Bases de la technologie de couture. Traitement thermique humide des vêtements

A la demande des membres du forum, cette master class est apparue, merci à tous ceux qui m'ont encouragé à la créer !

La manchette montée peut être à couture simple et à couture double.

Si le tissu avec lequel vous travaillez est lourd ou trop doux, lâche, la ligne d'emmanchure doit être renforcée avec un tampon adhésif ou une bande de forme non tissée repassée - une fine bande adhésive coupée en oblique avec une ligne de point de chaînette au milieu. .

Correction du motif.

Vérifiez le patron de la manche pour faire les ajustements nécessaires. Habituellement, la longueur de la manche doit se terminer au niveau de l'os du poignet et la largeur doit être supérieure de 5 cm au volume de la partie supérieure du bras pour la liberté de mouvement.

Lire le descriptif de votre modèle : information sur la présence/absence d'épaulettes.

Attention, si vous réglez l'ourlet de la manche, alors veillez à régler l'emmanchure et inversement.

Châssis.

Les accoudoirs supportent le poids du tissu kukawa et aident la manche à descendre magnifiquement de la couture de l'épaule.Avec leur aide, la couture de la manche ne se détache pas.

Pour réaliser cette pièce, découpez un rectangle oblique de flanelle de laine ou d'hivernant fin synthétique de 7,5 cm de large et de 10-15 cm de long pour chaque emmanchure.Sur le bord long, faites un pli de 2,5 cm de profondeur.Placez le pli au centre le long de la couture ligne, le côté le plus large doit être plus proche de la manche et les bords bruts sont à l'intérieur du col de la manche Cousez le podokatniki avec des points cachés.

Les manches s'adaptent particulièrement bien si elles sont "rembourrées" avec Volumenvlies 248. Tracez une ligne auxiliaire du joint le long du col (voir photo) Copiez-le comme une pièce séparée. Utilisez ce modèle pour couper le joint Volumenvlies sans surplus de couture. avec le même sens du fil de grain que sur la manche: en haut coupé avec un surplus de couture, en bas - 1,5 cm plus court que le motif.

Création d'une manchette à œillets.

Une particularité de la manche est que son haut (bord) doit être positionné exactement sur l'épaule avant de coudre toute la manche dans l'emmanchure.

Cousez une rangée de points d'assise à côté de la ligne de couture à l'intérieur du surplus de couture Cousez la deuxième rangée à 5-6 mm de la première, également dans le surplus de couture.

Commencez à façonner le bord du manchon, étirez légèrement les fils d'assise, en tirant la largeur supplémentaire vers la zone du bord.

Plier endroit contre endroit, aligner toutes les marques et épingler la manche dans l'emmanchure, en faisant d'abord correspondre les coutures et les marques, puis en répartissant la largeur entre les épingles.

Placement des manches.

Façonner les manches.

Si vous êtes satisfait de la position de la manche dans l'emmanchure, vous pouvez procéder à la fixation finale de sa forme.Avant de retirer la manche à pompons de l'emmanchure, faites des marques supplémentaires si vous avez apporté des modifications à l'emmanchure ou à l'emmanchure. et le fil vous aideront, agissant comme des horodatages sur votre tissu.

Détachez le manchon du produit et placez le manchon sur la plaque de repassage. Tenez le fer à repasser sur le tissu, dirigez la vapeur de sorte que sous l'influence de l'humidité chaude, le tissu rétrécisse et prenne la forme souhaitée. Laissez le manchon sécher et refroidir avant de passer à l'étape suivante.

Coutures des manches.

Cousez la manche dans l'emmanchure, vérifiez à nouveau l'ajustement avec l'épaulière (si fournie) et lorsque vous êtes satisfait du look, cousez depuis le côté de la manche.

Sur une surface plane, repassez la couture avec la pointe du fer à l'intérieur du surplus de couture.

Pour le repassage des matériaux fins et délicats, une buse spéciale est prévue sur la semelle du fer, ce qui vous permet de repasser sans endommager ces matériaux.

Découvrez les secrets de l'OMC dans les sections pertinentes et le MK de notre forum.

TECHNOLOGIE DE COUTURE

Notes de lecture

pour les étudiants à temps plein et à temps partiel de la spécialité

260901 "Technologie des vêtements"

Maison d'édition YURGUES

CDU 687.1(07)

Bbc 37.24ya73

Compilé par:

et science des matériaux "SURGUES

V.F. Vodorezova

Réviseurs :

Candidat en sciences techniques, professeur agrégé du département de technologie des produits de couture

et science des matériaux "SURGUES

L.V. Anikeeva

directeur de Silhouette LLC, Shakhty

L.V. Kovaleva

T384 Technologie des vêtements : notes de cours / compilé par V.F. Vodorezova. - Mines : Maison d'édition YURGUES, 2008. - 182 p.

Le but de l'enseignement de la discipline "Technologie du vêtement" est d'étudier les dispositions de base de la technologie de la production de vêtements et les tâches de l'industrie du vêtement. La discipline "Technologie du vêtement" est une matière spéciale pour les étudiants de la spécialité 260901, qui détermine le profil d'un ingénieur-technologue de la production de vêtements.

Le résumé des cours a été élaboré conformément au programme de travail de la discipline "Technologie du vêtement" pour les étudiants de la spécialité 260901 "Technologie du vêtement". Comprend les bases de la technologie de fabrication de vêtements; processus de fabrication de vêtements (méthodes de traitement), préparation et découpe de matériaux.

CDU 687.1(07)

Bbc 37.24ya73

© État de la Russie du Sud

Université d'économie et de service, 2008

© Vodorezova V.F., compilation, 2008

INTRODUCTION quatre

1. BASES DE LA TECHNOLOGIE DE FABRICATION DE VÊTEMENTS .. 5

1.1. Introduction, perspectives de développement de la production de vêtements.

Schéma général et principales étapes du processus technologique des entreprises de couture. 5

1.2. Points, lignes, coutures.. 7

1.3. Propriétés des points de machine et des points de fil. Dix

1.4. Outils de travail des machines à coudre. Quatorze

1.5. Processus de formation de points et de lignes à la machine. 19

1.6. Caractéristique technologique et application

machines à coudre. 25

1.7. Collage de vêtements par collage. Soudage des matériaux thermoplastiques 30

1.8. Traitement thermique humide (WTO) des vêtements. 38

2. PROCESSUS DE FABRICATION DE VÊTEMENTS.. 44

2.1. Caractéristiques générales des méthodes de traitement et d'assemblage des pièces

et unités de vêtements, procédés de fabrication de vêtements. 44

2.2. Traitement initial des détails vestimentaires.. 49

2.3. Processus technologique de traitement et d'assemblage des poches. 54

2.4. Processus technologique de traitement et d'assemblage de planches. 71

2.5. Le processus technologique de traitement et d'assemblage des colliers. 79

2.6. Processus technologique de traitement et de connexion

avec un produit de doublage, un coussin chauffant. 88

2.7. Processus technologique de traitement des manchons et de la connexion

eux avec le produit. 94

2.8. Processus technologique de traitement des bords supérieurs

et le bas des pantalons, des jupes. 99

2.9. Processus technologique de traitement des robes,

chemises pour hommes. 106

2.10. Processus technologique de traitement des produits tricotés. 129

2.11. Processus technologique de traitement des produits

en fausse fourrure. 134

2.12. Processus technologique de traitement des produits en cuir. 136

2.13. Finition finale des vêtements. Contrôle qualité technique des vêtements. 140

3. MATERIAUX DE PREPARATION ET DE DECOUPE .. 143

3.1. Calcul des agencements de motifs et de revêtements de sol. 143

3.2. Façons de former des mises en page de motifs. Utilisation rationnelle des matériaux. 146

3.3. Rationnement de la consommation de matières. 152

3.4. Calcul des morceaux de matériaux dans le platelage.. 155

3.5. Processus technologique de préparation des matériaux pour la coupe.. 158

3.6. Processus technologique de découpe des matériaux. 163

3.7. Fondements théoriques des matériaux de coupe. 171

RÉFÉRENCES.. 179

INTRODUCTION

Les objets d'activité professionnelle des diplômés de la spécialité 260901 "Technologie du vêtement" sont les vêtements, divers matériaux de l'industrie légère, les procédés technologiques, les équipements, la documentation réglementaire et technique, les méthodes et moyens de test et de contrôle qualité des matériaux et produits de l'industrie légère .

Un diplômé qui a suivi un cours dans la spécialité 260901 "Technologie du vêtement" reçoit la qualification "d'ingénieur". Un ingénieur de cette spécialité peut exercer les types d'activités professionnelles suivantes :

Production et technologique;

organisationnel et managérial ;

Recherche expérimentale;

Concevoir.

"Technologie des vêtements" est la principale discipline spéciale et est étudiée par des étudiants à temps plein et à temps partiel dans les cours 3 et 4.

Le cursus prévoit pour les cours magistraux et les travaux pratiques, la mise en place de trois contrôles (pour les étudiants de la Faculté Polaire) et d'un mémoire de fin de semestre, le contrôle des connaissances des étudiants dans chaque cours.

La norme éducative d'État de la spécialité 260901 "Technologie des vêtements" établit les exigences suivantes pour le niveau de maîtrise du contenu de la discipline.

Étudiant doit savoir : l'état et les perspectives de développement de l'industrie du vêtement et des industries connexes ; exigences d'efficacité de la production; principes fondamentaux de la technologie vestimentaire; procédés de fabrication de vêtements, tricots et produits en fourrure; documentation réglementaire et technique des produits finis ; des pistes prometteuses pour améliorer les processus de fabrication de vêtements.

Étudiant devrait pouvoir : utiliser les connaissances des sciences générales de l'ingénieur dans l'étude de la technologie du vêtement; propres méthodes rationnelles de recherche, de stockage et d'utilisation des informations scientifiques et techniques; organiser et mener des recherches scientifiques; travailler avec des machines à coudre modernes et des machines semi-automatiques; traiter les résultats des expériences conformément aux réalisations scientifiques modernes en utilisant des méthodes mathématiques et la technologie informatique.

Les principaux objectifs de la discipline sont: la formation des connaissances des futurs spécialistes dans le domaine des processus de traitement des vêtements; le développement de compétences pratiques et la capacité de développer des processus technologiques progressifs pour la fabrication de vêtements conformément au développement moderne de la technologie et de la technologie.

La consolidation des connaissances théoriques est réalisée dans l'exécution de travaux de laboratoire et de semestre, dans le processus d'accomplissement de leurs tâches fonctionnelles dans la spécialité des institutions de production ou de conception et d'ingénierie, ainsi que dans le processus d'études individuelles et de travail indépendant.

La discipline "Technologie du vêtement" s'appuie sur les disciplines suivantes du cursus : "Science des matériaux des produits de l'industrie légère", "Mathématiques", "Informatique", "Fondamentaux de la composition", "Conception de vêtements", "Formation professionnelle", etc.

entreprises de couture

Les entreprises de couture modernes appartiennent à la sphère de la production industrielle (de masse) de vêtements, des petites et moyennes entreprises. Ils sont divers en termes de spécialisation, de capacité, de conditions de production, etc. Dans des conditions de relations de marché et de forte concurrence, ils doivent être mobiles, assurer la production d'une large gamme de modèles avec une productivité élevée et un niveau de qualité de produit donné. La description la plus complète des entreprises modernes se reflète dans la source.

L'efficacité des entreprises est augmentée grâce à l'utilisation de technologies de pointe et à l'organisation de la production, d'équipements technologiques modernes utilisant des composants électroniques et des systèmes de contrôle à microprocesseur, qui permettent d'automatiser un certain nombre de fonctions, augmentant la force et la qualité des connexions.

Technologie- un ensemble de méthodes de transformation, de fabrication, de modification de l'état, des propriétés, de la forme des matières premières, des matériaux ou des produits semi-finis, réalisées dans le processus de fabrication des produits.

La tâche de la technologie en tant que science– identification des régularités physiques, chimiques, mécaniques et autres afin de déterminer et d'utiliser en pratique les procédés de production les plus efficaces et les plus économiques.

Traiter- un ensemble d'actions séquentielles pour atteindre un résultat. Processus technologique de fabrication de vêtements- un complexe d'interactions des outils de travail avec le matériau en cours de traitement, à la suite duquel les pièces découpées sont assemblées en nœuds, puis en unités d'assemblage et le produit dans son ensemble.

Le schéma du processus technologique des entreprises de couture est illustré à la figure 1.

Riz. 1. Schéma du processus technologique des entreprises de couture

Pour réaliser ces travaux, la structure de production des entreprises de couture comprend des ateliers de préparation, de coupe, d'expérimentation et de couture. De plus, un entrepôt pour les produits finis, la production auxiliaire (réparation et mécanique, génération de vapeur, énergie), etc. sont prévus.

Exploitation technologique- la quantité de travail, dont la division ultérieure en parties est impossible ou peu pratique. Par exemple : cousez les parties médianes du dos ; broyer les côtés; repasser le col, etc. Les exceptions à cette règle sont déterminées par l'opportunité technologique. Par exemple, la couture des parties avant des manches de la doublure peut être divisée en opérations technologiques :

1) coudre les parties avant des manches de la doublure en laissant une zone non cousue pour retourner les produits sur la face avant ;

2) cousez la partie décousue de la couture avant de la doublure des manches.

Fonctionnement organisationnel (technologique)- une partie du processus technologique exécuté sur un lieu de travail. C'est la principale unité de compte pour déterminer la productivité, planifier le chargement des équipements et le rationnement de la main-d'œuvre technique. En même temps, un ou plusieurs travailleurs peuvent effectuer une opération organisationnelle ; une ou plusieurs pièces d'équipement peuvent être installées sur un lieu de travail.

Méthodes de traitement- diverses combinaisons d'opérations technologiques effectuées dans un certain ordre et utilisées pour assembler, former, traiter les bords et les produits de finition.

Du choix correct des méthodes de traitement pour les composants individuels et le produit dans son ensemble dépend de la productivité du travail, de la qualité du traitement, de la consommation de matériaux et d'énergie du produit, de son coût.

Dans la fabrication de vêtements, des méthodes de traitement séquentielles, parallèles et série-parallèles sont utilisées. À cohérent méthode, l'outil de travail se déplace d'une partie de la pièce à l'autre. Par exemple, coudre des coupes latérales sur une machine à coudre, repasser une couture avec un fer à repasser. À parallèle– le contact est effectué immédiatement sur toute la longueur ou la surface de la zone traitée (les pastilles adhésives sont reliées aux pièces du matériau de base sur la presse). Exemple série-parallèle méthode de traitement - effectuer la connexion des pièces sur des machines à coudre et à surjeter.

Les caractéristiques de la technologie de fabrication appliquée du produit sont présentées dans différents types de documentation technologique :

Liste (ouvrage de référence) des opérations technologiques, c'est-à-dire séquence technologique de traitement;

cartes d'exploitation technologiques ;

cartes de soutien technique aux opérations ;

Graphe (modèle graphique) du processus technologique.

Des exemples de conception de ces documents sont donnés dans l'atelier "Technologie du vêtement".

Points, lignes, coutures

Lors de l'étude de ce sujet, il est conseillé de se familiariser avec la gamme et les détails des vêtements, la terminologie de la production de vêtements.

Norme interétatique GOST 12807-2003 «Produits de couture. Classification des points, lignes et coutures » donne les définitions suivantes des termes :

Point- un élément de la structure obtenu avec une méthode de fil entre deux piqûres successives du matériau avec une aiguille, avec une méthode sans fil - entre les contacts de l'outil avec les pièces à connecter.

Ligne- rangée de mailles consécutives.

La couture- une rangée séquentielle de mailles sur un matériau d'une épaisseur d'une ou plusieurs couches.

Connexion de couture- la liaison de deux ou plusieurs couches de matériau au moyen d'une ou plusieurs coutures.

Pour relier les détails des vêtements et traiter leurs coupes, on utilise des coutures enfilées, collées, soudées, rivetées ou combinées (coutures en fil avec collage ultérieur, coutures en fil avec joints rivetés dans les coins). Dans les joints collés, les matériaux sont maintenus ensemble avec de la colle. Les soudures utilisent les propriétés thermoplastiques des matériaux synthétiques.

Selon la méthode d'exécution, les points et les lignes sont manuels et machine. Selon le type de tissage, les points de machine sont divisés en points de navette et points de chaînette.

Technologique paramètres de point contiennent les données suivantes : le nombre de fils (supérieurs et inférieurs) formant une ligne ; longueur de point en millimètres (ou nombre de points par ligne de 10 mm); numéro d'aiguille et de fil. Les points formés à un angle par rapport à la ligne de point sont également mesurés en largeur.

Paramètres de couture: largeur couture; le nombre de lignes et la distance entre elles ; la fréquence des points et la densité de leur serrage dans la ligne; numéros de fil et d'aiguille.

Fréquence de point dépend du type de matériau, de l'objectif et du type de couture réalisée. Les plus fréquentes sont les lignes de coutures de raccordement qui sont soumises à des charges de traction lors du fonctionnement des vêtements (épaules, coutures latérales, coutures pour coudre les manches dans les emmanchures, couture médiane du dos, coutures des marches et du milieu du pantalon).

Largeur de couture dépend du type de produit, du matériau et de l'opération effectuée. Ainsi, la largeur de la couture lors de la couture des sections centrales du dos, des sections latérales du manteau, de la veste, lors de la couture des manches dans les emmanchures du produit, en reliant les côtés, les marches, les sections centrales et les extensions de pantalon est de 10 ÷ 15 mm . Lors de la fixation des poignets et des extensions de pièces à partir du matériau de base, en retournant les colliers, en rectifiant les fléchettes, la largeur de la couture est de 7 ÷ 10 mm; lors de l'exécution d'opérations de tournage sur les cols, les poignets, les côtés, les rabats, etc. - 5 millimètres. La connexion des parties de la doublure, des extensions de celle-ci et du joint isolant est réalisée avec une couture de couture de 10 ÷ 12 mm de large.

En plus d'observer les paramètres des coutures, il est nécessaire de suivre les règles de réalisation des coutures sur la machine, qui déterminent l'ordre dans lequel les pièces sont posées sous l'aiguille et l'ordre dans lequel la couture est réalisée, savoir quelle partie à meuler, à partir de quelle extrémité commencer la connexion, etc.

Conformément à GOST 12807-2003 "Produits de couture. Classification des points, des lignes et des coutures ”les classes de points suivantes sont distinguées:

Classe 100 - points de chaînette formés par un ou plusieurs fils supérieurs;

200 - points à la main (machine) formés par un fil supérieur;

300 - points de navette formés par deux fils supérieurs et inférieurs ou plus;

400 - points de couture en chaîne formés par deux ou plusieurs fils supérieurs et inférieurs;

500 - points de surfilage en chaîne et de couture-surfilage formés par un fil supérieur ou deux ou plusieurs fils supérieurs et inférieurs;

600 - points de chaînette plats (avec fil de couverture) formés par deux ou plusieurs fils supérieurs et inférieurs;

700 - points de soudure.

Points et lignes, consistant en une rangée de mailles du même type, désignent code composé de trois personnages. Le premier chiffre est la classe de point, les deuxième et troisième sont son type. La figure 2 montre quelques types de points.

un)

b)

dans)

G)

Riz. 2. Types de points :

a) chaîne droite unifilaire simple brin (code 101);

b) manuel direct (code 209); c) navette monoligne à deux lignes (code 301);

d) navette zigzag simple ligne à double filetage (code 304)

Les mailles formées de mailles différentes ou de mailles du même type, mais disposées en deux rangées ou plus, sont indiquées par des codes de maille séparés par un point. Par exemple: 401.502 - chaîne droite à une seule ligne à deux fils + chaîne de couture et de surfilage à deux fils. Si les lignes sont exécutées simultanément, la désignation de la ligne est entre parenthèses, par exemple (401.502).

coutures désigner code, composé de cinq chiffres. La première est la classe couture. Les deuxième et troisième - indiquent des différences dans la configuration des couches de matériau. Les quatrième et cinquième - pour les différences dans l'emplacement des points de perforation de l'aiguille et (ou) une image miroir de la configuration des couches de matériau, représentée par les deuxième et troisième chiffres. La figure 3 montre les conventions adoptées lors de la représentation des coutures.

un)

b)

dans)

Riz. 3. Conventions adoptées lors de la représentation des coutures :

a) une perforation traversante ; b) ponction à l'aveugle ; c) coupe rapide du matériau

Le tableau 1 montre des exemples de certains types de coutures.

Tableau 1

Résistance des coutures de fil

Les indicateurs les plus importants de la résistance des coutures sont:

Charge de traction maximale dans le sens transversal de la couture ;

Allongement à la rupture dans le sens longitudinal ;

Endurance avec étirements répétés le long et en travers de la ligne.

Le test des coutures dans les deux premiers cas est effectué sur une machine d'essai de traction. Les échantillons sont broyés avec une couture le long ou à travers (Fig. 4). Dans ce dernier cas, les extrémités des fils de la ligne sont nouées par un nœud.

un)	b)

Riz. 4. Connexion des pièces à tester le long de (a) et à travers (b) la couture

La charge de traction maximale dans le sens travers de la couture dépend du type de fil, du nombre de points dans la couture, de la fréquence de couture, du type de points, de la densité et de l'épaisseur des matériaux.

Pour couture la charge de traction maximale dans le sens transversal de la soudure peut être calculée par la formule :

(1.1)

où est la charge de traction maximale dans le sens transversal de la soudure, N pour 1 cm de soudure ; - le nombre de mailles par ligne de 1 cm ; - charge maximale du filetage, N ; - un facteur de correction qui tient compte de la diminution de la résistance des fils lors de la couture ; le rapport entre la résistance de la boucle de point dans la couture et la résistance des fils ; la conception des coutures et le type de matériau.

La valeur du coefficient varie de 0,8 à 1,2. La perte de résistance du fil lors de la couture sur des machines à point noué est de 10 à 15%, point de chaînette - 2 fois moins. La résistance d'une boucle de point dans une couture est inférieure à la résistance de deux fils, car les fils non seulement s'étirent, mais subissent également une compression lors du tissage. Dans les lignes de point de chaînette, les fils sont entrelacés en surface, la charge est perçue par deux sections parallèles du fil supérieur et donc la charge maximale lorsque la couture est étirée dans le sens transversal est 2 à 3 fois plus élevée. Les résultats du calcul selon la formule sont fiables si la charge maximale de la couture est inférieure à la charge de rupture du tissu.

Quand la couture est tendue en longitudinal la résistance directionnelle à l'étirement est assurée par les fils et le matériau. Le matériau s'amincit et les fils non seulement s'étirent, mais se redressent également. Souvent, le matériau se casse en premier, puis les fils. L'allongement des fils de coton est de 5 à 6 % ; une couture sur une machine à navette de meulage - 10-15%; machine à point de chaînette - 30-35%.

Essais pour endurance effectuées sous des charges réellement rencontrées dans les vêtements (» 16 N pour 1 cm de couture) et d'allongement (2-3 %). Les coutures résistent cependant à un assez grand nombre de cycles de test, avec une augmentation de l'allongement à 5–7%, seulement 500 cycles. L'endurance des coutures en point de chaînette est plus élevée.

Aiguille

L'aiguille de la machine (Fig.6) est une tige en acier de section variable, constituée d'une partie épaissie - une ampoule et une tige avec une longue entrée et de courtes rainures de sortie, avec un point 3, avec un œil 2 sur le point et une encoche au-dessus de l'œil. Cette partie s'appelle la lame de l'aiguille. La longue rainure 1 est située au-dessus du chas de l'aiguille 2, a une profondeur et une largeur égales à environ la moitié du diamètre de la lame, et est conçue pour protéger le fil rentré dans l'aiguille du pincement et de l'abrasion dans le matériau lors du passage de l'aiguille avec le fil à travers.

Dans les machines à point noué, la tige de l'aiguille a des rainures longues profondes et courtes peu profondes. Dans les machines à point de chaînette, les deux rainures sont longues, car l'aiguille est impliquée dans le serrage du point et le fil est tiré à travers la rainure fine du côté du point précédent. Du côté du sillon court au-dessus du chas, l'aiguille présente un évidement pour une meilleure prise de la boucle du fil supérieur par la navette.

Conformément à GOST 22249-82 «Aiguilles pour machines à coudre. Les aiguilles "types et tailles" diffèrent des manières suivantes :

Forme d'affûtage de la pointe : ronde, ovale, spatule, rhomboïde, trièdre, carrée. Le choix de la forme d'affûtage de la pointe dépend des matières à coudre. Pour les tissus et les tricots, différents types d'affûtage conique rond sont utilisés (de pointu à très mat). De telles aiguilles ne coupent pas les fibres du fil, mais les écartent avec la surface latérale de leur pointe ;

Forme de tige ;

Diamètre et longueur du flacon ;

La longueur de toute l'aiguille;

Diamètre de la tige. Le numéro de l'aiguille est le diamètre ou le côté du carré de la tige, exprimé en centièmes de millimètre. Pour aiguille n° 65 diamètre D=0,65 mm.

Principal fonctions de l'aiguille en cours de formation d'un point: perforer le tissu, faire passer le fil supérieur dans le trou de perforation, former un chevauchement de boucle à partir du fil. Dans certaines machines, elle est impliquée dans le serrage du point et l'avancement des matériaux, tirant le fil dans la boucle de son fil ou le fil du boucleur, créant un zigzag ou un autre arrangement de fils dans la ligne.

Navette. Boucleur

L'entrelacement des fils de point noué se fait à l'aide d'une navette à l'intérieur de laquelle se trouve une bobine avec un fil. Les machines à coudre utilisent un crochet oscillant ou rotatif, effectuant généralement deux révolutions dans le processus de formation d'un point. La navette rotative est plus courante, car elle vous permet de développer une plus grande vitesse.

L'axe de rotation de la navette dans les machines à une aiguille est situé horizontalement, dans les machines à deux et à plusieurs aiguilles - verticalement (Fig. 7).

Riz. 7. Navette à axes horizontal (a) et vertical (b)

Lorsque la navette tourne, le porte-canette ne tourne pas, car cela est empêché par la goupille de réglage, qui pénètre librement dans la cavité du porte-canette. Pour la formation normale de points, la taille du nez de la navette est importante (dans les machines à coudre des matériaux très denses, il est allongé) ainsi que la rapidité et la proximité de l'approche de l'aiguille (0,1-0,2 mm). Le dispositif de navette est présenté de manière suffisamment détaillée dans la source.

Dans les machines à point de chaînette, au lieu d'une navette, des boucleurs de différentes conceptions sont utilisés, par exemple un type de crochet.

Les mouvements du boucleur (un ou plusieurs), selon le type de ligne, peuvent être : basculement, rotation, spatial complexe.

Chargeur de fil

Dans les machines à point noué prise de fil dans la plupart des cas, il s'agit d'un levier avec un œillet relié à un régulateur de tension de fil.

Selon le type de mécanisme qui l'entraîne, les releveurs de fil peuvent être à tige articulée, rotative, à bascule (Fig. 8).

Riz. 8. Tige articulée (a) et releveur de fil rotatif (b)

Lors du processus de formation d'un point, le chas du releveur de fil descend d'abord, alimentant le fil vers l'aiguille et le crochet, et lorsqu'il monte, il resserre le point.

La tension du fil inférieur est réglée par le régulateur de tension dans la boîte à canette, le fil supérieur par son propre régulateur de tension de fil.

Dans les machines à point de chaînette pour fournir des fils d'aiguille sur les barres à aiguilles des machines sont installés chargeurs de fil différentes conceptions, telles que des trous de guide-fil et des disques de frein. Pour les fils de boucleur, des chargeurs de fil excentriques et à levier sont utilisés.

Formation de boucle

La formation d'une boucle à partir du fil se produit lorsque l'aiguille remonte de la position la plus basse (Fig. 13). La formation d'une boucle se produit initialement en raison de l'interaction des forces de frottement F 1 et F 2 fils sur la matière, élasticité du fil q, puis force supplémentaire R e interaction du fil et de la paroi inférieure du chas de l'aiguille.

Tout d'abord, la boucle est répartie de part et d'autre de l'aiguille, puis décalée vers la rainure courte, puisqu'elle est décalée par rapport à l'axe de l'aiguille dans le trou de ponction. Augmenter la taille de la boucle et la décaler vers la rainure courte permet de saisir plus facilement la boucle avec le nez du volant.

La taille et la forme de la boucle sont influencées par la densité du matériau, la torsion et le déséquilibre des fils, leurs propriétés, la montée du tissu avec l'aiguille et d'autres facteurs. La largeur normale de la boucle est de 1,5 à 2 mm, elle a la plus grande largeur au niveau de 1,5 à 2 mm au-dessus de la paroi supérieure de l'oreille. C'est à ce niveau que doit se trouver le nez du volant ou du looper au moment où la boucle est capturée.

Le crochet attrape la boucle du fil supérieur, se dilate et l'enroule autour de la moitié de la canette. La branche de la boucle provenant de l'aiguille passe à l'intérieur de la navette, et la branche provenant de la ligne part de l'extérieur du porte-canette (Fig. 14).

Riz. 14. Schéma de formation d'un point noué droit:

1 - aiguille; 2 - fil supérieur; 3 - navette; 4 - bobine; 5 - fil inférieur

Une fois que la boucle est encerclée autour de la moitié du porte-canette, le fil est tiré vers le haut depuis le côté de l'aiguille. Grâce à cela, la boucle est retirée du nez de la navette et encerclée autour de la seconde moitié du porte-canette.

Tout en faisant points zigzag sur les machines où l'aiguille dévie, avec la ponction droite et gauche, une boucle de tailles normales se forme au même niveau. Pour capturer la deuxième boucle, le bec de la navette doit parcourir une distance approximativement égale à la déviation de l'aiguille, et à ce moment-là, la boucle changera déjà de taille et de forme. Pour le processus normal de formation de points, l'axe de la navette dans de telles machines est déplacé par rapport aux points de piqûre de l'aiguille.

Dans les voitures point de chaînette le boucleur saisit la boucle formée a 1 du fil d'aiguille (Fig. 15a), la boucle se dilate avec le nez 1 et est maintenue par le boucleur 2. Le tissu se déplace en fonction de la quantité de point (Fig. 15b). Le boucleur capture la boucle suivante a 2 (Fig. 15c) et l'introduit dans la boucle précédente a 1, qui, avec un mouvement supplémentaire du boucleur, la quitte, formant un entrelacement de fils de maille (Fig. 15d). Lorsque vous cousez des points doubles et à plusieurs fils, le boucleur maintient non seulement la boucle du fil d'aiguille, mais y insère également une boucle de son propre fil.

Riz. 15. Formation d'un point d'un point de chaînette droit à une seule ligne à un seul fil

Resserrer les fils de couture

Le serrage des fils de point noué commence au moment où le releveur de fil, en remontant, tire la boucle de l'aiguille et la retire du jeu de navettes. Le serrage final du point se produit lorsque l'œillet du releveur de fil est relevé à sa position la plus haute. La qualité du serrage des points dépend du rapport de tension des fils d'aiguille et de canette, ainsi que des propriétés des matières.

La tension du fil d'aiguille dépend de la tension du fil de crochet, du coefficient de frottement du fil sur le fil et de la force de frottement du nœud de tissage dans le trou de perforation. La tension du fil d'aiguille lors du serrage du point noué est de 2 à 4 fois la tension du fil de canette.

Le serrage des points de chaînette diffère du serrage des points de navette en ce que le fil d'aiguille à ce moment se déplace entre deux trous de perforation. Une fois que l'aiguille est entrée dans la boucle du point précédent, l'entraînement du fil est réduit. Pour cette raison, le point est pré-serré par l'aiguille, qui tire le fil du côté du point de sa boucle précédente. Le serrage final des mailles en l'air se fait avec le releveur de fil et le boucleur se déplaçant dans des directions opposées.

Les conditions de serrage des points de chaînette sont différentes de celles envisagées pour les points de navette. Pour le point de chaînette à double fil, la tension du fil d'aiguille T età la fin du serrage des mailles est :

,

(1.10)

où est la tension du fil du boucleur ; m est la valeur moyenne du coefficient de frottement du fil contre le fil et le matériau.

Pour m = 0,3 T et = 21,2 T p, c'est à dire. la tension du fil inférieur dans cette ligne est 5 ÷ 10 fois inférieure à celle de la ligne navette.

L'amplitude de la force qui presse les matériaux ensemble est :

Pour le point navette P h = 2,3 T et;

Chaîne à double couture R c = 1,7 T et.

Par conséquent, les machines à point de chaînette, ainsi que les machines à point navette, peuvent être utilisées pour coudre des produits à partir de tissus de lin, de vêtements et de costumes.

Machines à usage général

1022 M JSC "Orsha" (Biélorussie) (la dernière modification 1022 N - pour les tissus de poids moyen et moyen) h= 5 millimètres, je= 5 millimètres, n= 4000 tr/min

0 - 1022 MS JSC "Orsha" (Biélorussie) - pour les tissus moyens et moyens avec automatisation de certaines techniques auxiliaires.

Machines de rangées structurellement unifiées 31, 131 JSC "Orsha" Biélorussie pour divers matériaux.

862 classe CJSC ZPShM (Podolsk) - une machine pour coudre des manteaux, des costumes et d'autres matériaux difficiles à transporter. h=6 millimètres. Avancement des matériaux - les crémaillères inférieure et supérieure et l'aiguille déviant le long de la ligne.

1276-6 CJSC ZPShM (Podolsk) - une machine pour meuler des pièces avec un point de chaînette à deux fils.

Machines spécialisées

3076-1 CJSC ZPShM (Podolsk) - une machine à deux aiguilles avec un point plat à trois fils pour la fabrication de passants de ceinture.

302 classe CJSC ZPShM (Podolsk) - pour coudre les manches dans les emmanchures (302-1 - pour une veste, 302-2 - pour un manteau).

1297 classe "Pfaff" (Allemagne) - pour coudre les manches dans les emmanchures des vestes, cardigans, manteaux. Contrôle par microprocesseur, 50 programmes pour les deux manches (séparément pour gauche et droite).

Machines à coudre semi-automatiques

1025 JSC "Orsha" (Biélorussie) - pour la fabrication de boucles droites sur les chemises, les robes et les costumes.

1925 Joint-Stock Company "Orsha" (Biélorussie) - un appareil semi-automatique à deux aiguilles pour faire des boutonnières droites sur les poignets de chemise.

62761 P3Z "Minerva" (République tchèque) - pour la fabrication de boucles figurées avec un œil.

1820 (modifications -2 ; -3 ; ... -54) JSC "Orsha" (Bélarus) - machines semi-automatiques à coutures courtes pour la fabrication de renforts de différentes formes et longueurs : 3 - Renforts en forme de L dans les vêtements pour enfants ; 4 - ligne droite; 30 - renfort rectangulaire pour pantalon.

vêtements

Adhésifs thermofusibles obtenu par application d'un revêtement adhésif sur tissus, tissus tricotés et non tissés. Selon le type de produit, sa section, le matériau principal, les matériaux de joint adhésif thermofusible sont sélectionnés en fonction des indicateurs suivants:

Composition fibreuse (coton, viscose, cheveux synthétiques, etc.);

Densité de surface (tissus - de 70 à 160 g / m 2);

Tissage, la présence ou l'absence de peluches sur l'envers.

Le revêtement adhésif diffère par sa structure et ses propriétés des polymères thermoplastiques. Le revêtement par points le plus courant avec un adhésif polyamide, qui offre une meilleure élasticité des joints. Un revêtement continu est utilisé pour les renforts aux extrémités des rembourrages de col de chemise. Les matériaux de rembourrage adhésifs pour les chemises pour hommes sont recouverts de polyéthylène haute densité, et pour les robes pour femmes et enfants, les chemisiers - avec du polyéthylène basse densité.

Matériaux de chant thermofusibles ils arrivent dans les entreprises de couture soit sous forme de bords d'une largeur de 5 ÷ 20 mm, soit sous forme de rouleaux de tissu.

colle fine– matériau isotrope non tissé fabriqué à partir d'une masse fondue de polymères (copolyamide, polyéthylène) par la méthode de moulage aérodynamique.

fil de colle– monofilament en copolyamides, épaisseur 0,2¸0,4 mm.

Filet adhésif en polyéthylène haute pression, a des cellules de différentes tailles et configurations.

Film adhésif en polyamide, polyéthylène, chlorure de polyvinyle, etc. produit à partir d'un polymère fondu en le faisant passer à travers une filière.

Les poudres et pâtes adhésives sont le plus souvent utilisées pour produire des joints adhésifs thermofusibles et des matériaux de bordure.

But et essence de l'OMC

L'OMC est utilisé pour donner une forme spatiale aux détails vestimentaires; élimination des blocages; finition, etc... La forme spatiale des détails vestimentaires peut être obtenue de manière constructive, par la méthode de moulage due à la déformation des matériaux dans des parties distinctes des pièces, ou par une combinaison de ces deux méthodes.

Formage de pièces de vêtements en fibres synthétiques impraticables en raison de leurs propriétés ou impossibles, et dans la fabrication de produits à partir de matériaux en laine appliqué assez largement. La part de l'OMC dans l'intensité de main-d'œuvre du traitement des vêtements de la gamme manteaux et costumes est de 20 à 25%.

La figure 23 montre la courbe thermodynamique d'un polymère monolithique.

Riz. 23. Courbe thermodynamique d'un polymère monolithique

À l'état normal, la déformation du matériau est faible, n'est pas stable et se détend presque instantanément. Sur le graphique (pour les tissus, le caractère de la dépendance est sensiblement le même), cela correspond à la partie gauche, lorsque le polymère est à l'état vitreux. Par conséquent, le moulage est effectué selon le processus de l'OMC, qui est l'effet de la chaleur, de l'humidité et de la pression sur le matériau pendant un certain temps.

Le processus de l'OMC est subdivisé en trois étapes : préparation du matériau pour le moulage, moulage du matériau et fixation de la forme obtenue.

Lors de la première étape du processus de l'OMC, l'effet de la chaleur et de l'humidité sur le matériau affaiblit l'action des forces intermoléculaires dans les fibres. De ce fait, la configuration des chaînes de fibres change dans la deuxième étape du processus. L'élimination de l'humidité du matériau et son refroidissement contribuent à la restauration des liaisons entre les molécules avec une nouvelle configuration de leurs chaînes. En conséquence, la forme donnée au matériau dans la deuxième étape est fixée dans la troisième étape du processus. La forme obtenue à la suite de l'OMC n'est pas toujours stable, elle est donc en outre fixe :

1) en raison de lignes supplémentaires, de coutures ;

2) utilisation de joints ;

3) bordure.

L'OMC s'exécute de trois manières :

1) repassage- la surface de caresse se déplace le long du matériau et en même temps appuie dessus ;

Études technologiques, le processus de traitement du tissu dans l'habillement comprend: manuel, machine, travaux à chaleur humide.

Fait main

Fait main peut être un type de travail indépendant (ourlet du bas), une décoration (broderie), un ajout au travail à la machine (fixation temporaire des pièces).

Outils et accessoires pour le travail manuel

Les outils comprennent :

aiguille, dé à coudre, ciseaux, centimètre, épingles

Les luminaires comprennent :

mannequin, motifs, craie (savon), cheville, fonture

1. Aiguille

Les aiguilles à main dépendent du diamètre et sont divisées par des nombres (de 1 à 12)

Numéro	Diamètre	Longueur L	Objectif
			Pour les tissus en coton fin
			Pour les tissus en coton et en soie
			Pour coton, soie, tissus de laine fins
			Pour les tissus en laine, en lin et en coton épais
			Pour les tissus en laine
			Groupes de tissus lourds (cuir, drapé)

L'aiguille doit être pointue, élastique, bien polie, sans bavures.

2. Dé à coudre

Sert à enfoncer l'aiguille dans le tissu. Cela se produit avec et sans fond. Un dé à coudre avec un fond sert à confectionner une robe légère, il comporte un évidement. Un dé à coudre sans fond est utilisé pour fabriquer des vêtements de dessus.

3. Ciseaux

Servir pour couper le tissu et couper les fils, divisé du n ° 1 à 8

№1-2 - couper les tissus du groupe manteau ;

№2-3 - couper les tissus du groupe de costumes ;

№4-5 – coupe de coton, tissus de soie denses;

№5-6 – effectuer le rognage de la pièce, couper des tissus fins;

№7-8 - coupe du fil.

4. Ruban à mesurer

Sert à prendre des mesures et à vérifier des distances symétriques.

5. Mannequin

Imite une figure humaine. Sert à vérifier la qualité du coin traité.

6. Motifs

Rappelle la forme des vêtements, découpée dans du carton. Des motifs sont utilisés : cols, bretelles, valves, précise la forme du dos, étagères, manches.

7. Craie (savon)

Utilisé pour tracer des lignes sur des pièces, l'épaisseur des lignes ne doit pas dépasser 1 mm.

8. Piquet

Utilisé pour enlever les fils temporaires, tourner les coins, peut être en métal et en bois

9. Coussinet

Il peut être de n'importe quelle forme et taille. Sert à ranger les aiguilles et les épingles de tailleur. La barre à aiguille doit battre souple et stable. Pour le remplir, il est préférable d'utiliser du coton, de la ouate, de l'hivernant synthétique.

L'utilisation de caoutchouc mousse est interdite, car les épingles et les aiguilles deviennent rapidement ternes et rouillent.

10. Épingles de tailleur.

Les épingles de tailleur sont utilisées pour effectuer des travaux à la machine sans arroser et pour effectuer des raccords.

Points de suture temporaires.

Technologie pour leur mise en œuvre

Le point est un cycle complet de tissage de fils entre deux piqûres avec une aiguille, une série de points répétés se forme ligne .

Points à la main mission temporaire :

Bâtissage droit (pour les tissus légers)

Copie (pour transférer des lignes)

Balayage oblique (connexion plus forte)

P point droit - sert à la connexion temporaire de parties de vêtements, à la formation de frais. La longueur du point dépend du tissu et du but du point. Longueur de point 0,7-1,5 cm.

À point courant de guêpe - donne une connexion plus forte qu'une ligne droite. Ce point est utilisé pour le faufilage et les points de faufilage. Le point de faufilage est effectué lors de la connexion de la pièce à l'ajustement. Longueur 0,7-1,5 cm. Faufilage - pour faufiler les bords de la pièce, car le point oblique fixe le tissu plus fermement.

Copier le point - sert à transférer des lignes d'une partie symétrique à une autre. Ils sont réalisés avec des points droits non serrés, des boucles de 0,5 à 1 cm de haut sont formées à la surface du tissu. La longueur du point est de 1 à 1,5 cm, puis le panneau de tissu est écarté et les points résultants sont coupés.

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Fondamentaux de la technologiehabits

Informations générales sur les vêtements

Les vêtements sont divisés en deux classes : la classe des vêtements industriels et la classe des vêtements ménagers.

Les vêtements de travail comprennent les vêtements spéciaux et uniformes. Des vêtements spéciaux sont conçus pour protéger le travailleur de la pollution industrielle générale, des températures élevées et d'autres facteurs nocifs. Les uniformes sont destinés au personnel militaire, aux employés des départements spéciaux, etc.

Les vêtements de ménage sont les plus diversifiés et sont divisés en sous-classes, groupes, sous-groupes, types et types.

Les sous-classes suivantes sont distinguées dans le National Product Classifier (OKP): vêtements d'extérieur, sous-vêtements, corseterie, chapeaux, vêtements de plage.

Les sous-classes sont divisées en groupes selon l'énumération des sujets. La sous-classe des vêtements d'extérieur, par exemple, est à son tour divisée en groupes : manteaux, imperméables, vestes, gilets, robes, chemisiers, etc.

Chaque groupe de vêtements de ménage est divisé en sous-groupes selon le sexe et l'âge - hommes, femmes, pour garçons et filles des groupes plus âgés et plus jeunes, groupes scolaires et préscolaires, pour les tout-petits et les nouveau-nés, et sous-groupes - en types selon la saison - demi -saison, été, hiver, hors saison.

Chaque type de vêtement peut être d'un type différent - décontracté, formel, pour la maison et le sport.

De plus, les vêtements sont subdivisés en fonction du type de matériau fibreux - vêtements en laine, soie, coton, matières artificielles et synthétiques.

Outre les tissus, les tissus tricotés, les tissus non tissés, la fourrure et le cuir naturels et artificiels, ainsi que les matériaux complexes (dupliqués) peuvent être utilisés comme matériaux principaux pour la confection de vêtements.

Les vêtements de maison se distinguent également par une grande variété de modèles pour chaque type, déterminés par la forme, la silhouette, la conception des nœuds et les détails des vêtements.

La conception des vêtements se caractérise par sa silhouette, sa forme et sa coupe.

Silhouette déterminé par les contours principaux, la longueur et la largeur du produit, la hauteur et la largeur des épaules, la position de la taille, etc. Selon le degré d'ajustement à la silhouette, les vêtements ont les silhouettes suivantes : adjacentes, semi-adjacentes, droites, allongées.

Couper- type de conception du produit, déterminé par la structure de sa manche et de son emmanchure. Il existe des coupes à manches montées, des coupes une pièce et des manches raglan (Fig. 1).

a - mise en place

b-raglan

c - une pièce

Figure 1 - Types de coupes de manches

Pour créer la forme des parties principales du produit, divers éléments structurels sont utilisés (pinces, reliefs, attaches, etc.).

Les produits de couture sont faits de détails. Selon GOST 22977-89 détail d'un vêtement est une partie d'un vêtement, intégrale ou intégrale. Une partie d'un vêtement composée de plusieurs parties est appelée nœud(poche, bord latéral, fermeture pantalon, etc.).

Les détails des vêtements comprennent des pièces du matériau principal, des doublures, des pièces de rembourrage.

Les vêtements sont divisés en deux groupes :

1) déterminer la forme volumétrique du produit - les principaux détails; ceux-ci comprennent le devant, le dos, les manches, les moitiés avant et arrière du pantalon, les pans de jupe ;

2) ne pas déterminer la forme volumique-spatiale du produit; ils sont divisés en deux types : les pièces d'importance auxiliaire (parements, pièces de doublure, joints, etc.) et les pièces liées aux éléments structurels et décoratifs (poches, poignets, sangles, etc.).

Les contours de chaque partie sont appelés tranches.

Sur la figure 2, les chiffres indiquent les lignes constructives de contour des pièces de vêtement à partir du matériau de base.

Les noms des sections des pièces sont donnés dans le tableau 1.

Les pièces d'habillement sont reliées le long des sections des pièces d'accouplement, en tenant compte des tolérances pour les coutures et de l'ajustement nécessaire, réparties dans les zones entre les encoches. Les technologies économes en ressources prévoient l'utilisation de structures technologiques permettant l'utilisation de méthodes de traitement peu opérationnelles.

Sur les motifs des pièces, le sens des fils de chaîne (fils partiels du tissu) et les écarts autorisés par rapport à celui-ci sont indiqués (Fig. 3).

Le respect du sens du fil de chaîne est nécessaire pour conserver la forme donnée au produit pendant la durée de vie, pour éviter la déformation des pièces et autres défauts du produit.

Lors de la pose de motifs sur du tissu et des produits de coupe, un léger écart par rapport à la direction nominale du fil de chaîne est autorisé. Les écarts admissibles par rapport à la direction fractionnaire des fils de chaîne du tissu dans les conditions technologiques de coupe des vêtements sont indiqués en pourcentage.

Figure 2 - Patron pour le dos de la moitié du pantalon

La valeur absolue de l'écart admissible par rapport à la direction fractionnaire des fils de chaîne du tissu est déterminée par la formule :

,

où ré- la valeur de l'écart admissible par rapport au sens de partage des fils de chaîne du tissu, voir ;

P- la valeur de l'écart admissible par rapport à la direction commune des fils de chaîne du tissu, % ;

je- longueur de la pièce dans le sens longitudinal, cm.

La quantité d'écart admissible par rapport au fil de chaîne dépend des propriétés des matériaux utilisés, du type et du motif des matériaux, du type et de la taille de la pièce et d'autres facteurs. La possibilité de permettre, lors de la disposition des motifs sur le tissu, la déviation de la ligne fractionnaire imprimée sur le motif par rapport à la ligne du fil de chaîne du tissu contribue au développement de dispositions économiques des motifs.

Pour la fabrication de vêtements, divers matériaux sont utilisés - basiques (pour les détails du haut du produit), finitions, doublures, rembourrages.

Le but de la doublure est d'améliorer l'apparence du produit du mauvais côté, ainsi que de protéger les détails du haut de l'usure. La doublure est en soie, semi-soie, coton et autres tissus. Fondamentalement, la doublure est constituée des mêmes parties que le haut du produit.

Les pièces d'étanchéité sont conçues pour augmenter l'élasticité et la stabilité des pièces en matériau de base. Le lin, les tissus de coton, les non-tissés avec ou sans revêtement adhésif sont le plus souvent utilisés comme entoilages.

Comme matériaux pour les coussinets isolants, on utilise du molleton, de l'hivernant synthétique, du caoutchouc mousse, de la fourrure naturelle et artificielle et d'autres matériaux.

Les vêtements jouent un certain rôle dans la vie d'une personne. Les fonctions du vêtement moderne se divisent en deux groupes : utilitaire et socio-esthétique. La fonction utilitaire du vêtement réside dans son utilité pratique. Dans les vêtements de maison, ils sont divisés en protecteurs et utilitaires-pratiques.

Les fonctions de protection des vêtements sont les plus importantes. Les vêtements modernes sont capables de protéger une personne des effets néfastes de l'environnement.

Les fonctions utilitaires-pratiques comprennent les fonctions de but et de praticité. Les fonctions de la finalité sont d'assurer, à l'aide du vêtement, la mise en œuvre effective des processus auxquels elle est destinée (pour le travail, les loisirs, etc.).

Figure 3 - Détails des vêtements du matériau de base

un- retour; b- avant de; dans- partie supérieure de la manche ; g- la partie inférieure de la manche ;

ré- sélection ; e- bas de col et- col supérieur

h- le devant de la moitié du pantalon ; et- la moitié arrière du pantalon.

Tableau 1 - Nom des sections des pièces de vêtements

le nom du détail	Désignation dans la figure 1.1	Nom de tranche	le nom du détail	Désignation dans la figure 1.1	Nom de tranche
Le dos et l'avant		Coupe du cou			Perle coupée
		Brachial			Coupe revers cranté
		emmanchure coupée
					Intérieur
			Cols inférieur et supérieur		Coupe en corniche
		Perle coupée			Tranche de départ
		Fentes de cisaillement			Coupe Raskep
					Coupe en crémaillère
		Cannelures coupées en rebord
		Coupe revers cranté	Avant et arrière des moitiés de pantalon
Haut et bas des manches		Coupe des yeux
		De face
		Fentes de cisaillement
		Cannelures coupées en rebord
		Coude

Les fonctions pratiques inhérentes à certains types de vêtements (grâces, ceintures, etc.) consistent à fixer certaines parties du corps dans une certaine position ou à leur donner une certaine forme.

Les fonctions socio-esthétiques du vêtement consistent en sa capacité à refléter son opportunité, sa beauté et sa perfection, à véhiculer certaines informations. Ils sont divisés en sociaux et artistiques et esthétiques.

Les fonctions sociales caractérisent la conformité des produits aux besoins socialement nécessaires.

Les fonctions artistiques et esthétiques du vêtement résident dans sa capacité à donner à une personne satisfaction avec son talent artistique, son apparence, son harmonie avec l'environnement.

Les exigences les plus importantes pour les vêtements sont les exigences dues au processus de consommation (consommateur) et de production (industriel).

Les principales exigences d'un fabricant de vêtements pour ses produits sont sa compétitivité et sa rentabilité.

Les principales exigences des consommateurs en matière de vêtements sont sa fonctionnalité, son ergonomie, son esthétique et sa fiabilité de fonctionnement ; en outre, l'achat de vêtements doit être économiquement réalisable pour le consommateur. Les exigences des consommateurs en matière de vêtements peuvent être divisées en opérationnelles, hygiéniques, esthétiques et économiques.

Les exigences opérationnelles garantissent la solidité et la fiabilité des vêtements en fonctionnement, le respect de ses conditions de travail ou de loisirs.

La conformité du produit aux exigences de performance est obtenue par la conception (la liberté de mouvement est créée grâce à des ajouts spéciaux aux dimensions des pièces, aux plis, aux coupes, etc.) et à la sélection correcte des matériaux.

Les exigences d'hygiène pour les vêtements incluent la protection du corps contre les effets des facteurs environnementaux défavorables, assurant le fonctionnement normal du corps. Les exigences d'hygiène sont assurées par la sélection appropriée des matériaux, la stratification et la conception du produit.

Les exigences esthétiques incluent la conception artistique des vêtements, la sélection des matériaux pour la couleur, le motif, le respect de la direction de la mode.

Les exigences économiques consistent à faire correspondre le coût du produit avec le pouvoir d'achat du consommateur, afin de minimiser le coût d'entretien du produit pendant son fonctionnement.

Les vêtements ont certaines tailles et longueurs en fonction des caractéristiques dimensionnelles des chiffres des consommateurs. La caractéristique dimensionnelle des figures humaines typiques est donnée sous la forme de mesures séparées, appelées caractéristiques dimensionnelles. Les principaux signes dimensionnels sont pris: tour de poitrine et longueur du corps humain (taille). En tant que troisième caractéristique dimensionnelle pour les femmes, la circonférence des hanches est acceptée, et pour les hommes - la circonférence de la taille. Pour les chemises pour hommes, une autre caractéristique dimensionnelle principale du corps est utilisée - la circonférence du cou.

La sélection des principales caractéristiques vous permet de définir le nombre de chiffres typiques. Le nombre de figures typiques dépend non seulement du nombre de traits dominants, mais aussi de l'intervalle d'indifférence entre les traits dominants.

Intervalle d'indifférence est appelé l'écart à l'intérieur duquel la différence entre les tailles de vêtements n'a pas d'importance pour les consommateurs.

À la suite des recherches menées au sein de l'association de recherche et de production "Institut central de recherche de l'industrie du vêtement" (NPO TsNIIShP), une classification des figures masculines et féminines par taille a été développée, en tenant compte de l'intervalle d'indifférence. Cette classification est prise en compte dans la fabrication de vêtements dans les entreprises de production en série et par lots, ainsi que dans la fabrication de vêtements - produits semi-finis dans les entreprises du secteur des services.

Dans la fabrication de vêtements pour un consommateur individuel dans des entreprises de services, les caractéristiques dimensionnelles du produit sont définies lors de la commande.

Productioncomposition actuelle des entreprises de confection

Étapes et types de travail dans la production de vêtements

Selon l'étendue de la nomenclature et le volume des produits manufacturés, on distingue trois principaux types de production :

- Masse;

- série ;

- singulier.

Masse la production se caractérise par une gamme étroite et un grand volume de produits fabriqués en continu pendant une longue période. Typique pour les entreprises de production de masse de vêtements.

En série la production se caractérise par une gamme limitée de produits, produits périodiquement par lots récurrents avec une production relativement importante. Il est typique des entreprises de production de masse et partiellement des entreprises de production individuelles.

Célibataire la production se caractérise par une large gamme de produits manufacturés ou réparés et une petite production. Typique pour les industries de services.

Les principaux types d'entreprises de services comprennent les ateliers, les ateliers, les maisons de services ménagers, les maisons de couture. Ce sont des entreprises techniquement et territorialement séparées qui fournissent des services de production à la population. Ils ont un cycle de production fermé pour la fabrication et la réparation de vêtements, de la réception des commandes à la livraison des produits finis au client.

Chaque entreprise se compose d'ateliers de production et de sections.

Boutique- Il s'agit d'une division de l'entreprise engagée dans la mise en œuvre d'une partie du processus de production. Le site sert d'atelier avec une petite quantité de travail.

La composition structurelle de la production de l'entreprise dépend de son type, de sa capacité, des types de services fournis à la population. Les figures 4 à 6 montrent des exemples de différents types de structures d'entreprise.

Figure 4 - Composition de la production d'une usine de confection de production de masse

Figure 5 - Composition de production du studio

Figure 6 - Composition de la production de la Maison de Couture

Le processus de fabrication de vêtements comprend certaines étapes. La séquence du processus de production est déterminée par la préparation technique de la production et dépend du type de production, de la capacité de l'entreprise et d'autres facteurs. Les figures 7 et 8 montrent des exemples d'étapes de la production de vêtements dans des entreprises de différents types.

Figure 7 - Étapes de la production de vêtements en série et en série

La modélisation et la conception de vêtements sont réalisées dans des maisons modèles et dans les ateliers expérimentaux des entreprises. La modélisation dans l'industrie du vêtement fait référence à la création d'un modèle de n'importe quel vêtement. Pour une production en série, un design est développé pour chaque modèle. Chaque produit sortant de l'atelier de couture doit être une copie exacte du modèle.

La modélisation et la conception de vêtements sont les premières étapes les plus importantes de la production de vêtements, car c'est à ces étapes que la qualité du produit fini est prédéterminée, l'utilisation rationnelle des matières premières est posée, l'augmentation de la productivité du travail est assurée , les coûts matériels pour la production du produit sont établis, la technologie de sa fabrication et l'organisation de la production, le niveau de mécanisation et d'automatisation.

La préparation des matériaux pour la découpe est effectuée dans l'atelier préparatoire. Ici, les matériaux sont acceptés, triés selon la qualité, le but, les largeurs et les longueurs.

Dans l'atelier de découpe, les feuilles de matériau sont posées manuellement ou à l'aide de machines conformément au calcul sur les tables d'épandage. Les contours des détails des vêtements sont appliqués sur la feuille de revêtement de sol supérieure et les détails y sont découpés à l'aide de machines de découpe mobiles et fixes. Les pièces coupées (cut) sont acheminées vers l'atelier de couture.

Dans l'atelier de couture, conformément à la documentation précédemment développée, les pièces coupées sont acheminées vers les lieux de travail situés le long du processus technologique. Chaque lieu de travail est équipé de l'équipement et des outils nécessaires pour effectuer certains travaux (opérations). Chaque travailleur se voit attribuer son propre poste de travail.

Le processus de couture comprend le traitement (préparation) de pièces et d'assemblages individuels et leur assemblage (montage). Le nombre de travailleurs dans le flux de processus peut être de 15-20 à 200 personnes ou plus. Le produit fini est transféré pour finition (nettoyage, traitement thermique humide, couture de boutons, crochetage, etc.).

Les entreprises de production de masse, parallèlement à l'accomplissement de leur tâche principale - la production de produits industriels en grande quantité, peuvent également organiser la fabrication de vêtements pour des commandes individuelles. L'expérience d'un certain nombre d'entreprises nationales et de certaines entreprises étrangères a montré que dans les entreprises industrielles, il est possible de fabriquer des produits selon des commandes individuelles conformément aux modèles et tissus sélectionnés pour des figures de différents physiques en utilisant la conception de vêtements assistée par ordinateur (CAO) .

Figure 8 - Étapes de production de vêtements pour les commandes individuelles

Dans les entreprises spécialisées dans la production de produits pour les commandes individuelles de la population, l'acceptation et le traitement des commandes s'effectuent dans le salon de réception. Dans le salon, le client reçoit des informations visuelles sur la direction de la mode, le coût et le calendrier des commandes, ainsi que d'autres informations. Le salon réalise également l'essayage et la délivrance des produits finis.

La préparation des matériaux pour la découpe s'effectue dans l'atelier de préparation (ou dans l'entrepôt des matériaux) ou sur les sites de lancement.

Le site de lancement est conçu dans les grandes entreprises à des fins de gestion opérationnelle de la production. Le site de lancement détermine une procédure unique pour l'acheminement des produits dans les conditions de leur fabrication en fonction des commandes individuelles. Les commandes de production sont lancées depuis le site de lancement. Pour ce faire, toutes les commandes (coupes de tissu, détails de coupe, pièces de joint, produits après essayage, etc.) arrivent sur le site de lancement, où elles sont complétées par lots quotidiens et placées dans des cellules de rack conformément à l'ordre du responsable désigné. délais. La base de l'organisation du travail rythmique de l'entreprise est la durée du cycle de production des commandes de fabrication calculée en fonction des étapes de production, qui dépend du type de produit, du nombre de raccords, de l'organisation des commandes de réception (par le salon de l'entreprise ou un réseau de points de collecte) et se mesure en jours à compter de la date de réception de la commande jusqu'à la livraison du produit fini au client.

La préparation du produit pour l'ajustement et sa couture après l'ajustement sont effectuées dans l'atelier de couture de l'entreprise. La finition finale du produit est effectuée dans l'atelier de finition centralisé ou dans l'atelier de couture.

La découpe des matériaux est effectuée dans l'atelier de découpe.

Le raffinement du produit après montage est effectué par le coupeur.

Dans les grandes entreprises du secteur des services, il existe des ateliers ou des groupes expérimentaux dont la tâche principale est de fournir une assistance pratique à l'entreprise pour maîtriser la nouvelle mode, fabriquer des vêtements de haute qualité, introduire le progrès technologique et les développements scientifiques, de nouveaux types de services et formes de service.

Dans la fabrication de vêtements, un travail manuel et à la machine est effectué.

Fait main(P) prévoir l'impact sur le produit semi-fini traité avec une aiguille, une craie, des ciseaux, etc. Ces types de travaux prennent du temps, la qualité de leur exécution dépend dans une large mesure des qualifications de l'interprète. Dans la production de masse, ces travaux sont réduits au minimum et dans la production individuelle, ils occupent toujours une proportion importante.

Travail à la machine sont associés à l'impact sur le produit semi-fini des outils de travail des machines à coudre. Les méthodes de traitement mécanique contribuent à augmenter la productivité du travail et le niveau de qualité des produits. Le travail à la machine est effectué sur des rectifieuses universelles (M) et des machines spéciales qui effectuent certains types d'opérations (SM). Le travail à la machine est également effectué sur des machines semi-automatiques (Pa). Les machines semi-automatiques offrent une haute qualité, une stabilité des opérations et un haut niveau de productivité du travail. Dans la production individuelle, l'utilisation d'appareils semi-automatiques est insignifiante en raison du faible niveau de leur chargement.

repassage(U) et presse(Pr) les travaux sont exécutés avec des fers, sur des presses et des mannequins vapeur-air.

L'exécution du travail dans la production de vêtements peut être effectuée par les méthodes d'action séquentielle, parallèle ou série-parallèle des outils de travail sur le produit semi-fini.

Avec la méthode séquentielle, les outils de travail agissent sur la pièce, traitant séquentiellement une zone après l'autre.

Avec la méthode parallèle, les outils de travail agissent simultanément sur toute la surface des pièces.

La méthode de traitement parallèle-série est une combinaison de deux méthodes.

L'amélioration de la technologie de production vise à développer de tels processus technologiques qui permettent l'utilisation de méthodes de traitement parallèles, une technologie peu opérationnelle.

Méthodes de connexion des pièces de vêtements

Dans la fabrication de vêtements, diverses méthodes de connexion des pièces sont utilisées: fil, colle, soudé, combiné.

Méthode de filetage pour connecter des pièces de vêtements

Pour relier les détails des vêtements, les coutures de fil sont largement utilisées, qui sont réalisées avec une ou plusieurs lignes. Les éléments des connexions de fil sont le point, la ligne, la couture.

Point- c'est un élément de la structure obtenue par la méthode du fil entre deux piqûres de la matière à l'aiguille en entrelaçant un ou plusieurs fils.

Une série successive de points uniformes répétés forme ligne.

La couture- relier deux ou plusieurs couches de matériaux avec des points.

Les lignes selon la méthode d'exécution sont divisées en manuel et en machine.

La caractéristique de la ligne est déterminée sur la base des données sur la méthode de connexion, le but de la ligne et ses paramètres technologiques.

Paramètres technologiques de la ligne contiennent les données suivantes : le nombre de fils formant une ligne ; longueur (ou nombre de points par point de 10 mm) et largeur de point ; numéro d'aiguille et de fil.

Longueur de point ( L), effectué manuellement, est déterminé par la longueur du fil ( un) situé sur la face avant du tissu, et un intervalle ( dans) entre les ponctions avec des matériaux avec une aiguille (Figure 9).

Les points formés à un angle par rapport à la ligne de point sont également mesurés en largeur ( Avec).

Pour les points de machine dans lesquels il est difficile de mesurer avec précision la longueur d'un point, le nombre de points est indiqué ( P) en lignes de 1 cm.

Figure 9 - Paramètres de point

La classification des points et des lignes à la main est basée sur la nature de l'entrelacement des fils et sur l'emplacement des points sur le tissu; Les points cousus avec ces points portent le nom de leur fonction.

La figure 10 montre un diagramme des types de points et de lignes à la main.

Les points de fil à la main sont faits avec des aiguilles à coudre et du fil. Le nombre d'aiguilles et de fils à coudre est sélectionné en fonction de l'épaisseur des matériaux traités et de la nature du travail effectué.

Points, lignes, coutures à la machine

Au niveau actuel de développement de la technologie, la plupart des lignes de couture à la main dans la fabrication de vêtements pour les commandes de la population peuvent être remplacées par celles correspondantes à la machine.

Les points de machine sont divisés en points de navette et points de chaînette.

Lorsque des points sont formés sur des machines à coudre, les matériaux à coudre sont percés avec une aiguille avec un fil enfilé dans le chas, une boucle est formée à partir du fil d'aiguille, les fils de point sont entrelacés et resserrés, et le matériau est avancé par le longueur du point.

L'entrelacement des fils de point noué se fait à l'aide d'une navette, et le point de chaînette à l'aide d'un boucleur.

Le fil supérieur est entraîné et le point est resserré par le releveur de fil.

L'avance du tissu par la quantité de points dans la plupart des machines à coudre est effectuée par une crémaillère située dans la fente de la plaque à aiguille. La figure 11 montre un diagramme des types de points de machine.

Le point noué le plus courant est le point de couture.

Les points de couture sont largement utilisés lors de l'assemblage de vêtements.

Le point zigzag est utilisé pour matelasser le rembourrage de perles, coudre sur la dentelle et pour éviter l'effilochage.

Les points de chaînette sont simples et multi-fils, traversants et cachés.

Le point de chaînette à un seul fil est facile à ouvrir et est utilisé pour l'assemblage temporaire de pièces.

Le point de chaînette à double fil est solide et élastique. Ce point est utilisé pour connecter des pièces à partir de tissus tricotés, ainsi que dans la fabrication de produits à partir de n'importe quel tissu pour la réalisation de coutures de connexion les plus soumises aux charges de traction.

Des points de chaînette à un et deux fils avec un agencement de points en zigzag sont utilisés pour surfiler les boutonnières d'une robe et les vêtements d'extérieur d'un assortiment de manteaux et de costumes, respectivement.

Les points de surfilage à point de chaînette sont conçus pour assembler des matériaux tout en surfilant des coupes. Des lignes de surfilage d'un point à un seul fil sont utilisées pour relier les peaux de fourrure; point à double fil - pour surfiler des sections de produits à partir de matériaux qui s'effritent facilement, ainsi que pour surfiler des bords pliés de tricots et surfiler des sections.

Le point aveugle du point de chaînette est utilisé pour ourler les bords pliés des détails du produit, ainsi que pour le matelassage des revers et des cols.

Les figures 12 et 13 montrent les modèles de points du point noué et du point de chaînette.

Les points de chaînette, toutes choses étant égales par ailleurs, nécessitent plus de fil que les points de point noué. Cependant, la productivité des machines à point de chaînette est plus élevée, car le fil inférieur est également alimenté à partir d'une bobine ou d'une bobine, ce qui élimine la perte de temps pour changer les bobines.

La consommation de fils par ligne dépend de la structure du point, du nombre de fils qui le composent et de leur tension, de l'épaisseur des matières à coudre, du nombre de points par 1 cm de ligne, etc.

La consommation de fils par point peut être déterminée expérimentalement, par calcul ou à l'aide d'un compteur spécial.

Expérimentalement, vous pouvez régler la longueur de chaque fil d'un point pour n'importe quel point (en démêlant le point). La consommation de fil pour une ligne de n'importe quelle longueur est déterminée par la formule :

L = m * je * je St,

où L- consommation de fil, cm;

m- le nombre de mailles dans une ligne de 1 cm ;

je- longueur de la ligne, cm ;

je St - longueur de fil d'un point, cm

La longueur des fils pour n'importe quelle ligne peut être déterminée par la méthode de calcul proposée par A.V. Savostitsky, sur la base du schéma illustré à la figure 14.

La longueur du fil d'un point machine de n'importe quelle ligne est la somme des longueurs des parties du fil : les parties qui s'enroulent autour d'un autre fil au niveau des nœuds de point je 0 , et les parties entre les nœuds de points je h (1-4).

Toute forme de point est réduite à une forme rectangulaire par une compression uniforme des matériaux dans le plan de point sur la longueur du point. Par conséquent, la longueur des fils de point peut être déterminée approximativement en prenant la forme du point comme un rectangle et en introduisant un facteur de correction k, qui tient compte de la compression des matières et des parties de fils dans les tissages.

Figure 14 - Schéma de détermination de la consommation de fil pour les points de machine

Ensuite, chaque fil du point sera composé de plusieurs sections rectangulaires, dont la longueur est déterminée par le nombre n mêmes parties, longueur de point unique (cm), largeur de point b (cm), épaisseur du matériau h(cm) multiplié par le facteur de correction k.

Consommation de threads par ligne L peut être déterminé en fonction de la longueur de la ligne je; nombre de segments dans un point, situés le long de la ligne P 1 ; à travers la ligne P 2 ; en biais par rapport à la ligne de couture - P 3 ; dans l'épaisseur des matériaux - P 4 .

La longueur de la partie 1 est déterminée par la formule :

La longueur de la partie 2 est déterminée par la formule :

La longueur de la partie 3 est déterminée par l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les branches sont la longueur et la largeur de la maille.

La longueur de la partie 4 est déterminée par la formule :

En résumant ces parties et en multipliant la somme par la longueur de la ligne, nous obtenons une formule générale pour déterminer la consommation de threads pour différentes lignes :

Pour déterminer la consommation de threads pour une ligne spécifique, les valeurs sont déterminées en fonction de son schéma P 1 ,P 2 ,P 3 ,P 4 et en les remplaçant dans la formule générale, ils obtiennent la formule de calcul pour cette ligne. Par exemple, pour une couture au point noué à deux fils (Figure 12 a) P 1 = 2; P 2 = 0; P 3 = 0; P 4 = 2; dans= 0. En substituant ces valeurs dans la formule générale, on obtient une formule de calcul pour déterminer la consommation de fil pour un point navette à deux fils :

L = 2 je (1+ k* m* h)

Dans l'industrie, la méthode de détermination de la consommation de fil à l'aide d'un compteur spécial est plus souvent utilisée.

L'essence de ces méthodes de détermination de la consommation de fil est décrite en détail dans la littérature.

Lors du choix des points machine, les lignes formées par tel ou tel point sont comparées, non seulement en termes de consommation de fil, mais surtout en termes d'indicateurs de qualité tels que l'effilochage, l'élasticité et la résistance.

À l'aide de points manuels et à la machine, diverses opérations technologiques sont effectuées.

La terminologie pour le travail manuel et mécanique est donnée dans le tableau 2.

Tableau - Terminologie du travail manuel et mécanique

piqûre	La connexion de deux ou plusieurs parties égales ou approximativement égales en taille ou en importance le long des bords combinés	Coudre le devant et le dos le long de l'épaule, des coupes latérales, des parties des manches, etc.
Attachement	Relier les petits détails aux grands ou les moins significatifs aux plus significatifs	Fixation des extensions à la partie principale, valve, dépliant de poche à l'avant, partie doublure à la partie du matériau de base, etc.
Tournant	Connecter les pièces puis les démonter	Tournant le côté du devant, col
Piqûre	Assemblage de pièces selon un contour fermé ou semi-fermé	Coudre une manche dans une emmanchure, un col dans le col d'un produit, etc.
piqûre	Poser une ligne lors de l'application d'une pièce à une autre pour les relier ; fixation des marges de couture, plis dirigés d'un côté	Attacher un empiècement à la partie principale, des poignets à une manche, un col à un cou, etc.
gaspillage	Pose de lignes sur les pièces pour sécuriser les surplus de couture, plis dirigés dans des directions opposées	Couture des coutures latérales dans les produits en cuir, etc.
incorporation	Coudre un point pour fixer le bord plié	Coudre le bas du produit, les manches, les plis, les plis, etc.
Matelassage	Relier deux ou plusieurs pièces avec des points aveugles ou traversants pour donner de l'élasticité et de la forme	Matelassage du bas de col, parties avant rembourrées, etc.
Balayage	Connexion temporaire de deux ou plusieurs pièces (sur une machine spéciale ou manuellement)	Badigeonner les pièces du dos
marquage	Connexion temporaire de petites pièces avec de grandes (sur une machine spéciale ou manuellement)	Arroser la valve, empiècement vers l'avant
balayage	Fixation provisoire du bord plié de la pièce (sur machine spéciale ou manuellement)	Retrousser le bas de la manche, etc.
Balayage	Raccordement temporaire en boucle fermée ou semi-fermée	Coudre les manches aux emmanchures, les cols aux encolures, etc.
renflé	Fixation temporaire des bords tournés des pièces pour maintenir la forme	Badigeonner le bord de la perle, du col, du rabat, etc.
faire l'ourlet	Fixation du bord plié avec des points aveugles	Ourler le bas du produit, tourner le cou, etc.
bordure	Finition de la coupe avec une bande de matériau, une garniture pour la coupe ou une protection contre les chutes	Passepoil du bas du produit, emmanchures, manches, doublure des poches, etc.
Couvert	Fixation d'une pièce coupée ou d'une fente pour éviter les pertes	Surjeter des sections ouvertes de pièces, des boucles de passepoil, etc.

Les coutures, ainsi que les vêtements en général, sont soumis aux exigences des consommateurs et de l'industrie (production). Les exigences des consommateurs incluent la conception externe de la couture, l'intégrité de la ligne, l'uniformité des points, etc. Les exigences industrielles pour les coutures déterminent la consommation de fils et de matériaux, la complexité d'exécution.

La qualité des coutures dépend de leur respect. paramètres: largeur de point, nombre de points et espacement des points, fréquence des points, numéros de fil et d'aiguille.

La largeur de la couture dépend de sa conception. Dans certaines coutures, il est déterminé par la distance entre la coupe de la pièce et la ligne de fixation (Figure 15 un), dans d'autres - la distance entre le coude de la pièce et la ligne (Figure 15 b, dans) et etc.

La conception des coutures de fil est déterminée par l'emplacement des détails et des lignes dans la couture et la taille des surplus de couture. Selon la conception et le but, les coutures de fil sont divisées en raccordement, bordure et finition.

À l'aide de coutures de connexion, des opérations sont effectuées pour connecter des parties de produits. La largeur de la couture de raccordement dépend de sa conception, du type de produit, du modèle et des propriétés du matériau. La fréquence de la ligne est déterminée par la composition fibreuse du tissu, la destination du produit, le type de couture.

Les coutures de connexion comprennent les coutures, les frais généraux, le réglage, le lin.

Lors de la réalisation de coutures cousues, les pièces sont pliées avec les côtés avant vers l'intérieur, les coupes sont égalisées et meulées. Les surplus de couture sont repassés ou repassés.

Lors de la connexion des pièces avec une couture de recouvrement avec une coupe ouverte, la pièce est placée sur une autre sans plier la coupe, avec une coupe fermée - en la pliant, et une ligne est posée à l'aide d'un pied de guidage.

Une fausse couture avec une coupe ouverte est principalement utilisée pour connecter les joints, et avec une fermeture - pour connecter les poches plaquées, les empiècements, les poignets avec les principaux détails.

Lors de l'exécution d'une couture de réglage avec des coupes ouvertes, les coupes des pièces à assembler sont nivelées et les pièces sont meulées avec la première ligne, puis la couture est repassée et une ligne de finition est posée. Lors de l'exécution d'une couture de réglage avec une coupe fermée, la coupe de la pièce en cours de réglage est décalée par rapport à la partie inférieure. Les coutures de réglage sont utilisées lors de l'assemblage de pièces de produits constitués de matériaux denses difficiles à mouiller par traitement thermique.

Les coutures en lin se caractérisent par le fait que les sections des pièces qu'elles contiennent sont enfermées entre les lignes, ce qui augmente la résistance de la connexion. Les coutures en lin sont réalisées sur des machines à pattes spéciales, des machines à deux aiguilles.

Les coutures de bord dans les bordures sont utilisées pour traiter les bords des valves, des cols, des poches et d'autres détails. Pour les exécuter, les pièces sont pliées avec les côtés avant vers l'intérieur et meulées, puis la couture est retournée, la bordure est redressée d'une partie et repassée. La bordure peut être fixée avec une ligne de finition.

Un simple point de cadre est utilisé lors du traitement des poches passepoilées et des boucles de points. La parementure est généralement pliée en deux, repassée et cousue à la partie principale.

Une couture complexe dans un cadre est réalisée avec deux lignes. La parementure est cousue à la partie principale, la couture est repassée, puis le surplus de couture est retourné et la ligne de finition est posée pour fixer le cadre. La couture est utilisée lors du traitement des poches.

Les coutures de l'ourlet sont dotées de coupes fermées, ouvertes et bordées et d'une doublure cousue.

Les coutures de bord sont utilisées pour traiter les coupes et les bords des pièces.

Les coutures de finition sont utilisées dans le traitement des plis, des éléments de finition.

Équipement de couture de fil

Les machines à coudre sont diverses dans leur objectif, leur apparence, leur appareil. En fonction de cela, des numéros (classes) leur sont attribués. Les machines à coudre sont divisées en machines non automatiques et semi-automatiques.

Lors de l'exécution d'opérations sur une machine non automatique, l'interprète guide et maintient les pièces, c'est-à-dire les opérations sont effectuées avec la participation obligatoire du travailleur.

Les opérations sur les machines semi-automatiques sont effectuées automatiquement.

La part principale du matériel de couture se présente sous la forme de rangées structurellement unifiées. Ces rangées incluent la machine de base et ses modifications.

Selon le but, les machines à coudre sont divisées en:

- universel(usage général) - machines à coudre d'un point noué à deux fils;

- spécial(dans un but précis) - pour effectuer des opérations d'un certain nom (ourlet, surfilage, etc.);

- spécialisé- effectuer certaines opérations en changeant de manière constructive les machines universelles et spéciales (machines à tourner les manchons, à tourner les côtés, etc.);

- spécial semi-automatique. Ce sont des machines pour tourner les vannes, coudre des boutons, faire des boutonnières, etc.

Les caractéristiques technologiques des machines à coudre comprennent les données suivantes: classe, objectif, type de point, valeur de la vitesse de rotation maximale de l'arbre principal, longueur du point, nombre d'aiguilles, données supplémentaires et autres.

Les principales pièces de travail d'une machine à coudre à point noué sont: une aiguille, un jeu de navettes, un chargeur de fil, un dispositif pour faire avancer le matériau, un pied-de-biche.

Aiguille machine à coudre (Fig. 17) est une tige en acier, composée d'une partie épaissie - une ampoule 6, et, en fait, une aiguille - une tige avec une longue entrée et de courtes rainures de sortie, avec un point 3, avec un oeil 2 sur la pointe et une encoche au-dessus du chas 4. Cette partie s'appelle la lame de l'aiguille 7. Les aiguilles peuvent être à une longue rainure d'entrée et à deux rainures. Le flacon 6 est destiné à fixer l'aiguille dans la barre à aiguille de la machine à coudre. Sur le flacon, il y a un marquage - le nom de l'entreprise et le numéro de l'aiguille. Les aiguilles à machine sont caractérisées par leur type et leur nombre. Le type d'aiguille caractérise sa conception et prédétermine la possibilité d'utiliser une aiguille pour une machine à coudre particulière. Le nombre est le diamètre de la lame en centièmes de millimètre. Par exemple, n ° 90 - indique que le diamètre de la lame de l'aiguille est de 0,9 millimètre.

Figure 17 - Aiguille de la machine à coudre

Il existe deux types de navettes pour machines à coudre :

1) fluctuant ;

2) tournant.

Les crochets rotatifs sont les plus couramment utilisés dans les machines à coudre.

Il existe trois types de chargeur de fil :

1) tige de charnière ;

2) bascule ;

3) tournant.

L'organe principal des deux premiers appareils est un levier avec une vrille à l'extrémité, se déplaçant de haut en bas le long d'un arc ou le long d'une trajectoire complexe. Le chargeur de fil rotatif a quatre points d'interaction avec le fil d'aiguille.

L'organe principal de déplacement du matériau dans les machines à coudre à point noué est constitué de crémaillères qui se déplacent le long d'une trajectoire elliptique dans un plan vertical et pressent le matériau contre la semelle du pied presseur, en l'avançant de la longueur du point. Les appareils en rack peuvent contenir un rail ; deux lattes situées d'un côté du matériau et ayant la capacité de se déplacer à des vitesses différentes; deux lattes situées sur les côtés opposés du matériau - haut et bas. Des dispositifs à crémaillère de différents types permettent de réaliser des coutures avec un ajustement d'une couche de matériau (par exemple, lors du tournage d'un col, du bord d'un bourrelet); lors du traitement de produits à partir de matériaux difficiles à transporter, assurez-vous que les coutures sont de haute qualité (lors du traitement de produits à partir de tels tissus sur des machines avec un mécanisme à rail unique pour faire avancer les matériaux, les points se resserrent, des ondulations apparaissent le long de la ligne de point).

Les corps de travail des machines à point de chaînette comprennent des aiguilles (droites et courbes - utilisées dans les machines à point aveugle), des crochets et des boucleurs, des chargeurs de fil et des dispositifs d'avancement de matériau.

Les aiguilles pour machines à point de chaînette sont de conception similaire aux aiguilles pour machines à point noué, mais la rainure peu profonde des aiguilles pour machines à point de chaînette est de la même longueur que la rainure profonde. L'aiguille a une telle conception afin de protéger le fil d'aiguille d'une abrasion excessive sur le matériau lors de la formation d'un point.

Cette différence dans la conception des aiguilles s'explique également par le fait que l'aiguille participe au processus de serrage du point et que le fil doit être tiré du point précédent lorsque le tissu est percé par l'aiguille (il n'y a pas de tel tirer dans des machines à point noué).

Au lieu d'ensembles de navettes, des boucleurs (enfilés) et des crochets (sans fils) sont installés sur les machines à point de chaînette. Les boucleurs et les crochets ont une variété de conceptions et de façons de se déplacer par rapport à l'aiguille (selon le type de points exécutés et le but de la machine à coudre).

Pour assurer la formation des points, les machines sont équipées de chargeurs de fil pour l'alimentation des fils d'aiguille et pour les fils de boucleur.

Les chargeurs de fil ont une conception différente selon le type de points cousus.

Le parc d'équipements technologiques pour la couture au fil est diversifié dans sa composition et nombreux dans le nombre de classes d'équipements. La figure 18 montre un schéma illustrant une variété d'équipements de couture non automatiques. Les machines à action semi-automatique comprennent les machines semi-automatiques pour coudre des boutons, des crochets, des boucles, etc.; effectuer des points d'arrêt et des lignes de configurations complexes ; pour le surmoulage des nœuds etc. Les machines de l'action semi-automatique assurent la stabilité de la qualité du traitement à une faible complexité de l'exécution des opérations. Dans les entreprises de services, l'utilisation de machines semi-automatiques est limitée en raison du faible degré de leur charge.

L'utilisation de systèmes de contrôle à microprocesseur dans les machines à coudre contribue à une augmentation de la productivité du travail et à une amélioration de la qualité des opérations. Les équipements dotés de systèmes de contrôle à microprocesseur sont largement utilisés dans les entreprises de production de masse.

Une augmentation de la productivité du travail et du niveau de qualité des produits de transformation dans les entreprises de tout type est facilitée par l'utilisation de dispositifs spéciaux (dispositifs de mécanisation à petite échelle) pour les machines à coudre. Selon la classification proposée par TSNIISHP, tous les appareils sont divisés en 6 groupes :

1) des dispositifs assurant le parallélisme de la ligne au bord des pièces à assembler ou à un autre repère ;

2) dispositifs pour plier les sections d'une partie ;

3) dispositifs de pliage simultané de sections de plusieurs pièces ;

4) dispositifs pour trancher les tranches;

5) dispositifs de fixation des emplacements des boucles couvertes;

6) autres appareils.

Joints adhésifs de pièces de vêtements

Les méthodes de collage de pièces de vêtements sont largement utilisées dans la fabrication de manteaux, costumes, vestes et autres types de vêtements. L'utilisation de ces méthodes permet de réduire le temps consacré à la fabrication du produit et en même temps d'améliorer sa qualité.

Kleïev appelée connexion intégrale, formée à la suite de l'interaction de l'adhésif avec les matériaux à coller par des moyens chimiques ou thermiques.

Les matériaux adhésifs fabriqués à partir de polymères thermoplastiques ont trouvé la plus grande application dans l'industrie du vêtement : polyamide (P-54, P-548, P-12/6/66, PKO-104) et polyéthylène (PVD).

L'essence du processus de collage utilisant des matériaux adhésifs thermoplastiques est la suivante : lorsque les matériaux collés sont chauffés sous pression, l'adhésif passe dans un état visqueux et pénètre dans les matériaux collés jusqu'à une certaine partie de leur épaisseur, où il durcit ensuite lors du refroidissement. et forme un joint adhésif.

Les exigences suivantes s'appliquent aux joints adhésifs utilisés dans la fabrication de vêtements :

- la résistance, caractérisée par deux indicateurs - la résistance à la traction en cisaillement et la résistance au délaminage ;

- élasticité et souplesse. La rigidité des joints adhésifs dépend non seulement des propriétés de l'adhésif lui-même, mais également de l'épaisseur de la couche adhésive, du mode d'application du revêtement adhésif (solide, ponctuel), de la rigidité des matériaux eux-mêmes ;

- résistance à l'eau;

- résistance au nettoyage chimique.

La qualité des joints adhésifs est affectée par: la température de la surface de repassage, la pression spécifique sur la pièce, la durée d'exposition à la chaleur et à la pression, le degré de mouillage des pièces.

Dans la fabrication de vêtements, divers matériaux adhésifs thermoplastiques sont utilisés, notamment:

· Les entoilages, qui sont des entoilages textiles, sur l'une des faces desquels est appliqué un enduit adhésif (pointillé régulier, pointillé irrégulier, continu). Ces matériaux sont utilisés pour donner de l'élasticité aux pièces, augmenter leur stabilité dimensionnelle, leur rigidité.

Les pièces d'entoilage en matériaux enduits d'adhésif sont particulièrement largement utilisées dans la fabrication de manteaux, vestes, blousons, etc. La liaison de pièces principales (par exemple, le devant d'un manteau, de vestes, de vestes) avec des pièces de rembourrage adhésives sur toute ou la majeure partie de leur surface est appelée duplication recto.

Les bords, qui sont une bande de matière (le plus souvent en coton), enduits sur une face de colle en poudre.

Le bord est posé le long du bas du produit, le long de la ligne d'emmanchure et à d'autres endroits des pièces pour augmenter leur résistance à l'étirement pendant le fonctionnement du vêtement.

· Fils de colle - un monofilament de 0,3 d'épaisseur ? 0,5 mm en résine polyamide ou HDPE.

Un fil de colle est utilisé pour fixer discrètement les bords des pièces (côtés, revers, etc.) lorsque le modèle ne fournit pas de ligne de finition.

· Toile d'araignée adhésive - un matériau fibreux non tissé constitué de fibres d'une masse fondue de polyamides ou de polyéthylène haute pression.

La colle gossamer sert à fixer les bords pliés des pièces (bas du produit, bas de la manche, etc.), à fixer les pièces (côtés, cols, etc.).

Les joints adhésifs utilisant des matériaux adhésifs thermoplastiques sont réalisés à l'aide d'équipements de repassage ou de pressage à action périodique ou continue.

Assemblages soudés de pièces de vêtements

Soudage est une méthode progressive de connexion sans fil de pièces de vêtements, basée sur la thermoplasticité des matériaux.

La connexion est formée à la suite du soudage de matériaux thermoplastiques en amenant les surfaces à assembler dans la zone de contact des matériaux à un état d'écoulement visqueux, suivi d'une fixation.

Dans l'industrie du vêtement, des méthodes de soudage par thermocontact, haute fréquence et ultrasons sont utilisées.

thermocontact la méthode de soudage consiste dans le fait que la jonction de matériaux thermoplastiques est chauffée à la température de leur ramollissement en contact direct avec un radiateur électrique, à la suite de quoi une soudure se forme lors du refroidissement. Le soudage par contact thermique peut être effectué manuellement (à l'aide de fers, de fers à souder, de rouleaux chauffants) ou mécanisé (à l'aide d'une machine à coudre avec un élément chauffant).

haute fréquence la méthode de soudage consiste dans le fait que le matériau thermoplastique se déplace entre deux plaques (électrodes), auxquelles un courant électrique alternatif de haute fréquence est fourni. Du fait de la polarisation des molécules de la masse plastique du matériau, de la chaleur est libérée à l'intérieur du matériau lui-même ; en raison de cette chaleur et de cette pression exercées par les électrodes, une soudure se produit.

Le soudage haute fréquence est effectué sur des installations spéciales (UZP-2500A, UZP2-2.5E, etc.) et des presses (LGS-15, etc.).

ultrasonique le soudage consiste dans le fait que le matériau est exposé à des vibrations ultrasonores et en même temps à une pression créée par des émetteurs métalliques, qui convertissent les vibrations électriques en vibrations mécaniques. Sous l'influence des vibrations ultrasonores, les surfaces jointes des matériaux thermoplastiques sont chauffées à un état visqueux et soudées. Pour connecter des pièces de produits par soudage par ultrasons, la machine BShM-1 et d'autres classes sont utilisées; pour faire des boucles et des points d'arrêt - installation à ultrasons UPU-1, etc. classe.

Dans les soudures, la contraction, l'étirement, l'ajustement du matériau, les brûlures, les déformations, les déplacements, le poinçonnage ne sont pas autorisés. Les extrémités des joints soudés ne sont pas fixées en plus.

Traitement thermique humide des vêtements

Thermique humide est le traitement d'une pièce ou d'un produit utilisant l'humidité, la chaleur et la pression. Le traitement thermique humide (WHT) est basé sur les propriétés des matériaux à haute teneur en polymère, qui servent de matières premières pour la fabrication de vêtements, pour modifier leur structure sous l'influence de l'humidité et de la chaleur.

- Sous l'action de l'humidité et de la chaleur sur les matériaux, ceux-ci peuvent se trouver dans trois états (Figure 19) :

- vitreux, caractérisé par des déformations facilement réversibles (plage de température jusqu'à t Avec);

- très élastique, avec des déformations importantes mais toujours réversibles (plage de température de t c avant de t m);

- visqueux, caractérisé par une forte augmentation des déformations irréversibles (gamme de température supérieure à t m)

Pendant le traitement thermique humide, le régime de température est utilisé dans t c - t m. Un chauffage au-dessus de la température tm entraîne une augmentation brutale et irréversible de la déformation en raison du passage du polymère à un état d'écoulement visqueux. Cet état est utilisé pour assembler des pièces de vêtements avec des adhésifs thermoplastiques et souder des matériaux thermoplastiques.

Des études de matériaux textiles ont montré que les courbes thermodynamiques des textiles sont similaires à celles des polymères monolithiques. Le processus de traitement thermique humide se compose de trois étapes :

- la première étape, dans laquelle l'effet de la chaleur et de l'humidité sur le tissu affaiblit l'action des forces intermoléculaires dans les fibres ;

- la deuxième étape, dans laquelle la configuration des chaînes de fibres change sous l'action des forces de pression ;

- la troisième étape, dans laquelle, après élimination de l'humidité du tissu et refroidissement, les liaisons entre les molécules sont restaurées avec une nouvelle configuration de leurs chaînes, fixant ainsi la forme obtenue à la deuxième étape.

Différents matériaux réagissent différemment au traitement thermique humide, qui dépend principalement de leur composition fibreuse. Pour assurer une mise en œuvre de haute qualité de l'OMC, pour augmenter la productivité du travail, il est nécessaire de pouvoir sélectionner les modes de traitement et de les respecter strictement.

En dessous de modes le traitement thermique humide fait référence à la plage de valeurs des principaux facteurs (température, humidité, durée d'exposition, pression) et à leur relation.

La violation des modes de traitement thermique humide peut entraîner l'apparition de certains défauts: taches, opales, las, rétrécissement, flambage du poil, décoloration et autres défauts.

Le traitement thermique humide comprend: le traitement en cours de fabrication des pièces et composants du produit, dont le but est de réduire l'épaisseur des bords et des coutures tout en conservant leur forme conformément aux coupes des pièces, en obtenant des plis, concaves et convexes surfaces lisses des pièces qui créent la forme; et la transformation finale dont le but est de fixer les formes de transformation en cours et de donner au produit un aspect commercialisable.

Les opérations utilisées dans le traitement thermique humide ont des noms différents (tableau 3).

Tableau 3 - Terminologie des opérations de traitement thermique humide

le nom de l'opération	Définition
Repassage	Plier les marges de couture ou les plis des deux côtés et les épingler dans cette position
repassage	Poser les surplus de couture dans une direction, plier le bord de la pièce et les fixer dans cette position
repassage	Réduction de l'épaisseur du bord ou du pli de la pièce, couture, pli, élimination des bourrages
Sutuzhivanie	Réduction des dimensions linéaires des pièces dans des zones individuelles en compactant le matériau pour obtenir la forme souhaitée

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Maîtrise des connaissances sur la technologie des vêtements, les équipements pour la production de vêtements, la conception, la modélisation et la décoration des vêtements, l'automatisation des processus technologiques, les disciplines humanitaires et socio-économiques générales.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

Institut de technologie, de gestion et de design de Dimitrovgrad

Université technique d'État d'Oulianovsk

Département de la production de couture

Test

par sujet :

"Technologie du vêtement"

Terminé : étudiant gr. KShz-41

Rogatkina M.G.

Code : 00/004

Vérifié par : Shubina V.V.

Dimitrovgrad, 2007

1. Croquis technique du modèle

Caractéristiques du modèle, description technique

2. Caractéristiques de la documentation réglementaire et technique pour la fabrication de vêtements (tableau n ° 1)

3. Lignes constructives de pièces de vêtement (tableau 2)

4. Points et lignes de machine utilisés dans la fabrication de ce vêtement

5. Caractéristiques technologiques et application des machines à coudre dans la fabrication du produit ((tableau 3)

6. Coutures de fils utilisées dans la fabrication de vêtements (tableau 5)

7. Énumérez toutes les principales propriétés technologiques du matériau de base, prises en compte lors du choix des méthodes de traitement du produit

8. Types de joints adhésifs. L'essence du processus de collage. Joints adhésifs utilisés dans le produit (tableau 6)

9. Traitement thermique humide du produit. L'essence du processus de l'OMC. Le choix des opérations, l'équipement pour l'OMC du produit, les modes et les conditions techniques de leur mise en œuvre (tableau 7)

10. Défi

11. Liste bibliographique

Croquis technique du modèle

1.2. Caractéristiques du modèle.

Nom du produit : robe pour femme.

Silhouette : adjacente.

Type de matière : tissu viscose imprimé.

Accessoires : tresse-fermeture éclair non détachable, longueur 30 cm.

1.3. Description technique du modèle.

Robe pour femme de silhouette adjacente, avec un bas allongé jusqu'aux genoux. Pas de col ni de poches.

Une étagère aux reliefs croisés partant de la ligne de poitrine et se croisant à la ligne du ventre. Le relief droit va au milieu de la cuisse gauche et a des plis à partir de la ligne de l'abdomen. L'étagère a un décolleté ovale jusqu'au milieu de l'épaule.

Les manches sont montées, une suture. Longueur des manches jusqu'au poignet.

Le dos est décolleté avec un décolleté en V. Un dos avec une couture moyenne et des reliefs du milieu des omoplates au milieu d'une ligne de hanche. Dans la partie supérieure de la couture centrale, il y a une fermeture à glissière, dans la partie inférieure de la couture centrale, il y a une fente ouverte. La largeur de la ligne de fixation sur le côté gauche est de 1 cm, sur le côté droit de 0,1 à 0,2 cm.

Sur le bas du produit et des manches, il y a une ligne de finition, la largeur de la couture est de 0,5 cm.

Du 164-92-96 au 176-112-120

2. Caractéristiques de la documentation réglementaire et technique pour la fabrication de vêtements.

Tableau n° 1

Nom et n° de la norme	Résumé de la norme	Champ d'application
1	2	3
GOST 12807-88 Classification des points, lignes et coutures.	Définit la classification et le symbole des points, des lignes, des coutures utilisées pour relier les détails des vêtements.	Dans la documentation technologique, lors de la conception de processus technologiques à l'aide d'un ordinateur.
OST 17-835-80 Produit de couture. Exigences techniques pour les points, les lignes, les coutures.	Définit les exigences techniques pour les points, les lignes, les coutures.
GOST 12807-79 Produit de couture. Classification des points, des lignes, des coutures.	Définit les paramètres de point, les numéros de fil et d'aiguille.	dans la documentation technologique.
GOST 229977-78 Nom des pièces.	Définit le nom des parties du vêtement.	dans la documentation technologique.

3. Lignes constructives des détails du vêtement, indiquant le nombre de pièces, la direction des fils de chaîne et les noms des lignes de contour.

Spécification pour les détails de la coupe d'une robe pour femme.

Tableau numéro 2.

nom du produit	Dessiner les détails avec des panneaux de montage.	Quantité par article	Nom des tranches
1	2	3	4
Étagère à vêtements pour femmes	Tissu principal, viscose, crêpe maroquin.	1	1-2 - coupe emmanchure; 2-3 - coupe d'épaule; 3-4 - coupe du cou; 4-5 - coupe d'épaule; 5-6 - coupe emmanchure; 6-7 - coupe latérale; 7-7 \ -8 \ -9 \ 10 \ -11 \ -8 - reliefs repliés; 8-9 - coupe latérale; 9-10 - coupe du bas; 10-1 - coupe latérale.
1	2	3	4
retour	2	1-2 - coupe basse le long du cou; 2-3 - coupe d'épaule; 3-4 - coupe emmanchure; 4-5 - coupe latérale; 5-6 - coupe inférieure; 6-1 - couture latérale coupée; 7-8-9-10 - repli.
Tournage de la découpe d'étagère sur le col	1	1-2 - coupe d'épaule; 2-3 - décolleté; 3-4 - coupe d'épaule; 4-1 - le bord inférieur de l'encolure.
Coutures en V dans le dos	2	1-2 - coupe d'épaule; 2-3 - le bord inférieur du parement; 3-4 - la couture médiane de la parementure.

4. Points de machine et lignes utilisés dans la fabrication de ce vêtement.

5. Caractéristiques technologiques et application des machines à coudre dans la fabrication du produit.

6. Coutures de fils utilisées dans la fabrication de vêtements.

Pour la fabrication de vêtements, des fils à coudre sont utilisés, qui diffèrent par le type, la structure et la composition des matières premières.

La gamme de fils à coudre comprend les groupes suivants :

Fils à partir de matières premières synthétiques;

Fils combinés à partir de composants synthétiques et naturels ou artificiels;

Fils de matières premières naturelles (coton, soie);

Fils de matières premières artificielles (viscose).

Les fils synthétiques et combinés sont actuellement les plus utilisés pour la fabrication de vêtements.

Les fils à coudre synthétiques produisent :

A partir de fibres de polyester à hétérochaînes : lavsan, polyester, polyester ;

A partir de fibres polyamides hétérochaînes : capron, nylon, polyamide.

Selon la méthode de production, les fils sont divisés en:

Fils continus torsadés (complexes) synthétiques, viscose, soie;

Fils à coudre synthétiques retordus à partir de fibres longues ou discontinues (courtes);

Renforcé (ou cadre), composé d'un fil à âme continue enveloppé de fil synthétique, de coton ou de viscose;

Synthétique texturé (volumineux);

Monofilament (translucide).

Les fils à coudre de production nationale doivent répondre aux exigences de GOST 6309-93 «Fils à coudre en coton et synthétiques. Caractéristiques". À l'heure actuelle, les fils des numéros suivants sont produits :

1. renforcé avec une tresse en coton : 25lx, 36lx, 44lx ;

2. renforcé avec tresse polyester : 25ll, 25ll, 45ll ;

3. tresse renforcée viscose ou "siblon": 35ls, 43ls;

4. à partir de fils polyester complexes : 22l, 30l, 33l, 47l, 55l ;

5. fils discontinus (torsadés à partir de fibres courtes) : 30lsh, 40lsh ;

6. à partir de fils polyamides complexes : 50k ;

7. texturé : 24lt, 37lt ;

8. translucide : 7km, 13km.

Fils produits :

Soie : 33s, 65s ;

Broderie viscose : 35v, 45v.

Caractéristiques de l'utilisation de fils synthétiques.

Les exigences accrues des consommateurs en matière de qualité des vêtements obligent à sélectionner avec soin les fils à coudre et à effectuer un réglage approprié des machines à coudre afin d'obtenir une couture belle et durable. Lorsque vous utilisez des fils synthétiques, vous devez :

Réglez la tension optimale des fils inférieur et supérieur sur la machine à coudre. Une augmentation de la tension entraîne une augmentation de la charge sur le fil, un resserrement de la couture et une augmentation de la casse;

Le bobinage du fil sur la canette doit être effectué avec une tension réduite. La tension doit être ajustée de manière à ce que le fil repose uniformément sur la canette, ce qui garantira qu'il s'enroule librement lors de la couture ;

Sélectionnez et installez l'aiguille en fonction de l'épaisseur du fil et du type de tissu à coudre. Il est déconseillé d'installer des aiguilles épaisses, car cela entraîne la pénétration de tissus denses et de tricots et une détérioration de l'aspect de la couture;

Le trou d'aiguille dans la plaque à aiguille doit correspondre à l'épaisseur de l'aiguille. Le diamètre du trou ne doit pas dépasser le diamètre de l'aiguille de plus de 30 %. Aux grandes tailles, une déformation de la couture se produit;

Réglez la pression du pied-de-biche et la hauteur de la griffe d'entraînement sur la plaque à aiguille en fonction de l'épaisseur et des propriétés de frottement du tissu. Sur les tissus lisses, l'élévation du rail au-dessus de la plaque à aiguille peut être de 1/4 à 1/3 de la hauteur de la dent ;

Réglez le nombre de points requis par couture de 1 cm en fonction du type de produit et des propriétés du matériau. Le nombre de points affecte la résistance de la couture, l'extensibilité et la déformation de la couture. Une augmentation du nombre de points de 30% entraîne une augmentation de la résistance de la couture de 30%, ce qui permet d'utiliser des fils et des aiguilles plus fins.

Les principaux domaines d'application des fils synthétiques dans la fabrication de divers types de vêtements.

Tableau n° 5

nom du produit	Nom du fil	Densité linéaire des fils, tex	Nom de l'opération technologique
1	2	3	4
Robes, robes d'été, chemisiers et autres articles similaires	Renforcé avec une tresse en coton	19-35	Détails de couture
	Renforcé de fibres synthétiques tressées	19-35
	Fils torsadés à partir de fibres longues et courtes	15-35	Pièces de couture, points de finition, boutonnières, couture de boutons
	Synthétique complexe	15-35	Points de finition, couture de boutonnières
	texturé	12-25	Coupes de surfilage
	translucide	9-15	Coutures cachées

taux de consommation de fil.

Les normes sont la moyenne pondérée maximale et sont fixées pour chaque type de produit, en tenant compte de la consommation de fils pour différents modèles fabriqués en usine.