il est utilisé en Russie depuis l'Antiquité. C'est la même suite, mais plus courte, légèrement en dessous de la taille. Et, bien sûr, en parlant d'hiver, on ne peut manquer de mentionner la fourrure. Je dois dire que les vêtements en fourrure et leur quantité ne servaient pas de signe de richesse. Il y avait plus qu'assez d'animaux à fourrure dans les forêts. Les manteaux de fourrure étaient cousus avec de la fourrure à l'intérieur. Porté non seulement dans le froid, mais aussi en été, même à l'intérieur. Vous pouvez vous rappeler des films historiques et des boyards assis portant des manteaux de fourrure et des chapeaux de fourrure.

Ancien manteau russe en peau de mouton

L'un des signes de prospérité à notre époque est un manteau en peau de mouton. Mais les Slaves avaient des vêtements similaires - un boîtier - dans presque toutes les maisons. Ils l'ont fabriqué à partir de peau de chèvre ou de mouton avec de la fourrure à l'intérieur. Sur les paysans, on pouvait souvent voir un manteau en peau de mouton, une enveloppe en peau de mouton. Si les gens ordinaires portaient des boyaux nus, les boyards préféraient les recouvrir de matériaux étrangers et coûteux. Il pourrait s'agir, par exemple, de brocart byzantin. Les boyaux jusqu'aux genoux ont ensuite été transformés en manteaux en peau de mouton. Les femmes en portaient aussi.

Mais d'autres types de vêtements d'hiver pour hommes de l'ancienne Russie sont oubliés plus fermement. Par exemple, arménien. Initialement, il a été adopté par les Tatars et a été cousu à partir de poils de chameau. Mais c'était trop exotique, d'ailleurs la laine de mouton n'était pas pire. Ils ont mis un manteau sur un manteau en peau de mouton, donc il n'y avait aucun moyen de l'attacher. Un autre attribut indispensable de l'ancienne garde-robe russe était utilisé : une ceinture.

L'epancha est l'un des plus anciens vêtements slaves. C'est une cape ronde avec une capuche mais pas de manches. Venu des Arabes et est même mentionné dans le conte de la campagne d'Igor. Depuis le XVIe siècle, elle est devenue une cape portée lors d'occasions solennelles, et sous le maréchal de camp de Suvorov, l'epancha fait partie de l'uniforme du soldat et de l'officier. Okhaben était porté par les gens des classes supérieures. Après tout, ils l'ont cousu à partir de brocart ou de velours. Une caractéristique de l'okhabny était des manches extrêmement longues, qui étaient jetées derrière le dos, où elles étaient nouées. A Pâques, de nobles boyards allaient servir dans les feryazi. C'était déjà le summum du luxe, les vêtements d'apparat royaux.

Mentionnons également ces vêtements pour toutes les classes en une seule rangée. C'est une sorte de caftan, mais long et boutonné jusqu'à l'ourlet. Cousu à partir de tissu de couleur, sans col.

Dans un manteau et un manteau

Les femmes de la mode en hiver préféraient les manteaux de fourrure aux manches décoratives. Ils étaient longs et pliés, et des fentes au-dessus de la taille étaient destinées aux bras. De nombreux types de costumes russes étaient originaux. Un exemple est un chauffe-douche. Pour les paysannes, c'était une tenue de fête, et pour les jeunes femmes plus aisées, c'était tous les jours. Chauffe-âme - vêtements amples et étroits sur le devant, atteignant rarement le milieu de la cuisse. Il était généralement cousu à partir de tissus coûteux avec de beaux motifs. Shugai est un autre type de vêtement d'extérieur court et ajusté, rappelant une veste moderne. Peut avoir un col en fourrure. Les riches habitants des villes portaient des vêtements d'extérieur en tissu de coton. Dans les annales, il est fait mention de robes de chambre sur les filles princières. Pour les gens ordinaires, ils étaient apparemment une curiosité.

Du lin et du sermyaga

Les tissus à partir desquels les vêtements étaient cousus ne différaient pas initialement en grande variété. Le lin et le chanvre étaient utilisés pour les chemises. La tenue supérieure, posée, était en laine et les suites chaudes étaient faites de sermyag grossier et de peau de mouton. Peu à peu, les représentants des familles nobles ont acquis de plus en plus de tissus de soie de Byzance. Le brocart et le velours ont été utilisés.

Cape et pouvoir

Pendant longtemps, une cape était un article obligatoire dans la garde-robe russe, en particulier celle princière. Il était sans manches, drapé sur les épaules et rompu près du cou avec un péroné. Ils portaient des capes et des smerds. La différence résidait dans la qualité du tissu et dans le fait que les roturiers n'utilisaient pas de broches. La première des variétés connues d'imperméables - votola, en tissu végétal. Les laboureurs et les princes pouvaient porter la votola. Mais le bluegrass est déjà un signe de haute origine. Pour les dommages causés à cette cape lors d'un combat, même une amende était due. Des siècles plus tard, le bluegrass était plus susceptible d'être vu sur les moines que sur les dandys de la ville. Mais les chroniqueurs ne mentionnent le panier que lorsqu'ils veulent souligner la dignité princière de son propriétaire. Très probablement, même les boyards les plus proches n'avaient pas le droit de porter un tel manteau. Il y a un cas où il a sauvé un homme de la mort. Pour une raison quelconque, le prince voulait sauver quelqu'un qui avait déjà été élevé avec une épée. Pour cela, il lui lança un panier.

Toile

Qu'est-ce qu'un tissu toile ? Maintenant, tout le monde ne connaît pas la réponse à cette question. Et dans la Russie pré-mongole, les vêtements en toile étaient les plus courants parmi la noblesse et le peuple. Le lin et le chanvre sont les premières plantes à être utilisées pour les tissus et les vêtements, principalement les chemises et les ports. Les filles de ces temps anciens portaient un zapon. En termes simples, il s'agit d'un morceau de tissu qui a été plié en deux et découpé pour la tête. Porté sur une chemise de corps et ceinturé. Les filles de familles plus aisées avaient des sous-vêtements faits de matériaux fins, tout le reste - de plus grossier, rappelant la toile de jute. Une chemise en laine s'appelait un sac, elle était si rugueuse que les moines la portaient pour humilier la chair.

Est-ce que la merde sera à la mode

Une grande partie de la garde-robe des anciens fashionistas et dandys, ayant légèrement changé, a survécu jusqu'à ce jour, mais elle est devenue loin d'être aussi accessible. Le même boîtier bien fait coûte comme une voiture bon marché. Le chauffe-douche en fourrure n'est pas non plus abordable pour toutes les femmes. Mais maintenant, presque personne ne veut porter un minable ou une rangée. Bien que la mode, disent-ils, est de retour.

Les vieux vêtements de la noblesse russe dans leur coupe ressemblaient généralement aux vêtements des gens de la classe inférieure, bien qu'ils diffèrent grandement par la qualité du matériau et la finition. Le corps était équipé d'une chemise large, qui n'atteignait pas les genoux, faite de simple toile ou de soie, selon la richesse du propriétaire. Sur une chemise élégante, généralement rouge, les bords et la poitrine étaient brodés d'or et de soie, un col richement décoré était fixé en haut avec des boutons en argent ou en or (on l'appelait un «collier»).

Dans les chemises simples et bon marché, les boutons étaient en cuivre ou remplacés par des boutons de manchette à passants. La chemise était portée par-dessus les sous-vêtements. Des ports courts ou des pantalons étaient portés sur les jambes sans coupure, mais avec un nœud qui permettait de les rapprocher ou de les élargir dans la ceinture à volonté, et avec des poches (zep). Les pantalons étaient cousus à partir de taffetas, de soie, de tissu et également de tissu de laine grossière ou de toile.

Zipun

Un zipun étroit sans manches en soie, taffetas ou teint, avec un petit col étroit attaché (encerclement) était porté sur la chemise et le pantalon. Zipun atteignait les genoux et servait généralement de vêtements de maison.

Un type de vêtement d'extérieur courant et répandu porté sur un zipun était un caftan avec des manches qui atteignaient les talons, qui étaient pliées de manière à ce que les extrémités des manches puissent remplacer les gants et, en hiver, servir de manchon. Sur le devant du caftan, des rayures avec des liens pour la fixation ont été faites le long de la fente des deux côtés de celui-ci. Le matériau du caftan était le velours, le satin, le damassé, le taffetas, le mukhoyar (tissu en papier de Boukhara) ou une simple teinture. Dans les caftans élégants, un collier de perles était parfois attaché derrière un col montant et un «poignet» décoré de broderies dorées et de perles était attaché aux bords des manches; les sols étaient gainés de galons de dentelles brodées d'argent ou d'or. Les caftans "turcs" sans col, qui n'avaient des attaches que sur le côté gauche et au niveau du cou, différaient par leur coupe des caftans "stand" avec une interception au milieu et avec des attaches à boutons. Parmi les caftans, on les distinguait selon leur destination : repas, équitation, pluie, "larmoyant" (deuil). Les caftans d'hiver en fourrure étaient appelés « boyaux ».

Parfois, un «feryaz» (ferez) était mis sur le zipun, qui était un vêtement extérieur sans col, atteignant les chevilles, avec de longues manches effilées jusqu'au poignet; il était attaché devant avec des boutons ou des liens. Les feryazi d'hiver étaient fabriqués sur de la fourrure et ceux d'été - sur une simple doublure. En hiver, des feryazi sans manches étaient parfois portés sous le caftan. Les feryazi élégants étaient cousus de velours, de satin, de taffetas, de damas, de tissu et décorés de dentelle d'argent.

Okhaben

Les vêtements de cape qui ont été mis en quittant la maison comprenaient une rangée simple, ohaben, opashen, yapancha, manteau de fourrure, etc.

Une rangée

Opashen

Les vêtements à une rangée - larges, à manches longues, sans col, à manches longues, avec des rayures et des boutons ou des cravates - étaient généralement faits de tissu et d'autres tissus de laine; en automne et par mauvais temps, ils le portaient à la fois en manches et en nakidka. Une robe ressemblait à une rangée simple, mais elle avait un col rabattu qui descendait vers le dos, et les manches longues repliées et il y avait des trous en dessous pour les mains, comme dans la rangée simple. Un manteau simple était cousu en tissu, mukhoyar et élégant - en velours, obyari, damassé, brocart, décoré de rayures et fermé par des boutons. La coupe était légèrement plus longue à l'arrière qu'à l'avant et les manches fuselées jusqu'au poignet. Les champs étaient cousus de velours, satin, obyari, damassé, décorés de dentelle, de rayures, fermés par des boutons et des boucles avec des glands. L'opashen était porté sans ceinture ("grand ouvert") et sans selle. Le yapancha (epancha) sans manches était un manteau porté par mauvais temps. Un japancha de voyage en tissu grossier ou en poils de chameau différait d'un japancha élégant en bon tissu doublé de fourrure.

Fériaz

Le manteau de fourrure était considéré comme le vêtement le plus élégant. Il n'était pas seulement mis lors de sorties dans le froid, mais la coutume permettait aux propriétaires de s'asseoir dans des manteaux de fourrure même lorsqu'ils recevaient des invités. Les manteaux de fourrure simples étaient fabriqués à partir de peau de mouton ou de fourrure de lièvre, la martre et l'écureuil étaient de meilleure qualité; les gens nobles et riches avaient des manteaux de fourrure avec de la fourrure de zibeline, de renard, de castor ou d'hermine. Les manteaux de fourrure étaient recouverts de tissu, de taffetas, de satin, de velours, de teinture blanche ou simple, décorés de perles, de rayures et fermés par des boutons à passants ou de longs lacets avec des glands au bout. Les manteaux de fourrure "russes" avaient un col de fourrure rabattu. Les manteaux de fourrure "polonais" étaient cousus avec un col étroit, avec des poignets en fourrure et attachés au cou uniquement avec un poignet (double bouton en métal).

Terlik

Les tissus importés de l'étranger étaient souvent utilisés pour coudre des vêtements pour hommes, et les couleurs vives étaient préférées, en particulier «vermineuses» (cramoisi). Le plus élégant était considéré comme un vêtement coloré, porté lors d'occasions spéciales. Les vêtements brodés d'or ne pouvaient être portés que par les boyards et les gens de la douma. Les rayures étaient toujours faites d'un matériau d'une couleur différente de celle des vêtements eux-mêmes, et les riches étaient décorés de perles et de pierres précieuses. Les vêtements simples étaient généralement fermés avec des boutons d'étain ou de soie. Marcher sans ceinture était considéré comme indécent ; les ceintures de la noblesse étaient richement décorées et atteignaient parfois plusieurs archines de longueur.

Bottes et chaussure

Quant aux chaussures, les moins chères étaient les chaussures en écorce de bouleau ou en liber et les chaussures tissées à partir de tiges d'osier; pour envelopper les jambes, ils utilisaient des onuchi à partir d'un morceau de toile ou d'un autre tissu. Dans un environnement prospère, des chaussures, des chobots et des ichetygi (ichegi) en yuft ou en maroquin, le plus souvent rouge et jaune, servaient de chaussures.

Les Chobots ressemblaient à une chaussure profonde avec un talon haut et un bout pointu relevé. Des chaussures et des chobots élégants étaient cousus de satin et de velours de différentes couleurs, décorés de broderies de soie et de fils d'or et d'argent, garnis de perles. Les bottes élégantes étaient les chaussures de la noblesse, faites de cuir coloré et de maroquin, et plus tard - de velours et de satin; les semelles étaient cloutées avec des clous d'argent et les hauts talons avec des fers à cheval en argent. Les Ichetygi étaient des bottes en maroquin souple.

Avec des chaussures élégantes, des bas de laine ou de soie ont été mis aux pieds.

Caftan à col trompette

Les chapeaux russes étaient variés et leur forme avait sa propre signification dans la vie quotidienne. Le sommet de la tête était recouvert d'un tafya, petit bonnet en maroquin, satin, velours ou brocard, parfois richement décoré. Une coiffe commune était une casquette avec une fente longitudinale devant et derrière. Les personnes moins prospères portaient des casquettes en tissu et en feutre; en hiver, ils étaient doublés de fourrure bon marché. Les coiffes élégantes étaient généralement en satin blanc. Les boyards, les nobles et les clercs des jours ordinaires portaient des chapeaux bas de forme quadrangulaire avec un «cercle» autour du chapeau en fourrure de renard, de zibeline ou de castor brun-noir; en hiver, ces chapeaux étaient doublés de fourrure. Seuls les princes et les boyards avaient le droit de porter des chapeaux à haute "gorge" faits de fourrures chères (prises dans la gorge d'un animal à fourrure) avec un dessus en tissu; dans leur forme, ils se sont légèrement élargis vers le haut. Lors d'occasions solennelles, les boyards mettent un tafya, un bonnet et un bonnet de gorge. Il était d'usage de garder un mouchoir dans un chapeau qui, lors de la visite, était tenu dans les mains.

En hiver, les mains étaient réchauffées avec des mitaines de fourrure recouvertes de cuir uni, de maroquin, de tissu, de satin et de velours. Les mitaines "froides" étaient tricotées en laine ou en soie. Les poignets des mitaines élégantes étaient brodés de soie, d'or et garnis de perles et de pierres précieuses.

Comme parure, les gens nobles et riches portaient une boucle d'oreille à l'oreille et une chaîne en argent ou en or avec une croix autour du cou et des bagues avec des diamants, des yachts, des émeraudes au doigt; sur certains anneaux, des sceaux personnels ont été fabriqués.

Manteaux femme

Seuls les nobles et les militaires étaient autorisés à porter des armes avec eux; citadins et paysans étaient interdits. Selon la coutume, tous les hommes, quel que soit leur statut social, quittaient la maison avec un bâton à la main.

Certains vêtements féminins étaient similaires à ceux des hommes. Les femmes portaient une longue chemise blanche ou rouge, à manches longues, brodée et ornée de poignets. Sur la chemise, ils ont mis un letnik - des vêtements légers qui atteignaient les talons avec des manches longues et très larges («bonnets»), qui étaient décorés de broderies et de perles. Les letniki étaient cousus à partir de damas, de satin, d'obyari, de taffetas de différentes couleurs, mais ceux en forme de ver étaient particulièrement appréciés; une fente a été faite devant, qui a été attachée jusqu'au cou.

Un collier de cou en forme de galon, généralement noir, brodé d'or et de perles, était attaché au col du letnik.

Le vêtement d'extérieur pour les femmes était un long manteau de fourrure en tissu, qui avait une longue rangée de boutons de haut en bas - étain, argent ou or. Sous les manches longues, des fentes étaient pratiquées sous les aisselles pour les bras, un large col rond en fourrure était attaché autour du cou, couvrant la poitrine et les épaules. L'ourlet et les emmanchures étaient décorés d'un galon brodé. Une longue robe d'été avec ou sans manches, avec des emmanchures, était répandue; la fente avant était fermée de haut en bas avec des boutons. Un chauffe-corps était porté sur une robe d'été, dans laquelle les manches s'effilaient jusqu'au poignet; Ces vêtements étaient cousus en satin, taffetas, obyari, altabas (tissu d'or ou d'argent), bayberek (soie torsadée). Les vestes matelassées chaudes étaient doublées de fourrure de martre ou de zibeline.

Manteau de fourrure

Diverses fourrures étaient utilisées pour les manteaux de fourrure des femmes: martre, zibeline, renard, hermine et moins chères - écureuil, lièvre. Les manteaux de fourrure étaient recouverts de tissu ou de tissus de soie de différentes couleurs. Au XVIe siècle, il était d'usage de coudre des manteaux de fourrure pour femmes en blanc, mais au XVIIe siècle, ils ont commencé à être recouverts de tissus colorés. La coupe réalisée devant, avec des rayures sur les côtés, était fermée par des boutons et bordée d'un motif brodé. Le collier (collier) posé autour du cou était fait d'une fourrure différente de celle du manteau de fourrure; par exemple, avec un manteau de martre - d'un renard brun noir. Les décorations sur les manches pouvaient être enlevées et conservées dans la famille comme valeur héréditaire.

Les femmes nobles dans les occasions solennelles mettent sur leurs vêtements une traînée, c'est-à-dire un manteau sans manches de couleur ver, en tissu d'or, d'argent ou de soie, richement décoré de perles et de pierres précieuses.

Sur la tête, les femmes mariées portaient des "cheveux" sous la forme d'un petit chapeau qui, pour les femmes riches, était en or ou en tissu de soie avec des décorations dessus. Décoller les cheveux et "faire l'imbécile" d'une femme, selon les concepts des XVIe et XVIIe siècles, signifiait infliger un grand déshonneur à une femme. Au-dessus des cheveux, la tête était recouverte d'un foulard blanc (ubrus) dont les extrémités, ornées de perles, étaient nouées sous le menton. En quittant la maison, les femmes mariées enfilaient un «kiku», qui entourait la tête sous la forme d'un large ruban dont les extrémités étaient reliées à l'arrière de la tête; le dessus était recouvert d'étoffe de couleur ; la partie avant - l'ochelie - était richement ornée de perles et de pierres précieuses ; la coiffe pouvait être séparée ou attachée à une autre coiffe, selon les besoins. Devant le coup de pied, des brins de perles (inférieurs) qui tombaient sur les épaules étaient suspendus, quatre ou six de chaque côté. En quittant la maison, les femmes mettent un chapeau à rebord et à cordons rouges tombants ou un chapeau de velours noir avec une bordure de fourrure sur l'ubrus.

Le kokoshnik servait de couvre-chef aux femmes et aux filles. Cela ressemblait à un ventilateur ou à un ventilateur attaché à un volosnik. La coiffe du kokoshnik était brodée d'or, de perles ou de soie et de perles multicolores.

Chapeaux

Les filles portaient des couronnes sur la tête, auxquelles étaient attachés des pendentifs en perles ou en perles (soutanes) avec des pierres précieuses. La couronne de jeune fille laissait toujours ses cheveux ouverts, ce qui était un symbole de la jeunesse. En hiver, les filles des familles aisées recevaient de hauts chapeaux de zibeline ou de castor («colonnes») avec un haut en soie, sous lequel des cheveux lâches ou une tresse avec des rubans rouges tissés descendaient sur leur dos. Les filles des familles pauvres portaient des bandages qui se rétrécissaient dans le dos et tombaient dans le dos avec de longues extrémités.

Les femmes et les filles de toutes les couches de la population se paraient de boucles d'oreilles, qui étaient variées : cuivre, argent, or, avec des yachts, des émeraudes, des « étincelles » (petits cailloux). Les boucles d'oreilles en pierres précieuses solides étaient rares. Des bracelets avec des perles et des pierres servaient de décoration pour les mains et sur les doigts - bagues et bagues, or et argent, avec de petites perles.

Une riche décoration de cou pour les femmes et les filles était un monisto, composé de pierres précieuses, de plaques d'or et d'argent, de perles, de grenats; dans « l'ancien temps, une rangée de petites croix était accrochée au moniste.

Les femmes de Moscou aimaient les bijoux et étaient réputées pour leur apparence agréable, mais pour être considérées comme belles, selon les habitants de Moscou des XVIe et XVIIe siècles, il fallait être une femme corpulente et magnifique, fardée et maquillée. L'harmonie d'un camp mince, la grâce d'une jeune fille aux yeux des amoureux de la beauté d'alors avaient peu de valeur.

Selon la description d'Olearius, les femmes russes étaient de taille moyenne, de corpulence élancée et avaient un visage doux; les citadins ont tous rougi, les sourcils et les cils ont été teintés de peinture noire ou brune. Cette coutume était si enracinée que lorsque l'épouse du prince noble de Moscou, Ivan Borisovitch Cherkasov, une belle femme, ne voulut pas rougir, les épouses d'autres boyards la persuadèrent de ne pas négliger la coutume de sa terre natale, de ne pas déshonorer les autres femmes et j'ai fait en sorte que cette femme naturellement belle que je devais céder et appliquer du rouge.

Bien que, en comparaison avec les riches nobles, les vêtements des citadins et des paysans «noirs» soient plus simples et moins élégants, néanmoins, dans cet environnement, il y avait des tenues riches qui s'accumulaient de génération en génération. Les vêtements étaient généralement confectionnés à la maison. Et la coupe même des vêtements anciens - sans taille, en forme de robe de chambre - le rendait adapté à beaucoup.

Vêtements de paysan pour hommes

Le costume paysan le plus courant était le KAFTAN russe. La différence entre le caftan d'Europe occidentale et le caftan russe a déjà été évoquée au début de ce chapitre. Il reste à ajouter que le caftan paysan se distinguait par une grande diversité. Il avait en commun une coupe à double boutonnage, des planchers et des manches longs, une poitrine fermée jusqu'en haut. Un caftan court était appelé demi-caftan ou demi-caftan. Le semi-caftan ukrainien s'appelait SWITTLE, ce mot se retrouve souvent dans Gogol. Les caftans étaient le plus souvent de couleur grise ou bleue et étaient cousus à partir de tissu NANKI bon marché - tissu de coton grossier ou CANVAS - tissu de lin artisanal. En règle générale, ils ceignaient le caftan d'un CUSHAK - un long morceau de tissu, généralement de couleur différente, le caftan était attaché avec des crochets sur le côté gauche.
Toute une garde-robe de caftans russes passe devant nous dans la littérature classique. On les voit sur des paysans, des commis, des philistins, des marchands, des cochers, des concierges, parfois même sur des propriétaires terriens de province («Notes d'un chasseur» de Tourgueniev).

Quel a été le premier caftan que nous avons croisé peu de temps après avoir appris à lire - le fameux « caftan Trishkin » chez Krylov ? Trishka était clairement une personne pauvre et nécessiteuse, sinon il n'aurait guère eu besoin de remodeler lui-même son caftan déchiré. Alors, on parle d'un simple caftan russe ? Loin de là - le caftan de Trishkin avait des queues, ce que le caftan paysan n'a jamais eu. Par conséquent, Trishka remodèle le "caftan allemand" que lui a donné le maître. Et ce n'est pas un hasard si à cet égard, Krylov compare la longueur du caftan modifié par Trishka avec la longueur de la camisole - également des vêtements typiquement nobles.

Il est curieux que pour les femmes peu éduquées, tout vêtement porté dans les manches par les hommes soit considéré comme un caftan. Ils ne connaissaient pas d'autres mots. L'entremetteur Gogol appelle le frac de Podkolesin ("Mariage") un caftan, Korobochka appelle le frac de Chichikov ("Dead Souls").

Une variété de caftan était UNDERNESS. La meilleure description d'elle a été donnée par un brillant connaisseur de la vie russe, le dramaturge A.N. Ostrovsky dans une lettre à l'artiste Burdin: "Si vous appelez un caftan à volants à l'arrière, qui se ferme d'un côté avec des crochets, c'est ainsi que Vosmibratov et Peter devraient être habillés." Nous parlons des costumes des personnages de la comédie "Forest" - un marchand et son fils.
Le maillot de corps était considéré comme une tenue plus raffinée qu'un simple caftan. Des sous-manteaux élégants sans manches, sur des manteaux de fourrure courts, étaient portés par de riches cochers. Les riches marchands portaient également un manteau et, par souci de "simplification", certains nobles, par exemple Konstantin Levin dans son village ("Anna Karenina"). Il est curieux que, obéissant à la mode, comme une sorte de costume national russe, la petite Seryozha dans le même roman ait été cousue un "maillot de corps froncé".

SIBIRKA était un caftan court, généralement bleu, cousu à la taille, sans fente dans le dos et avec un col montant bas. Les sibériens étaient portés par les commerçants et les commerçants et, comme en témoigne Dostoïevski dans Notes de la maison des morts, certains prisonniers les fabriquaient également pour eux-mêmes.

AZYAM - une sorte de caftan. Il était cousu à partir d'un tissu fin et n'était porté qu'en été.

Les vêtements d'extérieur des paysans (non seulement des hommes, mais aussi des femmes) étaient ARMYAK - également une sorte de caftan, cousu à partir de tissu d'usine - un tissu épais ou de la laine grossière. Les Arméniens riches étaient fabriqués à partir de laine de chameau. C'était une robe large, longue et à coupe libre, rappelant une robe de chambre. Un manteau sombre était porté par "Kasyan avec une belle épée" de Tourgueniev. On voit souvent des Arméniens sur les hommes de Nekrasov. Le poème de Nekrasov "Vlas" commence ainsi : "Vêtu d'un manteau arménien à col ouvert, / Tête nue, / Traverse lentement la ville / Oncle Vlas est un vieil homme aux cheveux gris." Et voici à quoi ressemblent les paysans de Nekrasov, attendant "à la porte d'entrée": "Visages et mains bronzés, / Un Arménien maigre sur les épaules, / Sur un sac à dos courbé, / Une croix sur le cou et du sang sur le les jambes ...." Turgenev Gerasim, accomplissant la volonté de la maîtresse, "couvrit Mumu de son épais manteau".

Les Arméniens portaient souvent des cochers, les enfilant en hiver par-dessus des manteaux en peau de mouton. Le héros de l'histoire de L. Tolstoï "Polikushka" se rend en ville pour de l'argent "dans un manteau militaire et un manteau de fourrure".
Beaucoup plus primitif que le manteau était Zipun, qui était cousu à partir de tissu grossier, généralement tissé à la maison, sans col, avec des sols en pente. En voyant un zipun aujourd'hui, on se dirait : "Une sorte de sweat à capuche." "Pas de pieu, pas de cour, / Zipun est tout un vivant", - lisons-nous dans le poème de Koltsov sur un paysan pauvre.

Zipun était une sorte de manteau paysan, protégeant du froid et des intempéries. Les femmes en portaient aussi. Zipun était perçu comme un symbole de pauvreté. Pas étonnant que le tailleur ivre Merkulov dans l'histoire de Tchekhov "L'uniforme du capitaine", se vantant d'anciens clients de haut rang, s'exclame : "Laissez-moi mourir plutôt que de coudre des zipunas ! "
Dans le dernier numéro de son "Journal d'un écrivain", Dostoïevski a appelé: "Ecoutons les zipuns gris, ce qu'ils diront", se référant aux pauvres, aux travailleurs.
Une variété de caftan était également CHUYKA - un long caftan en tissu d'une coupe négligente. Le plus souvent, le chuyka pouvait être vu sur des marchands et des philistins - aubergistes, artisans, marchands. Gorky a une phrase : "Une sorte d'homme aux cheveux roux est venu, habillé en commerçant, avec un manteau et des bottes hautes."

Dans la vie quotidienne russe et dans la littérature, le mot "chuyka" était parfois utilisé comme synecdoque, c'est-à-dire la désignation de son porteur par un signe extérieur - une personne fermée d'esprit et ignorante. Dans le poème de Mayakovsky "Bien!" il y a des lignes: "Salop dit chuyka, chuyka salop". Ici, chuyka et salop sont synonymes d'habitants endurcis.
Un caftan fait de tissu grossier et non teint s'appelait SERYAGOY. Dans l'histoire de Tchekhov "La Pipe", un vieux berger est représenté dans un sac. D'où l'épithète simple, se référant à la vieille Russie arriérée et pauvre - la Russie du pays.

Les historiens du costume russe notent qu'il n'y avait pas de noms permanents strictement définis pour les vêtements paysans. Beaucoup dépendait des dialectes locaux. Certains vêtements identiques étaient appelés différemment dans différents dialectes, dans d'autres cas, différents articles étaient appelés par le même mot à différents endroits. Ceci est également confirmé par la littérature classique russe, où les concepts de «caftan», «armyak», «azyam», «zipun» et autres sont souvent mélangés, parfois même du même auteur. Cependant, nous avons considéré qu'il était de notre devoir de donner les caractéristiques les plus générales et communes de ces types de vêtements.

KARTUZ n'a disparu que récemment des coiffes paysannes, qui comportaient certainement un bandeau et une visière, le plus souvent de couleur sombre, c'est-à-dire un bonnet informe. La casquette, apparue en Russie au début du XIXe siècle, était portée par des hommes de toutes classes sociales, d'abord propriétaires terriens, puis philistins et paysans. Parfois, les casquettes étaient chaudes, avec des cache-oreilles. Manilov ("Dead Souls") apparaît "dans un bonnet chaud avec des oreilles". Sur Insarov ("A la veille" de Tourgueniev) "un étrange bonnet à oreilles". Nikolai Kirsanov et Yevgeny Bazarov (Pères et fils de Tourgueniev) se promènent en casquettes. " Worn Cap" - sur Eugène, le héros du "Cavalier de bronze" de Pouchkine. Chichikov voyage dans une casquette chaude. Parfois, une casquette d'uniforme, même une casquette d'officier, était également appelée casquette: Bunin, par exemple, au lieu du mot "casquette", utilisait "casquette".
Les nobles avaient une casquette uniforme spéciale avec une bande rouge.

Ici, il est nécessaire d'avertir le lecteur: le mot "bouchon" avait autrefois un autre sens. Lorsque Khlestakov ordonne à Osip de chercher du tabac dans le bouchon, il ne s'agit bien sûr pas d'une coiffe, mais d'un sac à tabac, une blague.

Les travailleurs ordinaires, en particulier les cochers, portaient des chapeaux hauts et arrondis, surnommés BUCKWHEATS - par la similitude de la forme avec le gâteau plat populaire à l'époque cuit à partir de farine de sarrasin. Shlyk était un terme désobligeant pour tout chapeau de paysan. Dans le poème de Nekrasov "A qui il fait bon vivre en Russie", il y a des vers: "Regardez où vont les chapeaux de paysan". A la foire, les paysans laissaient leurs chapeaux aux aubergistes en gage, afin de les racheter plus tard.

Il n'y a pas eu de changements significatifs dans les noms des chaussures. Les chaussures basses, pour hommes et pour femmes, s'appelaient CHAUSSURE à l'époque, les chaussures sont apparues plus tard, pas très différentes des chaussures, mais ont fait leurs débuts au féminin: les héros de Tourgueniev, Gontcharov, L. Tolstoï avaient une botte aux pieds, pas une chaussure, comme on dit aujourd'hui. Soit dit en passant, les bottes, à partir des années 1850, ont activement remplacé les bottes presque indispensables pour hommes. Le cuir particulièrement fin et coûteux pour les bottes et autres chaussures s'appelait CROISSANCE (de la peau d'un veau de moins d'un an) et veau - de la peau d'un veau qui n'était pas encore passé à la nourriture végétale.

Les bottes avec un SET (ou des assemblages) étaient particulièrement intelligentes - de petits plis sur le dessus.

Il y a quarante ans, de nombreux hommes portaient des STIBLET aux pieds - des bottes avec des crochets pour enrouler les lacets. En ce sens, nous rencontrons ce mot chez Gorky et Bounine. Mais déjà au début du roman de Dostoïevski "L'Idiot", nous apprenons à propos du prince Myshkin: "Sur ses pieds se trouvaient des chaussures à semelles épaisses avec des bottes - tout n'est pas russe." Le lecteur moderne conclura : non seulement pas en russe, mais pas du tout humainement : deux paires de chaussures sur une personne ? Cependant, à l'époque de Dostoïevski, les bottes signifiaient la même chose que les leggings - des couvertures chaudes portées sur des chaussures. Cette nouveauté occidentale évoque des propos venimeux de Rogozhin et même une épigramme calomnieuse contre Mychkine dans la presse : « Revenant en bottes étroites, / Il a pris un million d'héritage.

Vêtements paysannes pour femmes

Un SARAFAN, une longue robe sans manches avec des bretelles et une ceinture, a servi de vêtement aux femmes rurales depuis des temps immémoriaux. Avant l'attaque des Pougatchévites contre la forteresse de Belogorsk («La fille du capitaine» de Pouchkine), son commandant dit à sa femme: «Si vous avez le temps, mettez une robe d'été pour Masha.» Un détail qui n'est pas remarqué par un lecteur moderne, mais significatif: le commandant s'attend à ce qu'en tenue rurale, en cas de prise de la forteresse, la fille se perde dans une foule de paysannes et ne soit pas identifiée comme une femme noble - la fille du capitaine.

Les femmes mariées portaient du PANEVA ou du PONYOVA - une jupe en laine bure, généralement rayée ou à carreaux, en hiver - avec une veste matelassée. À propos de l'épouse du marchand Bolshovoy, commis Podkhalyuzin dans la comédie d'Ostrovsky "Propre peuple - réglons-nous!" dit avec mépris qu'elle est "presque une nerd", faisant allusion à son origine commune. Dans la "Résurrection" de L. Tolstoï, il est noté que les femmes de l'église du village étaient en panev. En semaine, un POVOYNIK était porté sur la tête - un foulard enroulé autour de la tête, les jours fériés KOKOSHNIK - une structure assez complexe sous la forme d'un bouclier semi-circulaire sur le front et avec une couronne à l'arrière, ou KIKU (KICHKU) - une coiffe avec des projections saillantes vers l'avant - "cornes".

Il était considéré comme une grande honte pour une paysanne mariée d'apparaître en public la tête découverte. Par conséquent, "goof off", c'est-à-dire honte, honte.
Le mot "SHUSHUN" est une sorte de veste matelassée de village, de veste courte ou de manteau de fourrure, nous nous souvenons de la populaire "Lettre de Mère" de S. A. Yesenin. Mais on le trouve dans la littérature bien plus tôt, même dans le Maure de Pierre le Grand de Pouchkine.

tissus

Leur diversité était grande, et la mode et l'industrie en ont introduit de nouvelles, les forçant à oublier les anciennes. N'expliquons dans l'ordre du dictionnaire que les noms que l'on trouve le plus souvent dans les œuvres littéraires, nous restant incompréhensibles.
ALEXANDREYKA, ou XANDREYKA, est un tissu en coton rouge ou rose à rayures blanches, roses ou bleues. Il était volontiers utilisé pour les chemises paysannes, étant considéré comme très élégant.
BAREGE - Tissu léger en laine ou en soie à motifs. Les robes et les chemisiers en étaient le plus souvent cousus au siècle dernier.
BARAKAN, ou BARKAN, est un tissu de laine dense. Utilisé pour le rembourrage de meubles.
PAPIER. Attention avec ce mot ! En lisant les classiques que quelqu'un a mis une casquette en papier ou que Gerasim a donné à Tanya un mouchoir en papier à Mumu, il ne faut pas comprendre cela au sens moderne; "papier" autrefois signifiait "coton".
GARNITUR - "grodetur" gâté, tissu de soie dense.
GARUS - tissu de laine rugueux ou coton similaire.
DEMIKOTON - tissu de coton dense.
DRADEDAM - tissu fin, littéralement "pour femmes".
ZAMASHKA - le même que posconina (voir ci-dessous). Sur Biryuk dans l'histoire du même nom de Tourgueniev - une chemise en zamashka.
ZAPREPEZA - un tissu de coton bon marché composé de fils multicolores. Il a été fabriqué à l'usine du marchand Zatrapeznov à Yaroslavl. Le tissu a disparu, mais le mot "shabby" - quotidien, médiocre - est resté dans la langue.
CASINET - tissu en mélange de laine lisse.
KAMLOT - un tissu dense en laine ou en demi-laine avec une bande de fabrication grossière.
KANAUS - tissu de soie bon marché.
CANIFAS - Tissu coton rayé.
CASTOR - une sorte de tissu fin et dense. Utilisé pour les chapeaux et les gants.
CACHEMIRE - laine douce et fine ou mélange de laine coûteux.
CHINE - un tissu de coton lisse, généralement bleu.
Calico - tissu de coton bon marché, unicolore ou blanc.
KOLOMYANKA - tissu de laine ou de lin hétéroclite fait maison.
Creton est un tissu de couleur dense utilisé pour le rembourrage de meubles et le papier peint damassé.
LUSTRIN - tissu en laine brillant.
MUKHOYAR - tissu de coton hétéroclite avec un mélange de soie ou de laine.
NANKA est un tissu de coton dense très apprécié des paysans. Nommé d'après la ville chinoise de Nanjing.
PESTRYAD - tissu grossier de lin ou de coton composé de fils multicolores.
PLIS - tissu de coton dense avec un poil rappelant le velours. Le mot est de la même origine que peluche. À partir de peluche, ils ont cousu des vêtements d'extérieur et des chaussures bon marché.
Poskonina - toile de fibre de chanvre filée à la maison, souvent utilisée pour les vêtements paysans.
PRUNEL - tissu de laine ou de soie dense, à partir duquel des chaussures pour femmes ont été cousues.
SARPINKA - tissu de coton fin dans une cage ou une bande.
SERPYANKA - tissu de coton grossier de tissage rare.
La tarlatane est un tissu transparent et léger semblable à la mousseline.
TARMALAMA - soie dense ou tissu semi-soie, à partir duquel des robes de chambre ont été cousues.
TRIP est un tissu de laine molletonné comme du velours.
FULAR - soie légère, à partir de laquelle la tête, le cou et les mouchoirs étaient le plus souvent fabriqués, parfois ces derniers étaient donc appelés foulards.
TOILE - tissu léger en lin ou en coton.
CHALON - laine dense, à partir de laquelle les vêtements d'extérieur ont été cousus.
Et en conclusion sur quelques COULEURS.
ADELAIDA - couleur bleu foncé.
BLANGE - couleur chair.
DOUBLE-FACE - avec débordement, comme si deux couleurs sur la face avant.
SAUVAGE, SAUVAGE - gris clair.
MASAKA - rouge foncé.
PUKETOVY (du "bouquet gâté") - peint avec des fleurs.
PUSE (du français "puce" - puce) - brun foncé.

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Dessins de N. Muller

Vous pouvez collecter non seulement des timbres, de la porcelaine, des autographes, des étiquettes d'allumettes et de vin, mais également des mots.
En tant que costumière, j'ai toujours été intéressée par les mots liés aux costumes. Cet intérêt existe depuis longtemps. En tant qu'étudiant de GITIS, je faisais ma dissertation «Costume théâtral dans les théâtres du comte N. P. Sheremetev» et j'ai soudainement lu: «... les robes étaient faites d'étamines». Mais qu'est-ce que c'est? Stamed est devenu le premier "exemplaire" de ma collection. Mais lors de la lecture de fiction, nous rencontrons assez souvent des mots reliques, dont nous ne connaissons parfois pas ou approximativement le sens.
La mode a toujours été « capricieuse et venteuse », une mode, un nom a été remplacé par une autre mode, d'autres noms. Les anciens mots ont été oubliés ou ont perdu leur sens originel. Peut-être que peu de gens peuvent maintenant imaginer des robes faites d'un grand matériau de ramage ou de la couleur de «l'araignée complotant un crime», et au XIXe siècle, de telles robes étaient à la mode.

Sections du dictionnaire :

tissus
Vêtements pour femmes
Vêtements pour hommes
Chaussures, chapeaux, sacs, etc.
Détails du costume, sous-vêtement
Costume national (kirghize, géorgien)

tissus 1

"Ils ont pris beaucoup de jolies filles, et avec elles tant d'or, de tissus colorés et d'axamite précieux."
"Le Conte de la Campagne d'Igor".

AKSAMIT. Ce tissu de velours tire son nom de la technique de production d'examen - un tissu préparé en 6 fils.
Plusieurs types de ce tissu étaient connus : lisse, bouclé, cisaillé. Il était utilisé pour fabriquer des vêtements et des tissus d'ameublement coûteux.
Dans l'ancienne Russie, c'était l'un des tissus les plus chers et les plus appréciés. Du Xe au XIIIe siècle, Byzance est son seul fournisseur. Mais les Aksamites byzantins ne nous sont pas parvenus, la technique de fabrication a été oubliée au XVe siècle, mais le nom a été conservé. Les Aksamites vénitiens des XVIe-XVIIe siècles nous sont parvenus.
La forte demande d'axamite en Russie aux XVIe-XVIIe siècles et son coût élevé ont provoqué une imitation accrue. Les artisanes russes ont réussi à imiter les riches motifs et les boucles de l'axamite. Dans les années 70 du XVIIIe siècle, la mode de l'axamite était passée et l'importation de tissu en Russie avait cessé.

« Pourquoi diable es-tu vêtue d'une robe de laine aujourd'hui ! J'aurais pu me promener en barège ce soir.
A. Tchekhov. "Avant le mariage".

BAREGE- tissu mi-laine ou mi-soie fin, léger et peu coûteux à partir de fils étroitement torsadés. Il tire son nom de la ville de Barège, au pied des Pyrénées, l'endroit où ce tissu a d'abord été fabriqué à la main et utilisé pour confectionner des vêtements paysans.

"... et un chiton de précieux lin sargon d'une couleur dorée si brillante que les vêtements semblaient être tissés à partir des rayons du soleil"...
A. Kouprine. Sulamith.

WISON- tissu coûteux, très léger et transparent. En Grèce, à Rome, en Phénicie, en Égypte, il servait à confectionner des vêtements pour les rois et les courtisans. La momie des pharaons, selon Hérodote, était enveloppée dans des bandages de lin.

"Sofya Nikolaevna s'est levée avec vivacité, a pris du plateau et a apporté à son beau-père un morceau du plus beau tissu anglais et une camisole d'un œillet en argent, le tout richement brodé ..."

ŒIL- tissu de soie à trame dorée ou argentée. Difficile à travailler, avait un grand motif représentant des fleurs ou des motifs géométriques. Glazet était de plusieurs variétés. Proche du brocard, il servait à la confection de camisoles et de costumes de théâtre. Une autre variété a été utilisée pour la fabrication de robes d'église, la doublure de cercueil.

"... oui, trois grogrons font treize ans, grodenaplevs et grodafriks..."
A. Ostrovsky. "Nous allons compter nos gens."

"... dans un mouchoir de soie avec des herbes dorées sur la tête."
S. Aksakov. "Chronique de famille".

GRO- le nom des tissus français de soie très dense. Dans les dixièmes années du XIXe siècle, lorsque la mode des matières transparentes et légères est passée, les tissus de soie dense sont apparus. Gro-gro - tissu de soie, dense, lourd; gros de perle - tissu de soie de couleur gris perle, gros de tour - le tissu tire son nom de la ville de Tours, où il a commencé à être fabriqué. En Russie, cela s'appelait un ensemble. Gros de napol - tissu de soie dense, assez léger, tire également son nom de la ville de Naples, où il a été fabriqué.

«L'une était vêtue d'un corsage luxueux d'une dame; brodée d'or qui a perdu de son éclat, et une simple jupe en toile.
P. Mérimée. "Chronique du temps de Charles X".

LA DEMOISELLE- tissu de soie, sur fond lisse duquel sont tissés des motifs colorés, le plus souvent un motif brillant sur fond mat. Maintenant, un tel tissu s'appelle Damas.

"Des femmes en haillons, des écharpes rayées avec des enfants dans les bras... se tenaient près du porche."
L. Tolstoï. "Enfance".

REPAS- tissu de lin grossier bon marché, souvent à rayures bleues. Le tissu a été nommé d'après le marchand Zatrapezny, dans les usines duquel il a été produit à Yaroslavl.

"... pantalon Kazimir blanc à pois, qui était autrefois tendu sur les jambes d'Ivan Nikiforovach et qui ne peut maintenant être enfilé que sur ses doigts."
N. Gogol. "Le conte de la façon dont Ivan Ivanovitch s'est disputé avec Ivan Nikiforovich."

KAZIMIR- tissu mi-laine, tissu léger ou semi-fini, avec un fil oblique. Casimir était à la mode à la fin du XVIIIe siècle. Des queues de pie, des robes uniformes, des pantalons en ont été cousus. Le tissu était lisse et rayé. Le Casimir rayé au début du XIXe siècle n'était plus à la mode.

"... et regarda avec agacement les femmes et les filles des skippers hollandais, qui tricotaient leurs bas en jupes canines et en blouses rouges..."
A. Pouchkine. "Arap de Pierre le Grand".

CANIFAS- tissu en coton épais avec un motif en relief, majoritairement rayé. Pour la première fois, ce tissu est apparu en Russie, évidemment, sous Peter I. À l'heure actuelle, il n'est pas produit.

"Une minute plus tard, un homme blond est entré dans la salle à manger - dans un pantalon rayé hétéroclite, rentré dans des bottes."

PESTRYAD OU PESTRYADINA - un tissu grossier de lin ou de coton fait de fils multicolores, généralement tissé à la maison et très bon marché. Des robes d'été, des chemises et des tabliers en ont été cousus. Actuellement, toutes sortes de sarpinks et de tartans sont en cours de développement en fonction de leur type.

"A la lisière de la forêt, appuyé contre un bouleau mouillé, se tenait un vieux berger, maigre dans une sermyagka en lambeaux sans chapeau."
A. Tchekhov. "Svirel".

sermyaga- tissu rugueux, souvent tissé à la maison et non teint. Aux XVe et XVIe siècles, les vêtements en sermyaga étaient décorés de garnitures brillantes. Un caftan fait de ce tissu était aussi appelé un sermyaga.

"Le receveur est venu à moi dans un manteau noir sans col, doublé d'un stamet noir comme le diable dans Robert.
I. Panaïev. "Mémoires littéraires".

STAMED (stamet) - le tissu de laine tissé, peu onéreux, était généralement utilisé pour la doublure. Il a été fabriqué aux XVIIe-XVIIIe siècles en Hollande. Les paysannes cousaient des robes d'été à partir de ce tissu, appelées stamedniki. A la fin du 19ème siècle, ce tissu était tombé en désuétude.

"Après tout, se promener dans Moscou avec un pantalon court et étroit et un double manteau à manches multicolores est pire que la mort."
A. Ostrovsky. "Dernière victime"

DOUBLE- le tissu mi-laine unicolore dans les années 80 du XIXe siècle était utilisé pour confectionner des robes et des vêtements d'extérieur pour les citoyens pauvres. Non produit actuellement.

"Quand elle est sortie vers lui dans une robe de tarlatane blanche, avec une branche de petites fleurs bleues dans les cheveux légèrement relevée, il a haleté."
I. Tourgueniev. "Fumée".

TARLATANE- l'un des tissus de coton ou de semi-soie les plus légers, avait une ressemblance avec la mousseline ou la mousseline. Il était utilisé pour les robes, plus tard, fortement amidonné a été utilisé pour les jupons.

"Le général Karlovich a sorti un foulard de derrière la manchette, s'est essuyé le visage et le cou sous la perruque."
A. Tolstoï. "Peter le grand".

FOULARD- un tissu de soie très léger qui allait sur les robes et les foulards des dames. Était bon marché. Les foulards étaient aussi appelés foulards et mouchoirs.

"Pavel est venu en classe habillé : en redingote à frise jaune et une cravate blanche autour du cou."
M. Saltykov-Shchedrin. "L'antiquité Poshekhonskaïa".

FRISE- tissu laineux grossier; ressemblait à un vélo, des choses extérieures en étaient cousues. Maintenant hors d'usage.

Vêtements pour femmes 2

"Elle portait une robe adrienne en grodetur écarlate, doublée aux coutures, dans un motif, avec galon d'argent ..."
Vyatch. Chichkov "Emelyan Pougatchev".

Adrien- une robe ample tombant comme une cloche. Au dos - un large panneau de tissu, fixé en plis profonds. Le nom vient de la pièce de Terence "Adria". En 1703, l'actrice française Doncourt est apparue pour la première fois dans cette pièce dans cette robe. En Angleterre, une telle coupe de robe s'appelait kontush ou kuntush. Antoine Watteau a peint beaucoup de femmes dans de telles robes, donc le style s'appelait Watteau Pleats. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le style est tombé en désuétude; de ​​telles robes ne pouvaient être vues que sur les citadins pauvres.

"La robe ne s'entassait nulle part, le béret de dentelle ne descendait nulle part ..."
L. Tolstoï "Anna Karénine".

Berthe- une bande horizontale de dentelle ou de tissu en forme de cape. Déjà au XVIIe siècle, les robes en étaient garnies, mais il y avait un engouement particulièrement grand pour cette décoration dans les années 30-40 du XIXe siècle.

"Chaque nuit, je vois en rêve que je danse le minuvet dans un bostrog cramoisi."
A. Tolstoï "Pierre le Grand".

Bostrog (bastrok, bostrog) - veste pour homme d'origine hollandaise. C'était le vêtement préféré de Peter I. Au chantier naval de Saardam, il portait un bostroga rouge. En tant qu'uniforme des marins, le bostrog a été mentionné pour la première fois dans la charte maritime de 1720. Par la suite, il a été remplacé par une vareuse. Autrefois, dans les provinces de Tambov et de Riazan, un bostrok était une épaneche femelle (voir explication ci-dessous) sur un harnais.

"Un burnous en laine sombre, parfaitement taillé, s'est assis habilement sur elle."
N. Nekrasov. « Trois pays du monde ».

Burnous- un manteau en laine de mouton blanche, sans manches, avec une capuche, porté par les Bédouins. En France, le burnous est à la mode depuis 1830. Dans les années quarante du XIXe siècle, ils sont en vogue partout. Les burnous étaient cousus à partir de laine, de velours, garnis de broderies.

"Ne vous avisez pas de porter cette preuve de l'eau! Écouter! Et puis je vais le déchirer en lambeaux ... "
A. Tchekhov "Volodia".

Imperméable- manteau femme imperméable. Vient de l'anglais water - water, proof - resist.

"Sur le porche se tient luivieille femme
En chère zibelineréchauffe l'âme."
A. Pouchkine "Le conte du pêcheur et du poisson".

Réchauffeur d'âme. Dans les provinces de Saint-Pétersbourg, Novgorod et Pskov, cet ancien vêtement féminin russe était cousu sans manches, avec des bretelles. Il avait une fente devant et un grand nombre de boutons. Derrière - frais. Une autre coupe est également connue - sans collecte. Ils ont mis un réchauffeur d'âme sur une robe d'été. Les Dushegrei étaient portés par des femmes de toutes les couches - des paysannes aux femmes nobles nobles. Ils les fabriquaient chauds et froids, à partir de divers matériaux: velours coûteux, satin et simple tissu de maison. Dans la province de Nizhny Novgorod, un dushegreya est un vêtement court à manches.

"Sur ses épaules était jeté quelque chose comme un bonnet de velours cramoisi garni de zibelines."
N. Nekrasov "Trois pays du monde."

Épanechka. Dans les provinces centrales de la partie européenne de la Russie - vêtements courts à bretelles. Droit devant, plis dans le dos. Quotidien - à partir d'un talon de toile teinte, festif - à partir de brocart, de velours, de soie.

"... la baronne était dans une robe de soie d'une immense circonférence, de couleur gris clair, avec des volants en crinoline."
F. Dostoïevski "Joueur".

Crinoline- jupon en crin de cheval, vient de deux mots français : crin - crin de cheval, lin - lin. Il a été inventé par un entrepreneur français dans les années 30 du XIXe siècle. Dans les années 50 du XIXe siècle, des cerceaux en acier ou une baleine ont été cousus dans le jupon, mais le nom a été conservé.
La plus haute floraison des crinolines - 50-60 du XIXème siècle. A cette époque, ils atteignent des tailles énormes.

"Sophia est entrée, - à la manière d'une fille - cheveux nus, dans un manteau d'été en velours noir, avec de la fourrure de zibeline."
A. Tolstoï "Pierre le Grand".

Letnik. Jusqu'au 18ème siècle, les vêtements féminins les plus appréciés. Longs, jusqu'au sol, fortement évasés, ces vêtements avaient de larges manches longues en forme de cloche, qui étaient cousues jusqu'à la moitié. La partie inférieure non cousue pendait lâchement. Un annuel a été cousu à partir de tissus monochromes et à motifs coûteux, décorés de broderies et de pierres, un petit col de fourrure rond y a été attaché. Après les réformes de Pierre Ier, le letnik tomba en désuétude.

«Et comment pouvez-vous rouler dans une robe de voyage! Pourquoi ne pas envoyer chez la sage-femme chercher son robron jaune !

Robron- vient du français robe - robe, ronde - ronde. Une ancienne robe à débardeurs (voir explication ci-dessous), à la mode au XVIIIe siècle, se composait de deux robes - une balançoire supérieure avec une traîne et une inférieure - un peu plus courte que la supérieure.

"Olga Dmitrievna est enfin arrivée, et, comme elle était, dans une rotonde blanche, chapeau et galoches, elle est entrée dans le bureau et est tombée dans un fauteuil."
A. Tchekhov "Épouse".

Rotonde- des vêtements d'extérieur pour femmes d'origine écossaise, sous la forme d'une grande cape, sans manches. Entré à la mode dans les années 40 du XIXe siècle et à la mode jusqu'au début du XXe siècle. Le nom rotonde vient du mot latin rolundus - rond.

"Elle était laide et pas jeune, mais avec une silhouette haute et légèrement potelée bien conservée, et simplement et bien vêtue d'un grand sac gris clair avec des broderies de soie sur le col et les manches."
A. Kuprin "Hélène".

sak a plusieurs significations. Le premier est un manteau ample pour femme. Dans les provinces de Novgorod, Pskov, Kostroma et Smolensk, le sak est un vêtement d'extérieur pour femmes avec boutons, ajusté. Ils l'ont cousu sur du coton ou de l'étoupe. Les jeunes femmes et les filles le portaient pendant les vacances.
Ce type de vêtements était courant dans la seconde moitié du XIXe siècle.
La deuxième signification est un sac de voyage.

"Un mensonge - pas tout : tu m'as quand même promis un manteau de zibeline."
A. Ostrovsky "Notre peuple - nous allons nous installer."

Salop- vêtements d'extérieur pour femmes sous la forme d'une longue cape large avec une cape, avec des fentes pour les bras ou avec des manches larges. Ils étaient légers, sur du coton, sur de la fourrure. Le nom vient du mot anglais slop, qui signifie libre, spacieux. A la fin du 19e et au début du 20e siècle, ces vêtements sont passés de mode.

"Masha: je dois rentrer chez moi ... Où sont mon chapeau et mon talma!"
A. Tchekhov "Trois Sœurs".

Talma- une cape portée aussi bien par les hommes que par les femmes au milieu du XIXe siècle. Il était à la mode jusqu'au début du XXe siècle. Le nom a été donné par le nom du célèbre acteur français Talma, qui a marché dans une telle cape.

"En arrivant à la maison, grand-mère, décollant les mouches de son visage et déliant le fizhma, a annoncé à son grand-père sa perte ..."
A. Pouchkine "La reine de pique".

fizhmy- une armature faite de brindilles d'os de baleine ou de saule, qui se portait sous une jupe. Ils sont apparus pour la première fois en Angleterre au 18ème siècle et ont existé jusque dans les années 80 du 18ème siècle. Figma est apparu en Russie vers 1760.

« Se réveille du sommeil,
Se lève tôt, tôt
aube du matinse lave.
Mouche blanches'efface."
Bylina à propos d'Alyosha Popovich.

Mouche- une écharpe, un torchon. Il était fait de taffetas, de lin, brodé de soie dorée, orné de franges, de pompons. Lors des mariages royaux, c'était un cadeau aux mariés.

"Ne va pas si souvent sur la route
Dans un délabrement à l'ancienne.
S. Yesenin "Lettre à la mère".

Shusun- de vieux vêtements russes comme une robe d'été, mais plus fermés. Aux XV-XVI siècles, le shushun était long, jusqu'au sol. De fausses manches suspendues y étaient généralement cousues.
Shushun était aussi appelé une veste courte oscillante, un manteau de fourrure à bords courts. Le manteau shushun a survécu jusqu'au 20ème siècle.

Vêtements pour hommes 3

"Non loin de nous, à deux tables décalées près de la fenêtre, était assis un groupe de vieux cosaques à barbes grises, dans de longs caftans à l'ancienne, appelés ici aziams."
V. Korolenko "Chez les cosaques".

Azam(ou des lacs). Vêtements d'extérieur pour hommes et femmes de paysans anciens - un caftan à larges bords, sans fronces. Il était généralement cousu à partir de tissu de chameau tissé à la maison (arménien).

"Non loin de la tour, enveloppé dans une almaviva (les almavivas étaient alors à la mode), on pouvait voir un personnage dans lequel j'ai immédiatement reconnu Tarkhov."
I. Tourgueniev "Punin et Baburin".

Almaviva - un imperméable large pour homme. Nommé d'après l'un des personnages de la trilogie Beaumarchais, le comte Almaviva. Il était en vogue dans le premier quart du XIXe siècle.

"Les frères ont enfin rompu avec l'ancien monde, ils portent des chemises Apache, se brossent rarement les dents, encouragent leur équipe de football de tout leur cœur..."
I. Ilf et E. Petrov "1001 jours, ou la nouvelle Shéhérazade".

apache- une chemise à large col ouvert. Il était à la mode de l'époque de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 20 du XXe siècle. L'engouement pour cette mode était si grand qu'à cette époque il y avait même une danse apache. Les Apaches étaient appelés groupes déclassés à Paris (voleurs, proxénètes, etc.). Les Apaches, voulant souligner leur indépendance et leur dédain pour le monde des nantis, portaient des chemises à large col ample, sans cravate.

"Dans l'embrasure de la porte se tenait un paysan vêtu d'un habit neuf, ceint d'une ceinture rouge, avec une grande barbe et un visage intelligent, de toute évidence un ancien..."
I. Tourgueniev "Calme"

Arménien. En Russie, un tissu de laine spécial s'appelait également armyak, à partir duquel des sacs pour charges d'artillerie étaient cousus, et un caftan de marchand, qui était porté par des personnes engagées dans le charroi à petite échelle. Armyak - un caftan paysan, non coupé à la taille, avec un dos droit, sans fronces, avec des manches cousues dans une emmanchure droite. Par temps froid et hivernal, le manteau était mis sur un manteau en peau de mouton, un manteau ou un court manteau de fourrure. Les vêtements de cette coupe étaient portés dans de nombreuses provinces, où ils portaient des noms différents et une légère différence. Dans la province de Saratov, un chapan, dans la province d'Olenets, un chuyka. Le manteau Pskov avait un col et des revers étroits, il n'était pas profondément enveloppé. Dans la province de Kazan - Azyam et différait de l'arménien de Pskov en ce qu'il avait un col châle étroit, qui était recouvert d'un autre matériau, le plus souvent en peluche.

« Il était vêtu comme un propriétaire terrien de tambourins, visiteur de foires aux chevaux, d'un arhaluk bariolé et assez gras, d'une cravate de soie lilas délavée, d'un gilet à boutons de cuivre et d'un pantalon gris à gros grelots, sous lequel sortait à peine le bout des bottes sales. jeté un coup d'œil.
I. Tourgueniev "Pyotr Petrovich Karataev"

Arkhalouk- un vêtement semblable à un maillot de corps en laine ou en soie de couleur, souvent rayé, fermé par des crochets.

Vêtements pour hommes (suite) 4

« Volodia ! Volodia ! Ivine ! - J'ai crié en voyant par la fenêtre trois garçons en bekesh bleus à cols de castor.
L. Tolstoï "Enfance".

Békés- vêtements d'extérieur pour hommes, à la taille, avec des fraises et une fente à l'arrière. Il était réalisé sur fourrure ou sur ouate avec un col en fourrure ou en velours. Le nom "bekesha" vient du nom du commandant hongrois du XVIe siècle Kaspar Bekesh, chef de l'infanterie hongroise, participant aux guerres menées par Stefan Batory. Dans les troupes soviétiques, la bekesha est utilisée dans les uniformes du personnel de commandement le plus élevé depuis 1926.

"Sa main a atteint convulsivement la poche de la culotte d'équitation de l'officier."
I. Kremlev "Bolcheviks".

culotte d'équitation- un pantalon étroit en haut et large au niveau des hanches. Ils portent le nom du général français Galifet (1830-1909), à la direction duquel les cavaliers français ont reçu des pantalons d'une coupe spéciale. Des culottes d'équitation rouges ont été décernées aux soldats de l'Armée rouge qui se sont particulièrement distingués dans les batailles pendant la révolution et la guerre civile.

"Hussard! Vous êtes joyeux et insouciant
Enfiler votre dolman rouge.
M. Lermontov "Hussard".

Dolman, ou duloman(mot hongrois), - un uniforme de hussard, dont le trait caractéristique est une poitrine brodée d'un cordon, ainsi que des coutures dorsales, des manches et un cou. Au XVIIe siècle, le dolman est introduit dans les troupes d'Europe occidentale. Le dolman fait son apparition dans l'armée russe en 1741, avec la constitution de régiments de hussards. Depuis près d'un siècle et demi de son existence, elle a changé à plusieurs reprises la coupe, le nombre de pièces de poitrine (de cinq à vingt), ainsi que le nombre et la forme des boutons. En 1917, avec la suppression des régiments de hussards, le port des dolmans est également supprimé.

"Laissez-le : avant l'aube, de bonne heure,
Je vais le sortir sous le manteau
Et je vais le mettre à la croisée des chemins.
A. Pouchkine "L'invité de pierre".

Épancha- un manteau large et long. Ils l'ont cousu à partir de matière légère. Epancha était connue dans la Russie antique dès le XIe siècle.

"Nous avons enlevé nos uniformes, sommes restés dans la même camisole et avons tiré nos épées."
A. Pouchkine "La fille du capitaine".

Camisole- un gilet long, porté sous un caftan sur une chemise. Il est apparu au 17ème siècle et avait des manches. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la camisole prend la forme d'un gilet long. Cent ans plus tard, sous l'influence de la mode anglaise, la camisole est raccourcie et transformée en gilet court.

"Une veste d'hiver chaude a été mise dans les manches et la sueur coulait de lui comme un seau."
N. Gogol "Taras Bulba".

enveloppe- de vieux vêtements russes, connus depuis l'époque de Kievan Rus. Sorte de caftan doublé de fourrure, agrémenté de perles et de dentelle. Ils le portaient sur un zipun. L'une des premières mentions de l'enveloppe dans la littérature se trouve dans le conte de la campagne d'Igor. En Ukraine, les manteaux en peau de mouton étaient appelés boyaux.

"Pierre est arrivé à la cour du prince et qu'elle est descendue contre lui du dais des serviteurs du prince, tout en cancre noir."
Chronique, liste Ipatiev. 1152

Myatel (myatl) - de vieux vêtements de voyage d'automne ou d'hiver, connus en Russie depuis le 11ème siècle. Ressemble à un imperméable. En règle générale, il était en tissu. Il était porté par les riches citadins des principautés de Kiev, de Novgorod et de Galice. Le crêpe noir était porté par les moines et les laïcs pendant le deuil. Au XVIIIe siècle, le fléau était encore utilisé comme robe monastique.

"Un mois joué sur les boutons de manchette de son one-row."

Une rangée- vieux vêtements russes pour hommes et femmes, imperméable non doublé (sur une rangée). D'où son nom. Porté sur un caftan ou un zipun. Existait en Russie avant les réformes de Pierre.

« Mon soleil est rouge ! s'exclama-t-il en s'agrippant au sol de la chambre du roi...
A. Tolstoï "Prince Silver".

Okhaben- vêtements russes anciens jusqu'au XVIIIe siècle: larges, à manches longues, comme une rangée, avec de longues manches pendantes, aux emmanchures desquelles se trouvaient des fentes pour les mains. Pour la beauté, les manches étaient nouées dans le dos. Okhaben avait un grand col quadrangulaire.

« Quel spectacle époustouflant ?
Cylindre à l'arrière.
Pantalon - scie.
Palmerston est bien boutonné."
V. Mayakovsky "Le lendemain".

Palmerston - un manteau d'une coupe spéciale, à l'arrière il est bien ajusté à la taille. Le nom vient du nom du diplomate anglais Lord Palmerston (1784-1865), qui portait un tel manteau.

"Le prince Ippolit a mis à la hâte sa redingote, qui, d'une manière nouvelle, était plus longue que ses talons."
L. Tolstoï "Guerre et Paix".

redingote- des vêtements d'extérieur tels qu'un manteau (du manteau d'équitation anglais - un manteau pour monter à cheval). En Angleterre, lors de la conduite, un caftan spécial à long bord était utilisé, boutonné jusqu'à la taille. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, cette forme de vêtement a migré vers l'Europe et la Russie.

"Il est petit, il porte un sweat-shirt en moquette de papier, des sandales, des chaussettes bleues."
Yu Olesha "noyau de cerise".

Sweat-shirt- un chemisier homme large et long avec un pli et une ceinture. Lev Nikolaevich Tolstoy portait un tel chemisier, à son imitation, ils ont commencé à porter de telles chemises. C'est de là que vient le nom "sweatshirt". La mode des sweat-shirts s'est poursuivie jusqu'aux années 30 du XXe siècle.

"Nikolai Muravyov, qui se tenait près de Kutuzov, a vu le calme imperturbable de ce petit, corpulent, un vieux général en simple redingote courte et une écharpe sur l'épaule..."
N. Zadonsky "Montagnes et étoiles".

redingote- vêtements croisés pour hommes. Le type de veste longue, coupée à la taille, est devenu à la mode en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, s'est répandu dans toute l'Europe occidentale et la Russie comme vêtement d'extérieur, puis comme costume de jour. Les redingotes étaient uniformes - militaires, départementales et civiles.

"Nikita Zotov se tenait devant elle avec sérieux et droit, comme dans une église - peignée, propre, en bottes souples, dans un tissu sombre en tissu fin."
A. Tolstoï "Pierre le Grand".

Fériaz- ancien haut ouvert à manches longues, qui existait en Russie aux XV-XVII siècles. Il s'agit d'un caftan d'apparat sans col. Cousu sur doublure ou sur fourrure. Le devant était fermé par des boutons et de longues boucles. Ils ont décoré le feryaz de toutes sortes de rayures. Les Posad et les petits commerçants mettent un feryaz directement sur leurs chemises.

Chaussures, chapeaux, sacs, etc. 5

"Les bottes, montant juste au-dessus de la cheville, étaient doublées de beaucoup de dentelle et si larges que la dentelle s'y insérait comme des fleurs dans un vase."
Alfred de Vigny "Saint-Mar".

Marches- bottes hautes de cavalerie à larges douilles. En France au XVIIe siècle, ils font l'objet d'un panache particulier. Ils étaient portés abaissés sous les genoux et de larges cloches étaient décorées de dentelle.

"Tous les soldats avaient de larges cache-oreilles en fourrure, des gants gris et des guêtres en tissu qui couvraient le bout de leurs bottes."
S. Dikovsky "Patriotes".

leggings- des bootlegs aériens qui couvrent la jambe du pied au genou. Ils étaient en cuir, daim, tissu, avec un fermoir sur le côté. Au Louvre, il y a un bas-relief du 5ème siècle avant JC représentant Hermès, Eurydice et Orphée, aux pieds desquels les "premières" guêtres. Les anciens Romains en portaient également. Les gladiateurs portaient des guêtres uniquement sur la jambe droite, puisque la gauche était protégée par une jambière en bronze.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, des uniformes uniformes ont été introduits. Les vêtements des soldats étaient alors un caftan (justocor), une camisole (un long gilet), un pantalon court - culotte et des leggings. Mais au début du XIXe siècle, les pantalons longs et les leggings ont commencé à être portés à la place des culottes. Les guêtres ont commencé à être raccourcies. Sous cette forme, ils étaient conservés dans un costume civil et dans certaines armées.

"Un homme en guêtres, tenant un mouchoir ensanglanté à sa bouche, a fouillé la poussière sur la route, à la recherche d'un pince-nez abattu."

Guêtres- le même que les guêtres. Ils couvraient la jambe du pied au genou ou à la cheville. Ils ont continué à être portés dès le milieu des années trente de notre siècle. Maintenant, les leggings sont de retour à la mode. Ils sont tricotés, souvent à rayures lumineuses, avec des ornements et des broderies. Les leggings hauts jusqu'aux genoux en cuir dur sont appelés leggings.

"Les caméras-pages étaient encore plus élégantes - en leggings blancs, bottes hautes vernies et avec des épées sur les anciennes ceintures d'or.
A. Ignatiev "Cinquante ans dans les rangs."

leggings- des pantalons moulants en daim ou en suède grossier. Avant de les mettre, ils ont été humidifiés avec de l'eau et mouillés. Au début du siècle dernier, les jambières faisaient partie de l'uniforme militaire de certains régiments en Russie. En tant qu'uniforme de cérémonie, ils ont survécu jusqu'en 1917.

"Un des makhnovistes avait un canotier emporté par le vent."
K. Paustovsky "Le conte de la vie".

Canotier- un chapeau en paille rigide et large avec une couronne plate et un bord droit. Apparu à la fin des années 80 du XIXe siècle et était à la mode jusqu'aux années 30 de notre siècle. Le célèbre chansonnier français Maurice Chevalier s'est toujours produit en canotier. Dans les années 90 du siècle dernier, les femmes portaient aussi des canotier.
Au début du XIXe siècle, la soi-disant "kibitka" était la coiffe préférée des femmes - un chapeau avec une petite couronne et un bord en forme de grande visière. Le nom vient de la similitude de la forme du chapeau avec un chariot couvert.


"... Auguste Lafarge, un bel homme blond qui a été le chef de bureau d'un Parisien notaire. Portait un carrick avec trente six caps..."
A. Maurois "Trois Dumas".

A la fin du 18ème siècle, une mode est venue d'Angleterre pour un manteau ample à double boutonnage avec plusieurs capes couvrant les épaules -. Il était généralement porté par de jeunes dandys. Par conséquent, le nombre de capes dépendait du goût de chacun. Les femmes ont commencé à porter le carrick vers la première décennie du 19ème siècle.

"Elle a sorti des boucles d'oreilles de yacht d'un énorme réticule et, les donnant à Natasha, qui rayonnait et rougissait le jour de son anniversaire, s'est immédiatement détournée d'elle ..."
L. Tolstoï "Guerre et Paix".

À la fin du XVIIIe - début du XIXe siècle, des robes étroites en tissus fins et transparents sans poches intérieures sont devenues à la mode, dans lesquelles les femmes gardaient généralement diverses bagatelles de toilette. Les sacs à main sont arrivés. Au début, ils étaient portés sur le côté sur une écharpe spéciale. Ensuite, ils ont commencé à fabriquer sous forme de paniers ou de sac. Ces sacs à main étaient appelés "reticulum" du latin reticulum (maille tissée). Pour plaisanter, ils ont commencé à appeler le réticule du ridicule français - drôle. Sous ce nom, un sac à main est entré en usage dans tous les pays européens. Ils fabriquaient des réticules à partir de soie, de velours, de tissu et d'autres matériaux, décorés de broderies, d'appliqués.

Détails du costume, sous-vêtement 6

"Un simple manteau blanc est porté sur le roi, attaché sur l'épaule droite et sur le côté gauche avec deux agraphes égyptiens d'or vert, en forme de crocodiles enroulés - le symbole du dieu Sebah."
A. Kuprin "Shulamith".

Agraf- fermoir (du français l "agrafe - fermoir, crochet). Dans les temps anciens, un fermoir en forme de crochet attaché à un anneau s'appelait un péroné, (latin). Les agraphes étaient faits de métaux coûteux. On distinguait les byzantins par un luxe spécial.

"... la fille du voïvode s'approcha hardiment de lui, posa son brillant diadème sur sa tête, lui accrocha des boucles d'oreilles aux lèvres et lui jeta une chemisette de mousseline transparente à festons brodés d'or."
N. Gogol "Taras Bulba".

Chemisette- un empiècement sur la poitrine dans les robes pour femmes. Il est apparu pour la première fois au XVIe siècle à Venise, quand on a commencé à coudre des robes avec un corsage très ouvert. De l'Italie, il s'est propagé à l'Espagne et à la France. Ils ont fabriqué une chemise à partir de tissus coûteux et l'ont richement décorée. Au début des années cinquante du XIXe siècle, les robes des femmes étaient cousues avec des manches doubles. La partie supérieure est faite du même tissu que le corsage et la partie inférieure est faite du tissu de la chemisette. Dans les robes élégantes, les chemisettes étaient en dentelle ou en tissu coûteux. Au quotidien - en batiste, piqué et autres tissus crème ou blanc. Parfois, l'insert était avec un col rabattu.
Une autre signification d'une chemisette est une veste pour femme, un chemisier.

Modeste. Dans la Rome antique, les femmes portaient plusieurs tuniques. La manière d'enfiler à la fois le haut et le bas de la robe s'est conservée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle, la robe extérieure - modeste (modeste, modeste en français) était toujours cousue avec une jupe oscillante faite de tissus épais, lourds, brodés d'or et d'argent. Il était drapé sur les côtés, attaché avec des fermoirs agraphes ou des nœuds de ruban. La jupe avait une traîne dont la longueur, comme au Moyen Âge, était strictement réglementée. (Traîne de la reine - 11 coudées, princesses - 5 coudées, duchesses - 3 coudées. Une coudée équivaut approximativement à 38-46 centimètres.)

Freepon(la friponne, du français - triche, rusé). Bas de robe. Il a été cousu à partir d'un tissu léger d'une couleur différente, non moins cher que sur la robe supérieure. Garni de volants, d'assemblages et de dentelles. Le plus en vogue était la garniture de dentelle noire. Les noms modeste et fripon n'étaient utilisés qu'au XVIIe siècle.

"Ses gravures étaient si larges et si richement décorées de dentelles que l'épée d'un noble semblait déplacée sur leur fond."
A. et S. Golon "Angélique".

L'une des curiosités de la mode masculine au XVIIe siècle était (rhingraves). Cette jupe-pantalon particulière était un vêtement volumineux composé d'une série de bandes longitudinales de velours ou de soie brodées d'or ou d'argent. Les rayures étaient cousues sur une doublure (deux jambes larges) d'une couleur différente. Parfois, au lieu de rayures, la jupe était matelassée avec des plis. Le bas se terminait par une frange de rubans en forme de boucles posées les unes sur les autres, ou un volant, ou une bordure brodée. Sur les côtés, les rengraves étaient décorés de bouquets de rubans - la décoration la plus en vogue du XVIIe siècle. Tout cela a été mis sur le haut du pantalon (o-de-chaise) afin que leurs volants de dentelle (canons) soient visibles. Plusieurs types de regraves sont connus. En Espagne, ils avaient une silhouette claire - plusieurs bandes de dentelle égales cousues sur le bas. Les rengraves apparaissent en Angleterre en 1660 et sont plus longs qu'en France où ils sont portés depuis 1652.
Qui est l'auteur d'une tenue aussi inédite ? Certains l'attribuent à l'ambassadeur des Pays-Bas à Paris, Reingraf von Salm-Neville, qui aurait surpris Paris avec de telles toilettes. Mais F. Bush dans le livre "History of Costume" écrit que Salm-Neville a peu fait pour les questions de mode, et considère Edward Palatine, connu à l'époque pour ses excentricités et ses toilettes extravagantes, une abondance de rubans et de dentelles, comme un possible créateur de regrave.
La mode des rengraves correspond au style baroque alors dominant et dure jusqu'aux années soixante-dix.

Costume national de certains peuples vivant en Russie

Vêtements traditionnels du Kirghizistan 7

"Elle a enfilé une robe simple, mais par-dessus elle était brodée de motifs complexes de beldemchi, ses mains étaient décorées de bracelets et de bagues bon marché et de boucles d'oreilles turquoise à ses oreilles."
K. Kaimov "Atai".

Beldemchi- une partie du costume national kirghize féminin sous la forme d'une jupe ouverte sur une large ceinture. De telles jupes sont portées depuis l'Antiquité dans de nombreux pays asiatiques. Les vêtements sous la forme d'une jupe ouverte sont également connus en Ukraine, en Moldavie et dans les États baltes. Au Kirghizistan, les femmes ont commencé à porter le beldemchi par-dessus une robe ou une robe après la naissance de leur premier enfant. Dans les conditions de la vie nomade, de tels vêtements ne contraignaient pas les mouvements et protégeaient du froid. Plusieurs types de beldemchi sont connus: une jupe oscillante - fortement froncée, cousue à partir de trois ou quatre morceaux de velours noir biseautés. Ses bords convergeaient vers l'avant. La jupe était ornée de broderies de soie. Un autre type est une jupe froncée en velours coloré ou en tissus semi-soie brillants. Le devant de la jupe n'a pas convergé de 15 centimètres. Les bords étaient gainés de bandes de fourrure de loutre, de martre et d'agneau. Il y avait des jupes en peau de mouton. Ces jupes étaient portées par les femmes du groupe Ichkilik au Kirghizistan, ainsi que dans la région de Jirgatel au Tadjikistan et dans la région d'Andijan en Ouzbékistan.

"... l'écharpe est abaissée sur les épaules, sur les jambes d'ichigi et de kaushi."
K. Bayalinov "Azhar".

ichigi- bottes légères souples, hommes et femmes. Distribué parmi la plupart des peuples d'Asie centrale, ainsi que parmi les Tatars et la population russe de Sibérie. Ils portent des ichigi avec des galoches en caoutchouc, et autrefois ils portaient des galoches en cuir (kaushi, kavushi, kebis).

« Devant tout le monde, nonchalamment accroché au côté gauche de la selle, coiffé d'un bonnet blanc garni de velours noir, d'un kementai de feutre blanc, garni de velours, Tyulkubek s'exhibait.
K. Dzhantoshev "Kanybek".

Kementai- peignoir large en feutre. Ce sont des vêtements principalement d'éleveurs : ils protègent du froid et de la pluie. Au 19ème siècle, le kementai blanc richement taillé était porté par les riches Kirghizes.

« Notre monde a été créé pour les riches et les puissants. Pour les pauvres et les faibles, c'est à l'étroit, comme le charik en cuir brut ... "

Charyk- un type de bottes à semelle épaisse, coupée plus large et plus longue que le pied, puis pliée et cousue. Le bootleg (kong) a été coupé séparément.

« Quarante-deux flèches ici,
Quarante-deux flèches là,
Ils volent dans les casquettes des tireurs,
Couper les pompons des bonnets,
Sans toucher les tireurs eux-mêmes.
De l'épopée kirghize Manas.

Casquette- cette ancienne coiffe kirghize est toujours très populaire au Kirghizistan. Au 19ème siècle, la production de casquettes était une affaire de femmes, et les hommes les vendaient. Pour confectionner un bonnet, le client remettait toute la toison d'un jeune agneau, et la toison était prise en paiement.
Les casquettes étaient cousues à partir de quatre cales, s'étendant vers le bas. Sur les côtés, les cales n'étaient pas cousues, ce qui vous permet de relever ou d'abaisser le bord, protégeant vos yeux du soleil éclatant. Le haut était orné d'un pompon.
Les casquettes kirghizes étaient variées dans leur coupe. Les bonnets de la noblesse étaient à haute couronne, les marges du bonnet étaient ourlées de velours noir. Les pauvres Kirghizes garnissaient leurs coiffes de satin, et les bonnets des enfants étaient décorés de velours rouge ou de drap rouge.
Une sorte de plafond - ah kolpay - était sans champs fractionnés. Les bonnets de feutre sont également portés par d'autres peuples d'Asie centrale. Son apparition en Asie centrale remonte au XIIIe siècle.

"Zura, ayant jeté son kurmo et retroussé les manches de sa robe, s'affaire près du foyer brûlant."
K. Kaimov "Atai".

Curmo- une veste sans manche, cintrée, allongée, parfois avec une manche courte et un col montant. Il s'est répandu dans tout le Kirghizistan, a plusieurs noms et de petites différences - camisole (kamzur, kemzir), plus commun - chiptama.

"... il s'affaissa lentement sur ses hanches, s'assit comme ça dans un manteau de fourrure et un malakhai rabattu, s'appuyant contre le mur et sanglotant amèrement."
Ch. Aitmatov "Station orageuse".

Malachai- un type particulier de coiffe, dont la particularité est une longue plaque arrière descendant sur le dos, reliée à des écouteurs allongés. Il était fait de fourrure de renard, moins souvent de fourrure de jeune bélier ou de cerf, et le dessus était recouvert de tissu.
Malachai était aussi appelé un large caftan sans ceinture.

"... puis il est revenu, a mis son nouveau chepken, a pris du kamcha sur le mur et..."
Ch. Aitmatov "Rendez-vous avec le fils".

Chepken- des vêtements matelassés extérieurs pour hommes tels qu'une robe de chambre. Dans le nord du Kirghizistan, il était cousu sur une doublure chaude et à l'odeur profonde. Les artisanes qui fabriquaient les chepkens étaient tenues en haute estime. De nos jours, les personnes âgées portent de tels vêtements.

"Un tebetey à fourrure blanche était allongé derrière lui sur l'herbe, et il était simplement assis dans une casquette en tissu noir."
T. Kasymbekov "L'épée brisée".

Tebetey- une coiffe d'hiver commune, élément indispensable du costume national masculin kirghize. Il a une couronne plate à quatre coins, et il est généralement cousu à partir de velours ou de tissu, le plus souvent garni de fourrure de renard ou de martre, et dans les régions du Tien Shan avec de la fourrure d'agneau noire.
Kyzyl tebetei - bonnet rouge. Il était porté sur la tête lors de l'érection du khanat. Dans le passé, il y avait une coutume : si le messager était envoyé par les autorités, alors sa « carte de visite » était le tetetei qui leur était présenté. La coutume est devenue si ancrée que dans les premières années après la révolution, le messager a amené le tebetei avec lui.

"Jetez-lui votre chapan, je vous en donnerai un autre, soie."
V. Yan "Gengis Khan".

Chapan- des vêtements longs pour hommes et femmes tels qu'une robe de chambre. Il était considéré comme indécent de quitter la maison sans chapan. Ils cousent un chapan sur de la ouate ou de la laine de chameau avec une doublure en coton. Autrefois, la doublure était faite de natte - un tissu de coton blanc ou imprimé bon marché. D'en haut, le chapan était recouvert de velours, de tissu, de velours. Actuellement, les chapans ne sont portés que par les personnes âgées.
Il existe plusieurs variantes de ce vêtement, causées par des différences ethniques : naigut chapan - une robe large en forme de tunique, des manches avec un soufflet cousu à angle droit, kaptama chapan - une coupe ample, des manches cousues avec une emmanchure arrondie et une coupe droite et chapan étroit avec fentes latérales. L'ourlet et la manche sont généralement gainés d'un cordon.

"Il a des chocois en cuir brut aux pieds... Bon Dieu, des chocois usés et tordus !"
T. Kasymbekov "L'épée brisée".

Chocoï- chaussons en cuir brut. Fabriqué à partir d'une seule pièce. La partie supérieure du chocoi atteignait les genoux ou légèrement plus bas et n'était pas cousue jusqu'au bout, de sorte que les chocoi étaient attachés avec des lanières de cuir à la cheville. Auparavant, ils étaient portés par les bergers et les gardians. Maintenant, ces chaussures ne sont pas portées. Orus chokoi - bottes en feutre. Ils étaient cousus à partir de feutre (feutre feutre), parfois gainés de cuir pour plus de durabilité.

"Elle s'est levée précipitamment de son siège, a sorti une cholpa de sa poche, l'a rejetée et, tintant de pièces d'argent, a quitté la yourte."
A. Tokombaev "Coeur blessé".

Cholpu- décoration pour tresses de pendentifs - pièces d'argent attachées à une plaque d'argent triangulaire. Cette parure était portée par les femmes, en particulier celles qui vivaient dans la région du lac Issyk-Kul, dans la vallée de Chui et dans le Tien Shan. Cholpa est maintenant rarement porté.

« J'ai été emmené dans une yourte blanche. Dans la première partie, où je me suis arrêté, sur des oreillers en soie et en peluche ... une femme corpulente dans un grand train de soie était assise de manière importante.
M. Elebaev "Longue route".

Élechek- coiffe féminine en forme de turban. Dans sa forme complète, il se compose de trois parties : un bonnet avec une tresse était posé sur la tête, par-dessus un petit morceau de tissu rectangulaire couvrant le cou et cousu sous le menton ; au-dessus de tout - un turban fait de matière blanche.
Dans différents groupes tribaux du Kirghizistan, le turban féminin avait diverses formes - d'un simple enroulement à des structures complexes, rappelant légèrement un kiku à cornes russe.
Au Kirghizistan, le turban s'est généralisé.
Elle s'appelait infirme, mais parmi les Kirghizes du sud et du nord - elechek. Le même nom était utilisé par certains groupes de Kazakhs. Pour la première fois, elechek a été porté par une jeune femme, l'envoyant chez son mari, soulignant ainsi sa transition vers un autre groupe d'âge. Le souhait de mariage de la jeune femme disait: "Que ton elechek blanc ne tombe pas de ta tête." C'était un vœu pour un long bonheur familial. Elechek était porté en hiver et en été, sans cela, il n'était pas habituel de quitter la yourte même pour l'eau. Ce n'est qu'après la révolution qu'ils ont cessé de porter l'elechek et l'ont remplacé par un foulard.

Vêtements traditionnels géorgiens 8

"Le prince était très paré d'un caftan arabe et d'un kaba en brocart couleur tigre."

Kaba- vêtements longs pour hommes portés dans l'est et en partie le sud de la Géorgie aux XIe-XIIe siècles par les nobles seigneurs féodaux et les courtisans. La particularité du kaba est longue, presque jusqu'au sol, les manches sont cousues. Ces manches sont décoratives, elles ont été jetées derrière le dos. Le haut du kaba le long de la coupe sur la poitrine, ainsi que le col et les manches, étaient gainés de dentelle de soie noire, sous laquelle dépassait une bordure bleu vif. Au fil des siècles, le style de la cabine a changé. Plus tard, le kaboo a été raccourci, sous les genoux - à partir de soie, de tissu, de toile, de cuir. Elle portait une kaba non plus seulement pour savoir. La femelle kaba - arkhaluk - était jusqu'au sol.

"Le policier a amené un jeune homme vêtu d'un manteau circassien noir sur la place, l'a soigneusement fouillé et s'est écarté."
K. Lordkipanidze. L'histoire de Gori.

Circassien (chuhva) - vêtements d'extérieur pour hommes des peuples du Caucase. Sorte de caftan ouvert à la taille, avec des volants et une découpe sur la poitrine permettant de voir le beshmet (arkhaluk, volgach). Fermeture à crochet. Sur la poitrine, il y a des poches pour les gazyrs, dans lesquelles la poudre à canon était stockée. Les manches sont larges et longues. Ils sont portés courbés, mais lors des danses, ils sont relâchés sur toute leur longueur.
Au fil du temps, les gazyrs ont perdu leur signification, ils sont devenus purement décoratifs. Ils étaient faits de bois précieux, d'os, décorés d'or et d'argent. Un accessoire obligatoire du Circassien est un poignard, ainsi qu'une étroite ceinture en cuir avec des plaques superposées et des pendentifs en argent.
Les Circassiens étaient fabriqués à partir de tissu local, le tissu de duvet de chèvre était particulièrement apprécié. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les Circassiens ont commencé à être cousus à partir de matériaux d'usine importés. Les plus courants sont les Circassiens noirs, bruns et gris. Les plus chers et les plus élégants étaient et sont considérés comme des Circassiens blancs. Jusqu'en 1917, le manteau circassien était l'uniforme de certaines branches militaires. Pendant la Première Guerre mondiale, au lieu du Circassien et du Beshmet, un nouveau type de vêtement a été introduit - le Becherahovka (du nom du tailleur qui l'a inventé). Ce matériel sauvegardé. La becherahovka avait une poitrine fermée avec un col, et au lieu de gazyrs, il y avait des poches ordinaires. Ils ont ceint la chemise d'une bretelle caucasienne. Plus tard, on l'appela la chemise caucasienne. Il était très populaire dans les années 20 et 30.

"Près de cette inscription, une figure d'un jeune imberbe vêtu d'un chokha géorgien a été sculptée."
K. Gamsakhurdia. "La main du grand maître."

Chokha (chooha)- vêtements monastiques dans l'ancienne Géorgie. Par la suite, les vêtements nationaux pour hommes. Il était distribué dans toute la Géorgie et avait de nombreuses variantes. Ce sont des vêtements qui se balancent à la taille, de différentes longueurs, ils le mettent sur arkhaluk (beshmet). Le chokha a un canon fortement incliné vers l'arrière. La couture latérale était soulignée d'une tresse ou d'une soutache. Des poches pour les gazyrs étaient cousues légèrement obliquement sur le devant. Derrière le dos détachable se trouvaient les plus petits plis ou assemblages d'octets. En allant au travail, les étages avant du chokhi étaient jetés derrière le dos sous la ceinture. La manche étroite a été laissée sans couture pendant environ cinq doigts. Un trou a été laissé entre les panneaux latéraux et les coins des plis, qui coïncidaient avec la poche de l'archaluk.

"Les robes pendaient en une moitié ... ses couvre-lits en mousseline, ses lechaks, ses chemises de bain, ses robes d'équitation."
K. Gamsakhurdia. "David le Bâtisseur"

Lechaki- Housse en tissu léger. Au début, il avait la forme d'un triangle irrégulier. Les bords des lechaks étaient gainés de dentelle, ne laissant que l'extrémité allongée sans eux. Les femmes âgées Lechaki et le deuil étaient sans dentelle. Les couvre-lits modernes sont de forme carrée.

"George était intéressé par les shadyshi de couleur faisan."
K. Gamsakhurdia. "La main du grand maître."

Sheidishi- des pantalons longs pour femmes, qui étaient autrefois portés sous une robe à Kakheti, Kartli, Imereti et ailleurs. Ils étaient cousus à partir de soie de différentes couleurs, mais ils préféraient toutes sortes de nuances de pourpre. Les sheidish, visibles sous la robe, étaient richement brodés de fil de soie ou d'or avec des ornements floraux représentant des animaux. Le bord inférieur était gainé d'une tresse d'or ou d'argent.

"... la jeune fille a mis une cape élégante - katibi, brodée le long et à travers avec des fils de soie colorés."
K. Lordkipanidze. "Tsogs".

Katibi- vêtements d'extérieur antiques jusqu'aux genoux pour femmes en velours de différentes couleurs, doublés de fourrure ou de soie et garnis de fourrure le long des bords. Les décorations principales sont des manches longues qui ne sont pas cousues sur presque toute la longueur et des boutons coniques décoratifs en métal ou recouverts d'émail bleu. Le devant et le dos ont été cousus avec des coupures.
Katibi est aussi appelée une veste sans manches habillée.

1 Muller N. Barezh, stamed, canifas // Science and Life, No. 5, 1974. Pp. 140-141.
2 Muller N. Adrienne, Berta et Epanechka // Science et Vie, n° 4, 1975. Pp. 154-156.
3 Muller N. Apash, almaviva, redingote... // Science et Vie, n° 10, 1976. Pp. 131.
4 Muller N. Bekesha, dolman, redingote... // Science et Vie, n° 8, 1977. Pp. 148-149.
5 Muller N. Gaiters, leggings, carrick // Science and Life, No. 2, 1985. Pp. 142-143.
6 Muller N. Agraf, rengraves, pudique, fripon // Science et Vie, n° 10, 1985. Pp. 129-130.
7 Muller N. Beldemchi... Kementai... Elechek... // Science et Vie, n° 3, 1982. Pp. 137-139.
8 Muller N. Kaba, Lechaks, Circassien, Chokha // Science et Vie, n° 3, 1989. Pp. 92-93.