Jakie ubrania były noszone w dawnych czasach w Rosji. Starożytna Rosja: ubrania i kapelusze

W Rosji powiedzieli: „Facet i chłop nadal mają ten sam kapelusz; a dziewczyna ma proste włosy, żona jest zakryta ”(ze słownika V.I. Dal). Od czasów starożytnych wszystkie kapelusze damskie dzieliły się na dziewczęce i dla kobiet zamężnych.

Bandaże i wstążki

Przed ślubem nakrycie głowy nie zakrywało korony właścicielki, pozostawiając jej włosy rozpuszczone. Od dzieciństwa dziewczynki nosiły na głowach proste wstążki z materiału.

Dorastając, dziewczyna otrzymała bandaż (bandaż), zwany w niektórych miejscach uschniętym, który obejmował czoło i zapinany z tyłu głowy na węzeł. Bandaż ten wykonywano z jedwabnej wstążki, kory brzozowej, aw bogatych rodzinach z bizantyjskiego brokatu. Została ozdobiona haftem, koralikami, szklanymi koralikami, złotem i kamieniami szlachetnymi.

W spisie majątku córki cara Aleksieja Michajłowicza - Anny wspomina się o „opatrunku usianym perłami”. Czasami przednia część bandaża miała specjalną dekorację w postaci jakiegoś wzorzystego węzła lub postaci i nazywana była czołem (wspornikiem).

Korona

Innym rodzajem nakrycia głowy dla dziewczynki było korona (korona), który powstał z wieńca złożonego z kwiatów polnych i według wierzeń przodków był talizmanem przeciwko złym duchom. Korona została wykonana z cienkiej (około 1 mm) metalowej wstążki, której szerokość nie przekraczała 2,5 cm, do jej produkcji użyto srebra i brązu. Swoim kształtem korona przypominała bandaż, z tą tylko różnicą, że na końcach mistrz robił haczyki na koronkę lub wstążkę wiązaną z tyłu głowy. Często korona była pokryta jakimś wzorem z zębami u góry. Koronę dziewczęcą, wysadzaną perłami na policzkach, dziewczyna nosiła na wielkie święto lub wesele, a potem nazywano go już sutanną. Takie nakrycie głowy zdobiło na weselu głowę cesarzowej Evdokii Lopukhiny, żony Piotra I - „korony z kamieniami i perłami”.

Czapka zimowa

Zimą dziewczyny zakrywały głowy czapką zwaną kolumnowy. Na plecy wypadł mu warkocz, w który wpleciono czerwoną wstążkę.

A.P. Riabuszkin. Bojaryszna XVII wiek Na głowie dziewczyny jest kolumna

Małżeństwo i nakrycia głowy

Po ślubie strój kobiety zmienił się dramatycznie, ponieważ jej uroda należała teraz tylko do jej męża. Cudzoziemcy, którzy odwiedzali Rosjan, pozostawili opis takiego zwyczaju weselnego: w czasie wakacji pan młody zarzucił na głowę wybrańca szalik i tym samym został jej mężem.

M. Szybanow. Obchody kontraktu ślubnego. Fragment

Szalik lub szalik

Jednym z najstarszych nakryć głowy dla kobiet jest szalik - ubru. W różnych regionach Rosji otrzymał różne imiona: ręcznik, mucha, fastrygowanie, podszewka, welon itp. Ubru składał się z cienkiej prostokątnej tkaniny o długości do 2 m i szerokości 40-50 cm, której jeden koniec był ozdobiony haftem, jedwabiem, złotym, srebrnym haftem i zawieszony na ramieniu, a drugi był wiązany wokół głowy i odcięte pod brodą. W X-XI wieku. na ubrusie umieszczono zestaw biżuterii składający się z wiszących pierścionków i różnych ozdób.

Sposoby wiązania szalików

Później ubrus nabrał kształtu trójkąta, następnie oba końce odcięto pod brodą lub zawiązano na głowie pięknym węzłem, co wymagało specjalnych umiejętności. Końce chusty opadały na ramiona i plecy i były również bogato haftowane. Moda na noszenie chust, wiązanie węzła pod brodą, pojawiła się w Rosji dopiero w XVIII-XIX wieku. z Niemiec, wcześniej szalik owijał się wokół szyi, a węzeł był założony wysoko na czubku głowy, jakby bolały zęby. Ta metoda została nazwana „głową”. Wyrazistość kobiecej chusty, jak pisał w XVIII wieku. jeden współczesny służył „nadaniu większego koloru i wywyższenia piękna” kobiecym twarzom.

K.E. Makowski. W przejściu. 1890

Jak ukryć włosy?

Komponując nakrycie głowy w dni powszednie, kobieta wkłada borowik lub wojownik(volosnik), która była małą siatkową czapką z cienkiej tkaniny, składała się z dołu i opaski ze sznurowaniem wokół głowy, którą czapka była ciasno zawiązana z tyłu. Powojnik był ozdobiony perłami, kamieniami, naszytymi na czole, ten pasek został zabezpieczony i przekazany z matki na córkę, zamieniony na nowe nakrycie głowy.

Głównym zadaniem wojownika było ukrycie włosów kobiety przed innymi, ale wielu było gorliwych, ściągając je razem, aby nie mogli mrugnąć. Na povoinik kobieta założyła szalik lub czapkę. Od XVIII wieku Wojownicy zaczynają się zmieniać i przybierać formę czapki, którą czasami zakładano na ubrus, zależało to głównie od bogactwa i piękna tego czy innego przedmiotu. Nakrycia głowy, szaliki, ubrania były traktowane z niepokojem.

IP Argunow. Portret nieznanej wieśniaczki w kokoszniku

Kapelusze zamężnych kobiet

Po ślubie wraz z ubrusem i wojownikiem kobieta otrzymała kiku (kichka).

Historyk IE Zabelin nazwał ją „koroną małżeństwa”, ponieważ. to nakrycie głowy było przywilejem tylko małżonków. W języku staroruskim jednym ze znaczeń słowa kika jest „to, co zakrywa włosy”. Kiku można było natychmiast rozpoznać po łopatce lub rogach wystających nad czoło. Rogi kojarzyły się z wiarą w siłę ochronną, to oni porównywali kobietę do krowy - zwierzęcia świętego dla naszych przodków. Chroniąc młodą kobietę, jej dziecko jest główną ideą rogatej kiki, innym znaczeniem była płodność, prokreacja.

Nakrycie głowy dla dziewczynki - bandaż. Obwód Niżny Nowogród. 19 wiek

Kiku był noszony na wojowniku i składał się z obręczy, otwartej z tyłu, pokrytej materiałem na wierzchu. Obręcz miała kształt półksiężyca lub podkowy. Wysokość rogów kiki mogła sięgać 30 cm, były wykonane z drewna lub ciasno skręconego płótna. Tylną część wykonaną z drogiej tkaniny lub futra nazywano klapsem, dekorowali ją szczególnie elegancko, ponieważ to on zastępował zgubiony przez kobietę warkocz. Umieszczono tu bogaty haft lub szeroki ozdobny wisior z długimi łańcuchami blaszek. Na wierzchu kiku przyczepiono koc nakrywkowy zwany sroką, który później nada nazwę temu kompozytowemu nakryciu głowy. W takiej szacie kobieta musiała chodzić z wysoko uniesioną głową, pięknym i miękkim krokiem, co dało początek wyrażeniu „chwalić się”, tj. wznieść się ponad innych ludzi.

Sukienka słowiańska. Prototyp kiki z dekoracjami

Rodzajem kiki dla osób z rodziny książęcej i królewskiej było korona. Wyróżniał się kształtem – koroną, bogato zdobioną, pod którą noszono ubrus. Do nakrycia głowy dodawano rzęsy, na czole perłową koronkę, kolty, w które wkładano kawałki materiału nasączone „aromatami”, czyli tzw. duchy.

Kokosznik

Kolejnym nakryciem głowy naszych prababek było kokosznik(od starosłowiańskiego kokosu - kurczak, kura, kogut). Charakterystyczną cechą kokoshnika był herb - jego przednia część. Herb został wykonany na solidnej podstawie i został podniesiony wysoko nad czołem, za kokoshnikiem przymocowany wstążkami. Był owinięty w materiał. Później kokoshniki będą nosić również niezamężne dziewczyny, ich top pozostanie otwarty. Wysokie i płaskie, pokryte tkaniną lub, dla bogatych, skórą, kokoshniki zdobiono metalową nicią, perłami, koralikami, szklanymi koralikami. Do kokoshnika przymocowano narzutę z drogiego wzorzystego materiału, zakładano na nią welon lub szalik złożony w trójkąt. Wśród zwykłych ludzi kokoshnik pojawił się około XVI-XVII wieku, zastępując kiku. Duchowni walczyli z „rogatymi”, zabronili chodzenia w nim do kościoła i powitali zmianę na bardziej „bezpieczne” nakrycie głowy.

Głowę kobiety zdobią kika i szalik

Kapelusze

Od końca XVI wieku w okresie wiosenno-jesiennym kobiety, wyjeżdżając „do ludzi”, zakładają czapkę na ubrus. „Noszą czapki z białego filcu, podobne do tych, które biskup i opaci noszą na spacerze, tyle że są ciemnoniebieskie lub czarne” – zeznał Jacques Margeret, kapitan zagranicznej straży przybocznej cara Borysa Godunowa.

Haftowany szalik damski. Północ. 19 wiek

Futrzane czapki

Zimą nosili aksamitne czapki obszyte futrem. Wierzch czapki był wykonany z klejonego papieru lub tkaniny, miał kształt okrągły, stożkowy lub cylindryczny i różnił się od męskiej dekoracji - szycie, perły, kamienie. Ponieważ czapki były wysokie, do środka wkładano lekkie futerko, aby się ogrzać lub wypchano satyną. Czapki były traktowane z troską, wiadomo, że po sezonie córki carskie miały obowiązek „oddawać” swe zimowe ubrania na przechowanie do Komnaty Mistrza, gdzie umieszczano je na główkach i przykrywano pokrowcami. Na czapki noszono różne futra - bobra, lisa, sobola, zająca i wiewiórki uważano za "dziewczyńskie futro". Podobnie jak męskie, damskie czapki nazywane były „gardłem” i były noszone w kilku warstwach.

Angielski dyplomata Giles Fletcher, będący od 1588 r. ambasadorem w Rosji, zostawił zeznanie: „Szlachetne kobiety noszą na głowie bandaż z tafty, a na wierzchu kapelusz, zwany naurusem, jest biały. Na ten kapelusz włożyli kapelusz ze złotego brokatu, zwany czapką zemstvo, z bogatym futrzanym brzegiem, z perłami i kamieniami, ale ostatnio przestali poniżać czapki z perłami, ponieważ żony urzędników i kupców zaczął ich naśladować.

Kokosznik. Obwód Niżny Nowogród. 19 wiek

Kaptur - czapka zimowa

W „Domostroju”, w rozdziale „Jak skrócić każdą sukienkę i zadbać o resztki i lamówki”, znajdujemy inny rodzaj nakrycia głowy na zimę dla kobiet: „W użytku domowym, jeśli zdarzy się wyciąć sukienkę dla siebie lub swojej żona, dzieci lub ludzie,<…>albo letnik, albo kaptur, albo kapelusz,<…>a sam władca wygląda i jest bystry; ratuje resztki skrawków ... ”

Kaptur był dalekim krewnym kaptura i był popularny wśród wdów. Chronił głowę przed zimnem, ponieważ. w kształcie był to futrzany cylinder, zakrywający nie tylko głowę, ale także pasujący po obu stronach twarzy. Kaptur szyto z futra bobra, aw uboższych rodzinach używano owczej skóry. Na uchwycie kobiety zakładają specjalną osłonę lub bandaż. Nieznany artysta pierwszej połowy XVIII wieku. przedstawił matkę Piotra I - Natalię Kirillovna Naryszkinę w takim nakryciu głowy, co mówi o popularności łapania wśród kobiet z klasy szlacheckiej.

Starożytne nakrycia głowy - dziewczęce kokoshniki, damskie kokoshniki

Trzy

Od mężczyzn kobiety przyjęły inne nakrycie głowy, o którym wspomniano powyżej - triuh. W przeciwieństwie do captur góra triukha nie była pokryta futrem, ale tkaniną, a część czołowa była obszyta sobolem i ozdobiona perłami lub koronką.

Od Słowian po Piotra I fryzury i nakrycia głowy naszych przodków uległy niewielkim zmianom. Ich podstawą był kapelusz i szalik. Ale już w tamtych czasach ludzie zrozumieli, że nakrycie głowy to rodzaj wizytówki, która może wiele powiedzieć o swoim właścicielu.

Publikacje w dziale Tradycje

Najbardziej niezwykłe nakrycia głowy rosyjskich żon

W dawnych czasach nakrycie głowy było najważniejszym i najbardziej eleganckim elementem kobiecego stroju. Mógł wiele opowiedzieć o swojej właścicielce - o jej wieku, rodzinie i statusie społecznym, a nawet o tym, czy ma dzieci. O najbardziej niezwykłych nakryciach głowy Rosjanek - w materiale portalu Kultura.RF.

Kostium świąteczny damski. Obwód Niżny Nowogród. Zdjęcie: narodko.ru

Kokosznik. Zdjęcie: lebrecht.co

Kostium świąteczny damski. Obwód briański. Zdjęcie: glebushkin.ru

W Rosji dziewczęta nosiły dość proste opaski i wieńce (korony), pozostawiając otwartą koronę i warkocz. W dniu ślubu warkocz dziewczyny został rozkręcony i ułożony wokół głowy, czyli „skręcony”. Z tego obrzędu narodziło się wyrażenie „owinąć dziewczynę”, czyli poślubić ją sobie. Tradycja zakrywania głowy opierała się na starożytnym przekonaniu, że włosy pochłaniają negatywną energię. Dziewczyna mogła jednak zaryzykować, pokazując kosę potencjalnym zalotnikom, ale gosowłosa żona przyniosła wstyd i nieszczęście całej rodzinie. Włosy ułożone „jak u kobiety” przykrywała czapka, którą ściągano z tyłu głowy - wojownika lub fryzjera. Z góry zakładali nakrycie głowy, które w przeciwieństwie do dziewczynki miało skomplikowany wzór. Średnio takie nakrycie głowy składało się z czterech do dziesięciu zdejmowanych części.

Nakrycia głowy z rosyjskiego południa

Granica między Wielką Północą a Południem Rosji przebiegała przez terytorium współczesnego regionu moskiewskiego. Etnografowie przypisują Władimira i Twer do północnej Rosji, a Tula i Riazań do południowej Rosji. Sama Moskwa pozostawała pod wpływem tradycji kulturowych obu regionów.

Żeński strój chłopski z południowych regionów zasadniczo różnił się od północnego. Rolnicze południe było bardziej konserwatywne. Chłopi żyli tu na ogół biedniej niż na rosyjskiej północy, gdzie prowadzono aktywny handel z zagranicznymi kupcami. Do początku XX wieku w południowych wsiach rosyjskich nosili najstarszy typ rosyjskiego stroju - poneva w kratę (pasek ubioru jak spódnica) i długą koszulę, której zdobiony rąbek wystawał spod ponevy. W sylwetce strój południowo-rosyjski przypominał beczkę, połączoną ze srokami i kichkami - nakryciami głowy, które wyróżniały się różnorodnością stylów i złożonością projektu.

Kika rogaty

Rogata kichka - nakrycie głowy chłopek z dystryktu Bogoslovshchina w dystrykcie Michajłowskim w prowincji Ryazan. Koniec XIX - początek XX wieku. Zdjęcie: Muzeum-Rezerwat Historyczno-Architektoniczny Ryazan.

Chłopka w prowincji Riazań w rogatej kiczce. Fot. Fundusz Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego (REM).

Słowo „kika” pochodzi od starosłowiańskiego „kyka” – „włosy”. Jest to jedno z najstarszych nakryć głowy, które wywodzi się z wizerunków żeńskich bóstw pogańskich. W opinii Słowian rogi były symbolem płodności, dlatego mogła je nosić tylko „mężatka”. W większości regionów kobieta otrzymała prawo do noszenia rogatego kiku po urodzeniu pierwszego dziecka. Zakładają kiku zarówno w dni powszednie, jak i w święta. Aby zachować masywne nakrycie głowy (rogi mogły osiągnąć 20–30 centymetrów wysokości), kobieta musiała wysoko podnieść głowę. I tak pojawiło się słowo „chwal się” – chodzić z nosem do góry.

Duchowni aktywnie walczyli z pogańskimi akcesoriami: kobietom zabroniono chodzić do kościoła w rogatych kopniakach. Na początku XIX wieku to nakrycie głowy praktycznie zniknęło z codziennego życia, ale w prowincji Riazań było noszone do XX wieku. Zachowała się nawet piosenka:

Rogi Riazana
Nigdy nie rzucę.
zjem jedną plewę
I nie będę rzucał rogami!

Kika kopytne

Świąteczny strój młodej chłopki w powiecie Ostrogożskim w obwodzie woroneskim. Koniec XIX - początek XX wieku. Zdjęcie: Państwowe Muzeum Historyczno-Artystyczne w Zagorsku.

Pierwsza wzmianka o Chelo kichnoe znajduje się w dokumencie z 1328 roku. Przypuszczalnie w tym czasie kobiety nosiły już wszelkiego rodzaju pochodne rogatego kopnięcia - w postaci melonika, szpatułki, wałka. Wyrósł z rogatego i kichki w formie kopyta lub podkowy. Solidne nakrycie głowy (część czołowa) pokryto bogato zdobioną tkaniną, często haftowaną złotem. Zapinany był na „czapkę” sznurkiem lub wstążkami wiązanymi wokół głowy. Niczym podkowa zawieszona nad drzwiami wejściowymi, to nakrycie głowy zostało zaprojektowane, aby chronić przed złym okiem. Wszystkie mężatki nosiły go na święta.

Do lat pięćdziesiątych takie „kopyta” można było zobaczyć na weselach wiejskich w regionie Woroneża. Na tle czerni i bieli - głównych kolorów damskiego stroju Woroneża - haftowana złotem kika wyglądała jak najdroższa biżuteria. Zachowało się wiele kopyt w kształcie kopyt z XIX wieku, zebranych na terytorium od Lipiecka do Biełgorodu - wskazuje to na ich szeroką dystrybucję w regionie Centralnej Czarnej Ziemi.

Sroka Tula

Świąteczny strój młodej chłopki w powiecie Nowosilskim w prowincji Tula. Fot. Fundusz Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego (REM).

Kostium chłopki z prowincji Tula. Fot. Fundusz Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego (REM).

W różnych częściach Rosji to samo nakrycie głowy nazywano inaczej. Dlatego dziś eksperci nie mogą ostatecznie dojść do porozumienia, co jest uważane za kikę, a co za srokę. Zamieszanie w terminach, pomnożone przez wielką różnorodność rosyjskich nakryć głowy, doprowadziło do tego, że w literaturze sroka często oznacza jeden ze szczegółów kiki i odwrotnie, kiki jest rozumiana jako integralna część sroki. W wielu regionach od około XVII wieku sroka istniała jako samodzielne, złożone nakrycie głowy zamężnej kobiety. Uderzającym tego przykładem jest sroka Tula.

Sroka, uzasadniając swoją „ptasią” nazwę, została podzielona na części boczne – skrzydła i tylną – ogon. Ogon został pofałdowany wielobarwnymi tasiemkami wszytymi w koło, co nadało mu wygląd pawia. Jasne rozety rymowane z nakryciem głowy, które zostały przyszyte z tyłu kucyka. Kobiety nosiły taki strój na święta, zwykle w pierwszych dwóch lub trzech latach po ślubie.

Prawie wszystkie sroki o podobnym kroju przechowywane w muzeach i kolekcjach osobistych znaleziono na terenie prowincji Tula.

Nakrycia głowy rosyjskiej północy

Podstawą stroju kobiet północnych była sukienka letnia. Po raz pierwszy wspomniano o nim w kronice Nikona z 1376 roku. Początkowo sukienki skrócone jak kaftan nosili szlachcice. Dopiero w XVII wieku sundress zyskał znajomy wygląd i ostatecznie przeniósł się do damskiej garderoby.

Słowo „kokoshnik” po raz pierwszy pojawia się w dokumentach z XVII wieku. „Kokosh” w staroruskim oznaczało „kurczak”. Prawdopodobnie nakrycie głowy ma swoją nazwę ze względu na podobieństwo do przegrzebków z kurczaka. Podkreślił trójkątną sylwetkę sukienki.

Według jednej wersji kokoshnik pojawił się w Rosji pod wpływem stroju bizantyjskiego. Noszony był głównie przez szlacheckie kobiety.

Po reformie Piotra I, który zabronił noszenia tradycyjnego stroju narodowego wśród szlachty, sukienki i kokoszniki pozostały w garderobie kupców, burżuazji, a także chłopek, ale w skromniejszej wersji. W tym samym okresie kokoshnik w połączeniu z sundressem przeniknął do regionów południowych, gdzie przez długi czas pozostawał strojem wyjątkowo bogatych kobiet. Kokoszniki były zdobione znacznie bogatsze niż sroki i kiki: były okrywane perłami i szklanymi koralikami, brokatem i aksamitem, galonem i koronką.

Kolekcja (samszura, zmarszczka)

Nakrycia głowy „kolekcja”. Obwód nowogrodzki. Koniec XVIII - początek XIX wieku Fot. Fundusz Państwowego Muzeum Historycznego.

Kombinezon damski z nakryciem głowy „kolekcja”. prowincja Oryol, con. 19 wiek Fot. Fundusz Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego (REM).

Jedno z najbardziej wszechstronnych nakryć głowy XVIII-XIX wieku miało wiele nazw i opcji krawieckich. Po raz pierwszy została wymieniona w źródłach pisanych z XVII wieku jako samszura (szamszura). Prawdopodobnie to słowo powstało od czasownika „smumble” lub „smumble” - mówiąc niewyraźnie, aw sensie przenośnym - „ugniataj, zbieraj”. W słowniku wyjaśniającym Vladimira Dahla samshura została zdefiniowana jako „nakrycie głowy Wołogdy zamężnej kobiety”.

Zebrany lub „pomarszczony” kapelusz łączył wszystkie tego typu sukienki. Niska zmarszczka, podobna do czapki, była częścią dość swobodnego stroju. Wysoki wyglądał imponująco, jak podręcznikowy kokoshnik i był noszony na święta. Kolekcję codzienną uszyto z tańszej tkaniny, a na nią nałożono szalik. Kolekcja starej kobiety mogłaby wyglądać jak prosta czarna czapka. Odświętny strój młodzieży pokryty był wstęgą szczytową, wyszywaną drogocennymi kamieniami.

Ten rodzaj kokoshnika pochodził z północnych regionów - Wołogdy, Archangielska, Wiatki. Zakochałem się w kobietach w Centralnej Rosji, trafiłem na Zachodnią Syberię, Transbaikalia i Ałtaj. Wraz z tematem rozprzestrzeniło się samo słowo. W XIX wieku w różnych prowincjach zaczęto rozumieć różne rodzaje nakryć głowy pod nazwą „samszura”.

Kokosznik Psków (sziszak)

Świąteczne nakrycie głowy dla kobiet - „Kokoshnik”. Obwód pskowski, koniec XIX wieku. Fot. Fundusz Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego.

Kostium świąteczny damski. Obwód pskowski. Fot. Fundusz Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego.

Pskowska wersja kokoshnika, sziszaku na wesele, miała klasyczną sylwetkę w postaci wydłużonego trójkąta. Szyszki, które nadały mu nazwę, symbolizowały płodność. Było takie powiedzenie: „Ile szyszek, tyle dzieci”. Zostały naszyte na przodzie stożka, ozdobione perłami. Wzdłuż dolnej krawędzi wszyto perłową siateczkę - niżej. Na sziszak nowożeńcy nosili biały szal haftowany złotem. Jeden taki kokoshnik kosztował od 2 do 7 tysięcy rubli srebrnych, dlatego był przechowywany w rodzinie jako relikwia, przekazywana z matki na córkę.

Kokosznik pskowski był najbardziej znany w XVIII-XIX wieku. Szczególnie znane były ubiory stworzone przez rzemieślniczki z obwodu toropieckiego w obwodzie pskowskim. Dlatego shishaki były często nazywane kokoshnikami Toropetsky. Zachowało się wiele portretów Toropchan w perłowych sukniach, które gloryfikowały ten region.

Twer „pięta”

Czapki damskie - „obcasy”. Obwód Twerski. Koniec XVIII - początek XIX wieku Fot. Fundusz Państwowego Muzeum Historycznego.

Cylindryczna „pięta” była modna pod koniec XVIII wieku i przez cały XIX wiek. To jedna z najbardziej oryginalnych odmian kokoshnika. Noszono go na święta, więc uszyli go z jedwabiu, aksamitu, złotego galonu i ozdobili kamieniami. Pod „piętą”, podobnie jak czapeczka, założono szeroki perłowy spód. Zakryła całą głowę, ponieważ samo zwarte nakrycie głowy zakrywało tylko koronę. „Obcas” był tak powszechny w prowincji Twer, że stał się rodzajem „wizytówki” regionu. Artyści, którzy pracowali z tematami „rosyjskimi”, mieli do niego szczególną słabość. Andrei Riabushkin przedstawił kobietę w Twerskim kokoszniku na obrazie „Niedziela” (1889). Ta sama sukienka jest przedstawiona na „Portrecie żony kupca Obraztsova” (1830) Aleksieja Venetsianova. Venetsianov namalował także swoją żonę Marfę Afanasjewnę w stroju żony kupca Tweru z niezastąpioną „piętą” (1830).

Pod koniec XIX wieku w całej Rosji złożone nakrycia głowy zaczęły ustępować szalom, przypominającym starożytny rosyjski szal - ubrus. Sama tradycja wiązania szalika została zachowana od średniowiecza, a w okresie rozkwitu tkactwa przemysłowego zyskała nowe życie. Fabryczne szale tkane z wysokiej jakości drogich nici były sprzedawane wszędzie. Zgodnie ze starą tradycją zamężne kobiety nosiły na wojowniku chusty i szale, starannie zakrywając włosy. Pracochłonny proces tworzenia niepowtarzalnego nakrycia głowy, przekazywany z pokolenia na pokolenie, odszedł w niepamięć.

Czy wiesz, co nosiły kobiety w starożytnej Rosji? Co wolno było nosić mężczyźnie? Co nosili zwykli ludzie w starożytnej Rosji, a co bojarzy? Odpowiedzi na te i inne równie ciekawe pytania znajdziesz w artykule.

Jakie jest tło koszulki

„Wiem, jaki jest podstawowy powód”, powiemy teraz, poznawszy prawdziwy powód tego lub innego incydentu. Ale w czasach Rusi Kijowskiej oznaczało to coś zupełnie innego. Faktem jest, że w tym czasie ubrania były bardzo drogie, dbali o nie, a żeby koszula służyła właścicielowi jak najdłużej, została wzmocniona podszewką, czyli podstawowym powodem siły . Można przypuszczać, że wyrażenie to nabrało ironicznego wydźwięku ze względu na to, że niektórzy biedni ludzie chwalili się bogatym szyciem, ale zostali zdradzeni przez niewłaściwą stronę, uszyci z taniej tkaniny. W końcu ubrania starożytnej Rosji służyły nie tylko ociepleniu, ale także podkreśleniu ich statusu społecznego. Koszula tutaj miała niemałe znaczenie. Dla szlachty była to bielizna, dla biednych często jedyna, nie licząc portów i łykowych butów. Ponadto koszula mieszczanina była znacznie krótsza, aby nie utrudniać ruchu.

Ozdoba złego oka

Bojarzy nie pracowali w polu, więc bieliznę mogli sobie pozwolić prawie do kolan. Ale niezależnie od tego, czy jesteś biedny, czy bogaty, koszula musiała mieć pasek. Słowo „bez pasów” zostało użyte w sensie dosłownym, ale miało równie negatywne konotacje. Ponadto bardzo pożądane było zdobienie tego elementu garderoby. Jego wzory chroniły przed złym okiem i innymi problemami. Śmierć była częstym gościem w chłopskich chatach. Wtedy użyto „nieszczęsnych” koszul. Białe z białym haftem, jeśli rodzice umierali, i haftowane w czarne wzory, jeśli była żałoba po dzieciach. Każda część garderoby miała również znaczenie rytualne. Kiedy wdowy zaorały wioskę, chroniąc ją przed takimi nieszczęściami jak cholera czy utrata bydła, były proste włosy, bez butów i w śnieżnobiałych, bez żadnych ozdób koszulach.

Niezależnie od tego, na jakie okazje były przeznaczone koszule, nie miały kołnierzyka. Zastąpiono go tak zwanym naszyjnikiem, który na uroczystość zapinano z tyłu na guzik. Ten kołnierz nadaje się do każdej innej odzieży. I najdłużej zachowany taki rodzaj koszuli jak kosoworotka. Pojawiła się w IX i była noszona do XX wieku. Tkanina z małym otworem na głowę i wycięciem po lewej stronie klatki piersiowej - to wszystko. Prosty i praktyczny.

Kurtyna na poneva

Osobne koszule noszono bardzo rzadko. W centrum i na północy Rosji na wierzchu założono sukienkę, a na południu - ponevę. Co to jest ponewa? W starożytnej Rosji był to rodzaj spódnicy, składającej się tylko z nie jednego, ale trzech wełnianych lub pół wełnianych paneli, ściągniętych w pasie za pomocą rozcięcia. Ten pas był znakiem, że kobieta jest mężatką. Kolor ponevy był ciemny, z odcieniem czerwonym lub niebieskim, rzadziej czarny. W dni powszednie szyli na dole warkocz lub czerwoną koronkę, a w święta wyjmowali z piersi ponevy, których obszycia ozdobiono jak najbardziej wielobarwnymi haftami.

Kobiety w tamtych czasach pod wieloma względami przeżywały ciężkie chwile. Odzież nie jest wyjątkiem. Cechą odzieży damskiej starożytnej Rosji było to, że na wierzchu wszystkich powyższych zakładano fartuch, który nazywano zasłoną, a rosyjski strój uzupełniano lnianym, wełnianym lub półwełnianym shushpanem.

Sześć kilogramów na mojej głowie

Na szczególną uwagę zasługują nakrycia głowy dla kobiet. U zamężnej kobiety mógł osiągnąć wagę sześciu kilogramów. Najważniejsze, że ten projekt całkowicie zakrywa włosy. Ludzie od dawna wierzyli, że mają moc czarów. Podstawę płótna zagęszczono korą konopną lub brzozową, aby uzyskać solidną część czoła. Nazywano to kiką, która kończyła się pokrowcem z perkalu, aksamitu lub perkalu. Tył głowy pokryty był karkiem, prostokątnym paskiem materiału. W sumie taka „czapka” mogłaby składać się z dwunastu części. Zimą na głowie Słowianki można było zobaczyć okrągłą futrzaną czapkę, ale jej włosy były całkowicie pokryte szalikiem. W święta na głowach pojawiał się kokoshnik z dnem wykonanym z materii i podstawą z solidnego materiału. Zazwyczaj była pokryta złotym płótnem i pokryta perłami.

Dziewczyny miały o wiele łatwiej. Ich nakrycie głowy w starożytnej Rosji wyglądało jak bandaż, obręcz lub korona. Jeśli taka felga była bogato zdobiona, nazywano ją coruną. Sztywna, często metalowa podstawa, pokryta ozdobną tkaniną, była modna wśród miejskich dandysów. We wsiach dziewczęce miotły były prostsze. Mężczyźni preferowali okrągłe czapki z futrzanym brzegiem. Owce, lisy polarne i lisy poszły po futra. Noszono także suszone kapelusze i kapelusze z filcu. Zwykle ich kształt był stożkowy, a góra była zaokrąglona. Były szyte z lnu i wełny, a także dziane. Na jarmułki wykonane z soboli mogli sobie pozwolić tylko książęta i bliscy bojarzy.

Legwear

Nogi były owinięte w płótno lub płótno, a na te onuchi zakładano łykowe buty lub koty, skórzane buty. Ale pierwszymi skórzanymi butami w Rosji były tłoki. Wykonano je z jednego kawałka skóry, który został zebrany wzdłuż krawędzi paskiem. Buty łykowe wykonane z łyka były bardzo krótkotrwałe. Nawet w wiosce noszono je nie dłużej niż dziesięć dni. Na miejskich chodnikach zużywały się jeszcze szybciej. Dlatego częściej spotykano tam łykowe buty wykonane ze skórzanych pasków. Często szyto na nich metalowe blaszki, dzięki czemu uzyskiwano osobliwe sandały.

Teraz filcowe buty są uważane za najbardziej tradycyjne obuwie w Rosji. Ale w rzeczywistości pojawiły się dopiero w XIX wieku i były bardzo drogie. Zwykle w rodzinie była tylko jedna para filcowych butów. Nosili je na zmianę. Buty były popularne znacznie wcześniej. Szyto je ze skóry w taki sam sposób dla mężczyzn i kobiet. Szlachta obnosiła się z marokańską skórą kozią nasączoną zaprawą wapienną i wypolerowaną kamieniem, juft, czyli grubą skórą i cielęcą. Inne nazwy butów to ichigi i cheboty. Buty wiązane sznurowadłami były butami damskimi. Obcasy pojawiły się na nich dopiero w XVI wieku i mogły sięgać 10 centymetrów.

Od portów po spodnie

Jeśli mówimy o spodniach, to słowo to przybyło do Rosji od Turków gdzieś w XVII wieku. Wcześniej ubrania na nogi nazywano portami. Wykonane były niezbyt szerokie, prawie przylegające. Pomiędzy dwoma spodniami wszyto klin w celu ułatwienia chodzenia. Długość tych prymitywnych spodni sięgała do goleni, gdzie były schowane w onuchi. Dla szlachciców szyto je latem z tafty, a zimą z sukna. Nie było guzików i nie było na nie nacięcia. Na biodrach porty przytrzymywane były sznurkiem. Coś podobnego do spodni we współczesnym znaczeniu tego słowa pojawiło się w Rosji za Piotra I.

W Rosji nie da się przeżyć bez spodni

O wielkim znaczeniu ubioru wśród Rosjan decydował oczywiście klimat. Zimą bez spodni, jak w Rzymie czy Konstantynopolu, nie wyjdziesz na ulicę. A odzież wierzchnia starożytnej Rosji pod wieloma względami różniła się od tej, która była używana w większości krajów europejskich. Wychodząc na ulicę, ubierali się w ciepłe, długie komplety materiału. Ich rękawy były z mankietami, a kołnierz z wywiniętym kołnierzem. Zapinane na guziki. Jest to typowe dla starożytnej rosyjskiej odzieży. Ludzie bogatsi wprowadzili do mody kaftany z aksamitu i aksamitu. Zipun to rodzaj kaftana bez kołnierza. Bojarzy uważali ją za bieliznę, a zwykli ludzie umieszczali ją na ulicy. Słowo „zhupan” jest obecnie uważane za polskie lub czeskie, ale było używane w Rosji od czasów starożytnych. To ten sam zestaw, ale krótszy, nieco poniżej talii. I oczywiście mówiąc o zimie nie można nie wspomnieć o futrze. Muszę powiedzieć, że odzież wykonana z futra i jej ilość nie służyły jako oznaka bogactwa. W lasach było aż nadto zwierząt futerkowych. Futra były wszyte z futrem w środku. Noszona nie tylko na zimno, ale także latem, nawet w pomieszczeniach. Można przywołać filmy historyczne i siedzących bojarów w futrach i futrzanych czapkach.

Stary rosyjski kożuch

Jednym ze znaków dobrobytu w naszych czasach jest kożuch. Ale Słowianie mieli podobne ubrania - obudowę - w prawie każdym domu. Zrobili to ze skóry kóz lub owiec z futerkiem w środku. Na chłopach często można było zobaczyć kożuch, obudowę z owczej skóry. Jeśli zwykli ludzie nosili nagie osłonki, to bojarzy woleli pokrywać je obcym, drogim materiałem. Może to być np. brokat bizantyjski. Osłonki do kolan zostały później przekształcone w kożuchy. Kobiety też je nosiły.

Ale inne rodzaje męskiej odzieży zimowej starożytnej Rosji są bardziej zapomniane. Na przykład ormiański. Początkowo została przejęta od Tatarów i uszyta z sierści wielbłądziej. Ale to było zbyt egzotyczne, poza tym owcza wełna nie była gorsza. Na kożuch zakładali płaszcz, więc nie było sposobu, żeby go zapiąć. Wykorzystano kolejny niezbędny atrybut starej rosyjskiej garderoby: szarfę.

Jedną z najstarszych strojów słowiańskich jest epancha. To jest okrągła peleryna z kapturem, ale bez rękawów. Pochodzi od Arabów i jest nawet wspomniany w Kampanii Igora. Od XVI wieku stała się peleryną noszoną na uroczyste okazje, a za feldmarszałka Suworowa epancha staje się częścią munduru żołnierskiego i oficerskiego. Okhaben nosili ludzie z wyższych sfer. W końcu uszyli go z brokatu lub aksamitu. Cechą okhabny były wyjątkowo długie rękawy, które były rzucane z tyłu, gdzie były wiązane w węzeł. W Wielkanoc szlachetni bojarzy poszli służyć w feryazi. Był to już szczyt luksusowego, królewskiego stroju ceremonialnego.

Wspomnijmy też o takich ubraniach dla wszystkich klas jako jednorzędowych. Jest to rodzaj kaftana, ale długi i zapinany na guziki u dołu. Uszyty z kolorowego materiału, bez kołnierza.

W płaszczu i płaszczu

Kobiety mody zimą preferowały futra z ozdobnymi rękawami. Były długie i złożone, a rozcięcia nad talią przeznaczone były na ramiona. Wiele rodzajów rosyjskich strojów było oryginalnych. Przykładem jest grzejnik prysznicowy. Dla wieśniaczek był to strój świąteczny, a dla zamożniejszych młodych dam był to strój codzienny. Ocieplacz duszy - luźny, wąski przód, rzadko sięgający do połowy uda. Szyta była zwykle z drogich tkanin o pięknych wzorach. Shugai to kolejny rodzaj krótkiej, dopasowanej odzieży wierzchniej, przypominającej nowoczesną kurtkę. Może mieć futrzany kołnierz. Zamożni mieszkańcy miast nosili odzież wierzchnią z tkaniny bawełnianej. W annałach pojawia się wzmianka o szlafrokach na książęce córki. Najwyraźniej dla zwykłych ludzi byli ciekawostką.

Z lnu i sermyaga

Tkaniny, z których szyto ubrania, początkowo nie różniły się dużą różnorodnością. Do produkcji koszul używano lnu i konopi. Górny, nakładany strój był wełniany, a ciepłe komplety szyto z grubej sermyag i owczej skóry. Stopniowo przedstawiciele rodzin szlacheckich nabywali coraz więcej tkanin jedwabnych z Bizancjum. Użyto brokatu i aksamitu.

Płaszcz i moc

Przez długi czas płaszcz był obowiązkowym elementem rosyjskiej garderoby, zwłaszcza książęcej. Był bez rękawów, drapowany na ramionach i odłamany przy szyi za pomocą strzałki. Nosili płaszcze i smerdy. Różnica polegała na jakości tkaniny i na tym, że pospólstwo nie używało broszek. Pierwsza ze znanych odmian płaszcza przeciwdeszczowego - votola, wykonana z tkaniny roślinnej. Wotola mogli nosić zarówno oracze, jak i książęta. Ale bluegrass jest już oznaką wysokiego pochodzenia. Za uszkodzenie tej peleryny podczas walki należna była nawet grzywna. Wieki później bluegrass częściej pojawiał się u mnichów niż u miejskich dandysów. Ale kronikarze wspominają o koszu tylko wtedy, gdy chcą podkreślić książęcą godność jego właściciela. Najprawdopodobniej nawet najbliżsi bojarzy nie mieli prawa nosić takiego płaszcza. Jest przypadek, kiedy uratował człowieka przed śmiercią. Z jakiegoś powodu książę chciał uratować kogoś, kto już został wychowany z mieczem. W tym celu rzucił na niego kosz.

Płótno

Czym jest płótno? Teraz nie wszyscy znają odpowiedź na to pytanie. A w przedmongolskiej Rosji odzież płócienna była najczęstsza zarówno wśród szlachty, jak i zwykłych ludzi. Len i konopie to pierwsze rośliny wykorzystywane do produkcji tkanin i odzieży, głównie koszul i portów. Dziewczyny w tamtych czasach nosiły zapon. Mówiąc najprościej, jest to kawałek materiału, który został złożony na pół i wycięty na głowę. Założony na koszulę i przepasany. Córki z zamożniejszych rodzin miały bieliznę z cienkich materiałów, cała reszta - z grubszych, przypominających płótno. Koszula wykonana z wełny nazywana była płótnem pokutnym, była tak szorstka, że ​​mnisi nosili ją, aby upokorzyć ciało.

Czy gówno stanie się modne?

Znaczna część garderoby starożytnych fashionistek i dandysów, nieco zmieniona, przetrwała do dziś, ale stała się daleka od tak dostępnej. Ta sama dobrze wykonana obudowa kosztuje jak niedrogi samochód. Ocieplacz pod prysznic futrzany również nie jest dostępny dla każdej kobiety. Ale teraz mało kto chce nosić odrapany lub jednorzędowy. Chociaż moda, jak mówią, powróciła.

Dawne ubrania szlachty rosyjskiej w swoim kroju na ogół przypominały ubrania ludzi niższej klasy, chociaż różniły się znacznie jakością materiału i wykończenia. Do ciała zakładano szeroką, nie sięgającą kolan koszulę, wykonaną z prostego płótna lub jedwabiu, w zależności od zamożności właściciela. Przy eleganckiej koszuli, zwykle czerwonej, brzegi i pierś haftowano złotem i jedwabiem, u góry zapinano bogato zdobiony kołnierzyk na srebrne lub złote guziki (nazywano go „naszyjnikiem”).

W prostych, tanich koszulach guziki były miedziane lub zastąpione spinkami do mankietów z pętelkami. Koszulę zakładano na bieliznę. Krótkie portki lub spodnie noszono na nogach bez kroju, ale z węzłem, który pozwalał na ich ściągnięcie lub rozciągnięcie w pasie, oraz z kieszeniami (zep). Spodnie szyto z tafty, jedwabiu, sukna, a także z grubej wełnianej tkaniny lub płótna.

Zipun

Na koszulę i spodnie noszono wąski zamek błyskawiczny bez rękawów z jedwabiu, tafty lub farbowany, z wąskim kołnierzykiem zapinanym (okrążenie). Zipun sięgał kolan i zwykle służył jako odzież domowa.

Powszechnym i rozpowszechnionym rodzajem okrycia wierzchniego zakładanego na zamek błyskawiczny był kaftan z rękawami sięgającymi do pięt, które podwijano tak, by końce rękawów mogły zastąpić rękawiczki, a zimą służyć jako mufka. Na przodzie kaftana wykonano paski z wiązaniami do zapinania wzdłuż rozcięcia po obu jego stronach. Materiałem na kaftan był aksamit, satyna, adamaszek, tafta, muchojar (tkanina z papieru buchary) lub zwykłe barwienie. W eleganckich kaftanach czasami za stojący kołnierz mocowano naszyjnik z pereł, a na brzegach rękawów „nadgarstek” ozdobiony złotym haftem i perłami; podłogi były obszyte plecionką z koronki haftowanej srebrem lub złotem. Kaftany „tureckie” bez kołnierza, które miały zapięcia tylko po lewej stronie i przy szyi, różniły się krojem od kaftanów „stojących” z przecięciem pośrodku i zapięciem na guziki. Wśród kaftanów wyróżniano je zgodnie z przeznaczeniem: jedzenie, jazda, deszcz, „płakany” (żałoba). Zimowe kaftany wykonane z futra nazywano „osłonami”.

Niekiedy na zamek błyskawiczny zakładano „feryaz” (ferez), który był wierzchnią odzieżą bez kołnierza, sięgającą do kostek, z długimi rękawami zwężającymi się do nadgarstka; był zapinany z przodu na guziki lub krawaty. Feryazi zimowe zostały wykonane na futrze, a letnie na prostej podszewce. Zimą pod kaftanem czasami noszono feryazi bez rękawów. Eleganckie feryazi szyto z aksamitu, satyny, tafty, adamaszku, sukna i ozdobiono srebrną koronką.

okhaben

Ubrania na pelerynę, które zakładano wychodząc z domu, to: jednorzędowe, ohaben, opashen, yapancha, futro itp.

Jeden rząd

Opashen

Jednorzędowe - szerokie, z długimi rękawami, bez kołnierzyka, z długimi rękawami, z paskami i guzikami lub krawatami - było zwykle robione z sukna i innych tkanin wełnianych; jesienią i przy złej pogodzie nosili ją zarówno w rękawach, jak i w nakidce. Szlafrok wyglądał jak jednorzędowy, ale miał wywinięty kołnierz, który schodził do tyłu, długie rękawy zagięte do tyłu, a pod nimi były dziury na ręce, jak w jednym rzędzie. Prosty płaszcz uszyto z sukna, mukhoyar, a elegancki - z aksamitu, obyari, adamaszku, brokatu, ozdobiony paskami i zapinany na guziki. Krój był nieco dłuższy z tyłu niż z przodu, a rękawy zwężane do nadgarstka. Pola szyto z aksamitu, satyny, obyari, adamaszku, ozdobiono koronką, paskami, zapinano na guziki i pętelki z frędzlami. Opashen noszono bez paska („szeroko otwartego”) i siodła. Yapancha bez rękawów (epancha) była płaszczem noszonym przy złej pogodzie. Podróżująca japancha wykonana z grubej tkaniny lub sierści wielbłąda różniła się od eleganckiej japanchy wykonanej z dobrej tkaniny podszytej futrem.

Feryaz

Futro uważano za najbardziej elegancką odzież. Zakładano ją nie tylko podczas wychodzenia na mróz, ale zwyczaj pozwalał właścicielom siedzieć w futrach nawet podczas przyjmowania gości. Proste futra robione były z owczej skóry lub futra zająca, kuny i wiewiórki były wyższej jakości; ludzie szlachetni i bogaci mieli futra z futra sobola, lisa, bobra czy gronostaja. Futra pokrywano suknem, taftą, atłasem, aksamitem, białym lub prostym barwnikiem, zdobiono perełkami, paskami i zapinano na guziki z pętelkami lub długie sznurówki z frędzlami na końcu. "Rosyjskie" futra miały wywinięty futrzany kołnierz. "Polskie" futra szyte były z wąskim kołnierzem, z futrzanymi mankietami i zapinane pod szyją tylko na mankiet (podwójny metalowy guzik).

Terlik

Do szycia odzieży męskiej często używano importowanych z zagranicy tkanin, preferowano jasne kolory, zwłaszcza „robaczywe” (szkarłatne). Za najbardziej elegancką uważano kolorową odzież, którą noszono na specjalne okazje. Ubrania haftowane złotem mogli nosić tylko bojarzy i ludzie z Dumy. Paski zawsze były wykonane z materiału innego koloru niż same ubrania, a bogaci ludzie byli dekorowani perłami i drogocennymi kamieniami. Proste ubrania były zwykle zapinane na cynowe lub jedwabne guziki. Chodzenie bez pasa uważano za nieprzyzwoite; pasy szlachty były bogato zdobione i czasami osiągały długość kilku arszynów.

Buty i but

Jeśli chodzi o buty, najtańsze były buty łykowe z kory brzozowej lub łykowej oraz buty utkane z wiklinowych prętów; do owinięcia nóg używali onichi z kawałka płótna lub innego materiału. W dobrze prosperującym środowisku buty, choboty i ichetygi (ichegi) wykonane z juftu lub maroka, najczęściej czerwone i żółte, służyły jako buty.

Choboty wyglądały jak głęboki but z wysokim obcasem i szpiczastym noskiem. Eleganckie buty i choboty szyte były z satyny i aksamitu w różnych kolorach, ozdobione jedwabnym haftem oraz złotymi i srebrnymi nićmi, obszytymi perłami. Szlacheckie buty były eleganckimi butami, wykonanymi z kolorowej skóry i maroka, a później - z aksamitu i satyny; podeszwy przybijano srebrnymi gwoździami, a wysokie obcasy srebrnymi podkowami. Ichetygi były miękkimi marokańskimi butami.

Przy eleganckich butach zakładano na stopy wełniane lub jedwabne pończochy.

Kaftan z kołnierzem atutowym

Rosyjskie kapelusze były zróżnicowane, a ich kształt miał swoje znaczenie w życiu codziennym. Wierzchołek głowy przykrywano tafyą, małą czapką wykonaną z maroka, satyny, aksamitu lub brokatu, czasem bogato zdobioną. Powszechnym nakryciem głowy była czapka z podłużnym rozcięciem z przodu iz tyłu. Mniej zamożni ludzie nosili ubrania i filcowe czapki; zimą były podszyte tanim futrem. Eleganckie czapki były zazwyczaj wykonane z białej satyny. Bojarzy, szlachta i urzędnicy na co dzień zakładali niskie czapki o kształcie czworokątnym z „kołem” wokół czapki z czarno-brązowego lisa, sobola lub bobra; zimą takie czapki były podszyte futrem. Tylko książęta i bojarzy mieli prawo nosić wysokie kapelusze „pod gardło” wykonane z drogich futer (zdjętych z gardła zwierzęcia noszącego futro) z płóciennym topem; w swojej formie nieznacznie rozszerzyły się w górę. Przy uroczystych okazjach bojarzy zakładali tafya, czapkę i czepek na gardło. Zwyczajem było trzymanie w kapeluszu chusteczki, która podczas wizyty była trzymana w rękach.

W zimowe mrozy dłonie ogrzewano futrzanymi rękawiczkami, które pokryto gładką skórą, maroko, suknem, atłasem, aksamitem. Rękawiczki „zimne” były dziane z wełny lub jedwabiu. Nadgarstki eleganckich rękawiczek były haftowane jedwabiem, złotem i obszywane perłami i drogocennymi kamieniami.

Jako ozdobę szlachetni i zamożni ludzie nosili kolczyk w uchu, srebrny lub złoty łańcuszek z krzyżykiem na szyi i pierścionki z brylantami, jachty, szmaragdy na palcach; na niektórych pierścieniach wykonano osobiste pieczęcie.

Płaszcze damskie

Tylko szlachta i wojskowi mogli nosić ze sobą broń; mieszczanom i chłopom zabroniono. Zgodnie ze zwyczajem wszyscy mężczyźni, bez względu na status społeczny, wychodzili z domu z laską w ręku.

Niektóre ubrania damskie były podobne do męskich. Kobiety nosiły długie koszule w kolorze białym lub czerwonym, z długimi rękawami, haftowane i ozdobione nadgarstkami. Na koszulę zakładali letnik - lekkie ubranie sięgające do pięt z długimi i bardzo szerokimi rękawami („czapki”), które ozdobiono haftami i perełkami. Letniki szyto z adamaszku, satyny, obyari, tafty w różnych kolorach, ale szczególnie cenione były robaki; Z przodu wykonano rozcięcie, które zapinano pod samą szyję.

Do kołnierzyka letnika zapinany był naszyjnik na szyję w formie warkocza, zwykle czarnego, haftowanego złotem i perłami.

Odzież wierzchnia dla kobiet była długim płaszczem z tkaniny, który miał długi rząd guzików od góry do dołu - cynę, srebro lub złoto. Pod długimi rękawami wykonano rozcięcia pod pachami na ramiona, wokół szyi zapinano szeroki okrągły futrzany kołnierz, zakrywający klatkę piersiową i ramiona. Rąbek i pachy zostały ozdobione haftowanym warkoczem. Powszechna była długa sukienka z rękawami lub bez rękawów, z pachami; z przodu rozcięcie zapinane od góry do dołu na guziki. Na sukienkę, w której rękawy zwężały się do nadgarstka, noszono ocieplacz; Ubrania te były szyte z satyny, tafty, obyari, altaba (złota lub srebrna tkanina), bayberek (skręcony jedwab). Ciepłe ocieplane kurtki były podszyte futrem kuny lub sobola.

Futro

Na futra damskie stosowano różne futra: kuny, sobole, lisy, gronostaje i tańsze - wiewiórki, zające. Futra pokryte były tkaninami lub jedwabnymi tkaninami w różnych kolorach. W XVI wieku zwyczajowo szyto damskie futra na biało, ale w XVII wieku zaczęto je pokrywać kolorowymi tkaninami. Krój wykonany z przodu, z paskami po bokach, zapinany był na guziki i obszyty haftowanym wzorem. Kołnierz (naszyjnik) opinający szyję był wykonany z innego futra niż futro; na przykład z płaszczem kuny - z czarno-brązowego lisa. Ozdoby na rękawach można było usunąć i zachować w rodzinie jako wartość dziedziczną.

Szlachetne kobiety przy uroczystych okazjach zakładają na ubranie, czyli płaszcz bez rękawów z robaczkowego koloru, wykonany ze złotej, srebrnej lub jedwabnej tkaniny, bogato zdobiony perłami i drogocennymi kamieniami.

Na głowach zamężne kobiety nosiły „włosy” w postaci czapeczki, która dla bogatych kobiet była wykonana ze złotej lub jedwabnej tkaniny z ozdobami. Zdjąć włosy i „wygłupiać się” kobiecie, zgodnie z koncepcjami XVI-XVII w., oznaczało przyniesienie kobiecie wielkiej hańby. Nad włosami głowa była pokryta białym szalikiem (ubrus), którego końce ozdobione perłami były wiązane pod brodą. Wychodząc z domu zamężne kobiety zakładały „kiku”, które otaczało głowę w formie szerokiej wstążki, której końce były połączone z tyłu głowy; góra była pokryta kolorową tkaniną; przednia część - ochelia - była bogato zdobiona perłami i drogocennymi kamieniami; nakrycie głowy można było oddzielić lub przymocować do innego nakrycia głowy, w zależności od potrzeb. Przed kopnięciem zawieszono perłowe pasma (dolne), które opadały na ramiona, po cztery lub sześć z każdej strony. Wychodząc z domu kobiety zakładają czapkę z rondem i opadającymi czerwonymi sznurkami lub czarną aksamitną czapkę z futrzanym wykończeniem na ubrusie.

Kokoshnik służył jako nakrycie głowy zarówno dla kobiet, jak i dziewcząt. Wyglądał jak wachlarz lub wachlarz przymocowany do wołosnika. Nakrycie głowy kokoshnika było haftowane złotem, perłami lub wielokolorowym jedwabiem i koralikami.

Kapelusze

Dziewczęta nosiły na głowach korony, do których przymocowywano wisiorki (sutanny) z pereł lub paciorków z drogocennymi kamieniami. Dziewczęca korona zawsze pozostawiała otwarte włosy, co było symbolem dziewczęcości. Zimą dziewczętom z zamożnych rodzin szyto wysokie sobolowe lub bobrowe kapelusze („kolumny”) z jedwabnym topem, spod którego na plecy opadały luźne włosy lub warkocz z wplecionymi czerwonymi wstążkami. Dziewczyny z biednych rodzin nosiły bandaże zwężające się z tyłu i opadające na plecy z długimi końcami.

Kobiety i dziewczęta ze wszystkich warstw ludności ozdabiały się kolczykami, które były różnorodne: miedziane, srebrne, złote, z jachtami, szmaragdami, „iskierkami” (drobnymi kamyczkami). Kolczyki z litych kamieni były rzadkością. Bransoletki z perłami i kamieniami służyły jako ozdoba dłoni, a na palcach - pierścionki i pierścionki, złote i srebrne, z małymi perełkami.

Bogatą ozdobą szyi dla kobiet i dziewcząt było monisto, składające się z kamieni szlachetnych, złotych i srebrnych blaszek, pereł, granatów; „w dawnych czasach na moniście wisiał rząd małych krzyżyków.

Moskiewskie kobiety kochały biżuterię i słynęły z przyjemnego wyglądu, ale aby być uważane za piękne, według moskiewskich ludzi z XVI-XVII wieku, trzeba było być korpulentną, wspaniałą kobietą, ufarbowaną i umalowaną. Smukłość cienkiego obozowiska, wdzięk młodej dziewczyny w oczach ówczesnych miłośników piękna nie miały większego znaczenia.

Według opisu Oleariusza Rosjanki były średniego wzrostu, smukłej budowy i łagodnej twarzy; wszyscy mieszkańcy miasta zarumienili się, brwi i rzęsy pomalowano czarną lub brązową farbą. Ten zwyczaj był tak zakorzeniony, że gdy żona księcia moskiewskiego szlachcica Iwana Borysowicza Czerkasowa, piękna kobieta, nie chciała się rumienić, żony innych bojarów przekonały ją, by nie zaniedbywała zwyczaju swojej ojczyzny, nie hańbiła innych kobiet i upewniłem się, że tej naturalnie pięknej kobiecie musiałem się poddać i nałożyć róż.

Choć w porównaniu z bogatymi szlachcicami ubrania „czarnych” mieszczan i chłopów były prostsze i mniej eleganckie, to jednak w tym środowisku istniały bogate stroje, które gromadziły się z pokolenia na pokolenie. Ubrania były zwykle szyte w domu. A sam krój starożytnych ubrań - bez talii, w formie szlafroka - sprawił, że pasował do wielu.

Męska odzież chłopska

Najpopularniejszym strojem chłopskim był rosyjski KAFTAN. O różnicy między kaftanem zachodnioeuropejskim a kaftanem rosyjskim wspomniano już na początku tego rozdziału. Pozostaje dodać, że chłopski kaftan wyróżniał się dużą różnorodnością. Wspólny dla niego był dwurzędowy krój, długie podłogi i rękawy, klatka piersiowa zamknięta do góry. Krótki kaftan nazywano półkaftanem lub półkaftanem. Ukraiński półkaftan nazywano SWITTLE, słowo to często można znaleźć w Gogolu. Kaftany były najczęściej w kolorze szarym lub niebieskim i były szyte z taniego materiału NANKI - grubej tkaniny bawełnianej lub CANVAS - tkaniny lnianej rękodzieła. Opasywali kaftan z reguły CUSHAK - długim kawałkiem tkaniny, zwykle w innym kolorze, kaftan był zapinany na haczyki po lewej stronie.
W literaturze klasycznej przechodzi przed nami cała garderoba rosyjskich kaftanów. Widzimy je na chłopach, urzędnikach, filisterach, kupcach, woźnicach, dozorcach, czasem nawet na ziemianach prowincjonalnych („Notatki myśliwego” Turgieniewa).

Jaki był pierwszy kaftan, który spotkaliśmy wkrótce po tym, jak nauczyliśmy się czytać – słynny „kaftan Trishkin” u Kryłowa? Trishka był wyraźnie biedną, potrzebującą osobą, w przeciwnym razie sam nie musiałby zmieniać kształtu podartego kaftanu. A więc mówimy o prostym rosyjskim kaftanie? Daleko od tego - kaftan Trishkina miał ogony, których chłopski kaftan nigdy nie miał. W konsekwencji Trishka przekształca „niemiecki kaftan” podarowany mu przez mistrza. I to nie przypadek, że Kryłow porównuje pod tym względem długość zmienionego przez Trishkę kaftana z długością kamizelki – również typowo szlacheckiej.

Ciekawe, że dla słabo wykształconych kobiet każda odzież noszona w rękawach przez mężczyzn była postrzegana jako kaftan. Nie znali innych słów. Swat z Gogola nazywa frak Podkolesina („Małżeństwo”) kaftanem, Korobochka nazywa frak Chichikova („Martwe dusze”).

Różnorodność kaftanów była UNDERNESS. Najlepszy jej opis podał genialny znawca rosyjskiego życia, dramaturg A.N. Ostrovsky w liście do artysty Burdina: „Jeśli zadzwonisz do kaftana z marszczeniami z tyłu, który zapina się z jednej strony na haczyki, to tak powinni być ubrani Wosmibratow i Peter”. Mówimy o kostiumach bohaterów komedii „Las” – kupca i jego syna.
Podkoszulek był uważany za bardziej elegancki niż prosty kaftan. Eleganckie podkoszulki bez rękawów, na krótkich futrach, nosili zamożni woźnice. Zamożni kupcy również nosili płaszcz, a dla „uproszczenia” niektórzy szlachcice, na przykład Konstantin Levin w jego wiosce („Anna Karenina”). Ciekawe, że zgodnie z modą, jak rodzaj rosyjskiego stroju narodowego, mała Seryozha w tej samej powieści została uszyta w „zgromadzony podkoszulek”.

SIBIRKA to krótki kaftan, zwykle niebieski, szyty w pasie, bez rozcięcia z tyłu iz nisko stojącym kołnierzem. Sybiraki nosili sklepikarze i kupcy, a jak podaje Dostojewski w Zapiskach z domu zmarłych, niektórzy więźniowie robili je także dla siebie.

AZYAM - rodzaj kaftana. Uszyty był z cienkiej tkaniny i noszony był tylko latem.

Okryciem chłopów (nie tylko mężczyzn, ale i kobiet) był ARMYAK - także rodzaj kaftana, uszyty z tkaniny fabrycznej - grubej tkaniny lub grubej wełny. Zamożni Ormianie byli wyrabiani z wełny wielbłądziej. Był to szeroki, długi szlafrok o swobodnym kroju, przypominający szlafrok. Ciemny płaszcz nosił Turgieniew „Kasjan z pięknym mieczem”. Często widzimy Ormian na ludziach Niekrasowa. Wiersz Niekrasowa „Włas” zaczyna się tak: „W ormiańskim płaszczu z otwartym kołnierzem / Z gołą głową / Powoli przechodzi przez miasto / Wujek Włas jest siwowłosym starcem”. A oto, jak wyglądają chłopi Niekrasowa, czekając „pod drzwiami wejściowymi”: „Opalone twarze i ręce, / Chudy Ormianin na ramionach, / Na plecaku pochylony na plecach, / Krzyż na szyi i krew na jego nogi...” Turgieniew Gierasim, spełniając wolę kochanki, „przykrył Mumu swoim ciężkim płaszczem”.

Ormianie często nosili stangrety, zakładając je zimą na kożuchy. Bohater opowiadania L. Tołstoja „Polikuszka” jedzie do miasta po pieniądze „w wojskowym płaszczu i futrze”.
Dużo bardziej prymitywny niż płaszcz był Zipun, szyty z grubego, zwykle samodziałowego sukna, bez kołnierza, ze spadzistymi podłogami. Widząc dzisiaj zamek błyskawiczny, powiedzielibyśmy: „Jakaś bluza z kapturem”. „Bez stawki, bez podwórka, / Zipun jest cały żywy” - czytamy w wierszu Kolcowa o biednym chłopie.

Zipun był rodzajem chłopskiego płaszcza, chroniącego przed zimnem i niepogodą. Kobiety też go nosiły. Zipun był postrzegany jako symbol ubóstwa. Nic dziwnego, że pijany krawiec Merkułow w opowiadaniu Czechowa „Mundur kapitana”, chwaląc się byłymi wysokimi klientami, wykrzykuje: „Pozwól mi umrzeć, niż szyć zipuny! "
W ostatnim numerze swojego „Dziennika pisarza” Dostojewski zawołał: „Słuchajmy szarych zipunów, co powiedzą”, odnosząc się do biednych, pracujących ludzi.
Odmianą kaftana była też CHUYKA - długi kaftan płócienny o niedbałym kroju. Najczęściej czuykę można było zobaczyć u kupców i filistrów - karczmarzy, rzemieślników, kupców. Gorky ma takie zdanie: „Przyszedł jakiś rudowłosy mężczyzna, ubrany jak kupiec, w płaszczu i wysokich butach”.

W rosyjskim życiu codziennym i literaturze słowo „czujka” było czasami używane jako synekdocha, czyli oznaczenie jego nosiciela przez zewnętrzny znak - osobę o ograniczonym umyśle, ignorancję. W wierszu Majakowskiego „Dobry!” są wiersze: „Salop mówi chuyka, chuyka salop”. Tutaj chuyka i salop są synonimem zahartowanych mieszkańców.
Samodziałowy kaftan wykonany z grubej, niefarbowanej tkaniny nazywał się SERYAGOY. W opowiadaniu Czechowa „Fajka” stary pasterz jest przedstawiony w worze. Stąd przydomek swojski, odnoszący się do zacofanej i biednej starej Rosji – Rosji samodziałowej.

Historycy rosyjskiego stroju zauważają, że nie było ściśle określonych, stałych nazw dla odzieży chłopskiej. Wiele zależało od lokalnych dialektów. Niektóre identyczne elementy garderoby były różnie nazywane w różnych dialektach, w innych przypadkach różne elementy były nazywane tym samym słowem w różnych miejscach. Potwierdza to także rosyjska literatura klasyczna, gdzie często mieszają się pojęcia „kaftan”, „armiak”, „azyam”, „zipun” i inne, czasem nawet przez tego samego autora. Za swój obowiązek uznaliśmy jednak podanie najbardziej ogólnych, wspólnych cech tego typu odzieży.

KARTUZ dopiero niedawno zniknął z chłopskich nakryć głowy, które z pewnością miały opaskę i daszek, najczęściej ciemnego koloru, czyli nieukształtowaną czapkę. Czapkę, która pojawiła się w Rosji na początku XIX wieku, nosili mężczyźni wszystkich klas, najpierw ziemianie, potem filisterzy i chłopi. Czasami czapki były ciepłe, z nausznikami. Maniłow („Martwe dusze”) pojawia się „w ciepłej czapce z uszami”. Na Insarowie („W wigilię” Turgieniewa) „dziwna czapka z uszami”. Nikołaj Kirsanow i Jewgienij Bazarow (Ojcowie i synowie Turgieniewa) chodzą w czapkach. „Zużyta czapka” - o Eugeniuszu, bohaterze „Jeźdźca z brązu” Puszkina. Chichikov podróżuje w ciepłej czapce. Czasami czapkę mundurową, nawet czapkę oficerską, nazywano także czapką: na przykład Bunin zamiast słowa „czapka” używał „czapki”.
Szlachta miała specjalną, jednolitą czapkę z czerwoną opaską.

Tutaj należy ostrzec czytelnika: słowo „czapka” w dawnych czasach miało inne znaczenie. Kiedy Chlestakow każe Osipowi zajrzeć do czapki w poszukiwaniu tytoniu, nie chodzi oczywiście o nakrycie głowy, ale o torbę na tytoń, sakiewkę.

Zwykli ludzie pracy, zwłaszcza woźnicy, nosili wysokie, zaokrąglone kapelusze, nazywane GRYCZĄ - przez podobieństwo kształtu do popularnego w tym czasie placka wypiekanego z mąki gryczanej. Shlyk był pogardliwym określeniem na każdy chłopski kapelusz. W wierszu Niekrasowa „Komu dobrze jest mieszkać w Rosji” są wiersze: „Patrz, gdzie idą chłopskie kapelusze”. Na jarmarku chłopi oddawali w zastaw kapelusze karczmarzom, aby je później wykupić.

W nazwach butów nie było znaczących zmian. Niskie buty, zarówno męskie, jak i damskie, w dawnych czasach nazywano BUTEM, buty pojawiły się później, nie różniąc się znacząco od butów, ale zadebiutowały w kobiecie: bohaterowie Turgieniewa, Gonczarowa, L. Tołstoja mieli na nogach BUT, a nie but, jak mówimy dzisiaj. Nawiasem mówiąc, buty, począwszy od lat 50. XIX wieku, aktywnie zastępowały niemal niezbędne buty dla mężczyzn. Szczególnie cienka, droga skóra na buty i inne obuwie została nazwana WZROST (ze skóry cielęcia poniżej roku) a cielęca - ze skóry cielęcia, które nie przeszło jeszcze na pokarm roślinny.

Szczególnie eleganckie były buty z ZESTAWEM (lub montażami) - małe fałdy na górze.

Czterdzieści lat temu wielu mężczyzn nosiło na stopach STIBLETY – botki z haczykami do zwijania sznurówek. W tym sensie spotykamy to słowo u Gorkiego i Bunina. Ale już na początku powieści Dostojewskiego „Idiota” dowiadujemy się o księciu Myszkin: „Na nogach były buty na grubych podeszwach z butami - wszystko nie jest rosyjskie”. Współczesny czytelnik dojdzie do wniosku: nie tylko nie po rosyjsku, ale wcale nie po ludzku: dwie pary butów na jedną osobę? Jednak w czasach Dostojewskiego botki oznaczały to samo co legginsy – ciepłe pokrowce zakładane na buty. Ta zachodnia nowość wywołuje jadowite uwagi Rogożyna, a nawet oszczerczy epigramat przeciwko Myszkinowi w prasie: „Wracając w wąskich butach, / Wziął milion spadku”.

Chłopskie ubrania damskie

SARAFAN, długa sukienka bez rękawów z ramiączkami i paskiem, od niepamiętnych czasów służyła jako wiejska odzież damska. Przed atakiem Pugaczewów na twierdzę Biełogorsk („Córka kapitana” Puszkina) jej komendant mówi do żony: „Jeśli masz czas, załóż sukienkę dla Maszy”. Szczegół, który nie jest zauważony przez współczesnego czytelnika, ale znaczący: komendant spodziewa się, że w wiejskim stroju, w przypadku zdobycia twierdzy, córka zginie w tłumie chłopskich dziewcząt i nie zostanie zidentyfikowana jako szlachcianka - córka kapitana.

Mężatki nosiły PANEVA lub PONYOVA - samodziałową, najczęściej wełnianą spódnicę w paski lub kratę, zimą - z watowaną marynarką. O żonie kupca Bolszowoj urzędnik Podkhalyuzin w komedii Ostrowskiego "Własni ludzie - ustatkujmy się!" mówi z pogardą, że jest „prawie kujonem”, nawiązując do jej wspólnego pochodzenia. W „Zmartwychwstaniu” L. Tołstoja zauważa się, że kobiety w wiejskim kościele były w panewach. W dni powszednie na głowie noszono POVOYNIK - chustę owiniętą wokół głowy, w święta KOKOSHNIK - dość skomplikowaną konstrukcję w postaci półokrągłej tarczy nad czołem i koroną z tyłu, czyli KIKU (KICHKU) - nakrycie głowy z wystającymi do przodu występami - „rogi”.

Za wielki wstyd uważano, że zamężna wieśniaczka pojawia się publicznie z odkrytą głową. Stąd „goof off”, czyli hańba, hańba.
Słowo „SHUSHUN” to rodzaj wiejskiej pikowanej kurtki, krótkiej kurtki lub futra, które pamiętamy z popularnego „Listu od matki” S.A. Jesienina. Ale można go znaleźć w literaturze znacznie wcześniej, nawet w Moor of Peter the Great Puszkina.

tekstylia

Ich różnorodność była ogromna, a moda i przemysł wprowadziły nowe, zmuszając ich do zapomnienia o starych. Wyjaśnijmy w porządku słownikowym tylko te nazwy, które najczęściej występują w utworach literackich, pozostając dla nas niezrozumiałe.
ALEXANDREYKA, czyli XANDREYKA, to czerwona lub różowa tkanina bawełniana w białe, różowe lub niebieskie paski. Chętnie wykorzystywano go na koszule chłopskie, uważane za bardzo eleganckie.
BAREGE - lekka wełniana lub jedwabna tkanina we wzory. Najczęściej szyto z niej sukienki i bluzki w ostatnim stuleciu.
BARAKAN lub BARKAN to gęsta wełniana tkanina. Używany do tapicerki meblowej.
PAPIER. Uważaj na to słowo! Czytając z klasyków, że ktoś założył papierową czapkę lub że Gerasim dał Tanyi papierową chusteczkę w Mumu, nie należy tego rozumieć we współczesnym znaczeniu; „papier” w dawnych czasach oznaczał „bawełnę”.
GARNITUR - zepsuty „grodetur”, gęsta jedwabna tkanina.
GARUS - szorstka tkanina wełniana lub podobna bawełna.
DEMIKOTON - gęsta tkanina bawełniana.
DRADEDAM - cienka tkanina, dosłownie "damska".
ZAMASHKA - to samo co posconina (patrz poniżej). Na Biryuk w historii o tej samej nazwie Turgieniewa - koszula zamashka.
ZAPREPEZA - tania bawełniana tkanina wykonana z wielokolorowych nici. Został wykonany w fabryce kupca Zatrapeznova w Jarosławiu. Tkanina zniknęła, ale słowo „odrapany” – codzienny, drugorzędny – pozostał w języku.
CASINET - gładka tkanina z domieszką wełny.
KAMLOT - gęsta wełniana lub półwełniana tkanina z paskiem szorstkiego wykonania.
KANAUS - tania tkanina jedwabna.
CANIFAS - bawełniana tkanina w paski.
CASTOR - rodzaj cienkiej, gęstej tkaniny. Używany do czapek i rękawiczek.
KASZMIR - droga miękka i cienka wełna lub mieszanka wełny.
CHINY - gładka tkanina bawełniana, najczęściej niebieska.
Calico - tania tkanina bawełniana jednokolorowa lub biała.
KOŁOMYANKA - domowa pstrokata tkanina wełniana lub lniana.
Creton to gęsta, kolorowa tkanina używana do tapicerowania mebli i tapet adamaszkowych.
LUSTRAN - tkanina wełniana z połyskiem.
MUKHOYAR - pstrokata tkanina bawełniana z domieszką jedwabiu lub wełny.
NANKA to gęsta bawełniana tkanina popularna wśród chłopów. Nazwany na cześć chińskiego miasta Nanjing.
PESTRYAD - gruba tkanina lniana lub bawełniana wykonana z wielokolorowych nici.
PLIS - gęsta tkanina bawełniana z włosiem, przypominająca aksamit. Słowo ma to samo pochodzenie co plusz. Z pluszu szyli tanią odzież wierzchnią i buty.
Poskonina - samodziałowe płótno z włókien konopnych, często używane na odzież chłopską.
PRUNEL - gęsta wełniana lub jedwabna tkanina, z której uszyto buty damskie.
SARPINKA - cienka bawełniana tkanina w klatce lub pasku.
SERPYANKA - gruba bawełniana tkanina o rzadkim splocie.
Tarlatan to przezroczysta, lekka tkanina podobna do muślinu.
TARMALAMA - gęsty jedwab lub półjedwabna tkanina, z której uszyto szlafroki.
TRIP to puszysta wełniana tkanina niczym aksamit.
FULAR - jasny jedwab, z którego najczęściej wykonywano głowę, szyję i chusteczki, czasami te ostatnie nazywano więc fulardami.
CANVAS - lekka tkanina lniana lub bawełniana.
CHALON - gęsta wełna, z której uszyto odzież wierzchnią.
I na zakończenie o niektórych KOLORACH.
ADELAIDA - kolor ciemnoniebieski.
BLANGE - cielisty.
DWUSTRONNE - z przelewem, jakby dwa kolory z przodu.
WILD, WILD - jasnoszary.
MASAKA - ciemnoczerwony.
PUKETOVY (ze zepsutego „bukietu”) - pomalowany kwiatami.
PUSE (z francuskiego „puce” - pchła) - ciemnobrązowy.

Pozwól, że przypomnę tę wersję tego, co to było, a także Oryginalny artykuł znajduje się na stronie internetowej InfoGlaz.rf Link do artykułu, z którego pochodzi ta kopia -

Rysunki N. Mullera

Możesz zbierać nie tylko znaczki, porcelanę, autografy, etykiety na zapałki i wina, ale także zbierać słowa.
Jako projektantkę kostiumów zawsze interesowały mnie słowa związane z kostiumami. To zainteresowanie istnieje od dawna. Jako studentka GITIS pisałam pracę zaliczeniową „Strój teatralny w teatrach hrabiego N. P. Szeremietiewa” i nagle przeczytałam: „… suknie były szyte ze stagnowanych”. Ale co to jest? Stamed stał się pierwszą „kopią” mojej kolekcji. Ale czytając fikcję, dość często natykamy się na reliktowe słowa, których znaczeń czasami nie znamy lub nie znamy w przybliżeniu.
Moda zawsze była „kapryśna i wietrzna”, jedna moda, jedna nazwa została zastąpiona inną modą, innymi nazwami. Stare słowa albo zostały zapomniane, albo straciły swoje pierwotne znaczenie. Niewielu może dziś wyobrazić sobie suknie uszyte z wielkiego szalejącego materiału lub w kolorze „pająka knującego zbrodnię”, a w XIX wieku takie suknie były modne.

Sekcje słownika:

tekstylia
Ubrania Damskie
Męska odzież
Buty, czapki, torby itp.
Szczegóły kostiumu, podkoszulek
Strój narodowy (kirgiski, gruziński)

tekstylia 1

„Zabrali wiele ładnych dziewczyn, a wraz z nimi tyle złota, kolorowych tkanin i drogocennego aksamitu”.
„Opowieść o kampanii Igora”.

AKSAMIT. Ta aksamitna tkanina wzięła swoją nazwę od techniki wykonania egzaminu - tkaniny przygotowanej z 6 nitek.
Znanych było kilka rodzajów tego materiału: gładkie, pętelkowe, strzyżone. Służył do wyrobu drogich ubrań i tapicerki.
W starożytnej Rosji była to jedna z najdroższych i najbardziej lubianych tkanin. Od X do XIII wieku jego jedynym dostawcą było Bizancjum. Ale bizantyjscy Aksamici nie dotarli do nas, technika ich wytwarzania została zapomniana do XV wieku, ale nazwa została zachowana. Doszli do nas weneccy Aksamici z XVI-XVII wieku.
Wielkie zapotrzebowanie na aksamit w Rosji w XVI-XVII wieku i jego wysoki koszt spowodowały wzrost imitacji. Rosyjskie rzemieślniczki z powodzeniem naśladowały bogate wzory i pętle aksamitu. W latach 70. XVIII w. przeminęła moda na aksamit i ustał import tkanin do Rosji.

„Dlaczego u diabła jesteś dzisiaj ubrana w wełnianą sukienkę! Mogłem dziś wieczorem spacerować na bare.
A. Czechowa. "Przed ślubem".

BAREGE- niedroga cienka, lekka półwełniana lub półjedwabna tkanina z mocno skręconej przędzy. Swoją nazwę wzięła od miasta Barege, u podnóża Pirenejów, miejsca, w którym ta tkanina została po raz pierwszy wykonana ręcznie i była używana do wyrobu ubrań chłopskich.

„...i chiton z drogocennego płótna sargon o tak lśniącym złotym kolorze, że ubrania wydawały się być utkane z promieni słonecznych”...
A. Kuprina. Szulamit.

WISSON- droga, bardzo lekka, przezroczysta tkanina. W Grecji, Rzymie, Fenicji, Egipcie używano go do wyrobu ubrań dla królów i dworzan. Według Herodota mumia faraonów była owinięta lnianymi bandażami.

„Sofia Nikołajewna wstała ożywiona, wyjęła z tacy i przyniosła teściowi kawałek najlepszej angielskiej tkaniny i kamizelkę ze srebrnego oczka, wszystko bogato haftowane ...”

OKO- jedwabna tkanina ze złotym lub srebrnym wątkiem. Trudna do wypracowania, miała duży wzór przedstawiający kwiaty lub wzory geometryczne. Glazet był kilku odmian. Zbliżony do brokatu był używany do szycia koszulek i kostiumów teatralnych. Inną odmianę wykorzystano do wyrobu szat kościelnych, podszewki trumien.

„... tak, trzy grogrony to trzynaście, grodenaplevs i grodafriks ...”
A. Ostrowskiego. „Policzymy naszych ludzi”.

"...w jedwabnej chustce ze złotymi ziołami na głowie."
S. Aksakowa. „Kronika rodzinna”.

GRO- nazwa francuskich bardzo gęstych tkanin jedwabnych. W dziesiątych latach XIX wieku, kiedy przeminęła moda na przezroczyste, lekkie materiały, zaczęto używać gęstych tkanin jedwabnych. Gro-gro - tkanina jedwabna, gęsta, ciężka; gros de pearl - jedwabna tkanina w kolorze szaro-perłowym, gros de tour - tkanina wzięła swoją nazwę od miasta Tours, gdzie po raz pierwszy zaczęto ją wytwarzać. W Rosji nazywano to zestawem. Gros de napol - gęsta jedwabna tkanina, dość lekka, swoją nazwę zawdzięcza również Neapolu, gdzie została wykonana.

„Jeden był ubrany w luksusowy gorset od pewnej damy; wyszywana złotem, które straciło swój blask, i prosta płócienna spódnica.
P. Merimee. „Kronika czasów Karola X”.

DAMA- tkanina jedwabna, na gładkim tle, z której utkane są kolorowe wzory, częściej błyszczący wzór na matowym tle. Teraz taka tkanina nazywa się Damaszek.

„Kobiety w łachmanach, pasiastych szalikach z dziećmi na rękach… stały przy ganku”.
L. Tołstoj. "Dzieciństwo".

POSIŁEK- tania gruba tkanina lniana, często w niebieskie paski. Tkanina została nazwana na cześć kupca Zatrapeznego, w którego manufakturach w Jarosławiu była produkowana.

„... białe pantalony Kazimierza z plamami, które kiedyś rozciągały się na nogach Iwana Nikiforovacha, a które teraz można naciągnąć tylko na jego palce”.
N. Gogola. „Opowieść o tym, jak Iwan Iwanowicz pokłócił się z Iwanem Nikiforowiczem”.

KAZIMIR- tkanina półwełniana, lekka lub półwykończona, z ukośną nitką. Kazimierz był modny pod koniec XVIII wieku. Szyto z niego fraki, mundury, pantalony. Tkanina była gładka i prążkowana. Pasiasty Kazimierz na początku XIX wieku przestał być modny.

„...i z irytacją patrzyliśmy na żony i córki holenderskich kapitanów, które dziergały pończochy w psie spódniczki i czerwone bluzki...”
A. Puszkina. „Arap Piotra Wielkiego”.

CANIFAS- gruba bawełniana tkanina z reliefowym wzorem, najczęściej w paski. Po raz pierwszy ta tkanina pojawiła się w Rosji, oczywiście za Piotra I. Obecnie nie jest produkowana.

„Chwilę później do jadalni wszedł jasnowłosy facet - w pasiastych spodniach, schowany w butach”.

PESTRYAD LUB PESTRYADINA - gruba lniana lub bawełniana tkanina z wielobarwnych nici, zwykle samodziałowa i bardzo tania. Szyto z niego sukienki, koszule i fartuchy. Obecnie opracowywane są wszelkiego rodzaju sarpinki i tartany w zależności od ich rodzaju.

„Na skraju lasu, oparty o mokrą brzozę, stał stary pasterz, chudy w postrzępionej sermyagce bez kapelusza”.
A. Czechowa. „Svirel”.

sermyaga- szorstkie, często samodziałowe, niefarbowane płótno. W XV-XVI wieku ubrania z sermyagi ozdobiono jasnymi lamówkami. Kaftan wykonany z tego materiału był również nazywany sermyagą.

„Łapacz przyszedł do mnie w czarnym płaszczu bez kołnierzyka, podszytym czarnym pręcikiem jak diabeł w Robercie.
I. Panaev. „Wspomnienia literackie”.

STAMED (stamet) - do podszewki używano zwykle niezbyt drogiej tkaniny wełnianej. Powstał w XVII-XVIII wieku w Holandii. Chłopiczki szyły z tej tkaniny sukienki, które nazywano stamednikami. Pod koniec XIX wieku tkanina ta wyszła z użycia.

„W końcu chodzenie po Moskwie w wąskich, krótkich spodniach i podwójnym płaszczu z wielokolorowymi rękawami jest gorsze niż śmierć”.
A. Ostrowskiego. „Ostatnia ofiara”

BLIŹNIAK- jednokolorowa półwełniana tkanina w latach 80. XIX wieku była używana do produkcji sukienek i odzieży wierzchniej dla ubogich obywateli. Obecnie nie produkowany.

„Kiedy wyszła do niego w białej sukience w szkocką kratę, z gałązką małych niebieskich kwiatów we włosach lekko uniesionych, sapnął”.
I. Turgieniewa. "Palić".

TARLATAN- jedna z najlżejszych tkanin bawełnianych lub półjedwabnych, przypominała muślin lub muślin. Kiedyś była używana do sukienek, później mocno krochmalona była używana do halek.

„Generał Karlovich wyciągnął chusteczkę zza mankietu, wytarł twarz i szyję pod peruką”.
A. Tołstoj. "Piotr Wielki".

FULAR- bardzo lekka jedwabna tkanina, która była stosowana na damskie sukienki i szaliki. Był tani. Fulary nazywano też chusteczkami i chusteczkami.

„Pavel przyszedł do klasy ubrany: w żółty fryzowy surdut i biały krawat na szyi”.
M. Saltykov-Szchedrin. „Starożytność Poshekhonskaya”.

FRYZ- gruba wełniana, puszysta tkanina; przypominał rower, szyto z niego zewnętrzne rzeczy. Teraz nieużywany.

Ubrania Damskie 2

„Miała na sobie sukienkę adrienne ze szkarłatnego grodeturu, podszytą na szwach, we wzór, ze srebrnym galonem…”
Wiacz. Shishkov „Emelyan Pugachev”.

Adrienne- luźna sukienka opadająca jak dzwonek. Z tyłu szeroki panel tkaniny, mocowany w głębokich fałdach. Nazwa pochodzi od sztuki Terence'a „Adria”. W 1703 roku w tej sztuce po raz pierwszy pojawiła się francuska aktorka Doncourt. W Anglii taki krój sukienki nazywano kontuszem lub kuntuszem. Antoine Watteau malował wiele kobiet w takich szatach, dlatego styl ten nazwano Watteau Pleats. W drugiej połowie XVIII w. styl wyszedł z użycia, takie stroje można było zobaczyć tylko u biednych mieszczan.

„Sukienka nigdzie nie tłoczyła się, koronkowy beret nigdzie nie spadł ...”
L. Tołstoj "Anna Karenina".

Kołnierz koronkowy- poziomy pasek koronki lub materiału w formie peleryny. Już w XVII wieku obszyto nią suknie, ale szczególnie wielka pasja do tej dekoracji panowała w latach 30-40 XIX wieku.

„Każdej nocy widzę we śnie, że tańczę minuvet w szkarłatnym bostrogu”.
A. Tołstoj „Piotr Wielki”.

Bostrog (bastrok, bostrog) - kurtka męska pochodzenia holenderskiego. Była to ulubiona odzież Piotra I. W stoczni Saardam nosił czerwoną bostrogę. Jako mundur dla marynarzy, bostrog został po raz pierwszy wymieniony w karcie morskiej z 1720 roku. Następnie został zastąpiony przez kurtkę grochu. W dawnych czasach w prowincjach Tambow i Riazań bostrok to kobieta epanche (patrz wyjaśnienie poniżej) na uprzęży.

„Ciemny wełniany burnus, doskonale skrojony, usiadł na niej zręcznie”.
N. Niekrasowa. „Trzy kraje świata”.

Burnus- płaszcz z białej owczej wełny, bez rękawów, z kapturem, noszony przez Beduinów. We Francji burnous jest modny od 1830 roku. W latach czterdziestych XIX wieku są wszędzie modne. Burnusy szyto z wełny, aksamitu, obszyto haftem.

„Nie waż się nosić tego wodoodpornego! Słyszeć! A potem rozerwę go na strzępy ... ”
A. Czechow „Wołodia”.

Wodoodporny- wodoodporny płaszcz damski. Pochodzi z angielskiego woda - woda, dowód - wytrzymać.

„Na werandzie stoi gostaruszka
W drogiej sobolicieplej duszy."
A. Puszkin „Opowieść o rybaku i rybie”.

Ogrzewacz duszy. W Petersburgu, Nowogrodzie, prowincjach Psków ta starożytna rosyjska odzież damska była szyta bez rękawów, z paskami. Miał rozcięcie z przodu i dużą liczbę guzików. Z tyłu - opłaty. Znany jest też inny krój - bez kolekcji. Na sukienkę zakładają ocieplacz duszy. Dushegrei nosiły kobiety ze wszystkich warstw - od chłopek po szlachcianki. Robili je na ciepło i zimno, z różnych materiałów: drogiego aksamitu, satyny i prostej samodziałowej tkaniny. W prowincji Niżny Nowogród dushegreya to krótka odzież z rękawami.

„Na jej ramiona zarzucono coś w rodzaju czapki z karmazynowego aksamitu obszytego sobolami”.
N. Niekrasow „Trzy kraje świata”.

Epaneczka. W centralnych prowincjach europejskiej części Rosji - krótkie ubrania z paskami. Z przodu proste, z tyłu fałdy. Na co dzień – z pięty z barwionego płótna, odświętnie – z brokatu, aksamitu, jedwabiu.

„...baronowa miała na sobie jedwabną suknię o ogromnym obwodzie, jasnoszarą, z falbankami w krynolinie”.
F. Dostojewski „Gracz”.

Krynolina- halka wykonana z końskiego włosia, pochodzi od dwóch francuskich słów: crin - końskie włosie, lin - len. Został wynaleziony przez francuskiego przedsiębiorcę w latach 30. XIX wieku. W latach 50. XIX wieku w halkę wszyto stalowe obręcze lub fiszbinę, ale nazwa została zachowana.
Najwyższe kwitnienie krynolin - 50-60 XIX wieku. W tym czasie osiągają ogromne rozmiary.

"Zofia weszła - po dziewczęcy sposób - gosa, w czarnym aksamitnym letnim płaszczu, z sobolowym futrem."
A. Tołstoj „Piotr Wielki”.

Letnik. Do XVIII wieku najbardziej ukochana odzież damska. Długie, do podłogi, mocno rozłożone, ubrania te miały szerokie, długie rękawy w kształcie dzwonu, które były przyszyte do połowy. Niezszyta dolna część zwisała luźno. Rocznika uszyto z drogich jednobarwnych i wzorzystych tkanin, ozdobiono haftem i kamieniami, do którego przymocowano mały okrągły futrzany kołnierz. Po reformach Piotra I letnik wyszedł z użycia.

„A jak możesz jeździć w podróżnej sukience! Dlaczego nie wysłać do położnej po jej żółtego robrona!”

Robron- pochodzi od szaty francuskiej - sukienka, ronda - okrągła. Starożytna suknia z czołgami (patrz wyjaśnienie poniżej), modna w XVIII wieku, składała się z dwóch sukienek - górnej huśtawki z trenem i dolnej - nieco krótszej niż górna.

„Olga Dmitrievna w końcu przybyła i tak jak w białej rotundzie, kapeluszu i kaloszach, weszła do biura i opadła na fotel”.
A. Czechowa „Żona”.

Rotunda- damska odzież wierzchnia pochodzenia szkockiego, w formie dużej peleryny, bez rękawów. Wszedł w modę w latach 40. XIX wieku i był modny do początku XX wieku. Nazwa rotunda pochodzi od łacińskiego słowa rolundus – okrągły.

„Była brzydka i niemłoda, ale z dobrze zachowaną wysoką, lekko pulchną sylwetką i prosto i dobrze ubrana w przestronny jasnoszary worek z jedwabnym haftem na kołnierzu i rękawach”.
A. Kuprin "Helen".

sak ma kilka znaczeń. Pierwszy to luźny płaszcz damski. W prowincjach Nowogród, Psków, Kostroma i Smoleńsk sak to damska odzież wierzchnia z guzikami, dopasowana. Uszyli go na wacie lub holu. Młode kobiety i dziewczęta nosiły go na święta.
Ten rodzaj odzieży był powszechny w drugiej połowie XIX wieku.
Drugie znaczenie to torba podróżna.

"Kłamstwo - nie wszystkie: nadal obiecałeś mi sobolowy płaszcz."
A. Ostrowski „Nasi ludzie - osiedlimy się”.

Salop- odzież wierzchnia damska w postaci szerokiej długiej peleryny z peleryną, z rozcięciami na ramiona lub z szerokimi rękawami. Były lekkie, na wacie, na futrze. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa slop, oznaczającego wolny, przestronny. Na przełomie XIX i XX wieku ubrania te wyszły z mody.

„Masza: Muszę iść do domu ... Gdzie jest mój kapelusz i talma!”
A. Czechow „Trzy siostry”.

Talma- peleryna noszona zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety w połowie XIX wieku. To było modne do początku XX wieku. Nazwę nadało imię słynnego francuskiego aktora Talmy, który chodził w takiej pelerynie.

„Przybywając do domu, babcia, odrywając muchy z twarzy i odwiązując fizmę, ogłosiła dziadkowi swoją stratę ...”
A. Puszkin „Królowa pikowa”.

fizhmy- stelaż wykonany z fiszbin lub gałązek wierzby, który noszono pod spódnicę. Po raz pierwszy pojawiły się w Anglii w XVIII wieku i istniały do ​​lat 80. XVIII wieku. Figma pojawiła się w Rosji około 1760 roku.

„Budzi się ze snu,
Wstaje wcześnie, wcześnie
poranny świtmyje się.
Biała muchaściera się."
Bylina o Aloszy Popowiczu.

Latać- szalik, szmatka. Wykonany z tafty, lnu, haftowany złotym jedwabiem, ozdobiony frędzlami, frędzlami. Na królewskich weselach był prezentem dla młodej pary.

„Nie idź tak często na drogę
W staromodnym zrujnowanym”.
S. Jesienin „List do matki”.

Szuszun- stare rosyjskie ubrania jak sundress, ale bardziej zamknięte. W XV-XVI wieku shushun był długi, aż do podłogi. Zazwyczaj przyszyto do niej wiszące sztuczne rękawy.
Shushun był również nazywany krótką, kołyszącą się kurtką, futrem z krótkim rondem. Płaszcz shushun przetrwał do XX wieku.

Męska odzież 3

„Niedaleko od nas, przy dwóch przesuniętych stołach przy oknie, siedziała grupa starych kozaków z siwymi brodami, w długich, staromodnych kaftanach, zwanych tu azjamami”.
V. Korolenko „U Kozaków”.

Azam(lub jeziora). Starożytna chłopska odzież wierzchnia męska i damska - szeroki kaftan z długim rondem, bez marszczenia. Szyto ją zazwyczaj z samodziałowego sukna wielbłądziej (ormiańskiego).

„Niedaleko wieży owiniętej w almavivę (almavivy były wtedy w wielkim stylu) można było zobaczyć postać, w której od razu rozpoznałem Tarchowa”.
I. Turgieniew „Punin i Baburin”.

Almaviva - szeroki męski płaszcz przeciwdeszczowy. Nazwany na cześć jednego z bohaterów trylogii Beaumarchais, hrabiego Almavivy. Był modny w pierwszej ćwierci XIX wieku.

„Bracia w końcu zerwali ze starym światem, noszą koszulki Apache, rzadko myją zęby, całym sercem kibicują swojej drużynie piłkarskiej…”
I. Ilf i E. Pietrow „1001 dni, czyli nowa Szeherezada”.

Apache- koszula z otwartym szerokim kołnierzem. Była modna od czasów I wojny światowej do lat 20. XX wieku. Entuzjazm dla tej mody był tak wielki, że w tamtych latach istniał nawet taniec apaszów. Apaczów nazywano w Paryżu grupami zdeklasowanymi (rabusie, alfonsi itp.). Apacze, chcąc podkreślić swoją niezależność i pogardę dla świata biedaków, nosili koszule z szerokim, luźnym kołnierzem, bez krawata.

„W drzwiach stał chłop w nowym płaszczu, przepasany czerwoną szarfą, z dużą brodą i inteligentną twarzą, według wszelkich wskazań starszy…”
I. Turgieniew „Spokój”

Ormiański. W Rosji nazywano także specjalną wełnianą tkaninę armyak, z której szyto worki na ładunki artyleryjskie, oraz kaftan kupiecki, który nosili ludzie zajmujący się drobnym wozem. Armyak - kaftan chłopski, nierozcięty w talii, z prostym tyłem, bez marszczenia, z rękawami wszytymi w prosty pacha. W okresie chłodnym i zimowym płaszcz zakładano na kożuch, płaszcz lub krótkie futro. Odzież tego kroju była noszona w wielu prowincjach, gdzie miała inne nazwy i niewielką różnicę. W guberni Saratowskiej chapan, w olenieckiej czujka. Płaszcz pskowski miał kołnierz i wąskie klapy, nie był głęboko zawinięty. W prowincji Kazań - Azyam i różnił się od ormiańskiego Pskowa tym, że miał wąski szalowy kołnierz, który był pokryty innym materiałem, częściej pluszem.

„Był ubrany jak ziemianin tamburyn, gość na jarmarkach końskich, w pstrokaty, dość tłusty arhaluk, wyblakły liliowy jedwabny krawat, kamizelkę z miedzianymi guzikami i szare pantalony z wielkimi dzwoneczkami, spod których ledwie czubki nieoczyszczonych butów wyjrzał”.
I. Turgieniew „Piotr Pietrowicz Karatajew”

Arkhaluk- ubranie podobne do kolorowego wełnianego lub jedwabnego podkoszulka, często w paski, zapinane na haftki.

Odzież męska (ciąg dalszy) 4

„Wołodia! Wołodia! Ivin! – krzyknąłem, widząc w oknie trzech chłopców w niebieskich bekeszach z bobrowymi obrożami.
L. Tołstoj „Dzieciństwo”.

Bekes- odzież wierzchnia męska, w pasie, z ładunkami i rozcięciem z tyłu. Wykonano ją na futrze lub na watach z futrzanym lub aksamitnym kołnierzem. Nazwa „bekesha” pochodzi od imienia XVI-wiecznego węgierskiego dowódcy Kaspara Bekesha, dowódcy węgierskiej piechoty, uczestnika wojen prowadzonych przez Stefana Batorego. W wojskach radzieckich bekesha była używana w mundurach najwyższego personelu dowodzenia od 1926 roku.

„Jego ręka konwulsyjnie sięgnęła do kieszeni spodni jeździeckich oficera”.
I. Kremlow „Bolszewicy”.

bryczesy jeździeckie- spodnie wąskie u góry i szerokie w biodrach. Ich nazwa pochodzi od francuskiego generała Galifeta (1830-1909), pod którego kierunkiem francuscy kawalerzyści otrzymali spodnie o specjalnym kroju. Czerwone bryczesy jeździeckie przyznano żołnierzom Armii Czerwonej, którzy szczególnie wyróżnili się w bitwach podczas rewolucji i wojny domowej.

"Huzar! Jesteś wesoły i beztroski
Zakładasz swojego czerwonego dolmana.
M. Lermontow „Husarz”.

Dolman, lub duloman(słowo węgierskie), - mundur husarski, którego charakterystyczną cechą jest haftowana sznurkiem pierś, a także szwy grzbietowe, rękawy i szyja. W XVII wieku dolman został wprowadzony do wojsk Europy Zachodniej. Dolman pojawił się w armii rosyjskiej w 1741 r. wraz z utworzeniem pułków husarskich. Przez prawie półtora wieku swojego istnienia kilkakrotnie zmieniał krój, liczbę naszywek na piersi (z pięciu do dwudziestu), a także liczbę i kształt guzików. W 1917 r., wraz z likwidacją pułków husarskich, zlikwidowano również noszenie dolmanów.

„Zostaw go: przed świtem, wcześnie,
Wyjmę go pod płaszcz
I umieszczę to na rozdrożu.
A. Puszkin „Kamienny gość”.

Epancha- szeroki długi płaszcz. Uszyli go z lekkiej materii. Epancha była znana w starożytnej Rosji już w XI wieku.

„Zdjęliśmy mundury, zostaliśmy w tej samej koszulce i wyciągnęliśmy miecze”.
A. Puszkin „Córka kapitana”.

Stanik- długa kamizelka, zakładana pod kaftan na koszulę. Pojawił się w XVII wieku i miał rękawy. W drugiej połowie XVII wieku kamizelka przybiera formę długiej kamizelki. Sto lat później, pod wpływem mody angielskiej, stanik zostaje skrócony i zamieniony w krótką kamizelkę.

„W rękawy założono ciepłą kurtkę zimową i pot lał się z niego jak wiadro”.
N. Gogola „Taras Bulba”.

obudowa- stare rosyjskie ubrania, znane od czasów Rusi Kijowskiej. Rodzaj kaftanu podszytego futrem, ozdobiony perłami i koronką. Nosili go na suwaku. Jedna z pierwszych wzmianek o obudowie w literaturze znajduje się w Opowieści o kampanii Igora. Na Ukrainie kożuch nazywano osłonkami.

„Piotr przybył na dwór książęcy, a ona zeszła na niego z baldachimu sług książęcych, cała w czarnym osiołku”.
Kronika, lista Ipatiewa. 1152

Myatel (myatl) - stare jesienne lub zimowe ubrania podróżne, znane w Rosji od XI wieku. Wygląda jak płaszcz przeciwdeszczowy. Z reguły był suknem. Nosili go bogaci mieszczanie księstw kijowskiego, nowogrodzkiego i galicyjskiego. Czarną krepę nosili mnisi i osoby świeckie podczas żałoby. W XVIII wieku cep był nadal używany jako szata zakonna.

„Miesiąc grał na spinkach do mankietów jego jednego rzędu”.

Jeden rząd- stara rosyjska odzież męska i damska, płaszcz przeciwdeszczowy bez podszewki (w jednym rzędzie). Stąd jego nazwa. Noszony na kaftan lub zamek błyskawiczny. Istniał w Rosji przed reformami Piotra.

„Moje słońce jest czerwone! wykrzyknął, chwytając się podłogi w królewskim pokoju...
A. Tołstoj „Srebro Książę”.

okhaben- stare rosyjskie ubrania do XVIII wieku: szerokie, z długimi rękawami, jak jednorzędowe, z długimi zwisającymi rękawami, w pachach których były rozcięcia na dłonie. Dla urody rękawy były wiązane z tyłu. Okhaben miał duży czworokątny kołnierz.

„Co za oszałamiający widok?
Cylinder z tyłu.
Spodnie - piła.
Palmerston jest mocno zapięty.
V. Majakowski „Następny dzień”.

Palmerston - płaszcz o specjalnym kroju, z tyłu dopasowany w talii. Nazwa pochodzi od imienia angielskiego dyplomaty Lorda Palmerstona (1784-1865), który nosił taki płaszcz.

„Książę Ippolit pospiesznie włożył redingote, który w nowy sposób był dłuższy niż jego obcasy”.
L. Tołstoj „Wojna i pokój”.

redingote- odzież wierzchnia np. płaszcz (z angielskiego Riding coat – płaszcz do jazdy konnej). W Anglii do jazdy konnej używano specjalnego kaftana z długim rondem, zapinanego do pasa. W drugiej połowie XVIII wieku ta forma ubioru przeniosła się do Europy i Rosji.

„Jest mały, ma na sobie bluzę z papierowego dywanika, sandały, niebieskie skarpetki”.
Yu Olesha "Wiśniowa pestka".

Bluza- szeroka długa bluza męska z plisą i paskiem. Lew Nikołajewicz Tołstoj nosił taką bluzkę, na jego wzór zaczęli nosić takie koszule. Stąd wzięła się nazwa „bluza”. Moda na bluzy trwała do lat 30. XX wieku.

„Nikołaj Murawiow, który stał obok Kutuzowa, widział, jak niewzruszony spokój ten niski, korpulentny, stary generał w prostym krótkim surducie i szaliku na ramieniu…”
N. Zadonsky „Góry i gwiazdy”.

surdut- dwurzędowa odzież męska. Ten typ długiej marynarki, odcinanej w talii, stał się modny w Anglii pod koniec XVIII wieku, rozpowszechniony w Europie Zachodniej i Rosji jako odzież wierzchnia, a następnie jako garnitur dzienny. Fartuchy były jednolite – wojskowe, resortowe i cywilne.

„Nikita Zotov stała przed nią szczerze i wyprostowana, jak w kościele - uczesana, czysta, w miękkich butach, w ciemnej tkaninie z cienkiej tkaniny”.
A. Tołstoj „Piotr Wielki”.

Feryaz- stare otwarte długie ubrania z długimi rękawami, które istniały w Rosji w XV-XVII wieku. To uroczysty kaftan bez kołnierza. Szyta na podszewce lub na futrze. Przód zapinany był na guziki i długie szlufki. Ozdobili feryaz wszelkiego rodzaju paskami. Posady i drobni kupcy zakładają feryaz bezpośrednio na koszule.

Buty, czapki, torby itp. 5

„Buty, sięgające tuż nad kostkę, były podszyte dużą ilością koronek i tak szerokie, że koronka pasowała do nich jak kwiaty w wazonie”.
Alfred de Vigny „Święty Mar”.

Stopnie- kawaleryjskie wysokie buty z szerokimi oczkami. We Francji w XVII wieku były przedmiotem szczególnego rozmachu. Noszono je opuszczone poniżej kolan, a szerokie dzwony ozdobiono koronką.

„Wszyscy żołnierze mieli szerokie futrzane nauszniki, szare rękawiczki i materiałowe getry zakrywające czubki butów”.
S. Dikovsky „Patrioci”.

Legginsy- overhead bootlegi, który zakrywa nogę od stopy do kolana. Wykonano je ze skóry, zamszu, tkaniny, z zapięciem z boku. W Luwrze znajduje się płaskorzeźba z V wieku p.n.e. przedstawiająca Hermesa, Eurydykę i Orfeusza, na których stopach znajdują się „pierwsze” getry. Nosili je również starożytni Rzymianie. Gladiatorzy nosili getry tylko na prawej nodze, ponieważ lewą chronił nagolennik z brązu.
W XVII-XVIII wieku wprowadzono jednolite mundury. Ubiór żołnierzy stanowił wówczas kaftan (justocor), kamizelka (długa kamizelka), krótkie spodnie – spodnie typu culottes i legginsy. Ale na początku XIX wieku zamiast spodni zaczęto nosić długie pantalony i legginsy. Zaczęto skracać getry. W tej postaci przechowywano ich w cywilnym garniturze oraz w niektórych armiach.

„Człowiek w spluwie, trzymający zakrwawioną chusteczkę do ust, przeszukiwał kurz na drodze, szukając zestrzelonej binokle”.

Stuptuty- tak samo jak getry. Zakrywały nogę od stopy do kolana lub kostki. Noszono je już w połowie lat trzydziestych naszego wieku. Teraz legginsy wracają do mody. Wykonane są z dzianin, często w jasne paski, z ozdobami i haftami. Legginsy sięgające kolan wykonane z twardej skóry nazywane są legginsami.

„Kamery-kamery były jeszcze bardziej eleganckie - w białych legginsach, lakierowanych wysokich butach i z mieczami na starożytnych złotych pasach.
A. Ignatiev „Pięćdziesiąt lat w szeregach”.

Legginsy- obcisłe spodnie ze skóry koźlęcej lub grubego zamszu. Przed założeniem zostały zwilżone wodą i zwilżone. Na początku ubiegłego wieku legginsy były częścią munduru wojskowego niektórych pułków w Rosji. W mundurze przetrwały do ​​1917 roku.

„Jeden z machnowców miał słomianego przewoźnika zdmuchniętego przez wiatr”.
K. Paustovsky „Opowieść o życiu”.

Żeglarz- czapka wykonana ze sztywnej i dużej słomy z płaską koroną i prostym rondem. Pojawił się pod koniec lat 80. XIX wieku i był modny do lat 30. naszego wieku. Słynny francuski chansonnier Maurice Chevalier zawsze występował na łodziach. W latach 90. ubiegłego wieku kobiety nosiły również wodniaki.
Na początku XIX wieku tak zwana „kibitka” była ulubionym kobiecym nakryciem głowy - kapeluszem z małą koroną i rondem w formie dużego daszka. Nazwa pochodzi od podobieństwa kształtu kapelusza do krytego wozu.


„... Auguste Lafarge, jasnowłosy przystojny mężczyzna, który pełnił funkcję głównego urzędnika paryskiego notariusz. Nosił carrick z trzydziestką sześć pelerynek..."
A. Maurois „Trzy Dumy”.

Pod koniec XVIII wieku z Anglii przyszła moda na luźny dwurzędowy płaszcz z kilkoma pelerynami zakrywającymi ramiona. Nosili go zwykle młodzi dandysowie. Dlatego liczba pelerynek zależała od gustu każdego. Kobiety zaczęły nosić carrick około pierwszej dekady XIX wieku.

„Wyjęła kolczyki jachtowe z ogromnej siatki i podając je Nataszy, która promieniała i rumieniła się w swoje urodziny, natychmiast odwróciła się od niej ...”
L. Tołstoj „Wojna i pokój”.

Pod koniec XVIII - na początku XIX wieku weszły w modę wąskie sukienki z cienkich i przezroczystych tkanin bez wewnętrznych kieszeni, w których kobiety zwykle trzymały różne drobiazgi toaletowe. Przyszły torebki. Początkowo noszono je z boku na specjalnym temblaku. Potem zaczęli robić w formie koszy lub torby. Takie torebki nazwano „reticulum” od łacińskiego reticulum (siatka tkana). Jako żart zaczęli nazywać siatkę z francuskiego kpiny - zabawną. Pod tą nazwą torebka weszła do użytku we wszystkich krajach europejskich. Wykonali siatki z jedwabiu, aksamitu, sukna i innych materiałów, ozdobione haftami, aplikacjami.

Szczegóły kostiumu, podkoszulek 6

„Na królu nosi się prosty biały płaszcz, zapinany na prawym ramieniu i na lewym boku dwiema egipskimi agrafami z zielonego złota, w postaci zwiniętych krokodyli – symbol boga Sebaha”.
A. Kuprin „Szulamit”.

Agraf- zapięcie (z francuskiego l "agrafe - zapięcie, haczyk). W starożytności zapięcie w postaci haczyka przymocowanego do pierścienia nazywano strzałką (łac.). Agrafy były wykonane z drogich metali. Wyróżniono bizantyjskie przez wyjątkowy luksus.

„…córka wojewody śmiało podeszła do niego, założyła mu na głowę swój genialny diadem, zawiesiła mu kolczyki na ustach i narzuciła na niego przezroczystą muślinową koszulkę z przegrzebkami haftowanymi złotem.”
N. Gogola „Taras Bulba”.

Szmizetka- wstawka na piersi w sukienkach damskich. Po raz pierwszy pojawił się w XVI wieku w Wenecji, kiedy zaczęto szyć sukienki z bardzo otwartym gorsetem. Z Włoch rozprzestrzenił się do Hiszpanii i Francji. Z drogich tkanin zrobili półkę i bogato ją ozdabili. Na początku lat pięćdziesiątych XIX wieku sukienki damskie szyto z podwójnymi rękawami. Górna wykonana jest z tego samego materiału co stanik, a dolna z dzianiny koszulowej. W eleganckich sukienkach koszulki były koronkowe lub wykonane z drogiego materiału. Na co dzień - z batystu, piki i innych tkanin kremowych lub białych. Czasami wkładka była z wywiniętym kołnierzem.
Innym znaczeniem koszulki jest kurtka damska, bluzka.

Skromny. W starożytnym Rzymie kobiety nosiły kilka tunik. Sposób zakładania jednocześnie górnego i dolnego stroju zachował się do końca XVIII wieku. W XVII wieku strój wierzchni - skromny (skromny, po francusku skromny) był zawsze szyty z kołyszącą się spódnicą z grubej, ciężkiej, haftowanej złotej i srebrnej tkaniny. Był drapowany po bokach, zapinany na agrafki lub kokardki. Spódnica miała tren, którego długość, podobnie jak w średniowieczu, była ściśle regulowana. (Pociąg królowej - 11 łokci, księżniczki - 5 łokci, księżne - 3 łokcie. Łokieć to w przybliżeniu 38-46 centymetrów.)

Freepon(la friponne, z francuskiego - oszukać, podstępny). Dół sukienki. Uszyto ją z lekkiej tkaniny w innym kolorze, nie mniej kosztownej niż na górnej sukience. Wykończona falbankami, wiązaniami i koronką. Najmodniejsze było wykończenie z czarnej koronki. Nazwy skromne i fripon były używane dopiero w XVII wieku.

„Jego ryciny były tak szerokie i tak bogato zdobione koronką, że miecz szlachcica wydawał się nie na miejscu na ich tle”.
A. i S. Golon "Angelica".

Jedną z ciekawostek mody męskiej w XVII wieku były (ryciny). Ta osobliwa spódnico-spodnia była masywną częścią garderoby wykonaną z szeregu podłużnych aksamitnych lub jedwabnych pasków haftowanych złotem lub srebrem. Paski zostały naszyte na podszewkę (dwie szerokie nogawki) w innym kolorze. Czasami zamiast pasków spódnica była pikowana plisami. Dół zakończony frędzlami z tasiemek w postaci pętelek ułożonych jedna na drugiej lub falbanką lub haftowaną lamówką. Po bokach regrawery ozdobiono pękami wstążek - najmodniejszej ozdoby XVII wieku. Wszystko to zostało założone na górne spodnie (o-de-chaise) tak, aby widoczne były ich koronkowe falbanki (kanon). Znanych jest kilka rodzajów regrawerów. W Hiszpanii mieli wyraźną sylwetkę - na dole naszyto kilka równych pasków koronki. Rengraves pojawiły się w Anglii w 1660 roku i były dłuższe niż we Francji, gdzie były noszone od 1652 roku.
Kim jest autor tak niespotykanego stroju? Niektórzy przypisują to ambasadorowi Holandii w Paryżu Reingrafowi von Salm-Neville, który rzekomo zaskoczył Paryż taką toaletą. Ale F. Bush w książce „Historia kostiumów” pisze, że Salm-Neville niewiele zrobił w kwestii mody i uważa Edwarda Palatine'a, znanego wówczas ze swoich dziwactw i ekstrawaganckich toalet, obfitości wstążek i koronek, za możliwe twórca regraweru.
Moda na regrafy nawiązywała do panującego wówczas stylu barokowego i trwała do lat siedemdziesiątych.

Strój narodowy niektórych narodów żyjących w Rosji

Tradycyjne stroje Kirgizów 7

„Włożyła prostą sukienkę, ale nad nią wyhaftowano misterne wzory beldemchi, jej ręce były ozdobione niedrogimi bransoletkami i pierścionkami oraz turkusowymi kolczykami w uszach”.
K. Kaimov „Ataj”.

Beldemczi- część kobiecego kirgiskiego stroju narodowego w postaci rozpiętej spódnicy na szerokim pasie. Takie spódnice były noszone od czasów starożytnych w wielu krajach azjatyckich. Odzież w formie otwartej spódnicy znana jest również na Ukrainie, Mołdawii i krajach bałtyckich. W Kirgistanie kobiety zaczęły nosić beldemchi na sukience lub szacie po urodzeniu pierwszego dziecka. W warunkach koczowniczego życia takie ubrania nie krępowały ruchów i chroniły przed zimnem. Znanych jest kilka rodzajów beldemchi: kołysząca się spódnica - mocno zebrana, uszyta z trzech lub czterech ściętych kawałków czarnego aksamitu. Jego krawędzie zbiegały się z przodu. Spódnica została ozdobiona jedwabnym haftem. Innym typem jest marszczona spódnica wykonana z kolorowego aksamitu lub jasnego pół-jedwabnego materiału. Przód spódnicy nie zbiegał się o 15 centymetrów. Brzegi pokryto pasami futra wydry, kuny i skóry jagnięcej. Były spódnice z owczej skóry. Takie spódnice nosiły kobiety z grupy Ichkilik w Kirgistanie, a także w regionie Jirgatel w Tadżykistanie oraz w regionie Andijan w Uzbekistanie.

"... chusta jest opuszczona na ramionach, na nogach ichigi i kaushi."
K. Bajalinow „Azhar”.

ichigi- miękkie lekkie botki męskie i damskie. Ukazuje się wśród większości ludów Azji Środkowej, a także wśród Tatarów i rosyjskiej ludności Syberii. Nosili ichigi z gumowymi kaloszami, a dawniej nosili skórzane kalosze (kaushi, kavushi, kebis).

„Przede wszystkim, niedbale zawieszony po lewej stronie siodła, w białej czapce obszytej czarnym aksamitem, w białym filcowym kementai, obszyty aksamitem, obnosił się Tyulkubek.
K. Dżantoszew „Kanybek”.

Kementai- szeroka filcowa szata. Są to ubrania głównie pasterzy: chronią przed zimnem i deszczem. W XIX wieku bogato zdobione białe kementai nosili zamożni Kirgizi.

„Nasz świat został stworzony dla bogatych i potężnych. Dla biednych i słabych jest ciasno, jak charik z surowej skóry ... ”

Charyki- rodzaj botków z grubą podeszwą, która została skrojona szerzej i dłuższa niż stopa, a następnie zagięta i zszyta. Bootleg (kong) został wycięty osobno.

„Tutaj czterdzieści dwie strzały,
Czterdzieści dwie strzały tam,
Wlatują w czapki strzelców,
Odetnij frędzle z czapek,
Bez uderzania w samych strzelców.
Z kirgiskiego epickiego Manasa.

Czapka- to starożytne kirgiskie nakrycie głowy jest nadal bardzo popularne w Kirgistanie. W XIX wieku produkcja czapek była zajęciem kobiet, a mężczyźni je sprzedawali. Do wykonania czapki klient wręczał całe runo młodego baranka, a runo brano jako zapłatę.
Czapki szyto z czterech klinów, rozszerzających się ku dołowi. Po bokach nie zostały wszyte koturny, co pozwala podnosić lub opuszczać rondo, chroniąc oczy przed jasnym słońcem. Góra została ozdobiona chwostem.
Czapki kirgiskie były zróżnicowane pod względem kroju. Czapki szlacheckie miały wysoką koronę, brzegi czapki obszyto czarnym aksamitem. Biedni Kirgizi zwykli przycinać swoje nakrycia głowy atłasem, a czapki dziecięce ozdobiono czerwonym aksamitem lub czerwonym suknem.
Coś w rodzaju czapki - ach kolpay - było bez dzielonych pól. Czapki filcowe noszą również inne ludy Azji Środkowej. Jego pojawienie się w Azji Środkowej sięga XIII wieku.

„Zura zrzuciła kurmo i podwinęła rękawy sukienki, jest zajęta przy płonącym palenisku”.
K. Kaimov „Ataj”.

Curmo- kurtka bez rękawów, dopasowana, wydłużona, czasem z krótkim rękawem i stójką. Stało się powszechne w całym Kirgistanie, ma kilka nazw i małe różnice - camisole (kamzur, kemzir), bardziej powszechne - chiptama.

„… powoli opadł na zad, siedział tak w futrze i ściągniętym malachaju, opierając plecy o ścianę i gorzko łkając”.
Ch.Ajtmatowa „Stacja Burzowa”.

Malachaj- specjalny rodzaj nakrycia głowy, którego cechą wyróżniającą jest długa tylna płyta schodząca na plecy, połączona z wydłużonymi słuchawkami. Wykonano go z futra lisa, rzadziej z futra młodego barana lub jelenia, a wierzch pokryto płótnem.
Malachaja nazywano też szerokim kaftanem bez pasa.

„...potem wrócił, założył swojego nowego chepkena, zdjął kamczę ze ściany i...”
Ch.Ajtmatow „Randka z synem”.

Chepken- wierzchnia pikowana odzież męska np. szlafrok. Na północy Kirgistanu uszyto ją na ciepłej podszewce io głębokim zapachu. Wysoko cenione były rzemieślniczki, które robiły chepkeny. W dzisiejszych czasach takie ubrania noszą osoby starsze.

„Tebetey o białym futrze leżał za nim na trawie, a on po prostu siedział w czarnej czapce z materiału”.
T. Kasymbekov „Złamany miecz”.

Tebetey- powszechne zimowe nakrycie głowy, nieodzowna część męskiego kirgiskiego stroju narodowego. Ma płaską, czteroklinową koronę i jest zwykle szyta z aksamitu lub sukna, najczęściej obszytego futrem lisa lub kuny, a w rejonach Tien Shan z czarnego futra jagnięcego.
Kyzyl tebetei - czerwona czapka. Noszono go na głowie podczas wznoszenia chanatu. W przeszłości istniał zwyczaj: jeśli posłańca wysyłały władze, to jego „wizytówką” był prezentowany im tetetei. Zwyczaj tak się zakorzenił, że w pierwszych latach po rewolucji posłaniec przywiózł ze sobą tebetei.

"Rzuć jej swojego chapana, dam ci drugiego jedwabiu."
V. Yan „Czyngis-chan”.

Chapan- długie ubrania męskie i damskie np. szlafrok. Uznano za nieprzyzwoite opuszczenie domu bez chapana. Szyją chapana na watolinie lub wełnie wielbłądziej z bawełnianą podszewką. W dawnych czasach podszewka była matowa - tania biała lub drukowana tkanina bawełniana. Z góry chapan pokryty był aksamitem, suknem, aksamitem. Obecnie czapany noszą tylko osoby starsze.
Istnieje kilka wariantów tej odzieży, spowodowanych różnicami etnicznymi: naigut chapan - szeroka szata w kształcie tuniki, rękawy z wszytym pod kątem prostym klinem, kaptama chapan - luźny krój, wszyte rękawy z zaokrąglonym pachami i prostym i wąski chapan z bocznymi rozcięciami. Rąbek i rękaw są zwykle osłonięte sznurkiem.

„Ma na nogach chocois z surowej skóry… Dobry Boże, zużyty, krzywy chocois!”
T. Kasymbekov „Złamany miecz”.

Chocoi- pończochy do butów wykonane z surowej skóry. Wykonany z jednego kawałka. Górna część chocoi sięgała kolan lub nieco niżej i nie była wszyta do końca, więc chocoi były zapinane przy kostkach skórzanymi paskami. Wcześniej nosili je pasterze i pasterze. Teraz te buty nie są noszone. Orus chokoi - filcowe buty. Szyto je z filcu (filc filcowy), czasami obszyte skórą dla wzmocnienia.

„Pospiesznie wstała z miejsca, po drodze wyciągnęła z kieszeni cholpę, odrzuciła ją i brzęcząc srebrnymi monetami opuściła jurtę”.
A. Tokombaev „Zranione serce”.

Cholpu- ozdoba na warkocze z zawieszek - srebrne monety przymocowane do trójkątnej srebrnej blaszki. Zdobienie to nosiły kobiety, zwłaszcza te, które mieszkały w okolicach jeziora Issyk-Kul, w dolinie Chui oraz w Tien Shan. Cholpa jest teraz rzadko noszony.

„Zabrano mnie do białej jurty. W pierwszej części, w której się zatrzymałam, na jedwabnych i pluszowych poduszkach... ważna była tęga kobieta w dużym jedwabnym pociągu.
M. Elebaev „Długa droga”.

Eleczek- nakrycie głowy damskie w formie turbanu. W swojej pełnej formie składa się z trzech części: na głowę zakładano czapkę z warkoczem, nad nią mały prostokątny kawałek materiału zakrywający szyję i wszyty pod brodą; na dodatek turban zrobiony z istoty białej.
W różnych grupach plemiennych Kirgistanu kobiecy turban przybierał różne formy – od prostego krętego po skomplikowane konstrukcje, przypominające nieco rosyjskie rogate kiku.
W Kirgistanie turban stał się powszechny.
Nazywano ją kaleką, ale wśród południowych i północnych Kirgizów - elechek. Ta sama nazwa była używana przez niektóre grupy Kazachów. Po raz pierwszy elechek nosiła młoda kobieta, wysyłając ją do domu męża, podkreślając w ten sposób jej przejście do innej grupy wiekowej. Życzenie ślubne dla młodej kobiety mówiło: „Niech twój biały elechek nie spadnie ci z głowy”. Było to życzenie długiego szczęścia rodzinnego. Elechek był noszony zimą i latem, bez niego nie było zwyczaju opuszczać jurty nawet po wodę. Dopiero po rewolucji przestali nosić elechek i zastąpili go chustą.

Tradycyjne gruzińskie stroje 8

„Książę był bardzo ozdobiony arabskim kaftanem i brokatową kabą w kolorze tygrysa”.

Kaba- długa odzież męska noszona we wschodniej, częściowo południowej Gruzji w XI-XII wieku przez szlachetnych panów feudalnych i dworzan. Osobliwością kaby są długie, prawie do podłogi rękawy, wszyte. Te rękawy są ozdobne, zostały zarzucone z tyłu. Wierzch kaby wzdłuż rozcięcia na piersi, a także kołnierz i rękawy były obszyte czarną jedwabną koronką, spod której wystawała jasnoniebieska lamówka. Na przestrzeni wieków styl kabiny uległ zmianie. W późniejszych czasach kabu było krótsze, poniżej kolan - z jedwabiu, sukna, płótna, skóry. Nosiła kaba już nie tylko po to, by wiedzieć. Samica kaba - arkhaluk - była na podłodze.

„Policjant przyprowadził na plac młodego mężczyznę w czarnym czerkieskim płaszczu, dokładnie go przeszukał i odsunął się na bok”.
K. Lordkipanidze. Historia Goriego.

czerkieski (czuhwa) - odzież wierzchnia dla mężczyzn narodów Kaukazu. Rodzaj otwartego kaftana w pasie, z marszczeniami i wycięciem na piersi, tak aby widać było beszmet (arkhaluk, volgach). Zapięcie na rzep. Na piersi znajdują się kieszenie na gazyry, w których przechowywano proch strzelniczy. Rękawy są szerokie i długie. Noszone są zakrzywione, ale podczas tańców wypuszczane są na pełną długość.
Z biegiem czasu gazyry straciły na znaczeniu, stały się czysto dekoracyjne. Wykonano je z drogiego drewna, kości, ozdobiono złotem i srebrem. Obowiązkowym dodatkiem Czerkiesa jest sztylet, a także wąski skórzany pasek z nakładanymi płytkami i srebrnymi zawieszkami.
Czerkiesi szyli się z miejscowego sukna, szczególnie cenione były sukna z koziego puchu. W drugiej połowie XIX wieku zaczęto szyć Czerkiesów z importowanego materiału fabrycznego. Najczęściej spotykane są czarne, brązowe, szare czerkieski. Najdrożsi i najbardziej eleganccy byli i są uważani za białych Czerkiesów. Do 1917 r. płaszcz czerkieski był mundurem niektórych oddziałów wojskowych. Podczas I wojny światowej zamiast czerkieskich i beszmetów wprowadzono nowy rodzaj odzieży - Becherahovka (od nazwiska krawca, który ją wymyślił). Ten zapisany materiał. Becherahovka miała zamkniętą skrzynię z kołnierzem, a zamiast gazyrów były zwykłe kieszenie. Koszulę przepasali kaukaskim paskiem. Później nazwano ją koszulą kaukaską. Był bardzo popularny w latach 20. i 30. XX wieku.

„W pobliżu tego napisu wyrzeźbiono postać młodzieńca bez brody, ubranego w gruzińską czochę”.
K. Gamsachurdia. „Ręka wielkiego mistrza”.

Chokha (Cicho)- ubrania klasztorne w starożytnej Gruzji. Następnie męskie stroje narodowe. Był rozpowszechniany w całej Gruzji i miał wiele wariantów. Są to ubrania huśtające w pasie, różnej długości, zakładane na arkhaluk (beszmet). Chokha ma lufę mocno nachyloną do tyłu. Boczny szew został podkreślony warkoczem lub sutaszem. Kieszenie na gazyry zostały naszyte z przodu lekko ukośnie. Za odpinanym tyłem znajdowały się najmniejsze fałdy bajtowe lub zespoły. Idąc do pracy, przednie piętra chokhi zostały wyrzucone za plecy pod pas. Wąski rękaw nie był szyty na około pięć palców. Między bocznymi panelami a klinami fałd pozostawiono otwór, który pokrywał się z kieszenią archaluka.

„Suknie wisiały w połowie… jej muślinowe narzuty, leczaki, koszulki kąpielowe, sukienki do jazdy konnej”.
K. Gamsachurdia. „Dawid Budowniczy”

Lechaki- Pokrowiec z lekkiej tkaniny. Początkowo miał kształt nieregularnego trójkąta. Krawędzie leczaków pokryto koronką, pozostawiając bez nich tylko wydłużony koniec. Lechaki starsze kobiety i żałobne były bez koronkowych wykończeń. Nowoczesne narzuty mają kwadratowy kształt.

„George interesował się shadyshi w kolorze bażanta”.
K. Gamsachurdia. „Ręka wielkiego mistrza”.

Sheidishi- długie spodnie damskie, które w dawnych czasach nosiło się pod sukienką w Kakheti, Kartli, Imereti i innych miejscach. Szyto je z jedwabiu w różnych kolorach, ale preferowały wszelkiego rodzaju odcienie szkarłatu. Szejdy, widoczne spod sukni, były bogato haftowane jedwabną lub złotą nicią z kwiatowymi ornamentami przedstawiającymi zwierzęta. Dolny brzeg obszyto złotym lub srebrnym warkoczem.

"...dziewczyna założyła elegancką pelerynę - katibi, haftowaną wzdłuż i w poprzek kolorowymi jedwabnymi nićmi."
K. Lordkipanidze. „Tsogowie”.

katibi- antyczna odzież wierzchnia do kolan dla kobiet wykonana z aksamitu w różnych kolorach, podszyta futrem lub jedwabiem i obszyta futrem na brzegach. Głównymi zdobieniami są długie rękawy, które nie są przyszyte prawie na całej długości oraz ozdobne stożkowe guziki wykonane z metalu lub pokryte niebieską emalią. Przód i tył obszyte były odcięciami.
Katibi nazywana jest również szykowną kurtką bez rękawów.

1 Muller N. Barezh, stamed, canifas // Science and Life, nr 5, 1974. Pp. 140-141.
2 Muller N. Adrienne, Berta i Epanechka // Science and Life, nr 4, 1975. Pp. 154-156.
3 Muller N. Apash, almaviva, surdut ... // Science and Life, nr 10, 1976. Pp. 131.
4 Muller N. Bekesha, dolman, surdut... // Science and Life, nr 8, 1977. Pp. 148-149.
5 Muller N. Getry, legginsy, carrick // Science and Life, nr 2, 1985. Pp. 142-143.
6 Muller N. Agraf, rengraves, skromny, fripon // Science and Life, nr 10, 1985. Pp. 129-130.
7 Muller N. Beldemchi... Kementai... Elechek... // Nauka i życie, nr 3, 1982. Pp. 137-139.
8 Muller N. Kaba, Lechaks, czerkieski, Chokha // Science and Life, nr 3, 1989. s. 92-93.