„Cupid Affairs”: portfel z zapięciem własnymi rękami. Mistrzowska klasa instalacji zapięć

Słowo zapięcie zostało zapożyczone z francuskiego. Oznacza pojęcie - zapięcie. To z kolei wywodzi się z rolnik , co tłumaczy się jako „zamek”. Zamek składa się z dwóch łuków. W ich górnej części wlutowane są kulki okrągłe lub owalne. Mogą być wykonane z metalu z kamieni szlachetnych i dowolnego innego trwałego materiału. Zaokrąglone części znajdują się na „nogach” pod pewnym kątem do siebie. Jeśli klikniesz na koraliki, ich „głowy” się zazębią. W tym przypadku łuki zapięcia ściśle przylegają do siebie.

W zależności od długości i kształtu łuków element może służyć jako zamiennik zamków na portfele, etui na okulary, torebki, kosmetyczki. Korpus zapięcia jest wydrążony od wewnątrz. Jest to konieczne, aby położyć przedmiot na tkaninie. Po włożeniu krawędzi produktu w puste przestrzenie łuków konieczne jest przymocowanie materii do metalu. Niektóre modele zamków są wyposażone w specjalne otwory. Znajdują się na długości ściegu od przodu i od wewnątrz. Są próbki z ząbkowaną ramką. Aby połączyć zapięcie np. ze skórzaną torebką, należy ścisnąć klapki. Jeśli łuki są gładkie i bez szczelin, po prostu wkleja się w nie tkaninę.

Klamry służą również do wiązania albumów i książek. Francuski koncept nazywany jest również naszyjnikami z takim zapięciem. W przypadku biżuterii na szyję łuki leżą w dekolcie, a klips znajduje się z tyłu. W Rosji takie naszyjniki pojawiły się w XVIII wieku. Była epoka Piotra Wielkiego, który nakazał dworzanom ubierać się na sposób zachodni. Panie wciągnęły się w gorsety, założyły puszyste spódniczki i kreacje europejskich jubilerów. Jednym z nich był fermoir.

W Europie powstał w średniowieczu. Detal uznano za luksus. Produkt kosztował więcej niż torebka czy naszyjnik, do którego był przeznaczony. Aby inwestycje nie pozostały niezauważone, panie nosiły naszyjniki z zapięciem do przodu. Jeśli produkt stał się zbędny, zapięcie było odłączane i przenoszone na inną rzecz.

Najwyraźniej złodzieje naszyjnika Aleksandry Felorovny o tym nie wiedzieli. Odznakę wręczono Niemce, która przybyła do Moskwy, by poślubić Mikołaja II. Dziewczyna otrzymała w prezencie od rodziny Romanowów dwumetrowy sznur dużych pereł. Zapięcie służyło jako zapięcie do produktu. Naszyjnik został zachowany, gdy nie było już carskiej Rosji. Ostatni raz dekoracja ta znajdowała się w domenie publicznej na wystawie w Zbrojowni, która odbyła się w 1967 roku. W noc po otwarciu ekspozycji nieznani ludzie zabrali perły, zostawiając z nich tylko zapięcie w oknie.

Ze względu na koszty zamek został nabyty wyłącznie przez osoby szlacheckie. To zamieniło wierzchowca w samodzielną biżuterię. Okrągłe koraliki mocujące drzwi zaczęto wykonywać z diamentów, szafirów, rubinów i innych kamieni szlachetnych. Łuki klamer były również inkrustowane diamentami.

Element został przyjęty nawet w tych krajach, w których potępiono luksus. Na przykład w Związku Radzieckim nie mogli odmówić zamków w stylu francuskim. Wielu nadal trzyma portfele na drobne z czasów ZSRR. W państwie socjalistycznym zapięcia wykonywano bez kamieni szlachetnych, z prostych metali.

Teraz akcesoria są wykonane z dowolnych stopów. Najważniejsze, że metal jest statyczny, a nie zdeformowany. Czyste złoto jest więc miękkie, zmienia kształt po naciśnięciu. Ale żółty metal z 585. testu z dodatkiem miedzi jest mocny i twardy, więc świetnie nadaje się na zapięcia. Zarówno cenne surowce, jak i nie są używane. Jeżeli element nie jest szlachetny, zwykle pokrywany jest warstwą zabezpieczającą przed korozją.

Produkty z zapięciami są eleganckie, doskonale komponują się z wyglądem w stylu retro. Ten ostatni, nawiasem mówiąc, był ulubieńcem wybiegów w ciągu ostatnich kilku lat. Hołd dla kobiecości jest oddany” Dior”, „Dolce & Gabbana”, „Moschino”, „Bebe ”. Znakomity przedmiot można kupić online. Można je również znaleźć w sklepach z tkaninami. W niektórych miastach istnieją nawet oddzielne salony fermoir.

Wcześniej obecność zapięcia była rodzajem ubioru dla świeckiego społeczeństwa. Chociaż strażników, którzy obserwowali, kto idzie na bale, nie nazywano kontrolą twarzy, pełnili te same funkcje. Tak więc księżniczka Dashkova wydała rozkaz zrobienia zapięcia ze swojego naszyjnika z diamentami. Wysoki rangą człowiek podarował to maleństwo lady Wilmont. Angielka odwiedzała Rosję. Aby jej przyjaciółka mogła swobodnie podążać za nią wszędzie, Dashkova dała Vilmontowi zapięcie.

Klasyczne zapięcia różnią się od tych przeznaczonych do dużych i średnich toreb. Takie łączniki ramowe są wyposażone w uchwyty. Są na nich koraliki, które działają jak migawka. W tym samym miejscu, w którym zwykle znajduje się piorun, znajdują się dodatkowe metalowe żaluzje. Krzyżując koraliki, zamykasz zarówno je, jak i uchwyty. Te ostatnie występują w różnych rozmiarach i kształtach, w zależności od produktu, dla którego są przeznaczone. Najczęściej uchwyty o obrysach półkolistych i owalnych. Dostępne są również zapięcia z dodatkowym łańcuszkiem, który można owinąć wokół ramienia lub zarzucić przez ramię.

Pomimo klasycznych kanonów przedmiotu antycznego, współcześni projektanci znajdują sposoby na jego ożywienie. Dla młodych pań wykonane są zapięcia, w których zamiast okrągłych koralików zastosowano serduszka, kokardki, a nawet głowy Myszki Miki wykonane z metalu i kamieni.

Warto zauważyć, że słowo zapięcie używane jest nie tylko w odniesieniu do okuć. Koncepcja francuska odnosi się do specjalnego dłuta do rzeźbienia w drewnie. Tak czy inaczej, ale oba znane ludzkości zapięcia kojarzą się ze sztuką.

Część 1. Cechy budowania prostych wzorów na torby z zapięciem

Postanowiłam trochę napisać o cechach budowania wykrojów na torebki z zapięciem. To taka mini klasa mistrzowska. Poprzedzi lekcję mistrzowską na zrobieniu torby z zapięciem, które jest mocowane za pomocą śrub blokujących (lub śrub).

W społeczności odbywa się kilka warsztatów poświęconych kosmetyczkom z naszytym zapięciem. Ale istnieje wiele rodzajów fermoirów. Niektóre są przymocowane do torby mocnym szwem, czyli są przyszyte. Są zapięcia, które wyglądają jak ramka, są pokryte główną tkaniną torby, a następnie przyszyte do góry produktu za naddatkiem. Są zapięcia, które mocuje się do torebek za pomocą nitów holnitenowych, są zapięcia lub ramki, które po prostu się skleja, są zapięcia, które za pomocą śrub blokujących (lub wkrętów) zapinają. Dziś postaram się trochę opowiedzieć o budowie torebek z zapięciami. Wyraźnie rozumiem, że trzeba opowiedzieć szczegółowo i zrozumiale. Jednocześnie rozumiem, że nie da się pokrótce opisać całego przebiegu projektowania. Dlatego wyjaśnię w sposób uogólniony, postaram się, aby być prostym, podać podstawowe zasady i reguły, a mówiąc w przenośni, wszystko wyjaśnić „na pięści” lub „na palcach”. Dlaczego nie mogę wygodnie usiąść? A z miłości do sztuki widzę dużo kosmetyczek z zapięciami, czasem natrafiam na torebki, ale projekty są wyłącznie takie same. Dlatego postanowiłem trochę napisać na ten temat. Dla tych mistrzów, którzy są zaznajomieni z projektowaniem odzieży, raczej nie odkryję czegoś nowego - wiedzą, jak budować proste wzory nawet beze mnie. A co do reszty, być może w klasie mistrzowskiej będzie coś przydatnego.

Wyjaśnię na przykładzie zapięć z wkrętami blokującymi (wkrętami), ale system można bezwzględnie zastosować do dowolnych zapięć i ramek z dowolnymi sposobami mocowania.

Co będzie wymagane:

1 zapięcie (ramka zapięcia, ramka torby itp.)

2 Linijka, elastyczny wzór lub taśma miernicza, ołówek, cyrkla, kwadrat - ogólnie inne narzędzie do rysowania i mierzenia.

3 Papier do budowania rysunków (rysunek, papier milimetrowy, po prostu duże kartki papieru - co każdy ma pod ręką. Osobiście do tych celów używam starych rysunków. W domu mamy ich bardzo dużo. Są w komputerze , ale dla klientów, czy wykonawców, muszą być wydrukowane. Kiedy nie są już potrzebne, „wykorzystuję” je w ten sposób i używam ich do mojego lekachu lub wszelkiego rodzaju pisma).

Mamy więc zapięcie, czyli zapięcia. Najpierw musisz bardzo dokładnie zmierzyć długość łuku zapięcia lub ramki. To jest tak: teraz przyjrzymy się i zmierzymy w przybliżeniu, a potem, jeśli już, to wytniemy lub przedłużymy, - nie o to chodzi w naszym przypadku. Aby zrobić to jakościowo, lepiej poświęcić czas i nadal zbudować dla siebie rysunek. Krawędź torebki jest dość gęsta i elastyczna - nie da się jej zebrać na sznurku i naciągnąć, jeśli nagle chybisz i nie masz dość. Więc mierzymy łuk. Z tego środka będziemy kontynuować budowę konstrukcji. Wygodniej jest użyć metalowej taśmy mierniczej, ale jeśli jej tam nie ma, możesz sobie poradzić z linijką. Ponieważ zapięcie ma określoną grubość i objętość, a następnie krawędź torebki również będzie miała objętość, a jednocześnie zgina się i trzeba ją dokładnie zmierzyć, dla wygody można wziąć marker i założyć go zapięcie do kontrolowania punktu. Na poniższym zdjęciu umieściłem gwiazdki obok znaku na zapięciu. W efekcie zapięcie zostało podzielone na następujące segmenty: długość zapięcia oraz dwie wysokości zapięcia po obu stronach. Tutaj sfotografowałem dwa fermoir. Ich konstrukcja jest inna, rozmiary są nieco inne, ale jak widać zasada zapinania jest absolutnie taka sama. W samouczku tworzenia torebek z zapięciem użyję później mosiężnego zapięcia. Ale później jako przykład pokażę też torbę z metalowym zapięciem.

Czyli wyraźnie zmierzyliśmy zapięcie, a raczej połowę zapięcia, bo mamy je symetrycznie i zapisaliśmy pomiar. Ten pomiar będzie nam potrzebny do zbudowania górnej krawędzi torby. Zajmę się projektem nieco później. Powiedzmy, że mamy już strukturę. Aby dokładnie obliczyć punkty mocowania śrub, należy ponownie wziąć linijkę i zmierzyć wszystkie odległości między śrubami i przenieść je na rysunek. W przyszłości należy kierować się tymi punktami podczas zakładania zapięcia.

A teraz trochę o kształcie i designie torebek.

Po pierwsze najprostszy, który jest najczęstszy i wszyscy go używają. Nazwałbym to "pudełkiem" lub "pudełkiem". Po całkowitym otwarciu zapięcia torebka ma kształt prostokątnego pudełka. Dno ma taki sam rozmiar jak ramka zapięcia. Nie jestem specjalnie przywiązany do wymiarów konkretnego zapięcia, ponieważ zapięcia w każdym przypadku mogą mieć własne wymiary. Ważne jest zrozumienie zasady. Tutaj projektowanie i rozwój nie są skomplikowane. Budujemy linię prostą, odkładając kolejno wysokość zapięcia, długość zapięcia i ponownie wysokość zapięcia. To będzie górna krawędź torby. Następnie obniżamy prostopadłe w dół i odkładamy wysokość worka. A mur jest już zbudowany. Następnie na prostopadłych oznaczających długość zapięcia kładziemy szerokość dna (jest ona równa dwóm wysokościom zapięcia), ponownie rysujemy linię prostą i powtarzamy budowę drugiej ścianki torebki w odbicie lustrzane. To najprostsze zamiatanie. Teraz możesz na nim zbudować dowolne linie podziału, zaznaczyć kieszenie, miejsca do mocowania uchwytów, innych akcesoriów, a także koniecznie zaznaczyć miejsca, w których zapięcie jest zapinane śrubami wzdłuż obu górnych krawędzi torby (są one wskazane na moim rysunku) . Punkty te będą następnie używane do kontroli podczas zakładania zapięcia. A po zbudowaniu skanu konieczne jest narysowanie wszystkich naddatków na szew. Oczywiście możesz również wyciąć według tego prostego wzoru i dodać szwy na oko. Jednak budowanie wzorów jest jednak wygodniejsze i bardziej poprawne. Tym samym wszystko okaże się jasne – pisałem już, że torby wymagają staranności i dokładności.

Ale możesz sprawić, że spód będzie dłuższy niż długość ramy zapięcia. Wtedy projekt torby będzie miał już następujący wygląd, jak na drugim rysunku. Czasami trzeba powiększyć dno w przypadku, gdy chcesz zwiększyć objętość torby, a zapięcie nie jest wystarczająco duże. Na przykład wymagane jest, aby folder A4 zmieścił się w torbie lub ktoś nosi coś własnego w torbie o określonym rozmiarze. Ogólnie wszystko tutaj jest podobne do poprzedniego rysunku przemiatania worka. Ale dno jest dłuższe (to znaczy zwiększa się), dlatego boczne części ściany mają pewne nachylenie. Po narysowaniu wartości równej długości zapięcia prostopadłe schodzą z tych punktów, następnie długość dna rośnie symetrycznie od tych linii w dwóch kierunkach, a punkty wierzchołka torby i punkty krawędzi dna są połączone. Rezultatem jest trapez równoramienny. Z tej linii wykreśla się wysokość zapięcia w dwóch kierunkach, przywracane są prostopadłe i rysowane są boczne części ściany. W ten sposób górną linię uzyskuje się pod niewielkim kątem i podnosi. Narożnik musi być zaokrąglony, wygładzony szablonem. W tym miejscu tkanina wygnie się w rogu zapięcia, a linia musi być gładka. Jest to generalnie zasada projektowania: jeśli linia „przerywa się” na rysunku, to również pęka w projekcie i nigdy nie będzie leżeć gładko. Dlatego pamiętaj, aby trochę go wyprostować, narysuj na nowym. Ponadto dno jest wykończone, a druga ściana jest zbudowana symetrycznie w lustrzanym odbiciu. W klasie mistrzowskiej na temat robienia torby z zapięciem użyję właśnie takiego projektu. Z jedyną różnicą: nie będę miał jednoczęściowego dna ze ściankami. Oznacza to, że konstrukcja będzie się składać z dwóch ścian i dna. Jest to wygodniejsze zarówno przy cięciu, jak i technologicznie, ponieważ na dole będą dodatkowe wzmacniacze. Po zbudowaniu zamiatania lub szablonów radzę również natychmiast zbudować wszystkie dodatki na szwy i koniecznie zaznaczyć wszystkie miejsca, w których zamocowane są okucia.

I możesz sprawić, że spód będzie dłuższy i szerszy niż zapięcie. A potem pojawienie się zamiatania torby ponownie wymaga pewnych zmian konstrukcyjnych. Ogólnie wszystko jest podobne do poprzedniego opisanego przypadku. Przednia i tylna ściana torby również będą miały kształt trapezu, a ściany boczne również będą miały kształt trapezu, ponieważ torba jest „rozkloszowana”. Tutaj należy kontrolować rogi na styku ściany i dna z boku oraz wzdłuż górnej krawędzi torby. (Na moim rysunku są oznaczone 1 i 2). Narożniki przy szwach bocznych ściany zarówno powyżej jak i poniżej będą proste, kąt na dole ściany w miejscu łączenia ściany z dnem będzie ostry - uzyskuje się to budując, z punktu bocznego narożnika dna do bocznego szwu ściany przywraca się prostopadłość. Podobnie jak w poprzednim przypadku, linia górnej krawędzi torebki musi być lekko zagięta na zagięciu zapięcia za pomocą szablonu, aby linia była gładka.

I możesz całkowicie powtórzyć kształt zapięcia lub ramki. Do zamontowania zapięcia jest to najłatwiejsze. To prawda, że ​​​​torba w tym samym czasie praktycznie nie będzie miała objętości.

W przypadku, gdy gospodarstwo jest małe, a to, co będzie noszone dalej w torbie, ma niewielkie wymiary, możesz się na tym uspokoić. Odpowiedni, jeśli nie musisz nosić w torbie lub kosmetyczce niczego więcej niż zestaw ołówków lub notes.

A jeśli mimo to wymagana jest objętość? Wtedy warto trochę zmodyfikować projekt. Cokolwiek wydarzyło się później: zrobili torbę, a nawet ręka tam nie pasuje. W tym celu budujemy linię i odkładamy segment 0.1 - 0.2 równa długości zapięcia. W dół, od skonstruowanych punktów, obniżamy prostopadłe i odkładamy segmenty równe wysokości zapięcia, a segmenty równe wysokości worka. Rysujemy linie przechodzące przez punkty 1 - 2 i przez punkty 3 - 4 . Budujemy dowolny kąt (możliwe 25 - 35 stopni i więcej - zależy to od pożądanej objętości lub pożądanej grubości worka z boku) od punktu 0.1 . Konstruujemy ten sam kąt z punktu 0.2 . Na rysunku kąty te są oznaczone literą a. Będzie to odchylenie wysokości zapięcia. Takie odchylenie linii da objętość worka z góry. Zaznaczamy punkty na liniach rogów 1.1 oraz 2.2 w odległości równej wysokości zapięcia. Z tych punktów obniżamy prostopadłe do dolnej linii 3 - 4 zdobywamy punkty 3.1 oraz 4.1 . Odwróciły się boczne linie muru. Rogi na dole muszą być zaokrąglone i ozdobione szablonem. Dalej od punktów 3 oraz 4 buduj rogi w równy kątom ugięcia wysokości zapięcia a. Będzie to rozmiar zakładki od dołu do dołu, dzięki czemu uzyskana zostanie objętość worka od dołu. Jeśli zostawisz ten kąt w ten sposób, zakładka podniesie się za bardzo i potrzebujemy zaokrąglonego dna. Dlatego poniżej, w obu rogach, budujemy dwusieczną 3.1 - od oraz 4.1 - od, który będzie środkiem zakładki i kątem w rozprowadź w dwóch kierunkach od linii środka zakładki. Oznacza to, że wygląda to tak: ile dodano z góry na objętość (kąt odchylenia wysokości zapięcia), taką samą ilość pobrano od dołu do zakładki. Dzięki temu torba będzie miała objętość, czyli grubość ścianki z boku. Sprawdzamy długości boków zakładek, w razie potrzeby wyrównujemy, korygujemy kontur worka wzdłuż dna od dołu. Okrążamy wszystko i rysujemy powstały kontur ściany torby, która przechodzi przez punkty: 0.1 - 1.1 - 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3 - 4 - 4.14 - 4.13 - 4.12 - 2.2 - 0.2 . Podobnie jak w przypadkach opisanych wcześniej, dobieramy naddatki na szwy, pamiętaj o zaznaczeniu punktów mocowania akcesoriów do ścianek torby. Tutaj na rysunku nie są one zaznaczone, ale muszą być zaznaczone.

W moim warsztacie jako przykład posłużyłam się klamrami, które mają kształt prawie prostokątny. Jeśli zapięcie ma zaokrąglony kształt, zasady budowy można zastosować tak samo. W każdym razie wszystko zaczyna się od pomiarów i rysunków. W każdym razie rama musi być dokładnie zmierzona, a wymiary te należy stosować podczas budowy konstrukcji. Tak, a zaokrąglone zapięcie można również dobrze wykorzystać do takich konstrukcji.

To całkiem sporo o projektach torebek z zapięciem. Próbowałem wyjaśnić bez skomplikowanych konstrukcji. W przyszłości na kolejnej lekcji mistrzowskiej pokażę proces szycia torby z zapięciem, które mocuje się za pomocą śrub blokujących (lub śrub) oraz montażu zapięcia na samej torebce.

Część 2. Wykonanie torby z zapięciem mocowanym śrubami blokującymi lub śrubami

Przez chwilę zastanawiałem się, jak najlepiej to wszystko zaaranżować. Z jednej strony możesz pięknie opowiedzieć i pokazać produkcję skórzanej torby, dodać wiele akcesoriów, zrobić biżuterię. Ale potem pomyślałem, że to nie jest do końca poprawne. Cóż, powiedzmy, że mam w domu wiele różnych urządzeń i urządzeń: maszyny, narzędzia do instalowania akcesoriów i mogę odebrać dowolną skórę, na szczęście w Petersburgu nie ma z tym problemów. Ale piszę klasę mistrzowską dla szerokiego grona czytelników. Tak więc gdzieś daleko ktoś może nie mieć tak wspaniałej okazji do sortowania materiałów, narzędzi, dekoracji itp. I okazuje się, że lepiej napisać klasę mistrzowską w taki sposób, aby każda osoba, nawet bez specjalnych narzędzi czy sprzętu, mogła z łatwością odtworzyć to, co zostało napisane i uzyskać ten sam wynik. Dlatego zdecydowałem się na tekstylia. Cóż, możesz zrobić torbę tekstylną, to o wiele łatwiejsze niż praca ze skórą. I musiałem trochę dostosować technologię. Tam dalej, w trakcie pracy, w niektórych punktach będę mieszkał osobno. Dlatego uszyjemy torbę z zapięciem na śruby blokujące z tkaniny markizowej. Powiem Ci najbardziej podstawową i najważniejszą rzecz, a po zrozumieniu zasady myślę, że każdy będzie mógł dopracować pomysł według potrzeb i ozdobić torbę lub wykazać się kreatywnością w dowolnym kierunku. Było dużo zdjęć procesu i musiałem podzielić klasę mistrzowską na dwie części. Przygotuj się, że będę dalej (długo i żmudnie) opowiadać i pokazywać szczegółowo technologię szycia torby.

To kończy moją część wstępną. Zabieram się do pracy.

Potrzebne nam będą następujące materiały:

1. tkanina markizowa (cardura lub inna tkanina na torby z powłoką wodoodporną po niewłaściwej stronie);

2. Spunbond. (Włóknina bez kleju, która jest używana w workach);

3. Podszewka pasmanteryjna (mocna podszewka szczególnie do toreb);

4. Izolon. (może być klejony, może być zwykły, wtedy do przyklejenia go do części potrzebny będzie klej nairite lub taśma dwustronna);

5. Skóra (karton pasmanteryjny lub torebkowy jako wzmocnienie dolne);

6. Chusta pasująca do tkaniny (choć można wziąć dowolną chustę - nadal będzie w środku i całkowicie pokryta tkaniną);

7. Zwijany zamek błyskawiczny z suwakami, aby pasował do zapięcia;

8. Zapięcie ze śrubami blokującymi (śrubami)

9. Okucia pasujące do zapięcia (tu: dwa mosiężne półkola i dwa karabińczyki z półkolami na długi pasek i cztery prostokątne kółka na uchwyty torby, nóżki na dno torby).

10. Trwałe nici do butów (nie ma ich na zdjęciu, ale chyba każdy wie, jak one wyglądają);

Ponadto następujący sprzęt i narzędzia:

11. Maszyna do szycia;

12. Nożyczki;

13. Atrapa noża;

15. Klej Nairite;

16. Taśma dwustronna;

17. Zapalniczka (przypal końce nici);

18. Śrubokręt zegarowy (lub dowolny śrubokręt o odpowiednim rozmiarze do instalacji akcesoriów);

19. Marker do znakowania (lub mydło, kreda lub ołówek).

Zanim zaczniesz szyć torbę, muszę porozmawiać o maszynie. Tkanina markizy jest dość gruba i powlekana od wewnątrz. W niektórych miejscach tkanina będzie w kilku warstwach i zostanie dodana warstwa spunbond, w niektórych miejscach konieczne będzie dopasowanie chusty. Dlatego przed rozpoczęciem szycia upewnij się, że Twoja maszyna jest w stanie podołać temu zadaniu. Nie będę mówił o zaletach profesjonalnego sprzętu. Oczywiste jest, że garbarze i pasmanterie używają odpowiednich maszyn. Wszystkim innym mogę doradzić stary dobry „Podolsk” - ta maszyna bardzo dobrze radzi sobie z dowolnymi tkaninami. Ogólnie "Podolsk", "Mewa", stary "Piosenkarz", jeśli ktoś ma je w domu - to najbardziej, jeśli nie ma profesjonalnej maszyny przemysłowej. Przynajmniej na pewno poradzą sobie z materiałem markizy torby.

Pierwszy etap: oznaczenie cięcia, przygotowanie części do dalszej obróbki.

Najpierw do spodu przykleja się izolon (nie dochodzi do szwów), następnie przykleja się uszczelkę typu spunbond. Wszystkie cięcia i znaki kontrolne na wszystkich częściach są ze sobą połączone. Powiem trochę o isolonie. Używam kleju, czyli izolonu już z powłoką klejącą pokrytą papierowym podkładem. Ci, którzy nigdy nie pracowali z takim materiałem, mogą wziąć zwykły izolon i przykleić go klejem nairite. Dlaczego mówię tak o samoprzylepnym izolonie - trzeba się do tego przystosować. Najważniejsze jest, aby bardzo ostrożnie przykleić go do wnętrza torby bez bąbelków. Natychmiast się skleja i nie odkleja. Ogólnie rzecz biorąc, wymagane są umiejętności. Dlatego dla tych, którzy wątpią w swoje umiejętności, Isolon można zastąpić dowolnym innym miękkim uszczelniaczem. Można również użyć cienkiej gumy piankowej, można ją również „przypiąć” od wewnątrz klejem nairite. Możesz wziąć puszystą włókninę - wszystko jest w twoich rękach.

Jednocześnie na spodzie można wykonać oznaczenia do montażu nóg torby.

Na ściance torebki od czoła wykonane są oznaczenia uchwytów torebki. Tkaninę markizy można oznaczyć szydłem: w punktach kontrolnych należy przebić tkaninę - w przyszłości przez te otwory zostanie wykonane nacięcie lub linia lub zostaną umieszczone akcesoria.

Po lewej stronie jednej ze ścian wykonano oznaczenia kieszeni ściąganej z okładzinami.

Następnie po niewłaściwej stronie ściany przykleja się ramkę wzmacniającą kieszenie typu spunbond.

Po zaznaczeniu kieszeni i uchwytów na ścianie w elemencie ściany wycinany jest prostokątny otwór na ramę kieszeni. Jak obliczyć ile wyciąć? - To nie jest trudne. Spunbond nie powinien wchodzić w szwy. Dlatego, jeśli na przykład wymiary przyszłej ramy wynoszą 15 cm * 1,5 cm, to rama na izolonie musi zostać zwiększona o 3 mm ze wszystkich stron. Szew będzie milimetr od krawędzi, potem będzie kreska i jeszcze jeden milimetr pozostanie na zginanie i swobodę, aby kreska przypadkowo nie wpadła w izolon. Oznacza to, że na przykładzie podanych wymiarów rama wycięta w izolonie będzie miała ostatecznie 15,6 cm * 2,1 cm. Po zaznaczeniu i wycięciu ramy w izolonie, część z izolonu należy przykleić do ściany. Ściany są całkowicie zduplikowane za pomocą izolonu, ale nie spunbond, ponieważ tkanina markizy sama w sobie jest mocna i nie rozciąga się.

Po uszczelnieniu ściany izolonem należy wyciąć linię wejścia do kieszeni: pośrodku, lekko nie sięgając końców ramy, a na końcach naddatki ramy są wycinane w rogu, aby sama rama. Następnie dodatki ramy można przykleić lub wygiąć - tkanina markizy jest dobrze pognieciona na fałdach. Tutaj na zdjęciu widać, jak będzie wyglądała część z przodu, jak i od wewnątrz. Widać również przebicia szydłem - oznaczenia uchwytów.

Ponieważ torba posiada metalowe zapięcie, które jest zapinane na śruby, konieczne jest wzmocnienie górnej części torby od wewnątrz, gdzie będą wtedy stały śruby. Dodatkowo wzmocnienie jest również niezbędne, ponieważ podszewka, bez względu na jej wytrzymałość, bardzo szybko ociera się o metalową ramę zapięcia. Dlatego w górnej części torebki od wewnątrz, od strony podszewki, na wierzchu torebki znajdą się dwie licówki (fałdy) z tej samej tkaniny markizowej, które uchronią podszewkę przed otarciami o brzeg zapięcia, a także od rozprzestrzeniania się w tych miejscach, w których będą śruby. Na tych fałdach okładzin należy wykonać oznaczenia śrub zgodnie ze wzorem i przykleić spunbond do okładzin.

Następnie przygotowywana jest podszewka. W tym przypadku podszewka jest jednoczęściowa, to znaczy dno i dwie ściany są połączone w jeden element. Na wewnętrzną kieszeń na podszewce torby przygotowywana jest ozdobna ramka naszywki. Papierowa ramka jest przyklejona do wewnętrznej strony podszewki, aby wzmocnić ramkę kieszeni.

Kolejna operacja: przygotowujemy otwartą naszywaną kieszeń na drugiej ściance podszewki torby. Dwukrotnie zginamy górną część kieszeni wzdłuż nacięć i dostosowujemy naddatek na rąbek kieszeni. Zgodnie z oznaczeniem przypinamy kieszeń szpilkami do ścianki podszewki. Pod górnymi rogami kieszeni, od środka, umieszczamy małe naszywki-wzmacniacze i dopasowujemy kieszeń do ściany, robiąc linię u góry kieszeni z narożnikami. Wzmacniacze od wewnątrz oraz linka z narożnikami u góry kieszeni są niezbędne, aby podczas pracy ścianka nie była przecinana przez nitki linki. Dzięki temu kieszeń będzie mocniejsza, a ściana się nie przebije.

Po założeniu kieszeni można ponownie wyprasować podszewkę. Na tym etapie na podszewce torby można przyszyć mocną lub markową wstążkę. U mnie wygląda to tak:

W końcu tak to wygląda. Musiałem złożyć podszewkę, inaczej nie zmieściłaby się w ramie.

Łączymy boczne szwy podszewki.

Szyjemy rogi wzdłuż dolnej części podszewki torby. Aby podszewka nie zakwitła i nie pełzała z „wąsami” podczas szycia i noszenia torby, naddatki na szwy można przypalić wzdłuż krawędzi zapalniczką. Tutaj podszewka jest bardzo gęsta, pasmanteryjna, syntetyczna, dzięki czemu szwy są bardzo dobrze przypalone, a następnie bardzo dobrze zachowują się podczas pracy.

A teraz podszewka jest gotowa. Możesz odłożyć go gdzieś z boku, aby nie przeszkadzał i nie marszczył się.

Docinamy zamek do wymaganego rozmiaru (zależy to od długości wejścia do kieszeni + naddatki z obu stron na obróbkę), zakładamy suwak mniej więcej do połowy zamka. Następnie dobrze topimy końce zamka, aby zęby się nie rozchodziły. Zginamy licówki kieszeni na pół i przyszywamy je na krawędzi taśmy zamkowej. Szerokość licówek należy obliczyć w taki sposób, aby później, w gotowej formie, schodziły się na krawędziach i całkowicie blokowały zamek.

Na przygotowaną i sklejoną ramkę kieszeni ściennej nakładamy zamek z obszytymi licówkami i przyklejamy go do naddatków od wewnętrznej strony ramki kieszeni.

Przyklejamy płótno kieszeniowe z podszewki z dolnym naddatkiem na zamek błyskawiczny.

Układamy linię od twarzy - regulujemy dolną krawędź ramy kieszeni, na wskroś, przez wszystkie warstwy. Następnie zginamy podszewkę w dół i dopasowujemy drugą linię wzdłuż dolnej krawędzi ramki kieszeni o 1 mm. od pierwszego wiersza.

od wewnątrz będzie to wyglądać tak:

od wewnątrz przyklej górny naddatek płótna kieszeni do górnej części ramy

Obrys stelaża kieszeni dopasowujemy po bokach, a wzdłuż górnej części stelaża od przodu. Nie powiedziałem tego wcześniej, ale myślę, że wszyscy rozumieją, że wszystkie ogony nici muszą być przeciągnięte na niewłaściwą stronę i zawiązane lub przypalone.

Boczne szwy płótna kieszeni należy zszyć i starać się jak najbardziej zbliżyć do przeszycia ramy kieszeni w górnej części, tak aby nie było nieszytych otworów w górnej części płótna.

Następnie przystępujemy do przygotowania uchwytów i uchwytów do torby. Nasza płócienna torba. Tkanina ta jest trwała, ale ma jedną wadę - nie zawsze wytrzymuje obciążenia udarowe i szarpnięcia, a także przecina szew. Dlatego należy pamiętać, że gdy plecaki są szyte z takiej tkaniny, należy upewnić się, że wszystkie wzmacniacze i nosidła są dostrojone do ścian całkowicie od szwu do szwu. Lub uchwyty są wszyte w szwy. To nie przypadek – ta technologia wynika właśnie z właściwości tkaniny. Ponieważ torba jest damska, z pięknym zapięciem, to czysto sportowa chusta na takiej torbie będzie wyglądać, delikatnie mówiąc, niezbyt dobrze. Jednocześnie wyraźnie rozumiem, że gdy torba jest duża, istnieje duża pokusa, aby ją odpowiednio załadować. Mówiąc obrazowo, połóż tam kilka cegieł - cóż, kobiety mają to: torebkę Mary Poppins i jest tam wszystko, czego dusza nie chce, na każdą okazję. Dlatego zdecydowałem się użyć temblaka dla siły, ale ukryj go wewnątrz części, aby nie był widoczny z zewnątrz.

Przejdźmy więc do uchwytów. Chusta wkładamy do uchwytów, a wewnątrz długiego pasa (na zapięciu znajdują się dwie półpierścienie, do których można przypiąć długi pas do przenoszenia torby na ramieniu, a nie w rękach), zginamy dodatki i wyreguluj uchwyty i pasek wzdłuż krawędzi, wzdłuż całego konturu.

Okazuje się, że tak. Na końce gotowego paska nakładamy kółka z karabińczykami, zakładamy dwie półpierścienie z jednej strony tak, aby można było wyregulować długość paska, a następnie wyregulować końce paska. Ale pokazałem zdjęcie z zaciskami, gdzie będziemy mieli linie. Kto ma możliwość umieszczenia tu okuć, czyli holnitens (lub u zwykłych ludzi nitów) - proszę, można to zrobić. Kto nie ma możliwości założyć holniten lub nitów - można po prostu zszyć końcówkę paska dwa razy, albo na krzyż, albo tak jak dusza zapragnie. Możesz zszyć koniec paska i założyć holniten. Mimo to lepiej bazgrać. Ponieważ bez względu na to, jak dobrze jest umieszczony holniten (lub nit), może on później nie wytrzymać ciężaru torby i wylecieć, zanitować lub odciąć. Niemniej jednak zarówno linia, jak i holniten są bardziej niezawodne. Ale nie nalegam tutaj - niech każdy sam zdecyduje, jak najlepiej ułożyć uchwyty.

Następnie bierzemy odcinki procy, których długość jest równa wysokości ściany. Możesz odciąć z niewielkim marginesem, a potem lepiej odciąć nadmiar. I oczywiście wszystkie końce procy muszą być opalone, aby się nie rozplątały. Zaznaczamy na linii miejsca, w których uchwyt uchwytu wchodzi w ścianę oraz miejsce, w którym uchwyt uchwytu jest wygięty pod pierścień. Chusta owijamy kawałkiem materiału od góry, łączymy końce i wykonujemy rygiel. Ten rygiel wejdzie do środka, po wewnętrznej stronie torby. Potrzebne jest, aby łatwiej było przetwarzać uchwyty.

Po ustawieniu wszystkich rygli owijamy brzeg uchwytu rączki szmatką i aby naddatki się nie wyginały, chwytamy go klamrą i wykonujemy ramkę tak, aby uchwyty rączek miały ten sam rozmiar. Tutaj na zdjęciu znacznik wskazuje miejsce wejścia w ściankę torby oraz miejsce, w którym uchwyt uchwytu jest wygięty pod pierścień.

Na ściance torby bardzo ostrożnie, ostrym nożem do makiety, lub nożem do łączenia butów, wycinamy wzdłuż oznaczeń niewielki otwór, w który będą wkładane uchwyty rękojeści. Rozmiar szczeliny powinien być nieco węższy niż szerokość procy, dosłownie o 1-2 milimetry. W przyszłości szczelina ta będzie nachodzić na siebie, będzie między szwami i liniami, a na zewnątrz torby nie będzie żadnych dziur.

Na uchwycie uchwytu nakładamy pierścień. Przeciągamy procę z osłoniętą końcówką do przygotowanego otworu, skupiając się na oznaczeniach.

Tak powinno wyglądać:

Na uchwycie uchwytu nakładamy dwa łączniki. Miejsce, w którym powinny znajdować się rygle, zaznaczono na zdjęciu czerwoną przerywaną linią. W ten sposób otrzymujemy, że otwór w ściance torby jest już zamknięty. Poniższe zdjęcie pokazuje, jak wygląda od środka.

Teraz możesz opuścić procę do dolnej linii ściany, odciąć nadmiar długości (jeśli się okazało) i opalić krawędź procy. W przyszłości ta chusta wpadnie w szew mocowania dna i cały ładunek, a ciężar torby ulegnie redystrybucji, w wyniku czego uchwyty nie wyłamią się ze ściany, a ściana się utrzyma ma kształt i nie rozciąga się pod ciężarem. Dla wygody dolne części chusty można przyszyć do dolnej krawędzi torby - założyć rygle.

Teraz od lica ściany wyginamy uchwyt uchwytu i zgodnie z oznaczeniami dopasowujemy go do ściany. Możesz dostroić się wzdłuż konturu, możesz zrobić linię kręconą lub linię poprzeczną, możesz umieścić holniten (nit) na środku uchwytu uchwytu - tutaj znowu zostawiam miejsce na twoją wyobraźnię. Te same manipulacje wykonujemy z drugim uchwytem. I w ten sam sposób przetwarzamy uchwyty uchwytów na drugiej ścianie. Ponownie przeciągamy wszystkie ogony nici na niewłaściwą stronę, zawiązujemy węzły lub przypalamy.

Część 3. Wykonanie torby z zapięciem mocowanym śrubami blokującymi lub śrubami

Składamy spód i ścianę wzdłuż nacięć, mocujemy je zaciskami i szlifujemy części razem.

Wyginamy dno i dopasowujemy dno do ściany, nadając linię mety wzdłuż krawędzi dna o 1 mm. od krawędzi. Tutaj na zdjęciu widać, że moja linia jest trochę „niedokończona” do końca części. To jest tak, że zostawiłem trochę mniej niż centymetr. Szwy szwów torby mają wszędzie 1 centymetr. A to miejsce jest rogiem, który potem znów będzie szlifowany i skręcany. Zostawiłem to, żeby nie było ostrej krawędzi ani blizny. Ten kawałek będzie wtedy za szwem, od strony naddatku, ale po skręceniu narożnika do środka nie będzie kołkiem.

Po drugiej stronie powtarzamy to samo – szlifujemy spód i ścianę, dopasowujemy drugą stronę dna do ściany od lica. Dno wzmocnione uszczelką typu spunbond. Pomiędzy uszczelkę spunbond a spód tkaniny namiotu ostrożnie włóż spód skórzanej deski, wyrównaj części, jeśli to konieczne, zaciśnij krawędź, aby części nie poruszały się podczas montażu okuć. Odwróć torbę.

Za pomocą noża atrapy lub noża do stawów na dole, od twarzy, ostrożnie wyciąć otwory na nogi. Wkładamy nogi w spód, zakładamy wzmacniacz i odginamy anteny nóg z dwóch stron. Po zamontowaniu nóg można je przykleić na wierzch kawałkiem spunbond. I możesz tak zostawić - wtedy wszystko będzie zamknięte podszewką.

Szlifujemy boczne szwy ścian torby, przyklejamy je. Następnie łączymy linie dna i dolną linię ścian z boku i zbieramy róg torby poniżej. Łączymy nacięcia w środku ze szwem, dokładamy wszelkich starań, aby nic się nie ruszało i dokładnie szlifujemy dolny szew. To samo robimy po drugiej stronie. Tutaj nie jest zbyt wygodne szlifowanie rogów, ponieważ torba ma już objętość. Ale jeśli wszystko złożysz poprawnie, możesz się zbliżyć i nie jest to trudne.

Tutaj szew nadal utknął zaciskami, ale jest jasne: co i jak złożyć i co powinno się stać.

Po złożeniu wszystkich szwów i zszyciu rogów wywracamy torbę na lewą stronę, zaginamy górną krawędź o 1 cm i dostosowujemy naddatek górnej krawędzi torby, czyli układamy linię 1 mm od krawędzi .

Sprawa dobiega końca. Pozostaje dołączyć podszewkę. Przerobiliśmy już całą podszewkę i odbierzemy ją w "szklance". Jakoś w społeczności zapytali mnie: „jak to jest montować podszewkę ze szkłem?” Czyli z "szkłem" - tak właśnie teraz to pokażę.

zapięcie

FERMOIR a, m. fermoir m. 1 . Zapięcie, klamra m.in. na książce, albumie, portfelu, naszyjniku. SIS 1985. Zapięcie... zapięcie mogłoby być niezwykle cennym dziełem sztuki jubilerskiej, przewyższając cenę samego naszyjnika.. Zapięcie było ukryte za zapięciem w nowoczesnych naszyjnikach, a noszone... na przodzie szyi. Kirsanova 245. Komendant powiedział wczoraj, że cesarz był bardzo wesoły w Riazaniu i tańczył m.in. z jej siostrą, z którą jednak raczył mieszkać i przy wyjeździe nadał jej formę (a więc! powszechna forma w tym czasie). 1824. A. Ya Bułhakow - brat. // RA 1901 2 78. Jego Wysokość nadał wszystkim kirgiskim chanom pierścionek z bogatym diamentem - pierwsze dwa z szyfrem, a ostatnie bez szyfru.. Nadała swojej Wysokości diamentowe zapięcie. OZ 1825 nr 59. // OZ 2002 6 333. Bosy pieszy na Wezuwiuszu przywiózł mi kilka krystalizacji siarki i soli należące do Bravoursha. Prawdopodobnie rysunek zrobi również miejscowy joaillier, słynna Zarna, która zamówiła dla mnie te kamienie. 12. 3. 1833. A. I. Turgieniew - P. A. Vyazemsky. // ABT 6 171. Dałem Ci srebrny porto-boner, prosiłem Karolinę, żeby Ci go dała po moim wyjeździe. To wąska opaska bez zapięcia i musisz mi obiecać, że zawsze będę ją nosić, bez zdejmowania. Smirnova-Rosset Vosp. 280. Znaczenie „naszyjnik z zapięciem” ks. leksykografia XIX-XX wieku. nie jest naprawione. Po rosyjsku Na podstawie gruntu ogólne znaczenie to „zapięcie, sprzączka na czymś (co wpadało w szereg rosyjskiego słownika) zwężone” eleganckie zapięcie na naszyjniku BDCh 1850 104 2 34. Elizaweta Iwanowna otworzyła sprawę i wyjął dziką barwę, przedstawiającą dwie głowy węży, połączone ze sobą głową Meduzy, która tworzyła zapięcie., starszą i bardzo błyszczącą: z trzema diamentowymi guzikami na śliniaczce, ze średniej wielkości zapięciem na krawacie i z dużym pasjansem na palcu wskazującym Blizhnev Sem Snezhnin // VE 1871 6 108.

2. Naszyjnik z takim zapięciem. SIS 1985. Dwie pary najlepszych kolczyków, pół tuzina pierścionków, zapięcie - jednym słowem, żeby wszystko nie przekroczyło pięćdziesięciu tysięcy i nie było tańsze. Czcigodny //30-6 231.

3. Dłuto używane do rzeźbienia w kamieniu, drewnie i wytłaczaniu skóry. SIS 1954. Jeszcze mniej znany przeciętnemu mówcy po rosyjsku. zapięcie homonimiczne w języku „dłuto rzeźbiarza, dłuto”. SIS 1937 595. // Kornilaeva 204. - Leks. Myto 1864: zapięcie; Jal: fermois/ R.

Słownik historyczny galicyzmów języka rosyjskiego. - M.: Wydawnictwo słownikowe ETS http://www.ets.ru/pg/r/dict/gall_dict.htm. Nikołaj Iwanowicz Episzkin [e-mail chroniony] . 2010 .

Zobacz, czym jest „zapięcie” w innych słownikach:

FERMOIR- (fr. fermoir, od fermer do śluzy). Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, która służy jako zapięcie do drogiego naszyjnika noszonego przez panie na szyi. Słownik wyrazów obcych zawartych w języku rosyjskim. Chudinov A.N., 1910. KLASOWY naszyjnik z klejnotów ... ... Słownik obcych słów języka rosyjskiego

FERMOIR- ZACISK, eleganckie zapięcie na naszyjniku. Słownik wyjaśniający Dahla. W I. Dal. 1863 1866 ... Słownik wyjaśniający Dahla

zapięcie- naszyjnik, zapięcie, sprzączka; dłuto Słownik rosyjskich synonimów. zapięcie n., liczba synonimów: 6 dłut (16) ... Słownik synonimów

FERMOIR- (Fermoir francuski) ..1) ozdoba spinająca na naszyjniku, albumie itp.2)] Dłuto służące do rzeźbienia w kamieniu, drewnie, a także do tłoczenia skóry ... Wielki słownik encyklopedyczny

FERMOIR- FERMOIR, fermoire, mąż. (Francuski fermoir). 1. Zapięcie na naszyjnik, a także na album, książkę itp. 2. Naszyjnik z kamieniami szlachetnymi z zapięciem. 3. Dłuto, dłuto, użyj. w pracach rzeźbiarskich na drewnie (specjalne). Słownik wyjaśniający Uszakowa. D.N... Słownik wyjaśniający Uszakowa

zapięcie- a; m. [Francuski. fermoir] 1. Przestarzałe. Zapiąć, zapiąć coś. (naszyjnik, torebka, album), zwykle niż l. ozdobiony. 2. Dłuto używane do rzeźbienia w kamieniu, drewnie, a także do wytłaczania skóry. * * * zapięcie (francuski fermoir), 1) zapięcie ... ... słownik encyklopedyczny

zapięcie- a, m. Zapięcie na naszyjniku; sam naszyjnik z zapięciem. Największą brodawkę na szyi pokryto zapięciem. // Lermontow. Bohater naszych czasów //; Marya Alekseevna już następnego dnia dała córce zapięcie, które pozostało nieodkupione ... ... Słownik zapomnianych i trudnych słów z dzieł literatury rosyjskiej XVIII-XIX wieku

zapięcie- rodzaj. n. zapięcie, naszyjnik z zapięciem. z francuskiego fermoir - to samo ... Słownik etymologiczny języka rosyjskiego autorstwa Maxa Fasmera

zapięcie

zapięcie- Jestem przestarzały. 1. Zapięcie o specjalnym kształcie na naszyjniku, a także na albumie, książce itp. 2. Naszyjnik z kamieni szlachetnych z takim zapięciem. II m. Dłuto służące do rzeźbienia w kamieniu, drewnie, a także do tłoczenia skóry. Słownik wyjaśniający Efremovej ... ... Współczesny słownik objaśniający języka rosyjskiego Efremova

Książki

• Uścisk ostatniej druhny: powieść Aleksandrowa N.N. Wszystko zaczęło się sto lat temu, wraz z historią, która wstrząsnęła światem. Cesarz zostaje stracony, w kraju jest przewrót, najlepsze nazwiska, kolor narodu, w pośpiechu opuszczają Rosję. Dla niej, druhna ostatniego ...

Jak uszyć zapięcie do torebki Mistrzowska klasa nie jest moja, znaleziona w internecie... Jeśli autor się znajdzie, na pewno podpiszę post. Potrzebne będą: - igła - używam gobelinu, jest dość gruby i ma duże oczko. Zanim zaczniesz szyć, sprawdź, czy igła przechodzi przez wszystkie otwory do szycia, szczególnie w rogach prostokątnych zapięć. Jeśli produkt jest skórzany, użyj specjalnej igły lub szydła, w przeciwnym razie ryzykujesz pozostawienie bez igły; - nici - do torebek wybierz mocne nici (nylonowe lub inne). Do kosmetyczek lub portfeli możesz użyć grubych nici bawełnianych (takich jak Iris). Pożądane jest woskowanie nici, jest mniej zdezorientowane (w przypadku dużych klamer długość nici osiąga 1,5 m), zwiększa się żywotność; - zapięcie, produkt gotowy do uszycia (torebka, kosmetyczka). Wiele kursów mistrzowskich oferuje rozpoczęcie szycia od środka (środka) zapięcia. Proponuję zacząć od krawędzi. Po wykonaniu tylko połowy pracy możemy zobaczyć, jak zapięcie jest przyszyte (siedzi) na produkcie. Jeśli zaczynasz od środka, musisz wykonać 3 ćwiartki pracy, zanim ją ocenisz. I wygodniej jest ukryć węzły na krawędzi. Po raz pierwszy możesz wziąć małe zapięcie 9-12 cm, półowalne. Pierwsze pytanie, które się pojawia, to jak długo trwa wątek? Prosta formuła to 3 długości zapięcia (wzdłuż zszytego obwodu). Jeśli tkanina jest gruba (skóra, filc, uszczelniacz), dodaj kolejną połowę długości, a jeśli zapięcie jest małe, szerokość 6-7 cm.Tak więc zmierz nitkę, zawiąż węzeł 5 cm od końca nici. Na tkaninie (produkt) robimy znaki pośrodku, po bokach skupiamy się na szwach bocznych. Przy zapięciu określamy środek boku - liczymy otwory, zaznaczamy (kolorowa nić lub szpilka). Na przykład użyłem dużego zapięcia, na małym naprawdę nie ma gdzie się „odwrócić”. Szerokość zapięcia 27 cm Długość szycia 43 cm, długość nici ok 1,5 m. Góra - filc, podszewka bawełniana. Dla większej wygody można ułożyć fastrygę 1,5 cm od górnej krawędzi, aby warstwy się nie przesuwały. Na torebce (albo…, albo…) zakładamy zapięcie na górze w formie otwartej. Dopasuj szew boczny do nitowania zapięcia. Krawędź torebki wypełniamy w rowek zapięcia. Przymierzamy torebkę, zmniejszamy punkty „kontrolne” - środkową i drugą krawędź. Jeśli ostrożnie obchodzisz się z klejem, możesz je skleić (na centymetr) lub przyszyć kilka szwów - w tę i z powrotem. Można go przypiąć szpilkami, ale od razu odmówiłem, i tak kłują i wypadają. Nawlekamy nić do igły i przesuwamy ją prawie na pół. Co 3-4 ściegi zmieniamy położenie nitki przy oczku igły, aby się nie strzępiła. Od zewnątrz zaczynamy szyć, trzymając tkaninę w dłoniach. Wykonujemy ścieg w kolejnym otworze i ponownie wyciągamy igłę na zewnątrz. Wracamy ponownie do pierwszego dołka. Zszyj ponownie, podwójne szwy uzyskuje się na krawędzi. O siłę. Teraz zszyj 3-4 oczka. Możesz puścić krawędź i przymierzyć torebkę do zapięcia. Środek naszego wyraźnie pokrywa się ze znakiem na zapięciu. Jeśli torebka jest trochę większa, przycinamy materiał i łączymy środek. Wracamy do igły i szyjemy dalej. Co 3-4 ściegi poprawiamy tkaninę, sprawdzamy czy przylega do rowka na zapięciu. Ewentualne zebrania są rozmieszczone symetrycznie przed środkiem i za. Uszyliśmy bok do końca i podwoiliśmy oprogramowanie w ostatnim otworze. Wracamy, staramy się trafić dokładnie w poprzedni ścieg. Uszyliśmy go do końca, włożyliśmy igłę pod nić, zrobiliśmy węzeł. Przynieśli igłę do podszewki. Cofając się o 1 mm, chowamy nić między warstwami tkaniny. Ukrywamy również ogon przed supełkiem lub skracamy go z boku podszewki. To samo powtarzamy z drugą połową torby.

Ponieważ często robię torby z metalowym zapięciem, ciągle zadaje mi się pytanie - jak naprawić metalową ramkę? Czy są jakieś subtelności? Dziś dwa takie pytania pojawiły się od razu i myślę, że to nie ostatni przypadek. Dlatego wystawiam swoje notatki na widok publiczny, mam nadzieję, że komuś się przyda. Jestem wielką fanką subtelności, dlatego chętnie opowiem wszystkim o mojej metodzie mocowania metalowego zamka, uwzględniając po drodze wszystkie możliwe pytania. Pokazuję tutaj krok po kroku proces na takiej torebce z mojej serii Serengeti:

1. Więc co mamy:
- gotowy woreczek bez zapięcia, klej Moment (a osoby znające się na rzeczy radzą również płynne gwoździe), centymetr, nożyczki lub śrubokręt, szpilki, szczypce, ramka o długości 30 cm. Tak, pozostało jeszcze około półtorej godziny - to ważne!

2. Wyznacz środek torebki – środek między uchwytami i zaznacz szpilką – po obu stronach torebki

3. Przytnij krawędzie nożyczkami

4. Zapinamy ściśle pośrodku - obie strony razem - więc wygodniej jest nam zaznaczyć rozmiary

5. Krawędzie ramy zaznaczamy po obu stronach torby szpilkami - 15 cm od środka z każdej strony. Filc trochę się rozciąga i też dobrze się zbiera, więc staram się dość dokładnie zmierzyć rozmiar, można zrobić mały naddatek po 0,5 cm z każdej strony - na wszelki wypadek. Robienie znaków po obu stronach

6. Na tym skończyliśmy, jeśli rozłożymy torbę i spojrzymy na nią z boku. Dolna szpilka wyznacza środek zakładki. Umieść go niżej - tak, aby był widoczny nawet po zamocowaniu ramy.

7. Teraz musisz zmierzyć głębokość cięcia. Pamiętaj, że nie da się po prostu przymocować ramki i zmierzyć w ten sposób. Jeśli to zrobisz, a następnie przetniesz filc wzdłuż ukośnej linii, wycięcie będzie dłuższe niż potrzebujemy. Dostosuj do pochylenia. Długość cięcia powinna być równa długości boku ramy. Umieść szpilki w tych miejscach

8. Teraz wykonujemy gładkie cięcie po obu stronach

Uwaga - spód wycięcia znajduje się dokładnie nad szpilką wyznaczającą środek zagięcia

10. Oba wycięte elementy są takie same

11. Przymierzanie ramy. sprawdź cięcie. Wszystko w porządku

12. Smarujemy ramę klejem. Robię obie strony na raz, ale początkującym radzę robić strony po kolei

13. Podczas gdy klej wysycha (jest to co najmniej 15 minut), powoli smarujemy sekcje torby. Sekcje szybko wysychają, więc zrób to, gdy klej na ramie już zaczął wysychać.

14. Sekcje są gotowe, wysychają

15. Sprawdź, czy klej stwardniał. Nożyczki delikatnie wbijam w rowek - jeśli klej się nie rozciąga, a tylko lekko ściska - możesz zacząć. W przeciwnym razie ryzykujesz poplamienie całej torby, a klej nie spłynie!

16. Zaczynamy wkładać jedną stronę, działamy od środka torby. Od centrum. Użyj ostrych nożyczek lub śrubokręta, aby wcisnąć filc do środka i mocno docisnąć. Uważaj, aby nie wycisnąć kleju. Jeśli tak się stanie, zatrzymaj się i poczekaj, aż klej wyschnie.

17. Dochodzimy do rogu i zaczynamy kolejną część kadru od środka do rogu. Nie dołączamy jeszcze krótkich boków. Zrób to samo z drugą stroną ramy.

18. Bardzo ważny punkt! Przed włożeniem krótkich boków stelaża ostrożnie przykryj worek i chwyć go za uchwyty. Spójrz na to od góry do dołu - czy uchwyty po obu stronach są symetryczne? Jeśli boki się rozstąpiły (zdarza się), oderwij jedną z boków i włóż ją ponownie. Nigdy nie zapomnij tej sztuczki!

19. Otwórz torbę szerzej - filc trochę się rozciągnie i dość łatwo będzie Ci włożyć krótsze boki do środka.

20. Obejdź zewnętrzne boki ramy - coś trzeba poprawić

21. Spójrz, spód naszej ramy dokładnie pokrywał się ze środkiem zakładki - kalkulacja jest idealna!

22. Pozostaw worek do wyschnięcia. Wystarczy sprawdzić same krawędzie (na dole ramy) – często wysychają najszybciej, a tam filc nie przylega dobrze do ramy. W razie potrzeby dodaj kroplę kleju ze wszystkich czterech stron, odczekaj do wyschnięcia i mocno dociśnij filc. W tych miejscach możesz nawet lekko dokręcić ramkę od razu.
23. Po wyschnięciu kleju konieczne jest ściśnięcie ramy szczypcami owiniętymi taśmą izolacyjną. Staraj się uważać, aby nie pozostawić w metalu wgnieceń. I muszę też przetworzyć nacięcia wzdłuż dolnej części boków - zwykle stukam je igłą, ale można je po prostu obsypać pięknie grubymi nitkami - aby krawędź cięcia się nie strzępiła.