Kokie drabužiai buvo dėvimi senais laikais Rusijoje. Senovės Rusija: drabužiai ir skrybėlės

Rusijoje jie sakė: „Vaikinas ir valstietis vis dar turi tą pačią skrybėlę; o mergina paprastais plaukais, žmona apdengta “(iš V.I. Dal žodyno). Nuo seniausių laikų visos moteriškos kepurės buvo skirstomos į mergaitiškas ir ištekėjusias moteris.

Tvarsčiai ir juostelės

Iki santuokos galvos apdangalas nedengė savininkės vainiko, palikdamas atvirus plaukus. Nuo vaikystės mergaitės ant galvų nešiojo paprastas juosteles iš audinio.

Užaugusi mergina gavo tvarstis (tvarsliava), vadinama kai kuriose vietose nudžiūvusiu, kuris apglėbė kaktą ir galvos gale sutvirtintas mazgu. Šis tvarstis buvo gaminamas iš šilko juostelės, beržo žievės, o turtingose ​​šeimose iš Bizantijos brokato. Jis buvo papuoštas siuvinėjimais, karoliukais, stiklo karoliukais, auksu ir brangakmeniais.

Caro Aleksejaus Michailovičiaus dukters Anos turto surašyme minimas „perlais išbarstytas tvarsliava“. Kartais priekinė tvarsčio dalis turėjo specialų papuošimą raštuoto mazgo ar figūros pavidalu ir buvo vadinama kakta (kakliu).

Corolla

Kitas mergaičių galvos apdangalo tipas buvo karūna (vainikas), kilęs iš vainiko, sudaryto iš pievų gėlių, ir, remiantis protėvių įsitikinimais, buvo talismanas nuo piktųjų dvasių. Karūnėlė buvo pagaminta iš plonos (apie 1 mm) metalinės juostelės, kurios plotis ne didesnis kaip 2,5 cm, jai gaminti naudotas sidabras ir bronza. Savo forma karūna priminė tvarstį, tik skirtumas tas, kad galuose meistras padarė kabliukus nėriniams ar kaspinui, kuris buvo užrišamas pakaušyje. Dažnai vainikas buvo padengtas kokiu nors raštu su dantukais viršuje. Mergaitės karūną, nusagstytą perlais išilgai skruostų, mergina nešiojo per didelę šventę ar vestuves, o tada jau buvo vadinamas sutanu. Toks galvos apdangalas puošė Petro I žmonos imperatorienės Evdokios Lopukhinos galvą vestuvėse – „karūna su akmenimis ir perlais“.

Žieminė kepurė

Žiemą merginos užsidengdavo galvas kepure vadinama koloninis. Iš po jo ant nugaros iškrito pynė, į kurią buvo įausta raudona juosta.

A. P. Riabuškinas. Boyarishna XVII a Ant mergaitės galvos yra stulpelis

Santuoka ir galvos apdangalai

Po vedybų moters suknelė kardinaliai pasikeitė, nes jos grožis dabar priklausė tik vyrui. Pas rusus apsilankę užsieniečiai paliko tokio vestuvių papročio aprašymą: per šventę jaunikis savo išrinktajai ant galvos užmetė skarą ir taip tapo jos vyru.

M. Šibanovas. Vestuvių sutarties šventė. Fragmentas

Šalikas arba šalikas

Vienas iš seniausių moterų galvos apdangalų yra šalikas - ubrus. Skirtinguose Rusijos regionuose jis gavo skirtingus pavadinimus: rankšluostis, musė, bastas, apatinis plotis, šydas ir kt. Ubrus sudarė plonas iki 2 m ilgio ir 40-50 cm pločio stačiakampis audinys, vienas jo galas buvo papuoštas siuvinėjimais, šilko, aukso, sidabro siuvinėjimais ir pakabintas ant peties, o kitas buvo surištas aplink galvą ir nupjauta po smakru. X-XI amžiuje. ant ubrus buvo padėtas papuošalų rinkinys, susidedantis iš kabančių žiedų ir įvairių papuošalų.

Šalikų rišimo būdai

Vėliau ubrus įgavo trikampę formą, tada abu galai buvo nukapoti po smakru arba surišti ant galvos gražiu mazgu, tam reikėjo ypatingo įgūdžių. Šaliko galai nusileido iki pečių ir nugaros, taip pat buvo gausiai išsiuvinėti. Mada nešioti skareles, rišant mazgą po smakru, į Rusiją atėjo tik XVIII–XIX a. is vokietijos, pries tai skara apsivijo kaklą, o mazgas aukštai viršugalvyje, lyg dantis skaudėtų. Šis metodas buvo vadinamas „galva“. Moteriškos skarelės išraiškingumas, kaip jis rašė XVIII a. vienas iš šiuolaikinių, tarnavo moterų veidui „suteikti daugiau spalvų ir išaukštinti grožį“.

K. E. Makovskis. Žemyn koridoriuje. 1890-ieji

Kaip paslėpti plaukus?

Darbo dienomis kurdama galvos apdangalą moteris apsivilko baravykas arba karys(volosnik), kuris buvo nedidelis tinklinis kepurėlis iš plono audinio, jį sudarė dugnas ir juostelė su raišteliu aplink galvą, kuria dangtelis buvo tvirtai surištas gale. Povoinikas buvo dekoruotas perlais, akmenimis, prisiūtas kaktos srityje, ši juostelė buvo saugoma ir perduodama iš motinos dukrai, pakeista naujam galvos apdangalui.

Pagrindinė kario užduotis buvo paslėpti moters plaukus nuo kitų, tačiau daugelis buvo uolūs, traukdami juos kartu, kad negalėtų mirksėti. Ant povoiniko moteris užsidėjo skarelę ar kepurę. Nuo XVIII a Kariai pradeda keistis ir įgauna kepurės formą, kuri kartais buvo dėvima ant ubrus, tai daugiausia priklausė nuo to ar kito objekto turtingumo ir grožio. Galvos apdangalai, kaklaskarės, drabužiai buvo traktuojami su nerimu.

I. P. Argunovas. Nežinomos valstietės portretas kokoshnike

Ištekėjusių moterų kepurės

Po vedybų, kartu su ubru ir kariu, moteris gavo kiku (kichka).

Istorikas I. E. Zabelinas ją pavadino „santuokos vainiku“, nes. šis galvos apdangalas buvo tik vyro žmonų privilegija. Senojoje rusų kalboje viena iš žodžio kika reikšmių yra „tai, kas dengia plaukus“. Kiku buvo galima atpažinti iš karto iš mentės ar ragų, iškilusių virš kaktos. Ragai buvo siejami su tikėjimu apsaugine jėga, būtent jie moterį lygino su karve – mūsų protėviams šventu gyvūnu. Saugoti jauną moterį, jos vaiką yra pagrindinė raguoto kikio idėja, kita reikšmė buvo vaisingumas, dauginimasis.

Mergaitės galvos apdangalas – tvarstis. Nižnij Novgorodo provincija. 19-tas amžius

Kiku buvo dėvėtas ant kario, jį sudarė lankelis, atviras gale, aptrauktas audiniu. Lankas buvo pusmėnulio arba pasagos formos. Kiki ragų aukštis galėjo siekti 30 cm, jie buvo gaminami iš medžio arba sandariai susuktos drobės. Brangaus audinio ar kailio nugarinė dalis buvo vadinama slapuku, ją papuošė ypač elegantiškai, nes būtent jis pakeitė moters pamestą pynę. Čia buvo dedamas turtingas siuvinėjimas arba platus dekoratyvinis pakabukas su ilgomis lentelių grandinėmis. Ant kiku buvo pritvirtintas užvalkalas-paklodė, vadinama šarka, vėliau ji suteiks pavadinimą šiam kompoziciniam galvos apdangalui. Su tokiu drabužiu moteris turėtų vaikščioti aukštai iškėlusi galvą, gražiu ir minkštu žingsniu, iš kurio kilo posakis „pasigirti“, t.y. pakilti aukščiau kitų žmonių.

Slaviška suknelė. Kikio su dekoracijomis prototipas

Savotiškas kiki buvo kunigaikščių ir karališkosios šeimos asmenims koruna. Jis išsiskyrė savo forma – karūna, gausiai dekoruota, po kuria buvo nešiojamas ubrus. Prie suknelės buvo pridėtos ančiukai, kaktoje perliniai nėriniai, koltai, kurių vidų įdėjo „aromatuose“ permirkusių audinių gabalėlius, t.y. dvasios.

Kokošnikas

Kitas mūsų prosenelių galvos apdangalas buvo kokoshnik(iš senosios slavų kalbos kokosh - vištiena, višta, gaidys). Išskirtinis kokoshniko bruožas buvo ketera - jo priekinė dalis. Ant kieto pagrindo buvo padaryta ketera, pakelta aukštai virš kaktos, už kokoshniko pritvirtinta juostelėmis. Jis buvo suvyniotas į audinį. Vėliau kokoshnikus nešios ir netekėjusios merginos, jų viršus liks atviras. Aukšti ir plokšti, padengti audiniu arba, turtingiesiems, oda, kokoshnikai buvo dekoruoti metaliniais siūlais, perlais, karoliukais, stiklo karoliukais. Prie kokoshniko buvo pritvirtintas užvalkalas iš brangaus raštuoto audinio, ant jo buvo uždėtas šydas arba trikampiu perlenktas skara. Tarp paprastų žmonių kokoshnikas atsirado apie XVI–XVII a., pakeisdamas kiku. Dvasininkai kovojo prieš „raguotus“, draudė joje eiti į bažnyčią ir sveikino pakeitimą „saugesniu“ galvos apdangalu.

Moters galvą puošia kika ir skara

Skrybėlės

Nuo XVI amžiaus pabaigos pavasario-rudens laikotarpiu moterys, palikdamos „prie žmonių“, ant ubrus užsideda kepurę. „Jie dėvi kepures iš balto veltinio, panašias į tas, kurias dėvi vyskupas ir abatai eidami, tik yra tamsiai mėlynos arba juodos spalvos“, – liudijo caro Boriso Godunovo svetimšalių asmens sargybinių kapitonas Jacques'as Margeret.

Moteriškas siuvinėtas šalikas. Šiaurė. 19-tas amžius

Kailinės kepurės

Žiemą jie dėvėjo aksomines skrybėles, puoštas kailiu. Skrybėlių viršus buvo iš klijuoto popieriaus ar audinio, buvo apvalios, kūgio arba cilindro formos ir skyrėsi nuo vyriškos puošyba – siuvimu, perlais, akmenimis. Kadangi kepurės buvo aukštos, į vidų buvo įdėtas šviesus kailis, kad būtų šilta, arba satino kamšalas. Su skrybėlėmis elgiamasi atsargiai, žinoma, kad pasibaigus sezonui caro dukros privalėjo „perduoti“ savo žieminius drabužius saugojimui į Magistro kamarą, kur buvo uždėtos ant kaladėlių ir uždengtos apdangalais. Ant kepurių buvo nešiojami skirtingi kailiai – bebras, lapė, sabalas, kiškis ir voverė buvo laikomi „mergaičių kailiu“. Kaip ir vyriškos, taip ir moteriškos kepurės buvo vadinamos „gerkle“ ir buvo dėvimos keliais sluoksniais.

Anglų diplomatas Gilesas Fletcheris, būdamas ambasadoriumi Rusijoje nuo 1588 m., paliko tokį liudijimą: „Kilmingos moterys ant galvos nešioja taftos tvarstį, o ant jo balta kepurė, vadinama naurus. Ant šios kepurės jie užsidėjo skrybėlę iš auksinio brokato, vadinamą Zemstvo kepure, sodriu kailio apvadu, su perlais ir akmenimis, bet pastaruoju metu nustojo žeminti kepures perlais, nes klerkų ir pirklių žmonos. pradėjo juos mėgdžioti.

Kokošnikas. Nižnij Novgorodo provincija. 19-tas amžius

Kaptur - žieminė kepurė

„Domostroy“ skyriuje „Kaip kirpti kiekvieną suknelę ir prižiūrėti likučius bei papuošimus“ randame dar vieną žieminių moteriškų galvos apdangalų tipą: „Buitiniam naudojimui, jei atsitiktų nusikirpti suknelę sau, ar jūsų žmona, vaikai, ar žmonės,<…>arba letnik, arba kaptur, arba kepurė,<…>o pats valdovas atrodo ir yra nuovokus; išsaugo likučių likučius ... "

Kapturas buvo tolimas gaubto giminaitis ir buvo populiarus tarp našlių. Jis saugojo galvą nuo šalčio, nes. savo forma buvo kailinis cilindras, dengiantis ne tik galvą, bet ir prigludęs prie abiejų veido pusių. Kapturas buvo siuvamas iš bebro kailio, o skurdesnėse šeimose naudota avikailis. Ant gaubto moterys užsideda specialų dangtelį arba tvarstį. Nežinomas XVIII amžiaus pirmosios pusės menininkas. vaizdavo Petro I motiną - Nataliją Kirillovną Naryshkiną tokiu galvos apdangalu, kuris byloja apie gaudynių populiarumą tarp bajorų klasės moterų.

Senoviniai galvos apdangalai – mergaitiški kokošnikai, moteriški kokošnikai

Trys

Iš vyrų moterys priėmė kitą galvos apdangalą, kuris buvo minėtas aukščiau - triuh. Skirtingai nei captur, triukho viršus buvo dengiamas ne kailiu, o audiniu, o kaktos dalis buvo apipjaustyta sabalu ir papuošta perlais ar nėriniais.

Nuo slavų iki Petro I mūsų protėvių šukuosenos ir galvos apdangalai patyrė nedidelių pokyčių. Jų pagrindas buvo kepurė ir šalikas. Tačiau jau tais laikais žmonės suprato, kad galvos apdangalas – savotiška vizitinė kortelė, galinti daug pasakyti apie jo savininką.

Publikacijos skiltyje Tradicijos

Labiausiai neįprasti rusų žmonų galvos apdangalai

Senovėje galvos apdangalas buvo reikšmingiausias ir elegantiškiausias moteriško kostiumo elementas. Jis galėjo daug pasakyti apie savo šeimininką – apie jos amžių, šeimyninę ir socialinę padėtį ir net apie tai, ar ji turėjo vaikų. Apie neįprastiausius Rusijos moterų galvos apdangalus – Kultura.RF portalo medžiagoje.

Moteriškas šventinis kostiumas. Nižnij Novgorodo provincija. Nuotrauka: narodko.ru

Kokošnikas. Nuotrauka: lebrecht.com

Moteriškas šventinis kostiumas. Briansko provincija. Nuotrauka: glebushkin.ru

Rusijoje merginos dėvėjo gana paprastas tvarsčius ir vainikus (karūnas), palikdamos karūną ir pynę atvirą. Vestuvių dieną mergaitės pynė buvo atsukta ir padėta aplink galvą, tai yra „susukta“. Iš šios apeigos gimė posakis „apsivyniok mergaitę“, tai yra, sutuok ją su savimi. Galvos dengimo tradicija rėmėsi senovės idėja, kad plaukai sugeria neigiamą energiją. Tačiau mergina galėjo rizikuoti, parodydama dalgį potencialiems piršliams, tačiau plikaplaukė žmona atnešė gėdą ir nelaimę visai šeimai. „Kaip moters“ klojami plaukai buvo uždengti pakaušyje sutraukiama kepuraite – kario ar kirpėjos. Iš viršaus jie užsidėjo galvos apdangalą, kuris, skirtingai nei mergaitė, buvo sudėtingo dizaino. Vidutiniškai toks galvos apdangalas susidėjo iš keturių iki dešimties nuimamų dalių.

Rusijos pietų galvos apdangalai

Siena tarp Didžiosios Rusijos šiaurės ir pietų ėjo per šiuolaikinio Maskvos srities teritoriją. Etnografai Vladimirą ir Tverą priskiria šiaurės Rusijai, o Tulą ir Riazanę – pietų Rusijai. Pati Maskva buvo paveikta abiejų regionų kultūrinių tradicijų.

Pietinių regionų moteriškas valstiečių kostiumas iš esmės skyrėsi nuo šiaurinio. Žemės ūkio pietūs buvo konservatyvesni. Valstiečiai čia apskritai gyveno skurdžiau nei Rusijos šiaurėje, kur vyko aktyvi prekyba su užsienio pirkliais. Iki XX amžiaus pradžios pietiniuose Rusijos kaimuose dėvėjo seniausią rusiško kostiumo tipą - languotą ponevą (diržuotą aprangą kaip sijoną) ir ilgus marškinius, kurių dekoruotas kraštas žvelgė iš po ponevos. Siluetu Pietų Rusijos apranga priminė statinę, prie jos buvo derinamos šarkos ir kički - galvos apdangalai, kurie išsiskyrė stilių įvairove ir dizaino sudėtingumu.

Kika ragavo

Raguota kička - Riazanės provincijos Michailovskio rajono Bogoslovščinos rajono valstiečių galvos apdangalas. XIX pabaiga – XX amžiaus pradžia. Nuotrauka: Riazanės istorijos ir architektūros muziejus-rezervatas.

Valstietė Riazanės provincijoje raguota kička. Nuotrauka: Rusijos etnografijos muziejaus (REM) fondas.

Žodis „kika“ kilęs iš senosios slavų kalbos „kyka“ – „plaukai“. Tai vienas seniausių galvos apdangalų, menančių moterų pagonių dievybių atvaizdus. Slavų nuomone, ragai buvo vaisingumo simbolis, todėl juos galėjo nešioti tik „ištekėjusi moteris“. Daugumoje regionų moteris gavo teisę nešioti raguotą kiku po pirmojo vaiko gimimo. Kiku užsideda ir darbo dienomis, ir švenčių dienomis. Kad išlaikytų masyvų galvos apdangalą (ragai galėjo siekti 20–30 centimetrų aukščio), moteris turėjo aukštai pakelti galvą. Ir taip atsirado žodis „girtis“ – vaikščioti pakėlus nosį.

Dvasininkai aktyviai kovojo su pagoniška atributika: moterims buvo draudžiama lankytis bažnyčioje raguotais spyriais. Iki XIX amžiaus pradžios šis galvos apdangalas praktiškai išnyko iš kasdienybės, tačiau Riazanės provincijoje jis buvo dėvimas iki XX a. Išsaugotas net smulkmena:

Riazanės ragai
Niekada nemesu.
Suvalgysiu vieną pelą
Ir aš ragų nemesiu!

Kika kanopavosi

Šventinis jaunos valstietės kostiumas Voronežo provincijos Ostrogozhsky rajone. XIX amžiaus pabaiga – XX amžiaus pradžia. Nuotrauka: Zagorsko valstybinis istorijos ir meno muziejus-rezervatas.

„Chelo kichnoe“ pirmą kartą paminėtas 1328 m. dokumente. Manoma, kad tuo metu moterys jau nešiojo visokius raguoto spyrio darinius – kepurės, mentelės, volelio pavidalu. Jis išaugo iš raguoto ir kičkos kanopos ar pasagos pavidalu. Tvirtas galvos apdangalas (priekinė dalis) buvo padengtas gausiai dekoruotu audiniu, dažnai išsiuvinėtu auksu. Virš „kepurės“ buvo užsegama virvele ar kaspinėliais, perrištais aplink galvą. Kaip pasaga, pakabinta virš lauko durų, šis galvos apdangalas buvo skirtas apsaugoti nuo piktos akies. Visos ištekėjusios moterys jį dėvėjo per šventes.

Iki šeštojo dešimtmečio tokias „kanopas“ buvo galima pamatyti kaimo vestuvėse Voronežo srityje. Juodos ir baltos spalvos – pagrindinių Voronežo moteriško kostiumo spalvų – fone auksu išsiuvinėta kika atrodė kaip brangiausias papuošalas. Išsaugota daug XIX amžiaus kanopų formos kikų, surinktų teritorijoje nuo Lipecko iki Belgorodo - tai rodo platų jų paplitimą centriniame Juodosios žemės regione.

Šarka Tula

Šventinis jaunos valstietės kostiumas Tulos provincijos Novosilsky rajone. Nuotrauka: Rusijos etnografijos muziejaus (REM) fondas.

Valstietės kostiumas Tulos provincijoje. Nuotrauka: Rusijos etnografijos muziejaus (REM) fondas.

Įvairiose Rusijos vietose tas pats galvos apdangalas buvo vadinamas skirtingai. Todėl šiandien ekspertai negali galutinai susitarti, kas laikoma kika, o kas – šarka. Sąvokų painiava, padauginta iš didžiulės rusiškų galvos apdangalų įvairovės, lėmė tai, kad literatūroje šarka dažnai reiškia vieną iš kikio detalių ir, atvirkščiai, kiki suprantama kaip neatsiejama šarkos dalis. Daugelyje regionų maždaug nuo XVII amžiaus šarka egzistavo kaip savarankiškas, sudėtinis ištekėjusios moters galvos apdangalas. Ryškus to pavyzdys yra Tula šarka.

Pateisinus savo „paukščio“ pavadinimą, šarka buvo padalinta į šonines dalis – sparnus ir nugarą – uodegą. Uodega buvo klostuota įvairiaspalvė juostelė, prisiūta ratu, todėl ji atrodė kaip povas. Prie galvos apdangalo rimavosi ryškios rozetės, kurios buvo prisiūtos ant poniovos nugaros. Moterys tokią aprangą dėvėjo per šventes, dažniausiai pirmuosius dvejus ar trejus metus po vestuvių.

Beveik visos panašaus kirpimo šarkos, saugomos muziejuose ir asmeninėse kolekcijose, buvo rastos Tulos provincijos teritorijoje.

Rusijos šiaurės galvos apdangalai

Šiaurinių moterų kostiumo pagrindas buvo sarafanas. Pirmą kartą jis paminėtas 1376 m. Nikono kronikoje. Iš pradžių sarafanus, sutrumpintus kaip kaftanas, dėvėjo kilmingi vyrai. Tik XVII amžiuje sarafanas įgavo pažįstamą išvaizdą ir galiausiai persikėlė į moterų drabužių spinta.

Žodis „kokoshnik“ pirmą kartą aptinkamas XVII amžiaus dokumentuose. „Kokosh“ senojoje rusų kalboje reiškė „vištiena“. Tikriausiai galvos apdangalas gavo savo pavadinimą dėl savo panašumo į vištienos šukutes. Jis pabrėžė trikampį sarafano siluetą.

Remiantis viena versija, kokoshnikas pasirodė Rusijoje veikiamas Bizantijos kostiumo. Jį pirmiausia dėvėjo kilmingos moterys.

Po Petro I reformos, kuri uždraudė bajorams dėvėti tradicinį tautinį kostiumą, sarafanai ir kokoshnikai liko pirklių, buržuazinių moterų, taip pat valstiečių drabužių spintoje, tačiau kuklesniu variantu. Tuo pačiu laikotarpiu kokoshnikas kartu su sarafanu prasiskverbė į pietinius regionus, kur ilgą laiką išliko išskirtinai turtingų moterų apranga. Kokošnikai buvo dekoruoti daug turtingiau nei šarkos ir kikai: jie buvo apvilkti perlais ir stiklo karoliukais, brokatu ir aksomu, galonu ir nėriniais.

Kolekcija (samshura, raukšlė)

Galvos apdangalo "kolekcija". Novgorodo provincija. XVIII amžiaus pabaiga – XIX amžiaus pradžia Nuotrauka: Valstybinio istorijos muziejaus fondas.

Moteriškas kostiumas su galvos apdangalu "kolekcija". Oryol provincija, con. 19-tas amžius Nuotrauka: Rusijos etnografijos muziejaus (REM) fondas.

Vienas universaliausių XVIII–XIX amžiaus galvos apdangalų turėjo daugybę pavadinimų ir siuvimo galimybių. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose jis paminėtas XVII amžiuje kaip samšura (šamshura). Greičiausiai šis žodis susidarė iš veiksmažodžio „smukti“ arba „smukti“ – kalbėti neaiškiai, bet perkeltine prasme – „minkyti, pjauti“. Aiškinamajame Vladimiro Dahlio žodyne samšura buvo apibrėžta kaip „ištekėjusios moters Vologdos galvos apdangalas“.

Surinkta arba „raukšlėta“ kepurė sujungė visas tokio tipo sukneles. Maža raukšlė, panaši į kepurę, buvo gana įprasto kostiumo dalis. Aukštas atrodė įspūdingai, kaip vadovėlio kokoshnik, ir buvo dėvėtas per šventes. Kasdieninė kolekcija buvo siuvama iš pigesnio audinio, o ant jo uždėta skara. Senos moters kolekcija galėtų atrodyti kaip paprasta juoda kepurė. Jaunųjų šventinė apranga buvo apjuosta dvišlaičiu kaspinu, išsiuvinėtu brangakmeniais.

Šio tipo kokoshnik atkeliavo iš šiaurinių regionų - Vologdos, Archangelsko, Vyatkos. Įsimylėjau moteris Centrinėje Rusijoje, atsidūriau Vakarų Sibire, Užbaikalėje, Altajuje. Kartu su tema pasklido ir pats žodis. XIX amžiuje įvairiose provincijose „samshura“ pavadinimu buvo pradėta suprasti įvairių tipų galvos apdangalai.

Kokoshnik Pskov (šišakas)

Moteriškas šventinis galvos apdangalas – „Kokoshnik“. Pskovo provincija, XIX amžiaus pabaiga. Nuotrauka: Rusijos etnografijos muziejaus fondas.

Moteriškas šventinis kostiumas. Pskovo provincija. Nuotrauka: Rusijos etnografijos muziejaus fondas.

Pskovo versija kokoshnik, vestuvių galvos apdangalas shishak, turėjo klasikinį siluetą pailgo trikampio pavidalu. Kūgiai, kurie jai suteikė pavadinimą, simbolizavo vaisingumą. Buvo toks posakis: „Kiek kūgių, tiek vaikų“. Jie buvo siuvami kūgio priekyje, papuošti perlais. Išilgai apatinio krašto buvo prisiūtas perlinis tinklelis – nuleiskite. Virš šišako jaunavedžiai dėvėjo baltą skarą, išsiuvinėtą auksu. Vienas toks kokoshnikas kainavo nuo 2 iki 7 tūkstančių sidabro rublių, todėl buvo laikomas šeimoje kaip relikvija, perduodama iš motinos dukrai.

Pskovo kokoshnikas labiausiai išgarsėjo XVIII–XIX a. Ypač garsėjo Pskovo gubernijos Toropecko rajono amatininkių sukurti drabužiai. Štai kodėl šišakai dažnai buvo vadinami Toropetsky kokoshniks. Išsaugota daug šį regioną šlovinusių Toropchan moterų perlų suknele portretų.

Tverės "kulnas"

Moteriškos kepurės – „kulniukai“. Tverės provincija. XVIII amžiaus pabaiga – XIX amžiaus pradžia Nuotrauka: Valstybinio istorijos muziejaus fondas.

Cilindrinis „kulnas“ buvo madingas XVIII amžiaus pabaigoje ir visą XIX a. Tai viena originaliausių kokoshnik veislių. Jį nešiodavo per šventes, tad siūdavo iš šilko, aksomo, aukso galonų, puošdavo akmenimis. Po „kulnu“, panašiu į nedidelę kepurėlę, buvo uždėtas platus perlinis dugnas. Ji dengė visą galvą, nes pats kompaktiškas galvos apdangalas dengė tik karūną. „Kulnas“ buvo toks įprastas Tverės provincijoje, kad tapo savotiška regiono „vizitine kortele“. Ypatingą silpnybę jam turėjo menininkai, dirbę „rusiška“ tematika. Andrejus Riabuškinas paveiksle „Sekmadienis“ (1889) pavaizdavo moterį Tverės kokoshnike. Ta pati suknelė pavaizduota Aleksejaus Venetsianovo „Pirklio Obrazcovo žmonos portrete“ (1830). Venetsianovas taip pat nutapė savo žmoną Marfą Afanasjevną Tverės pirklio žmonos kostiumu su nepakeičiamu „kulnu“ (1830).

Iki XIX amžiaus pabaigos visoje Rusijoje sudėtingi galvos apdangalai pradėjo užleisti vietą skaroms, primenančioms senovės rusišką skarą – ubrus. Pati skaros rišimo tradicija išliko nuo viduramžių, o pramoninio audimo klestėjimo laikais ji gavo naują gyvenimą. Visur buvo parduodamos gamyklinės skaros, austos iš kokybiškų brangių siūlų. Pagal seną tradiciją ištekėjusios moterys dėvėjo skareles ir skaras ant kario, kruopščiai dengdamos plaukus. Daug darbo reikalaujantis unikalaus galvos apdangalo kūrimo procesas, kuris buvo perduodamas iš kartos į kartą, nugrimzdo į užmarštį.

Ar žinote, ką moterys dėvėjo senovės Rusijoje? Ką buvo leidžiama dėvėti vyrui? Ką Senovės Rusijoje dėvėjo paprasti žmonės, o ką – bojarai? Atsakymus į šiuos ir kitus ne mažiau įdomius klausimus rasite straipsnyje.

Koks marškinių fonas

„Aš žinau, kokia yra pagrindinė priežastis“, - pasakysime dabar, sužinoję tikrąją to ar kito įvykio priežastį. Tačiau Kijevo Rusios laikais tai reiškė visai ką kita. Faktas yra tas, kad tuo metu drabužiai buvo labai brangūs, jie jais rūpinosi, o kad marškiniai kuo ilgiau tarnautų savininkui, jie buvo sutvirtinti pamušalu, tai yra pagrindinė priežastis, dėl stiprumo. . Galima daryti prielaidą, kad šis posakis ironišką atspalvį įgavo dėl to, kad kai kurie vargšai gyrėsi turtingu siuvimu, tačiau juos išdavė ne ta pusė, pasiūta iš pigaus audinio. Juk Senovės Rusijos drabužiai tarnavo ne tik sušildymui, bet ir jų socialinio statuso pabrėžimui. Marškiniai čia turėjo nemenką reikšmę. Bajorams tai buvo apatinis trikotažas, vargšams dažnai buvo vienintelis, neskaitant uostų ir batų. Be to, paprasto žmogaus marškiniai buvo daug trumpesni, kad netrukdytų judėti.

Blogos akies papuošalas

Bojarai lauke nedirbo, todėl beveik iki kelių galėjo sau leisti apatinius. Bet nesvarbu, ar tu vargšas, ar turtingas, marškiniai turėjo turėti diržą. Žodis „be diržo“ buvo vartojamas tiesiogine prasme, tačiau turėjo ne mažiau neigiamą atspalvį. Be to, ant šio drabužio buvo labai pageidautina ornamentika. Jo raštai apsaugojo nuo blogos akies ir kitų rūpesčių. Mirtis buvo dažnas svečias valstiečių trobelėse. Tada buvo naudojami „nelaimingi“ marškiniai. Balta su baltais siuvinėjimais, jei tėvai miršta, ir siuvinėti juodais raštais, jei buvo gedulas dėl vaikų. Kiekvienas drabužis turėjo ir ritualinę reikšmę. Kai našlės arė kaimą, apsaugodamos jį nuo tokių nelaimių kaip cholera ar galvijų praradimas, jos buvo paprastos, be batų ir sniego baltumo, be jokių papuošimų marškiniais.

Bet kokioms progoms marškiniai buvo skirti, jie neturėjo apykaklės. Jį šventei pakeitė vadinamasis kaklo papuošalas, kuris gale buvo užsegamas sagute. Ši apykaklė tinka prie bet kokių kitų drabužių. Ir ilgiausiai išsilaikę tokie marškiniai kaip kosovorotka. Ji pasirodė IX ir buvo dėvėta iki XX a. Audinys su maža skylute galvai ir išpjova kairėje krūtinės pusėje – tiek. Paprasta ir praktiška.

Užuolaida ant ponevos

Atskiri marškiniai buvo dėvimi labai retai. Rusijos centre ir šiaurėje ant viršaus buvo uždėtas sarafanas, o pietuose - poneva. Kas yra poneva? Senovės Rusijoje tai buvo savotiškas sijonas, susidedantis tik iš ne vieno, o trijų vilnonių arba pusvilnonių plokščių, per juosmenį sutrauktų gašniku. Šis diržas buvo ženklas, kad moteris ištekėjusi. Ponevos spalva buvo tamsi, su raudonu arba mėlynu atspalviu, rečiau juoda. Darbo dienomis apačioje siūdavo nėrinius arba raudonus nėrinius, o švenčių dienomis iš skrynių išimdavo ponevus, kurių pakraščius puošdavo kuo įvairesnių spalvų siuvinėjimai.

Moterims tais laikais daugeliu atžvilgių buvo sunku. Drabužiai nėra išimtis. Senovės Rusijos moteriškų drabužių bruožas buvo tas, kad ant visų aukščiau išvardytų dalykų jie užsidėjo prijuostę, kuri buvo vadinama užuolaida, o rusiškas kostiumas buvo baigtas lininiu, vilnoniu ar pusvilnoniu šušpanu.

Šeši kilogramai ant mano galvos

Moteriški galvos apdangalai nusipelno ypatingo dėmesio. Ištekėjusi moteris jis galėjo pasiekti šešių kilogramų svorį. Svarbiausia, kad šis dizainas visiškai padengtų plaukus. Žmonės nuo seno tikėjo, kad jie turi raganavimo galią. Drobės pagrindas buvo sutankintas kanapių arba beržo žieve, kad gautųsi vientisa kaktos dalis. Tai buvo vadinama kika, kuri baigėsi dangteliu, pagamintu iš kalikono, aksomo ar kalikono. Pakaušis buvo dengtas pakaušiu, stačiakampe audinio juostele. Iš viso tokį „dangtelį“ gali sudaryti dvylika dalių. Žiemą ant slavės galvos buvo galima pamatyti apvalią kailinę kepurę, tačiau jos plaukai buvo visiškai uždengti skarele. Švenčių dienomis ant galvų atsirasdavo kokoshnikas, kurio dugnas pagamintas iš materijos, o pagrindas iš kietos medžiagos. Paprastai jis buvo padengtas auksiniu audiniu ir aptrauktas perlais.

Merginoms buvo daug lengviau. Jų galvos apdangalas Senovės Rusijoje atrodė kaip tvarstis, lankas ar karūna. Jei toks ratlankis buvo gausiai dekoruotas, tada jis buvo vadinamas koruna. Tvirtas, dažnai metalinis pagrindas, dengtas puoštu audiniu, buvo madingas prie miesto dandžių. Kaimuose mergaitiškos šluotelės buvo paprastesnės. Vyrams labiau patiko apvalios kepurės su kailiniu apvadu. Avys, arktinės lapės ir lapės ėjo į kailį. Taip pat buvo dėvimos džiovintos kepurės ir kepurės iš veltinio. Paprastai jų forma buvo kūgio formos, o viršus suapvalinta. Jie buvo siuvami iš lino ir vilnos, taip pat megzti. Kaukoles iš sabalų galėjo sau leisti tik kunigaikščiai ir artimi bojarai.

Kojų apranga

Kojos buvo apvyniotos audeklu, pagamintu iš drobės ar audinio, o ant šių onučių jie avi batus ar katinus, odinius batus. Tačiau patys pirmieji odiniai batai Rusijoje buvo stūmokliai. Jie buvo pagaminti iš vieno odos gabalo, kuris buvo surinktas išilgai krašto su dirželiu. Batai iš karkaso buvo labai trumpalaikiai. Net kaime jie buvo dėvimi ne ilgiau kaip dešimt dienų. Ant miestų šaligatvių jie susidėvėjo dar greičiau. Todėl ten dažniau buvo paplitę batai iš odinių dirželių. Ant jų dažnai būdavo siuvamos metalinės plokštelės, todėl gaudavosi savotiški basutės.

Dabar veltiniai batai laikomi tradiciškiausia avalyne Rusijoje. Tačiau iš tikrųjų jie pasirodė tik XIX amžiuje ir buvo labai brangūs. Dažniausiai šeimoje buvo tik viena pora veltinių batų. Juos dėvėjo pakaitomis. Batai buvo populiarūs daug anksčiau. Jie buvo siuvami iš odos vienodai vyrams ir moterims. Aukštuomenė puikavosi auliniais batais iš maroko, ožkos oda, suvilgyta kalkių skiediniu ir nublizginta akmeniu, yuft, tai yra, stora oda, ir veršio oda. Kiti batų pavadinimai yra ichigi ir chebots. Batai, kurie buvo surišti raišteliais, buvo moteriški batai. Ant jų atsirado kulnai tik XVI amžiuje ir galėjo siekti 10 centimetrų.

Nuo uostų iki kelnių

Jei kalbėsime apie kelnes, tai šis žodis į Rusiją atkeliavo iš turkų kažkur XVII amžiuje. Prieš tai kojų drabužiai buvo vadinami uostais. Jie buvo pagaminti ne itin platūs, beveik prigludę. Kad būtų lengviau vaikščioti, tarp dviejų kelnių buvo prisiūta tarpinė. Šių primityvių kelnių ilgis siekė iki blauzdos, kur jos buvo įspraustos į onuchį. Kilmingiems žmonėms vasarą jie buvo siuvami iš taftos, o žiemą iš audinio. Nebuvo nei sagų, nei kirpimo. Ant klubų uostai buvo laikomi raišteliu. Kažkas panašaus į kelnes šiuolaikine šio žodžio prasme Rusijoje atsirado valdant Petrui I.

Be kelnių Rusijoje neišgyvensi

Didelę drabužių svarbą tarp rusų, žinoma, lėmė klimatas. Žiemą be kelnių, kaip Romoje ar Konstantinopolyje, į gatvę neišeisi. O viršutiniai Senovės Rusijos drabužiai daugeliu atžvilgių skyrėsi nuo tų, kurie buvo naudojami daugumoje Europos šalių. Išėję į gatvę, jie apsirengė šiltais ilgais audiniais. Jų rankovės buvo su rankogaliais, o apykaklė – su nuleidžiama apykakle. Jie susegti sagų akutėmis. Tai būdinga senovės rusų drabužiams. Turtingesni žmonės į madą įvedė aksamito ir aksomo kaftanus. Zipun yra savotiškas kaftanas be apykaklės. Bojarai tai laikė apatiniais, o paprasti žmonės išmesdavo į gatvę. Žodis „zhupan“ dabar laikomas lenkišku arba čekišku, tačiau Rusijoje jis vartojamas nuo seno. Tai tas pats komplektas, tik trumpesnis, šiek tiek žemiau juosmens. Ir, žinoma, kalbant apie žiemą, negalima nepaminėti kailio. Turiu pasakyti, kad drabužiai iš kailio ir jo kiekis nebuvo turto ženklas. Miškuose kailinių žvėrių buvo daugiau nei pakankamai. Kailinukai buvo siuvami su kailiu viduje. Dėvėti ne tik šaltyje, bet ir vasarą, net patalpoje. Galite prisiminti istorinius filmus ir sėdinčius bojarus su kailiniais ir kailinėmis skrybėlėmis.

Senas rusiškas avikailis

Vienas iš mūsų laikų klestėjimo ženklų – avikailis. Tačiau panašius drabužius – apvalkalą – slavai turėjo beveik visuose namuose. Ją gamino iš ožkų ar avių odos su kailiu viduje. Ant valstiečių dažnai buvo galima pamatyti avikailį, apvalkalą iš avikailio. Jei paprasti žmonės dėvėjo nuogus apvalkalus, tada bojarai mieliau dėdavo juos iš viršaus svetima, brangia medžiaga. Tai gali būti, pavyzdžiui, bizantiškas brokatas. Apvalkalai iki kelių vėliau buvo paversti avikailiais. Juos nešiojo ir moterys.

Tačiau kiti Senovės Rusijos vyriškų žiemos drabužių tipai yra pamiršti tvirčiau. Pavyzdžiui, armėnų. Iš pradžių jis buvo priimtas iš totorių ir buvo siuvamas iš kupranugario plaukų. Bet tai buvo per daug egzotiška, be to, avies vilna ne ką prastesnė. Virš avikailio apsivilko paltą, todėl nebuvo kaip užsisegti. Naudotas dar vienas nepamainomas senojo rusiško garderobo atributas – varčia.

Vienas iš seniausių slavų drabužių yra epancha. Tai apvali pelerina su gobtuvu, bet be rankovių. Kilęs iš arabų ir net minimas pasakoje apie Igorio kampaniją. Nuo XVI amžiaus tai tapo iškilmingomis progomis dėvimu apsiaustu, o vadovaujant Suvorovo feldmaršalui epanča tampa kario ir karininko uniformos dalimi. Okhabeną dėvėjo aukštesniųjų klasių žmonės. Juk siuvo iš brokato ar aksomo. „Okhabny“ bruožas buvo itin ilgos rankovės, kurios buvo užmestos už nugaros, kur buvo surištos į mazgą. Velykas kilmingi bojarai eidavo tarnauti į feryazi. Tai jau buvo prabangos, karališkų iškilmingų drabužių įkarštis.

Paminėsime ir tokius drabužius visoms klasėms kaip vienaeilius. Tai savotiškas kaftanas, bet ilgas ir su sagomis prie apačios. Pasiūta iš spalvoto audinio, be apykaklės.

Paltu ir paltu

Žiemos mados moterys pirmenybę teikė kailiniams su dekoratyvinėmis rankovėmis. Jie buvo ilgi ir sulankstyti, o skeltukai virš juosmens buvo skirti rankoms. Daugelis rusiškų kostiumų tipų buvo originalūs. Pavyzdys yra dušo šildytuvas. Moterims valstietėms tai buvo šventinė apranga, o turtingesnėms jaunoms panelėms – kasdienybė. Sielai šiltesnis – laisvi, siauri priekiniai drabužiai, retai siekiantys šlaunies vidurį. Paprastai jis buvo siuvamas iš brangių audinių su gražiais raštais. Shugai – dar viena trumpų, prigludusių viršutinių drabužių rūšis, primenanti šiuolaikišką švarką. Galėtų turėti kailinę apykaklę. Turtingi miestų gyventojai vilkėjo viršutinius drabužius iš medvilninio audinio. Metraščiuose minimas chalatas ant kunigaikščių dukterų. Paprastiems žmonėms jie, matyt, buvo smalsumas.

Iš linų ir sermyaga

Audiniai, iš kurių buvo siuvami drabužiai, iš pradžių nesiskyrė didele įvairove. Linai ir kanapės buvo naudojami marškiniams. Viršutinė, paguldyta apranga buvo vilnonė, o šilti apartamentai – iš šiurkščiavilnių sermiag ir avikailių. Pamažu didikų šeimų atstovai įgavo vis daugiau šilko audinių iš Bizantijos. Buvo naudojamas brokatas ir aksomas.

Apsiaustas ir galia

Ilgą laiką apsiaustas buvo privalomas rusiško garderobo daiktas, ypač kunigaikščio. Jis buvo be rankovių, užrištas per pečius ir buvo nulaužtas prie kaklo šeivikauliu. Jie dėvėjo apsiaustus ir smerdus. Skirtumas buvo audinio kokybe ir tuo, kad paprasti žmonės nenaudojo segių. Pirmoji iš žinomų lietpalčių veislių – votola, pagaminta iš augalinio audinio. Tiek artojai, tiek kunigaikščiai galėjo dėvėti votola. Tačiau mėlynžiedis jau yra aukštos kilmės ženklas. Už šio apsiausto sugadinimą muštynių metu grėsė net bauda. Po šimtmečių mėlynžiedžiai buvo dažniau matomi ant vienuolių, o ne ant miesto dandžių. Tačiau metraštininkai pintinę mini tik tada, kai nori pabrėžti jo savininko kunigaikštišką orumą. Greičiausiai net patys artimiausi bojarai neturėjo teisės dėvėti tokio apsiausto. Yra atvejis, kai jis išgelbėjo žmogų nuo mirties. Kažkodėl princas norėjo išgelbėti ką nors, kas jau buvo prikeltas kardu. Už tai jis užmetė ant jo krepšį.

Drobė

Kas yra drobės audinys? Dabar ne visi žino atsakymą į šį klausimą. O ikimongoliškoje Rusijoje drobiniai drabužiai buvo labiausiai paplitę tiek tarp aukštuomenės, tiek tarp paprastų žmonių. Linai ir kanapės yra pirmieji augalai, naudojami audiniams ir drabužiams, daugiausia marškiniams ir uostams. Merginos tais laikais dėvėjo zaponą. Paprasčiau tariant, tai audinio gabalas, kuris buvo perlenktas per pusę ir iškirptas galvai. Dėvėti ant kūno marškinių ir sujuosti. Dukros iš turtingesnių šeimų turėjo apatinius iš plonų medžiagų, visa kita – iš stambesnių, primenančių audeklas. Marškiniai iš vilnos buvo vadinami ašutine, buvo tokie šiurkštūs, kad vienuoliai juos dėvėjo norėdami pažeminti kūną.

Šūdas ateis į madą

Didelė dalis senovinių madų ir dandų drabužių spintos, šiek tiek pasikeitę, išliko iki šių dienų, tačiau tapo toli gražu ne tokia prieinama. Tas pats gerai pagamintas korpusas kainuoja kaip nebrangus automobilis. Kailinis dušo šildytuvas taip pat neįperkamas kiekvienai moteriai. Tačiau dabar vargu ar kas nori dėvėti skurdus ar vienaeilius. Nors mada, sako, sugrįžo.

Senieji Rusijos aukštuomenės drabužiai savo kirpimu iš esmės priminė žemesnės klasės žmonių drabužius, nors labai skyrėsi medžiagos kokybe ir apdaila. Prie kūno buvo prigludę platūs, nesiekiantys kelių, marškiniai, pagaminti iš paprastos drobės ar šilko, priklausomai nuo savininko turto. Prie elegantiškų marškinių, dažniausiai raudonų, kraštai ir krūtinė buvo siuvinėti auksu ir šilku, gausiai dekoruota apykaklė viršuje buvo užsegama sidabrinėmis arba auksinėmis sagomis (vadinama „vėriniu“).

Paprastuose, pigiuose marškiniuose sagos buvo varinės arba pakeistos sąsagomis su kilpelėmis. Marškiniai buvo dėvimi ant apatinių. Ant kojų buvo dėvimos trumpos uostelės arba kelnės be pjūvio, bet su mazgu, leidžiančiu juos sutraukti arba išplėsti dirže, ir su kišenėmis (zep). Kelnės buvo siuvamos iš taftos, šilko, audinio, taip pat iš stambaus vilnonio audinio ar drobės.

Zipun

Ant marškinių ir kelnių buvo dėvimas siauras berankovis užtrauktukas iš šilko, taftos arba dažytų, su siaura maža apykakle, užsegama (apjuosia). Zipunas siekė kelius ir dažniausiai tarnavo kaip namų drabužiai.

Dažnas ir plačiai paplitęs viršutinių drabužių tipas, dėvimas ant užtrauktuko, buvo kaftanas su rankovėmis, siekiančiomis kulnus, kurios buvo užlenktos taip, kad rankovių galai galėtų pakeisti pirštines, o žiemą tarnauti kaip movas. Kaftano priekyje išilgai plyšio abiejose jo pusėse buvo padarytos juostelės su raiščiais tvirtinimui. Kaftano medžiaga buvo aksomas, atlasas, damastas, taftas, mukhoyar (Bukhara popieriaus audinys) arba paprastas dažymas. Elegantiškuose kaftanuose kartais už stovinčios apykaklės būdavo tvirtinamas perlų vėrinys, o prie rankovių kraštų – aukso siuvinėjimais ir perlais puoštas „riešas“; grindys buvo aptrauktos pynėmis su nėriniais, išsiuvinėtais sidabru ar auksu. „Turkiški“ kaftanai be apykaklės, turintys tvirtinimo detales tik kairėje pusėje ir ties kaklu, savo kirpimu skyrėsi nuo „stovi“ kaftanų su pertrauka viduryje ir su sagomis. Tarp kaftanų jie buvo skiriami pagal paskirtį: pietūs, jodinėjimas, lietus, „ašarojantys“ (gedulo). Žieminiai kaftanai, pagaminti iš kailio, buvo vadinami „apvalkalais“.

Kartais „feryaz“ (ferez) buvo uždėta ant užtrauktuko, kuris buvo viršutinis drabužis be apykaklės, siekiantis kulkšnis, ilgomis rankovėmis siaurėjančiomis iki riešo; priekyje buvo užsegama sagomis arba kaklaraiščiais. Žieminiai feryazi buvo gaminami ant kailio, o vasariniai - ant paprasto pamušalo. Žiemą po kaftanu kartais buvo dėvimi feryazi be rankovių. Elegantiški feryazi buvo siuvami iš aksomo, atlaso, taftos, damasto, audinio ir dekoruoti sidabriniais nėriniais.

okhaben

Išeinant iš namų buvo apsirengę pelerinos drabužiai: vieneiliai, ohaben, opashen, yapancha, kailiniai ir kt.

Viena eilė

Opashen

Viena eilė – platūs, ilgomis rankovėmis drabužiai be apykaklės, ilgomis rankovėmis, juostelėmis ir sagomis ar kaklaraiščiais – dažniausiai būdavo iš audinio ir kitų vilnonių audinių; rudenį ir blogu oru nešiojo ir su rankovėmis, ir su nakidka. Chalatas atrodė kaip vienaeilis, bet turėjo nuleidžiamą apykaklę, nusileidžiančią į nugarą, o ilgos rankovės atlenktos, o po jomis buvo skylutės rankoms, kaip ir vienos eilės. Paprastas paltas buvo siuvamas iš audinio, muchojaro, o elegantiškas - iš aksomo, objaro, damasko, brokato, dekoruotas juostelėmis ir užsegamas sagomis. Pjūvis nugaroje buvo šiek tiek ilgesnis nei priekyje, o rankovės siaurėjo iki riešo. Laukai buvo siuvami iš aksomo, atlaso, objaro, damasto, puošti nėriniais, dryžiais, susegti sagomis ir kilpelėmis su kutais. opashenas buvo dėvimas be diržo („plačiai atidarytas“) ir balno. Japanča be rankovių (epancha) buvo apsiaustas, dėvimas blogu oru. Keliaujanti japanča iš šiurkščiavilnių audinių arba kupranugarių plaukų skyrėsi nuo elegantiškos japančos, pagamintos iš gero audinio, iškloto kailiu.

Feryaz

Kailiniai buvo laikomi elegantiškiausiu drabužiu. Jis buvo apsirengęs ne tik išeinant į šaltį, bet paprotys leisdavo šeimininkams sėdėti su kailiniais net ir priimant svečius. Paprasti kailiniai buvo gaminami iš avikailio arba kiškio kailio, kiaunės ir voverės buvo kokybiškesnės; kilmingi ir turtingi žmonės turėjo kailinius su sabalo, lapės, bebro ar ermino kailiu. Kailinukai būdavo dengiami audeklu, taftu, atlasu, aksomu, baltais arba paprastais dažais, puošiami perlais, juostelėmis ir užsegami sagomis su kilpelėmis arba ilgais raišteliais su kutais gale. „Rusiški“ kailiniai turėjo nuleidžiamą kailinę apykaklę. „Lenkiški“ kailiniai buvo siuvami siaura apykakle, su kailiniais rankogaliais ir prie kaklo susegami tik rankogaliu (dviguba metaline saga).

Terlikas

Vyriškų drabužių siuvimui dažnai buvo naudojami užsienietiški importiniai audiniai, pirmenybė teikiama ryškioms spalvoms, ypač „kirminėms“ (raudonai). Elegantiškiausiais buvo laikomi spalvoti drabužiai, kurie buvo dėvimi ypatingomis progomis. Auksu išsiuvinėtus drabužius galėjo nešioti tik bojarai ir dumos žmonės. Juostos visada būdavo iš kitokios spalvos medžiagos nei patys drabužiai, o turtuoliai būdavo puošiami perlais ir brangakmeniais. Paprasti drabužiai dažniausiai būdavo užsegami alavo arba šilko sagomis. Ėjimas be diržo buvo laikomas nepadoru; bajorų diržai buvo gausiai dekoruoti ir kartais siekdavo kelių aršinų ilgio.

Batai ir batai

Kalbant apie batus, pigiausi buvo iš beržo žievės arba kotiniai ir iš vytelių pinti batai; kojoms apvynioti naudojo onuchi iš drobės ar kito audinio gabalo. Klestinčioje aplinkoje kaip batai tarnavo batai, chobotai ir ichetygi (ichegi), pagaminti iš yuft arba maroko, dažniausiai raudonos ir geltonos spalvos.

Chobotai atrodė kaip gilūs batai aukštu kulnu ir smailia pirštu. Elegantiški batai ir chobotai buvo siuvami iš skirtingų spalvų atlaso ir aksomo, puošti šilko siuvinėjimais ir aukso bei sidabro siūlais, apipjaustyti perlais. Elegantiški batai buvo aukštuomenės batai, pagaminti iš spalvotos odos ir maroko, o vėliau - iš aksomo ir atlaso; padai buvo prikalti sidabrinėmis vinimis, o aukštakulniai – sidabrinėmis pasagomis. Ichetygi buvo minkšti maroko batai.

Su protingais batais ant kojų buvo užmaunamos vilnonės arba šilkinės kojinės.

Kaftanas su koziriu apykakle

Rusiškos skrybėlės buvo įvairios, o jų forma turėjo savo reikšmę kasdieniame gyvenime. Viršus viršugalvį dengdavo tafja – nedidukė maroko, atlaso, aksomo ar brokato kepurė, kartais gausiai dekoruota. Dažnas galvos apdangalas buvo kepuraitė su išilginiu skeltuku priekyje ir gale. Mažiau pasiturintys žmonės nešiojo audinius ir veltinio kepures; žiemą juos išklodavo pigiu kailiu. Elegantiškos kepuraitės dažniausiai buvo gaminamos iš balto atlaso. Bojarai, didikai ir raštininkai įprastomis dienomis užsideda žemas keturkampes skrybėles su „apskritimu“ aplink kepurę iš juodai rudos lapės, sabalo ar bebro kailio; žiemą tokios kepurės būdavo išklotos kailiu. Tik kunigaikščiai ir bojarai turėjo teisę nešioti aukštas „gerklės“ kepures iš brangių kailių (paimtų iš kailinio gyvūno gerklės) su medžiaginiu viršumi; savo forma jie šiek tiek išsiplėtė į viršų. Iškilmingomis progomis bojarai užsidėjo tafiją, kepurę ir gerklės kepurę. Skrybėlėje buvo įprasta laikyti nosinaitę, kurią, lankantis, laikydavo rankose.

Žiemos šaltyje rankos buvo šildomos kailinėmis kumštinemis pirštinėmis, kurios buvo aptrauktos natūralia oda, maroku, audiniu, atlasu, aksomu. „Šaltas“ kumštinės pirštinės buvo megztos iš vilnos arba šilko. Elegantiškų kumštinių pirštinių riešai buvo siuvinėti šilku, auksu, puošti perlais ir brangakmeniais.

Kilmingi ir turtingi žmonės kaip puošmeną nešiojo auskarą ausyje, o ant kaklo sidabrinę ar auksinę grandinėlę su kryžiumi, o ant pirštų – žiedus su deimantais, jachtas, smaragdus; ant kai kurių žiedų buvo padaryti asmeniniai antspaudai.

Moteriški paltai

Tik bajorams ir kariškiams buvo leista nešiotis su savimi ginklus; miestiečiams ir valstiečiams buvo uždrausta. Pagal paprotį visi vyrai, nepaisant jų socialinės padėties, išėjo iš namų su lazda rankose.

Kai kurie moteriški drabužiai buvo panašūs į vyriškus. Moterys dėvėjo ilgus baltos arba raudonos spalvos marškinius ilgomis rankovėmis, išsiuvinėtus ir puoštus riešus. Virš marškinių jie apsivilko letniką - lengvus drabužius, siekiančius kulnus ilgomis ir labai plačiomis rankovėmis („kepuraitėmis“), kurios buvo puoštos siuvinėjimais ir perlais. Letnikai buvo siuvami iš įvairių spalvų damasko, atlaso, objario, taftos, tačiau ypač vertinamos buvo sliekinės; priekyje buvo padarytas skeltukas, kuris buvo užsegamas iki pat kaklo.

Prie letniko apykaklės buvo užsegtas pynimo formos kaklo vėrinys, dažniausiai juodas, išsiuvinėtas auksu ir perlais.

Moterų viršutiniai drabužiai buvo ilgas medžiaginis kailinis, kuris turėjo ilgą sagų eilę nuo viršaus iki apačios – alavo, sidabro ar aukso. Po ilgomis rankovėmis po pažastimis buvo padaryti skelteliai rankoms, aplink kaklą užsegama plati apvali kailinė apykaklė, dengianti krūtinę ir pečius. Apvadas ir rankovės buvo puoštos siuvinėta pynute. Buvo plačiai paplitęs ilgas sarafanas su rankovėmis arba be rankovių, su iškirptomis rankovėmis; priekinis skeltukas nuo viršaus iki apačios buvo užsegamas sagomis. Ant sarafano buvo nešiojamas kūno šildytuvas, kurio rankovės siaurėjo iki riešo; Šie drabužiai buvo siuvami iš atlaso, taftos, obyari, altabas (aukso arba sidabro audinio), bayberek (sukto šilko). Šiltos paminkštintos striukės buvo išklotos kiaunės arba sabalo kailiu.

Kailiniai

Moterų kailiniams buvo naudojami įvairūs kailiai: kiaunės, sabalo, lapės, ermino ir pigesni - voverės, kiškio. Kailinukai buvo dengiami įvairių spalvų audiniais arba šilko audiniais. XVI amžiuje buvo įprasta moteriškus kailinius siūti baltais, tačiau XVII amžiuje jie pradėti dengti spalvotais audiniais. Priekyje padarytas pjūvis, šonuose su juostelėmis, buvo užsegamas sagomis ir apipjaustytas siuvinėtu raštu. Ant kaklo gulinti apykaklė (vėrinys) buvo iš kitokio kailio nei kailiniai; pavyzdžiui, su kiaunės kailiu – nuo ​​juodai rudos lapės. Puošybas ant rankovių buvo galima nuimti ir laikyti šeimoje kaip paveldimą vertybę.

Kilmingos moterys iškilmingomis progomis apsivelka vilką, tai yra slieko spalvos apsiaustą be rankovių, pasiūtą iš aukso, sidabro austo ar šilko audinio, gausiai dekoruotą perlais ir brangakmeniais.

Ant galvų ištekėjusios moterys nešiojo „plaukelius“ mažos kepuraitės pavidalu, kuri turtingoms moterims buvo iš aukso ar šilko audinio su dekoracijomis. Nusivilkti plaukus ir „išjuokti“ moterį, pagal XVI–XVII amžių sąvokas, reiškė moteriai padaryti didelę negarbę. Per plaukus galva buvo uždengta balta skarele (ubrus), kurios galai, puošti perlais, buvo surišti po smakru. Išeidamos iš namų, ištekėjusios moterys apsivilko „kiku“, kuri galvą apjuosė plačia juostele, kurios galai buvo sujungti pakaušyje; viršus buvo padengtas spalvotu audiniu; priekinė dalis - ochelie - buvo gausiai dekoruota perlais ir brangakmeniais; galvos apdangalas gali būti atskirtas arba pritvirtintas prie kito galvos apdangalo, atsižvelgiant į poreikį. Prieš spyrį buvo pakabintos perlų sruogos (apatinės), kurios nukrito iki pečių, po keturias ar šešias iš abiejų pusių. Išeidamos iš namų moterys užsideda skrybėlę su krašteliu ir krintančiomis raudonomis virvelėmis arba juodą aksominę kepurę su kailio apdaila virš ubrus.

Kokoshnikas buvo galvos apdangalas tiek moterims, tiek mergaitėms. Tai atrodė kaip vėduoklė arba vėduoklė, pritvirtinta prie volosniko. Kokoshniko galvos apdangalas buvo išsiuvinėtas auksu, perlais arba įvairiaspalviu šilku ir karoliukais.

Skrybėlės

Ant galvų mergaitės dėdavo karūnas, prie kurių pritvirtindavo perlinius ar karoliukais puoštus pakabučius (sutanas) su brangakmeniais. Mergaitiška karūna visada palikdavo atvirus plaukus, o tai buvo mergaitiškumo simbolis. Merginoms iš turtingų šeimų iki žiemos buvo siuvamos aukštos sabalų ar bebrų kepurės („kolonos“) su šilkine viršūne, iš kurios ant nugaros nusileisdavo palaidi plaukai arba į juos įausta pynė su raudonais kaspinais. Merginos iš neturtingų šeimų nešiojo tvarsčius, kurie nugara siaurėjo ir ilgais galais krisdavo žemyn.

Visų gyventojų sluoksnių moterys ir merginos puošėsi auskarais, kurių buvo įvairių: varinių, sidabrinių, auksinių, su jachtomis, smaragdais, „kibirkštimis“ (smulkiais akmenukais). Kietų brangakmenių auskarai buvo reti. Apyrankės su perlais ir akmenimis pasitarnavo kaip rankų puošmena, o ant pirštų - žiedai ir žiedai, auksiniai ir sidabriniai, su mažais perlais.

Turtinga moterų ir mergaičių kaklo puošmena buvo monistas, susidedantis iš brangakmenių, aukso ir sidabro plokštelių, perlų, granatų; „senais laikais nuo monistės buvo pakabinta eilė mažų kryžių.

Maskvos moterys mėgo papuošalus ir garsėjo malonia išvaizda, tačiau, kad būtų laikomos gražiomis, XVI–XVII a. maskviečių nuomone, reikėjo būti puošnia, didinga, rausva ir grimuota moteris. Lieknos stovyklos lieknumas, jaunos merginos grakštumas tuometinių grožio mylėtojų akyse turėjo menką vertę.

Remiantis Olearijaus aprašymu, rusės buvo vidutinio ūgio, liekno kūno sudėjimo, švelnaus veido; miesto gyventojai visi paraudo, antakiai ir blakstienos buvo tamsintos juodais arba rudais dažais. Šis paprotys buvo taip įsišaknijęs, kad kai Maskvos didiko kunigaikščio Ivano Borisovičiaus Čerkasovo žmona, graži moteris, nenorėjo raudonuoti, kitų bojarų žmonos įtikino ją neapleisti savo gimtojo krašto papročio, nedaryti gėdos kitiems. moterų ir užtikrino, kad ši natūraliai graži moteris turėjau pasiduoti ir pritaikyti rouge.

Nors, palyginti su turtingais bajorais, „juodųjų“ miestiečių ir valstiečių drabužiai buvo paprastesni ir ne tokie elegantiški, vis dėlto šioje aplinkoje buvo gausu, iš kartos į kartą kaupiamos aprangos deriniai. Drabužiai dažniausiai buvo gaminami namuose. O pats senovinių drabužių kirpimas – be juosmens, chalato formos – patiko daugeliui.

Vyriški valstiečių drabužiai

Labiausiai paplitęs valstiečių kostiumas buvo rusiškas KAFTAN. Skirtumas tarp Vakarų Europos kaftano ir Rusijos kaftano jau buvo paminėtas šio skyriaus pradžioje. Belieka pridurti, kad valstietiškas kaftanas pasižymėjo didele įvairove. Jam būdingas dvieilis kirpimas, ilgos grindys ir rankovės, iki viršaus uždaryta krūtinė. Trumpas kaftanas buvo vadinamas pusiau kaftanu arba pusiau kaftanu. Ukrainiečių puskaftanas buvo vadinamas SWITTLE, šį žodį dažnai galima rasti Gogolyje. Kaftanai dažniausiai buvo pilkos arba mėlynos spalvos ir buvo siuvami iš pigios NANKI medžiagos – stambaus medvilninio audinio arba CANVAS – rankų darbo lininio audinio. Jie apjuosė kaftaną, kaip taisyklė, su CUSHAK - ilgu audinio gabalu, dažniausiai skirtingos spalvos, kaftanas buvo tvirtinamas kabliukais kairėje pusėje.
Klasikinėje literatūroje prieš mus praeina visa garderobas rusiškų kaftanų. Juos matome ant valstiečių, raštininkų, filistinų, pirklių, kučerių, kiemsargių, kartais net ant provincijos dvarininkų (Turgenevo „Medžiotojo užrašai“).

Koks buvo pirmasis kaftanas, kurį sutikome netrukus po to, kai išmokome skaityti – garsusis „Triškino kaftanas“ pas Krylovą? Trishka akivaizdžiai buvo neturtingas, skurdus žmogus, kitaip vargu ar būtų reikėję pačiam pertvarkyti savo suplėšytą kaftaną. Taigi, mes kalbame apie paprastą rusišką kaftaną? Toli gražu – Triškino kaftanas turėjo uodegas, kurių valstiečių kaftanas niekada neturėjo. Vadinasi, Trishka pertvarko meistro jam duotą „vokišką kaftaną“. Ir neatsitiktinai šiuo atžvilgiu Krylovas lygina Trishkos pakeisto kaftano ilgį su kamzolio ilgiu – taip pat tipiškai kilmingais drabužiais.

Įdomu, kad menkai išsilavinusių moterų drabužiai, kuriuos vyrai dėvėjo rankovėse, buvo vertinami kaip kaftanas. Kitų žodžių jie nežinojo. Gogolio piršlys Podkolesino fraką („Santuoka“) vadina kaftanu, Korobočka – Čičikovo fraką („Mirusios sielos“).

Įvairus kaftanas buvo UNDERNESS. Geriausiai ją apibūdino puikus Rusijos gyvenimo žinovas, dramaturgas A.N. Ostrovskis laiške menininkui Burdinui: „Jei vadinate kaftaną su raukiniais gale, kuris iš vienos pusės tvirtinamas kabliukais, tada Vosmibratovas ir Petras turėtų būti apsirengę taip. Kalbame apie komedijos „Miškas“ veikėjų – pirklio ir jo sūnaus – kostiumus.
Apatiniai marškiniai buvo laikomi gražesniu drabužiu nei paprastas kaftanas. Prabangus apatinius berankovius, virš trumpų kailinių, dėvėjo turtingi kareiviai. Turtingi pirkliai taip pat dėvėjo paltą, o „supaprastinimo“ dėlei kai kurie didikai, pavyzdžiui, Konstantinas Levinas savo kaime („Anna Karenina“). Įdomu, kad, paklūstant madai, kaip savotiškam rusų tautiniam kostiumui, mažoji Seryozha tame pačiame romane buvo pasiūta „surinktus apatinius“.

SIBIRKA buvo trumpas kaftanas, dažniausiai mėlynas, prisiūtas ties juosmeniu, be skelto nugaroje ir žemai stovinčia apykakle. Sibiriečius dėvėjo krautuvininkai ir pirkliai, o, kaip liudija Dostojevskis knygoje „Užrašai iš mirusiųjų namų“, kai kurie kaliniai jas gamino ir sau.

AZYAM - savotiškas kaftanas. Siūta iš plono audinio ir dėvėta tik vasarą.

Valstiečių (ne tik vyrų, bet ir moterų) viršutiniai drabužiai buvo ARMYAK - taip pat savotiškas kaftanas, pasiūtas iš gamyklinio audinio - storo audinio arba stambios vilnos. Turtingi armėnai buvo gaminami iš kupranugarių vilnos. Tai buvo platus, ilgas, laisvo kirpimo chalatas, primenantis chalatą. Tamsų paltą vilkėjo Turgenevo „Kasjanas su gražiu kardu“. Ant Nekrasovo vyrų dažnai matome armėnus. Nekrasovo eilėraštis „Vlasas“ prasideda taip: „Armėnišku paltu atvira apykakle, / Plika galva, / Lėtai eina per miestą / Dėdė Vlasas – žilas senis“. O štai kaip atrodo Nekrasovo valstiečiai, laukiantys „prie lauko durų“: „Įdegę veidai ir rankos, / Ant pečių plonas armėnas, / Ant kuprinės ant nugarų, / Kryžius ant kaklo ir kraujas ant jo. kojos...“ Turgenevas Gerasimas, vykdydamas meilužės valią, „apdengė Mumu savo sunkiu paltu“.

Armėnai dažnai dėvėjo karkasus, dėvėdami juos žiemą ant avikailio paltų. L. Tolstojaus apsakymo „Polikuška“ herojus už pinigų važiuoja į miestą „su armijos paltu ir kailiniu“.
Daug primityvesnis už paltą buvo Zipun, kuris buvo siuvamas iš stambaus, dažniausiai naminio audinio, be apykaklės, nuožulniomis grindimis. Šiandien pamatę zipuną sakytume: „Kažkoks džemperis“. „Nėra kuolo, nėra kiemo, / Zipunas yra gyvybė“, - skaitome Kolcovo eilėraštyje apie vargšą valstietį.

Zipun buvo savotiškas valstiečių paltas, apsaugantis nuo šalčio ir blogo oro. Moterys taip pat nešiojo. Zipunas buvo suvokiamas kaip skurdo simbolis. Nenuostabu, kad girtas siuvėjas Merkulovas Čechovo apsakyme „Kapitono uniforma“, besipuikuodamas buvusiais aukštais klientais, sušunka: „Leisk man mirti, o ne siūti zipunas! “
Paskutiniame savo „Rašytojo dienoraščio“ numeryje Dostojevskis ragino: „Paklausykime pilkų zipunkių, ką jie pasakys“, turėdamas omenyje vargšus, dirbančius žmones.
Įvairūs kaftanas taip pat buvo CHUYKA - ilgas, neatsargiai supjaustyto audinio kaftanas. Dažniausiai chuyką buvo galima pamatyti ant pirklių ir filistinų - smuklininkų, amatininkų, pirklių. Gorkis turi tokią frazę: „Atėjo kažkoks raudonplaukis, apsirengęs prekeiviu, apsirengęs paltu ir aukštais batais“.

Rusų kasdieniame gyvenime ir literatūroje žodis „chuyka“ kartais buvo vartojamas kaip sinekdochas, tai yra, jo nešiotojo žymėjimas išoriniu ženklu - uždaras, neišmanantis žmogus. Majakovskio eilėraštyje "Geras!" yra eilutės: „Salop sako chuyka, chuyka salop“. Čia chuyka ir salop yra užkietėjusių gyventojų sinonimai.
Naminis kaftanas, pagamintas iš stambaus, nedažyto audinio, buvo vadinamas SERYAGOY. Čechovo apsakyme „Vamzdis“ vaizduojamas senas piemuo su ašutine. Iš čia ir kilęs epitetas naminis, turintis omenyje atsilikusią ir skurdžią senąją Rusiją – naminę Rusiją.

Rusų kostiumų istorikai pažymi, kad nebuvo griežtai apibrėžtų, nuolatinių valstiečių drabužių pavadinimų. Daug kas priklausė nuo vietinių tarmių. Vieni identiški drabužiai skirtingose ​​tarmėse buvo vadinami skirtingai, kitais atvejais skirtingi daiktai skirtingose ​​vietose buvo vadinami tuo pačiu žodžiu. Tai patvirtina ir rusų klasikinė literatūra, kur dažnai maišomos sąvokos „kaftan“, „armyak“, „azyam“, „zipun“ ir kitos, kartais net to paties autoriaus. Tačiau manėme, kad mūsų pareiga yra pateikti bendriausias, bendriausias šių drabužių ypatybes.

KARTUZ visai neseniai išnyko iš valstietiškų galvos apdangalų, kurie tikrai turėjo juostelę ir skydelį, dažniausiai tamsios spalvos, kitaip tariant, be formos kepurėlę. XIX amžiaus pradžioje Rusijoje pasirodžiusią kepurę dėvėjo visų luomų vyrai, iš pradžių dvarininkai, vėliau filistinai ir valstiečiai. Kartais kepurės buvo šiltos, su ausinėmis. Manilovas („Negyvos sielos“) pasirodo „šiltoje kepurėje su ausimis“. Ant Insarovo (Turgenevo „Išvakarėse“) „keista, ausinė kepurė“. Nikolajus Kirsanovas ir Jevgenijus Bazarovas (Turgenevo „Tėvai ir sūnūs“) vaikšto su kepuraitėmis. „Dėvėta kepurė“ – ant Eugenijaus, Puškino „Bronzinio raitelio“ herojaus. Čičikovas keliauja su šilta kepuraite. Kartais uniformos kepuraitė, net karininko kepuraitė, dar buvo vadinama kepure: pavyzdžiui, Buninas vietoj žodžio „kepurėlė“ vartojo „kepurę“.
Didikai turėjo specialią, vienodą kepurę su raudona juostele.

Čia būtina perspėti skaitytoją: žodis „kepurėlė“ senais laikais turėjo kitą reikšmę. Kai Chlestakovas liepia Osipui pažiūrėti į kepurę tabako, tai, žinoma, ne apie galvos apdangalą, o apie maišelį tabakui, maišelį.

Paprasti darbo žmonės, ypač kučeriai, nešiojo aukštas, apvalias kepures, pramintas GRIKIAIS – dėl formos panašumo į tuo metu populiarų plokščią pyragą, keptą iš grikių miltų. Shlyk buvo niekinantis terminas bet kokiai valstiečio kepurei. Nekrasovo eilėraštyje „Kam gera gyventi Rusijoje“ yra eilutės: „Pažiūrėkite, kur eina valstiečių kepurės“. Mugėje valstiečiai palikdavo savo kepures smuklininkams kaip užstatą, kad vėliau jas išpirktų.

Didelių pasikeitimų batų pavadinimuose nebuvo. Žemi batai, tiek vyriški, tiek moteriški, senais laikais buvo vadinami BATU, batai atsirado vėliau, nežymiai besiskiriantys nuo batų, bet debiutavo moteriškumu: Turgenevo, Gončarovo, L. Tolstojaus herojai ant kojų turėjo BAULĮ, ne. batas, kaip šiandien sakome. Beje, batai, pradedant 1850-aisiais, aktyviai pakeitė beveik nepakeičiamus vyriškus batus. Ypač plona, ​​brangi oda, skirta auliniams ir kitai avalynei, buvo vadinama GROWTH (nuo jaunesnio nei metų veršelio odos), o blauzda – nuo ​​veršelio, kuris dar nebuvo perėjęs prie augalinio maisto.

Ypač protingi buvo laikomi batai su SET (arba komplektais) - mažomis klostėmis viršūnėse.

Prieš keturiasdešimt metų daugelis vyrų ant kojų avėjo STIBLETUS – batus su kabliukais raištiniams vynioti. Šia prasme šį žodį sutinkame Gorkio ir Bunino kalboje. Bet jau Dostojevskio romano „Idiotas“ pradžioje sužinome apie kunigaikštį Myškiną: „Ant jo kojų buvo storapadžiai batai su auliniais – viskas ne rusiška“. Šiuolaikinis skaitytojas padarys išvadą: ne tik ne rusiškai, bet ir visai ne žmogiškai: dvi poros batų ant vieno žmogaus? Tačiau Dostojevskio laikais auliniai batai reiškė tą patį, ką ir antblauzdžiai – ant batų nešiojami šilti užvalkalai. Ši vakarietiška naujovė sužadina nuodingas Rogožino pastabas ir net šmeižikišką epigramą prieš Myškiną spaudoje: „Grįždamas siaurais batais / Jis paėmė milijoną palikimo“.

Moteriški valstietiški drabužiai

SARAFAN, ilga suknelė be rankovių su petnešėlėmis ir diržu, nuo neatmenamų laikų tarnavo kaip kaimo moterų drabužis. Prieš Pugačioviečių puolimą prieš Belogorsko tvirtovę (Puškino „Kapitono dukra“), jos komendantas sako savo žmonai: „Jei turi laiko, apsirenk Mašai sarafaną“. Šiuolaikinio skaitytojo nepastebima, bet reikšminga detalė: komendantas tikisi, kad kaimo rūbais, užėmus tvirtovę, dukra pasimes valstiečių merginų minioje ir nebus identifikuojama kaip bajoraitė – kapitono dukra.

Ištekėjusios moterys dėvėjo PANEVA arba PONYOVA – naminį, dažniausiai dryžuotą arba languotą vilnonį sijoną, žiemą – su paminkštintu švarkeliu. Apie pirklio žmoną Bolšovoj klerką Podchaliuziną Ostrovskio komedijoje „Savi žmonės – atsiskaitykime! su panieka sako esanti „beveik vėpla“, užsimindama apie jos bendrą kilmę. L. Tolstojaus „Prisikėlime“ pažymėta, kad moterys kaimo bažnyčioje buvo panevuose. Darbo dienomis ant galvos buvo nešiojamas POVOYNIK - aplink galvą apvyniotas skara, švenčių dienomis KOKOSHNIK - gana sudėtinga struktūra pusapvalio skydo pavidalu virš kaktos ir su karūna gale, arba KIKU (KICHKU) - galvos apdangalas su iškyšomis, išsikišusiomis į priekį – „ragais“.

Ištekėjusiai valstietei pasirodyti viešumoje nepridengta galva buvo laikoma didele gėda. Vadinasi, „išsisukti“, tai yra, gėda, gėda.
Žodis „SHUSHUN“ yra savotiškas kaimo dygsniuotas švarkas, trumpas švarkas ar kailinis, prisimename iš populiaraus S. A. Yesenino „Laiško iš motinos“. Tačiau literatūroje jis randamas daug anksčiau, net Puškino „Petro Didžiojo mauruose“.

audiniai

Jų įvairovė buvo didelė, o mada ir pramonė įvedė naujų, priversdama pamiršti senąsias. Aiškinkime žodyno tvarka tik tuos pavadinimus, kurie dažniausiai sutinkami literatūros kūriniuose, liekantys mums nesuprantami.
ALEXANDREYKA arba XANDREYKA – tai raudonos arba rožinės spalvos medvilninis audinys su baltomis, rožinėmis arba mėlynomis juostelėmis. Jis buvo noriai naudojamas valstiečių marškiniams, laikomas labai elegantišku.
BAREGE - šviesus vilnonis arba šilkinis audinys su raštais. Iš jos dažniausiai siuvamos suknelės ir palaidinės praėjusiame amžiuje.
BARAKAN, arba BARKAN, yra tankus vilnonis audinys. Naudojamas baldų apmušimui.
POPIERIUS. Būkite atsargūs su šiuo žodžiu! Skaitant iš klasikos, kad kažkas užsidėjo popierinį dangtelį arba kad Gerasimas padovanojo Tanjai popierinę nosinę Mumu, nereikėtų to suprasti šiuolaikine prasme; „popierius“ senais laikais reiškė „medvilnė“.
GARNITUR - sugadintas "grodetur", tankus šilko audinys.
GARUS – šiurkštus vilnonis audinys arba panaši medvilnė.
DEMIKOTON - tankus medvilninis audinys.
DRADEDAM – plonas audinys, pažodžiui „moteriškas“.
ZAMASHKA - tas pats, kas posconina (žr. toliau). Ant Biryuko to paties pavadinimo Turgenevo istorijoje - zamashka marškiniai.
ZAPREPEZA - pigus medvilninis audinys iš įvairių spalvų siūlų. Jis buvo pagamintas prekybininko Zatrapeznovo gamykloje Jaroslavlyje. Audinys dingo, bet kalboje išliko žodis „skurdus“ – kasdienis, antrarūšis.
CASINET - lygus vilnos mišinio audinys.
KAMLOT - tankus vilnonis arba pusvilnonis audinys su grubaus darbo juostele.
KANAUS - pigus šilko audinys.
CANIFAS - dryžuotas medvilninis audinys.
CASTOR - savotiškas plonas tankus audinys. Naudojamas skrybėlėms ir pirštinėms.
KAŠMYRAS – brangi minkšta ir plona vilna arba vilnos mišinys.
KINIJA – lygus medvilninis audinys, dažniausiai mėlynas.
Calico – pigus medvilninis audinys, vienspalvis arba baltas.
KOLOMYANKA - naminis margas vilnonis arba lininis audinys.
Creton yra tankus spalvotas audinys, naudojamas baldų apmušalams ir damasko tapetams.
LUSTRIN - vilnonis audinys su blizgesiu.
MUKHOYAR - margas medvilninis audinys su šilko arba vilnos priemaiša.
NANKA – tankus medvilninis audinys, populiarus tarp valstiečių. Pavadintas Kinijos Nankino miesto vardu.
PESTRYAD - šiurkštus lininis arba medvilninis audinys, pagamintas iš įvairiaspalvių siūlų.
PLIS - tankus medvilninis audinys su kaupu, primenantis aksomą. Žodis yra tos pačios kilmės kaip pliušas. Iš pliušo siuvo pigius viršutinius drabužius ir batus.
Poskonina – naminė kanapių pluošto drobė, dažnai naudojama valstiečių drabužiams.
PRUNEL – tankus vilnonis arba šilko audinys, iš kurio buvo siuvami moteriški batai.
SARPINKA - plonas medvilninis audinys narvelyje arba juostelėje.
SERPYANKA - reto audimo šiurkštus medvilninis audinys.
Tarlatanas yra skaidrus, lengvas audinys, panašus į musliną.
TARMALAMA - tankus šilko arba pusiau šilko audinys, iš kurio buvo siuvami chalatai.
TRIP yra švelnus vilnonis audinys kaip aksomas.
FULAR - šviesus šilkas, iš kurio dažniausiai buvo daromos galvos, kaklo ir nosinės, kartais pastarosios todėl buvo vadinamos foulardais.
DROBĖ – lengvas lininis arba medvilninis audinys.
CHALON – tanki vilna, iš kurios buvo siuvami viršutiniai drabužiai.
Ir pabaigai apie kai kurias SPALVAS.
ADELAIDA - tamsiai mėlyna spalva.
BLANGE – kūno spalvos.
DOUBLE-FACE - su perpildymu, tarsi dviejų spalvų priekinėje pusėje.
WILD, WILD - šviesiai pilka.
MASAKA – tamsiai raudona.
PUKETOVY (iš sugadintos "puokštės") - dažytos gėlėmis.
PUSE (iš prancūzų kalbos „puce“ – blusa) – tamsiai ruda.

Leiskite man priminti jums šią versiją, kas tai buvo, taip pat Originalus straipsnis yra svetainėje InfoGlaz.rf Nuoroda į straipsnį, iš kurio padaryta ši kopija -

N. Muller piešiniai

Galima rinkti ne tik pašto ženklus, porcelianą, autografus, degtukų ir vyno etiketes, galima rinkti ir žodžius.
Mane, kaip kostiumų dizainerę, visada domino su kostiumais susiję žodžiai. Šis susidomėjimas egzistuoja jau seniai. Būdama GITIS studentė, dariau kursinį darbą „Teatro kostiumas grafo N. P. Šeremetevo teatruose“ ir staiga perskaičiau: „... suknelės buvo pagamintos iš stiebo“. Bet kas tai? Stamedas tapo pirmąja mano kolekcijos „kopija“. Tačiau skaitydami grožinę literatūrą gana dažnai susiduriame su reliktiniais žodžiais, kurių reikšmių kartais nežinome arba žinome apytiksliai.
Mada visada buvo „kaprizinga ir vėjavaikiška“, viena mada, vieną pavadinimą keitė kita mada, kiti vardai. Seni žodžiai buvo arba pamiršti, arba praradę pirminę reikšmę. Turbūt nedaugelis dabar įsivaizduoja sukneles iš grandiozinės siautėjimo medžiagos ar „nusikaltimą planuojančio voro“ spalvos, o XIX amžiuje tokios suknelės buvo madingos.

Žodyno skyriai:

audiniai
Moteriški drabužiai
Vyriški drabužiai
Batai, kepurės, krepšiai ir kt.
Kostiumo detalės, apatinė suknelė
Tautinis kostiumas (kirgizų, gruzinų)

audiniai 1

„Jie paėmė daug gražių merginų, o su jomis tiek daug aukso, spalvotų audinių ir brangaus aksamito.
„Pasakojimas apie Igorio kampaniją“.

AKSAMITAS.Šis aksominis audinys savo pavadinimą gavo iš examiton gamybos technikos - audinio, paruošto iš 6 siūlų.
Buvo žinomos kelios šio audinio rūšys: lygus, kilpinis, kirptas. Iš jo buvo gaminami brangūs drabužiai ir apmušalai.
Senovės Rusijoje tai buvo vienas brangiausių ir mylimiausių audinių. 10–13 amžiuje Bizantija buvo vienintelis jos tiekėjas. Bet bizantiški aksamitai mūsų nepasiekė, jų gaminimo technika buvo pamiršta iki XV amžiaus, tačiau vardas išliko. XVI–XVII a. Venecijos aksamitai atėjo pas mus.
Didelė aksamito paklausa Rusijoje XVI–XVII a. ir didelė kaina sukėlė didesnį imitavimą. Rusijos amatininkės sėkmingai imitavo turtingus aksamito raštus ir kilpas. Aštuntajame XVIII amžiaus dešimtmetyje aksamito mada praėjo ir audinių importas į Rusiją nutrūko.

„Kodėl tu šiandien apsirengęs vilnone suknele! Šį vakarą galėjau pasivaikščioti bare.
A. Čechovas. „Prieš vestuves“.

BAREŽA- nebrangus plonas, lengvas pusvilnonis arba pusiau šilko audinys iš sandariai susuktų siūlų. Jis gavo savo pavadinimą iš Barege miesto, esančio Pirėnų papėdėje, kur šis audinys pirmą kartą buvo pagamintas rankomis ir iš jo buvo gaminami valstiečių drabužiai.

"...ir tunika iš brangaus sargono lino, tokios ryškios auksinės spalvos, kad drabužiai atrodė tarsi austi nuo saulės spindulių"...
A. Kuprinas. Šulamitas.

WISSON- brangus, labai lengvas, skaidrus audinys. Graikijoje, Romoje, Finikijoje, Egipte iš jo buvo gaminami drabužiai karaliams ir dvariškiams. Faraonų mumija, pasak Herodoto, buvo suvyniota į lininius tvarsčius.

„Sofija Nikolajevna žvaliai atsikėlė, paėmė iš padėklo ir atnešė uošviui gabalėlį geriausio angliško audinio ir kumštelį iš sidabrinės kilpelės, viskas gausiai išsiuvinėta ...“

AKIS- šilko audinys su auksiniais arba sidabriniais ataudais. Sunku treniruotis, buvo didelis raštas, vaizduojantis gėles ar geometrinius raštus. Glazūra buvo kelių rūšių. Netoli brokato, jis buvo naudojamas kamzoliams ir teatro kostiumams siūti. Kita veislė buvo naudojama bažnytiniams drabužiams, karstų pamušalams gaminti.

„... taip, trys grogronai yra trylika, grodenaplevai ir grodafrikai ...“
A. Ostrovskis. „Mes suskaičiuosime savo žmones“.

"... šilkine nosine su auksinėmis žolelėmis ant galvos".
S. Aksakovas. „Šeimos kronika“.

GRO- prancūziškų labai tankių šilko audinių pavadinimas. Dešimtaisiais XIX amžiaus metais, kai praėjo skaidrių, lengvų medžiagų madai, pradėti naudoti tankūs šilko audiniai. Gro-gro - šilko audinys, tankus, sunkus; gros de pearl - pilkai perlamutrinės spalvos šilko audinys, gros de tour - audinys gavo pavadinimą iš Tūro miesto, kur jis pirmą kartą buvo pradėtas gaminti. Rusijoje jis buvo vadinamas rinkiniu. Gros de napol – tankus šilko audinys, gana lengvas, taip pat gavo savo pavadinimą nuo Neapolio miesto, kuriame buvo pagamintas.

„Vienas buvo apsirengęs prabangiu damos liemeniu; siuvinėta auksu, praradusiu blizgesį, ir paprastą drobinį sijoną.
P. Merimė. „Karolio X laikų kronika“.

PAMATA- šilko audinys, kurio lygiame fone audžiami spalvoti raštai, dažniau blizgus raštas matiniame fone. Dabar toks audinys vadinamas Damasku.

„Moterys su skudurais, dryžuotomis skarelėmis su vaikais ant rankų... stovėjo prie verandos“.
L. Tolstojus. "Vaikystė".

VALGIMAS- pigus šiurkštus lininis audinys, dažnai mėlynai dryžuotas. Audinys buvo pavadintas pirklio Zatrapezny vardu, kurio Jaroslavlio manufaktūrose jis buvo pagamintas.

„... balti kazimiro kelnaitės su dėmėmis, kurios kažkada buvo ištemptos ant Ivano Nikiforovačiaus kojų ir kurias dabar galima tempti tik per pirštus.
N. Gogolis. „Pasakojimas apie tai, kaip Ivanas Ivanovičius ginčijosi su Ivanu Nikiforovičiumi“.

KAZIMIRAS- pusvilnonis audinys, šviesus audinys arba pusgaminys, su įstrižu siūlu. Kazimieras buvo madingas XVIII amžiaus pabaigoje. Iš jo buvo siuvami frakai, uniforminės suknelės, apatinės kelnės. Audinys buvo lygus ir dryžuotas. Dryžuotasis Kazimieras XIX amžiaus pradžioje nebebuvo madingas.

„... ir su pykčiu žiūrėjo į olandų kapitonų žmonas ir dukteris, kurios mezgė kojines šuniškais sijonais ir raudonomis palaidinėmis...“
A. Puškinas. „Petro Didžiojo arapas“.

CANIFAS- storas medvilninis audinys su reljefiniu raštu, dažniausiai dryžuotas. Pirmą kartą šis audinys pasirodė Rusijoje, akivaizdu, valdant Petrui I. Šiuo metu jis nėra gaminamas.

„Po minutės į valgomąjį įėjo šviesiaplaukė vaikinė su dryžuotomis margomis kelnėmis, sukišta į batus.

PESTRYAD, ARBA PESTRYADINA - šiurkštus lininis arba medvilninis audinys iš įvairiaspalvių siūlų, dažniausiai siūtas namuose ir labai pigus. Iš jo buvo siuvami sarafanai, marškiniai, prijuostės. Šiuo metu pagal savo tipą kuriamos visų rūšių sarpinkai ir tartanai.

„Miško pakraštyje, atsirėmęs į šlapią beržą, stovėjo senas piemuo, liesas suplyšusia sermiagka be kepurės.
A. Čechovas. „Svirelis“.

sermyaga- šiurkštus, dažnai namuose susuktas nedažytas audinys. XV-XVI amžiuje drabužiai iš sermiagos buvo puošiami ryškia apdaila. Iš šio audinio pagamintas kaftanas taip pat buvo vadinamas sermiaga.

„Gaudytojas atėjo pas mane su juodu apsiaustu be apykaklės, išklotu juodu kuokšteliu kaip velnias pas Robertą.
I. Panajevas. „Literatūriniai atsiminimai“.

STAMED (stamet) - pamušalui dažniausiai buvo naudojamas vilnonis austas audinys, nelabai brangus. Jis buvo pagamintas XVII-XVIII a. Olandijoje. Iš šio audinio valstietės siuvo sarafanus, kurie buvo vadinami stamedniki. Iki XIX amžiaus pabaigos šis audinys buvo nebenaudojamas.

– Juk vaikščioti po Maskvą siauromis trumpomis kelnėmis ir dvigubu paltu įvairiaspalvėmis rankovėmis yra blogiau nei mirtis.
A. Ostrovskis. "Paskutinė auka"

DVYNES- XIX amžiaus devintajame dešimtmetyje vienspalvis pusvilnonis audinys buvo naudojamas neturtingų piliečių suknelėms ir viršutiniams drabužiams gaminti. Šiuo metu negaminamas.

„Kai ji išėjo pas jį su balta tarlatano suknele, o jos plaukuose buvo mažų mėlynų gėlių šakelė, jis aiktelėjo.
I. Turgenevas. "Dūmai".

TARLATANAS- vienas lengviausių medvilninių ar pusiau šilko audinių, buvo panašus į musliną ar musliną. Anksčiau jis buvo naudojamas suknelėms, vėliau stipriai krakmolingas buvo naudojamas apatiniams sijonams.

„Generolas Karlovičius ištraukė nešvarią nosinę iš už rankogalių, nusišluostė veidą ir kaklą po peruku.
A. Tolstojus. "Petras Didysis".

FOULARDAS- labai lengvas šilko audinys, dedamas ant moteriškų suknelių ir šalikų. Buvo pigu. Fulardai taip pat buvo vadinami kaklaskarėmis ir nosinėmis.

„Pavelas į klasę atėjo apsirengęs: apsirengęs geltonu frizo paltu ir baltu kaklaraiščiu ant kaklo.
M. Saltykovas-Ščedrinas. "Poshekhonskaya antika".

FRYZAS- stambaus vilnonio, švelnaus audinio; priminė dviratį, iš jo buvo pasiūti išoriniai daiktai. Dabar nebenaudojamas.

Moteriški drabužiai 2

„Ji vilkėjo Adrienne suknelę, pasiūtą iš skaisčiai raudono grodetūro, išklotą ties siūlėmis, raštu, su sidabriniu galionu...“
Vyačas. Šiškovo „Emeljanas Pugačiovas“.

Adrienne- laisva suknelė, krentanti kaip varpas. Nugaroje - plati audinio plokštė, pritvirtinta giliomis klostėmis. Pavadinimas kilęs iš Terence'o pjesės „Adria“. 1703 metais prancūzų aktorė Doncourt pirmą kartą pasirodė šiame spektaklyje su šia suknele. Anglijoje toks suknelės kirpimas buvo vadinamas kontush arba kuntush. Antoine'as Watteau tokiais chalatais piešė daugybę moterų, todėl stilius buvo pavadintas Watteau Pleats. XVIII amžiaus antroje pusėje stilius nustojo naudoti, tokias sukneles buvo galima pamatyti tik ant neturtingų miestiečių.

„Suknelė niekur nesigrūdo, nėriniuota beretė niekur nenusileido...“
L. Tolstojus „Ana Karenina“.

Berta- horizontali nėrinių arba medžiagos juostelė pelerinos pavidalu. Jau XVII amžiuje juo buvo puošiamos suknelės, tačiau ypač didelė aistra šiai puošmenai kilo XIX amžiaus 30-40-aisiais.

„Kiekvieną naktį sapne matau, kad šoku minuvet raudoname bostroge“.
A. Tolstojus „Petras Didysis“.

Bostrog (bastrokas, bostrogas) - olandų kilmės vyriškas švarkas. Tai buvo mėgstamiausi Petro I drabužiai. Sardamo laivų statykloje jis vilkėjo raudoną bostrogą. Kaip jūreivių uniforma bostrogas pirmą kartą paminėtas 1720 m. jūrų chartijoje. Vėliau jį pakeitė žirnio kailis. Senovėje Tambovo ir Riazanės provincijose bostrokas yra moteriška epaneche (žr. paaiškinimą žemiau) ant diržų.

„Ant jos mikliai sėdėjo tamsus vilnonis, puikiai pritaikytas.
N. Nekrasovas. „Trys pasaulio šalys“.

Deganti- apsiaustas iš baltos avies vilnos, be rankovių, su gobtuvu, dėvėtas beduinų. Prancūzijoje burnous buvo madinga nuo 1830 m. Ketvirtajame XIX amžiaus dešimtmetyje jie yra madingi visur. Burnusai buvo siuvami iš vilnos, aksomo, puošiami siuvinėjimais.

„Nedrįsk dėvėti to vandeniui atsparaus! Girdėti! Ir tada aš jį suplėšysiu į gabalėlius ... "
A. Čechovas „Volodia“.

Atsparus vandeniui- vandeniui atsparus moteriškas paltas. Kilęs iš anglų kalbos vanduo – vanduo, atsparus – atlaiko.

„Jis stovi prieangyjesena moteris
Brangiame sabalyjesielai šilčiau“.
A. Puškinas „Pasakojimas apie žveją ir žuvį“.

Šilčiau sielai. Sankt Peterburge, Novgorodo, Pskovo gubernijose šis senovinis rusiškas moteriškas drabužis buvo siuvamas be rankovių, su petnešėlėmis. Jis turėjo plyšį priekyje ir daug mygtukų. Už – mokesčiai. Taip pat žinomas ir kitas kirpimas – be kolekcijos. Ant sarafo jie apsivilko sielos šildytuvą. Dushegrei dėvėjo visų sluoksnių moterys – nuo ​​valstiečių iki kilmingų bajorų. Gamino juos šiltus ir šaltus, iš įvairių medžiagų: brangaus aksomo, atlaso ir paprasto naminio audinio. Nižnij Novgorodo provincijoje dushegreya yra trumpas drabužis su rankovėmis.

„Apie jos pečius buvo užmesta kažkas panašaus į tamsiai raudono aksomo kepurėlę, apipjaustytą sabalais.
N. Nekrasovas „Trys pasaulio šalys“.

Epanečka. Centrinėse Rusijos europinės dalies provincijose – trumpi drabužiai su dirželiais. Tiesi priekyje, nugaroje susilanksto. Kasdien – iš dažytos drobės kulno, šventinė – iš brokato, aksomo, šilko.

"... baronienė buvo apsirengusi šilkine didžiulės apimties suknele, šviesiai pilkos spalvos, su krinolino raukšlėmis."
F. Dostojevskis „Žaidėjas“.

Krinolinas- apatiniai sijonai iš ašutų, kilęs iš dviejų prancūziškų žodžių: crin - ašutai, lin - linas. Jį išrado prancūzų verslininkas XIX amžiaus 30-aisiais. XIX amžiaus šeštajame dešimtmetyje į apatinius buvo įsiūti plieniniai lankai arba banginio ūsas, tačiau pavadinimas buvo išsaugotas.
Didžiausias krinolinų žydėjimas – XIX amžiaus 50–60 m. Iki to laiko jie pasiekia milžiniškus dydžius.

„Įėjo Sofija, – mergaitiškai – plikaplaukė, juodu aksominiu vasariniu paltu, sabalo kailiu.
A. Tolstojus „Petras Didysis“.

Letnik. Iki XVIII amžiaus mylimiausi moteriški drabužiai. Ilgi, iki grindų, stipriai išlenkti, šie drabužiai turėjo plačias ilgas varpelio formos rankoves, kurios buvo prisiūtos iki pusės. Nesiūta apatinė dalis laisvai kabėjo. Iš brangių vienspalvių ir raštuotų audinių buvo siuvamas vienmetis, puoštas siuvinėjimais ir akmenukais, prie jo užsegama nedidelė apvali kailinė apykaklė. Po Petro I reformų letnikas nebenaudojamas.

„O kaip tu gali važiuoti su kelionine suknele! Kodėl gi nenusiuntus pas akušerę jos geltonojo robrono!

Robronas- kilęs iš prancūziško chalato - suknelė, ronde - apvalus. Senovinė suknelė su tankais (žr. paaiškinimą žemiau), madinga XVIII amžiuje, susideda iš dviejų suknelių - viršutinės sūpynės su traukiniu ir apatinės - šiek tiek trumpesnės už viršutinę.

„Pagaliau atvyko Olga Dmitrievna ir, būdama balta rotonda, kepure ir kaliošais, įėjo į kabinetą ir krito į fotelį.
A. Čechovas „Žmona“.

Rotonda- škotiškos kilmės moteriški viršutiniai drabužiai, didelės pelerinos formos, be rankovių. Atėjo į madą XIX amžiaus 40-aisiais ir buvo madinga iki XX amžiaus pradžios. Rotondos pavadinimas kilęs iš lotyniško žodžio rolundus – apvalus.

„Ji buvo negraži ir ne jauna, bet gerai išsilaikiusios aukštos, šiek tiek apkūnios figūros, paprastai ir gerai apsirengusi erdviu šviesiai pilku maišu su šilko siuvinėjimais ant apykaklės ir rankovių.
A. Kuprin „Helen“.

sak turi keletą reikšmių. Pirmoji – laisvas moteriškas paltas. Novgorodo, Pskovo, Kostromos ir Smolensko gubernijose sak – moteriški viršutiniai drabužiai su sagomis, prigludę. Siuvo ant vatos ar kuodelių. Jaunos moterys ir merginos jį dėvėjo per šventes.
Šis drabužių tipas buvo paplitęs XIX amžiaus antroje pusėje.
Antroji reikšmė – kelioninis krepšys.

– Melas – ne viskas: tu vis tiek man pažadėjai sabalo paltą.
A. Ostrovskis „Mūsiškiai – atsiskaitysime“.

Salop- moteriški viršutiniai drabužiai, plataus ilgio pelerina su pelerine, su skeltukais rankoms arba plačiomis rankovėmis. Jie buvo lengvi, ant vatos, ant kailio. Pavadinimas kilęs iš angliško žodžio slop, reiškiančio laisvą, erdvų. XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje šie drabužiai išėjo iš mados.

„Maša: man reikia grįžti namo ... Kur mano skrybėlė ir talma!
A. Čechovas „Trys seserys“.

Talma– XIX amžiaus viduryje ir vyrų, ir moterų dėvėta pelerina. Tai buvo madinga iki XX amžiaus pradžios. Pavadinimas buvo suteiktas garsaus prancūzų aktoriaus Talmos, kuris vaikščiojo tokiu apsiaustu, vardas.

„Atvykusi namo, močiutė, nulupusi nuo veido muses ir atsirišusi fizmą, pranešė seneliui apie savo netektį...“
A. Puškinas „Pikų dama“.

fizhmy- rėmas iš banginio ūsų arba gluosnio šakelių, kuris buvo nešiojamas po sijonu. Pirmą kartą jie pasirodė Anglijoje XVIII amžiuje ir egzistavo iki 18 amžiaus 80-ųjų. Figma pasirodė Rusijoje apie 1760 m.

„Pabunda iš miego,
Keliasi anksti, anksti
ryto aušranusiprausia pats.
Balta musėnuvalo“.
Bylina apie Aliošą Popovičių.

Skristi- skara, audinys. Jis buvo pagamintas iš taftos, lino, išsiuvinėtas auksiniu šilku, dekoruotas kutais, kutais. Karališkosiose vestuvėse tai buvo dovana nuotakai ir jaunikiui.

„Neikite taip dažnai į kelią
Senamadiškame apgriuvime“.
S. Jeseninas „Laiškas mamai“.

Shushun- seni rusiški drabužiai kaip sarafanas, bet uždaresni. XV-XVI amžiais šuhunas buvo ilgas, iki grindų. Prie jo dažniausiai būdavo prisiūtos pakabinamos netikros rankovės.
Shushun taip pat buvo vadinamas trumpu siūbuojančiu švarkeliu, trumpu kailiniu kailiu. Šušuno kailis išliko iki XX a.

Vyriški drabužiai 3

„Netoli nuo mūsų, prie dviejų pasislinkusių stalų prie lango, ilguose, senamadiškuose kaftanuose sėdėjo būrelis senų kazokų žilomis barzdomis, čia vadinamas aziams.
V. Korolenko „Pas kazokus“.

Azamas(arba ežerų). Senoviniai valstiečių vyriški ir moteriški viršutiniai drabužiai – platus ilgabriaunis kaftanas, be sankaupų. Paprastai jis buvo siuvamas iš naminio kupranugarių audinio (armėnų).

„Netoli nuo bokšto, suvyniotas į almavivą (tuomet almavivai buvo labai madingi), buvo galima pamatyti figūrą, kurioje iškart atpažinau Tarkhovą.
I. Turgenevas „Puninas ir Baburinas“.

Almaviva - platus vyriškas lietpaltis. Pavadintas vieno iš Beaumarchais trilogijos veikėjų grafo Almavivos vardu. Tai buvo madinga XIX amžiaus pirmajame ketvirtyje.

„Broliai pagaliau atsiskyrė nuo senojo pasaulio, dėvi „Apache“ marškinėlius, retai valosi dantis, iš visos širdies palaiko savo futbolo komandą...“
I. Ilfas ir E. Petrovas „1001 diena, arba nauja Scheherazade“.

Apache- marškiniai atvira plačia apykakle. Tai buvo madinga nuo Pirmojo pasaulinio karo iki XX amžiaus 20-ųjų. Šios mados entuziazmas buvo toks didelis, kad tais metais buvo net apačio šokis. Apačai Paryžiuje buvo vadinami deklasuotomis grupėmis (plėšikais, suteneriais ir kt.). Apačai, norėdami pabrėžti savo nepriklausomybę ir panieką turistų pasauliui, vilkėjo marškinius plačia, laisva apykakle, be kaklaraiščio.

„Tarpduryje stovėjo valstietis nauju paltu, persijuosęs raudona juosta, didele barzda ir protingu veidu, pagal visus požymius – vyresnysis...
I. Turgenevas „Ramiai“

armėnų. Rusijoje dar buvo vadinamas specialus vilnonis audinys armyak, iš kurio buvo siuvami maišeliai artilerijos užtaisams, ir pirklio kaftanas, kurį nešiodavo nedideliais vežimais užsiimantys žmonės. Armijakas - valstietiškas kaftanas, nenukirptas ties juosmeniu, tiesia nugara, be susitraukimo, rankovėmis įsiūtas į tiesią rankos skylę. Šaltuoju ir žiemos metu kailis buvo uždėtas ant avikailio, palto arba trumpo kailinio. Tokio kirpimo drabužiai buvo dėvimi daugelyje provincijų, kur jie turėjo skirtingus pavadinimus ir šiek tiek skyrėsi. Saratovo gubernijoje – čapanas, Olenecų gubernijoje – chuyka. Pskovo paltas buvo su apykakle ir siaurais atlapais, nebuvo giliai apvyniotas. Kazanės provincijoje – Azyam ir nuo Pskovo armėnų skyrėsi tuo, kad turėjo siaurą skarinę apykaklę, kuri buvo dengta kita medžiaga, dažniau pliušiniu.

„Jis buvo apsirengęs kaip tambūro dvarininkas, žirgų mugių lankytojas, margu, gana riebiu arhaluku, išblukusiu alyvinės spalvos šilko kaklaraiščiu, liemene su varinėmis sagomis ir pilkomis kelnaitėmis su didžiuliais varpeliais, iš kurių vos nevalytų batų galiukai. žvilgtelėjo“.
I. Turgenevas „Pjotras Petrovičius Karatajevas“

Arkhalukas- drabužiai, panašūs į spalvotus vilnonius ar šilkinius apatinius, dažnai dryžuoti, susegami kabliukais.

Vyriški drabužiai (tęsinys) 4

„Volodya! Volodia! Ivin! - sušukau, pamačiusi lange tris berniukus mėlynais bekešais su bebro apykaklėmis.
L. Tolstojus „Vaikystė“.

Bekes- Vyriški viršutiniai rūbai, juosmens srityje, su pamušalu ir skeltuku nugaroje. Jis buvo pagamintas ant kailio arba ant vatos su kailiu arba aksomo apykakle. Pavadinimas „bekesha“ kilęs iš XVI amžiaus vengrų vado Kasparo Bekešo, vengrų pėstininkų vado, Stefano Batorio karų dalyvio, vardo. Sovietų kariuomenėje bekeša buvo naudojama aukščiausios vadovybės personalo uniformose nuo 1926 m.

– Jo ranka traukuliai siekė pareigūno jojimo kelnių kišenę.
I. Kremlevas „Bolševikai“.

jojimo bridžai- kelnės siauros viršuje ir plačios ties klubais. Jie pavadinti prancūzų generolo Galifet (1830-1909) vardu, kurio nurodymu prancūzų kavaleristai buvo aprūpinti ypatingo kirpimo kelnėmis. Raudonaisiais bridžais buvo apdovanoti Raudonosios armijos kariai, ypač pasižymėję mūšiuose per revoliuciją ir pilietinį karą.

„Husaras! Esate linksmas ir nerūpestingas
Apsivilk savo raudoną dolmaną.
M. Lermontovas „Husaras“.

Dolmanas, arba dulomanas(vengriškas žodis), - husaro uniforma, kurios būdingas bruožas yra virvele išsiuvinėta krūtinė, taip pat nugaros siūlės, rankovės ir kaklas. XVII amžiuje dolmanas buvo pristatytas Vakarų Europos kariuomenei. Rusų kariuomenėje dolmanas pasirodė 1741 m., įkūrus husarų pulkus. Beveik pusantro gyvavimo šimtmečio ji kelis kartus keitė kirpimą, krūtų lopų skaičių (nuo penkių iki dvidešimties), taip pat sagų skaičių ir formą. 1917 m., panaikinus husarų pulkus, buvo panaikintas ir dolmanų nešiojimas.

„Palik jį: prieš aušrą, anksti,
Išnešiu po paltu
Ir pastatysiu jį kryžkelėje.
A. Puškinas „Akmeninis svečias“.

Epancha- platus ilgas paltas. Jie siuvo jį iš lengvos medžiagos. Epancha Senovės Rusijoje buvo žinoma jau XI amžiuje.

„Mes nusivilkome uniformas, likome tame pačiame kamzolyje ir išsitraukėme kardus“.
A. Puškinas „Kapitono dukra“.

Kamizolis- ilga liemenė, dėvima po kaftanu virš marškinių. Jis pasirodė XVII amžiuje ir turėjo rankoves. XVII amžiaus antroje pusėje kamzolis įgauna ilgos liemenės formą. Po šimto metų, Anglijos mados įtakoje, kamzolis sutrumpinamas ir paverčiamas trumpa liemene.

„Į rankoves buvo įdėta šilta žieminė striukė, o prakaitas iš jo liejosi kaip iš kibiro.
N. Gogolis „Taras Bulba“.

korpusas- seni rusiški drabužiai, žinomi nuo Kijevo Rusios laikų. Savotiškas kaftanas išklotas kailiu, puoštas perlais ir nėriniais. Jie nešiojo jį per užtrauktuką. Vienas pirmųjų korpuso paminėjimų literatūroje yra pasakoje apie Igorio kampaniją. Ukrainoje avikailiai buvo vadinami apvalkalais.

„Petras atvyko į princo kiemą ir kad ji nusileido prieš jį nuo princo tarnų baldakimo, visi apsivilkę juodą veidą“.
Kronika, Ipatijevo sąrašas. 1152 m

Myatel (myatl) - seni kelionių rudens ar žiemos drabužiai, žinomi Rusijoje nuo XI a. Atrodo kaip lietpaltis. Kaip taisyklė, jis buvo audinys. Jį dėvėjo turtingi Kijevo, Novgorodo ir Galisijos kunigaikštystės miestiečiai. Juodąjį krepą gedulo metu dėvėjo vienuoliai ir pasauliečiai. XVIII amžiuje skraistė vis dar buvo naudojama kaip vienuolinis drabužis.

"Mėnesį žaidė ant jo vienos eilės sąsagų."

Viena eilė- seni rusiški vyriški ir moteriški drabužiai, be pamušalo lietpaltis (vienoje eilėje). Iš čia ir jo pavadinimas. Dėvėti ant kaftano arba užtrauktuko. Rusijoje egzistavo prieš Petro reformas.

„Mano saulė raudona! - sušuko jis, įsikibęs į karaliaus kambario grindis...
A. Tolstojus „Princas Sidabras“.

okhaben- seni rusiški drabužiai iki XVIII a.: platūs, ilgomis rankovėmis, kaip vienaeiliai, ilgomis kabantomis rankovėmis, kurių porankiuose buvo skeltukai rankoms. Dėl grožio rankovės buvo surištos nugaroje. Okhabenas turėjo didelę keturkampę apykaklę.

„Koks stulbinantis vaizdas?
Cilindras gale.
Kelnės – pjūklas.
Palmerstonas tvirtai užsagstytas.
V. Majakovskis „Kita diena“.

Palmerstonas - specialaus kirpimo paltas, nugaroje puikiai priglunda prie juosmens. Pavadinimas kilęs iš anglų diplomato Lordo Palmerstono (1784-1865), kuris vilkėjo tokį paltą, vardo.

– Princas Ipolitas paskubomis apsivilko redingotą, kuris nauju būdu buvo ilgesnis už kulnus.
L. Tolstojus „Karas ir taika“.

redingote- viršutiniai drabužiai, pavyzdžiui, paltas (iš anglų kalbos Riding coat – paltas, skirtas jodinėti žirgu). Anglijoje jodinėjant buvo naudojamas specialus ilgabriaunis kaftanas, užsegamas iki juosmens. XVIII amžiaus antroje pusėje ši drabužių forma migravo į Europą ir Rusiją.

– Jis mažas, dėvi megztinius iš popierinio kilimo, avi basutes, mūvi mėlynas kojines.
Yu Olesha „Vyšnių duobė“.

Megztinis- plati ilga vyriška palaidinė su kloste ir dirželiu. Levas Nikolajevičius Tolstojus dėvėjo tokią palaidinę, imituodamas jį, jie pradėjo dėvėti tokius marškinius. Iš čia kilęs pavadinimas „megztinis“. Megztinių mada tęsėsi iki XX amžiaus 30-ųjų.

„Nikolajus Muravjovas, stovėjęs prie Kutuzovo, matė, koks nepakartojamai ramus šis žemas, kūniškas, senas generolas paprastu trumpu apsiaustu ir skara ant peties...
N. Zadonskis „Kalnai ir žvaigždės“.

apsiaustas- vyriški dvieiliai drabužiai. Ilgo švarko tipas, nukirptas ties juosmeniu, Anglijoje į madą atėjo XVIII amžiaus pabaigoje, paplito visoje Vakarų Europoje ir Rusijoje kaip viršutiniai drabužiai, vėliau kaip dieninis kostiumas. Paltai buvo vienodi – kariški, žinybiniai ir civiliai.

„Nikita Zotovas stovėjo priešais ją rimtai ir tiesiai, kaip bažnyčioje – sušukuotas, švarus, su minkštais batais, tamsiu audeklu iš plono audinio.
A. Tolstojus „Petras Didysis“.

Feryaz- seni viršutiniai atviri ilgi drabužiai ilgomis rankovėmis, egzistavę Rusijoje XV-XVII a. Tai iškilmingas kaftanas be apykaklės. Siuvamas ant pamušalo arba ant kailio. Priekyje buvo užsegamos sagos ir ilgos kilpos. Jie papuošė feryazą visomis juostelėmis. Posad žmonės ir smulkūs pirkliai apsivilko feryazą tiesiai ant marškinių.

Batai, kepurės, krepšiai ir kt. 5

„Tiesiai virš kulkšnies iškilę batai buvo su daug nėrinių ir buvo tokie platūs, kad nėriniai į juos tilpo kaip gėlės vazoje“.
Alfredas de Vigny „Šventasis Maras“.

Laipteliai- kavalerijos aukšti batai su plačiais lizdais. Prancūzijoje XVII amžiuje jos buvo ypatingos bėdos objektas. Jie buvo dėvimi nuleisti žemiau kelių, o platūs varpai puošiami nėriniais.

„Visi kareiviai turėjo plačias kailines ausines, pilkas pirštines ir medžiaginius getrus, kurie dengė batų pirštus.
S. Dikovskis „Patriotai“.

Antblauzdžiai- viršutiniai batai, dengiantys koją nuo pėdos iki kelio. Jie buvo pagaminti iš odos, zomšos, audinio, su užsegimu šone. Luvre yra V a. pr. Kr. bareljefas, vaizduojantis Hermį, Euridikę ir Orfėją, ant kurio kojų „pirmieji“ getrai. Jas nešiojo ir senovės romėnai. Gladiatoriai getrus nešiojo tik ant dešinės kojos, nes kairė buvo apsaugota bronziniu tepalu.
XVII-XVIII amžiuje buvo įvestos vienodos uniformos. Karių drabužiai tada buvo kaftanas (justocor), kamzolis (ilga liemenė), trumpos kelnės - kulnai ir antblauzdžiai. Tačiau XIX amžiaus pradžioje vietoj kulno pradėta nešioti ilgas kelnaites ir antblauzdžius. Getrai pradėti daryti trumpi. Tokia forma jie buvo saugomi civiliniame kostiume ir kai kuriose armijose.

„Spjaudysiantis vyras, prie burnos laikydamas kruviną nosinę, knibždėte knibždėjo dulkes, ieškodamas numušto pinceto.

Getrai- toks pat kaip getrai. Jie uždengė koją nuo pėdos iki kelio ar kulkšnies. Jie ir toliau buvo dėvimi jau mūsų amžiaus trečiojo dešimtmečio viduryje. Dabar antblauzdžiai grįžta į madą. Jos gaminamos megztos, dažnai ryškiomis juostelėmis, su ornamentais ir siuvinėjimais. Antblauzdžiai iki kelių iš kietos odos vadinami antblauzdžiais.

„Kameros-puslapiai buvo dar elegantiškesni – su baltais antblauzdžiais, lakuotais aukštais batais ir su kardais ant senovinių auksinių diržų.
A. Ignatjevas „Penkiasdešimt metų gretose“.

Antblauzdžiai- aptemptos kelnės, pasiūtos iš kailio arba šiurkščios zomšos. Prieš užsidedant, jie buvo suvilgyti vandeniu ir ištraukti šlapi. Praėjusio amžiaus pradžioje antblauzdžiai buvo kai kurių Rusijos pulkų karinės uniformos dalis. Kaip suknelė uniforma, jie išgyveno iki 1917 m.

„Vienas iš machnovistų vėjo nunešė šiaudinį valtį.
K. Paustovskis „Pasakojimas apie gyvenimą“.

Laivininkas- skrybėlė iš standžių ir didelių šiaudų plokščia karūna ir tiesiu krašteliu. Pasirodė XIX amžiaus 80-ųjų pabaigoje ir buvo madinga iki mūsų amžiaus 30-ųjų. Garsusis prancūzų šansonininkas Morisas Ševaljė visada koncertuodavo valtimi. Praėjusio amžiaus 90-aisiais moterys taip pat dėvėjo valtininkus.
XIX amžiaus pradžioje buvo mėgstamas moterų galvos apdangalas vadinamasis „kibitka“ – kepurė su maža karūna ir didelio skydelio formos krašteliu. Pavadinimas kilęs dėl skrybėlės formos panašumo su dengtu vagonu.


„... Auguste'as Lafarge'as, šviesiaplaukis gražus vyras, tarnavęs Paryžiaus vyriausiuoju tarnautoju notaras. Dėvėjo kariką su trisdešimt šešios pelerinos..."
A. Maurois „Trys Dumas“.

XVIII amžiaus pabaigoje iš Anglijos atėjo mada laisvo dvieilio palto su keliais pečius dengiančiais pelerinais -. Paprastai jį dėvėjo jauni dandžiai. Todėl pelerinų skaičius priklausė nuo kiekvieno skonio. Moterys kariką pradėjo nešioti apie pirmąjį XIX amžiaus dešimtmetį.

„Ji iš didžiulio tinklelio išėmė jachtos auskarus ir, padovanodama juos per gimtadienį švytinčiai ir raudonuojančiai Natašai, iškart nuo jos nusisuko...“
L. Tolstojus „Karas ir taika“.

XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje į madą atėjo siauros plonų ir permatomų audinių suknelės be vidinių kišenių, kuriose moterys dažniausiai laikydavo įvairias tualeto smulkmenas. Atkeliavo rankinės. Iš pradžių jie buvo dėvimi šone ant specialaus stropo. Tada jie pradėjo gaminti krepšius ar maišą. Tokios rankinės buvo vadinamos „reticulum“ iš lotyniško reticulum (austo tinklelio). Juokaudami tinklelį jie pradėjo vadinti iš prancūziško pašaipų – juokinga. Šiuo pavadinimu rankinė pradėta naudoti visose Europos šalyse. Iš šilko, aksomo, audinio ir kitų medžiagų gamino tinklelius, puošė siuvinėjimais, aplikacijomis.

Kostiumo detalės, apatinė suknelė 6

„Ant karaliaus dėvimas paprastas baltas apsiaustas, užsegamas ant dešiniojo peties, o kairėje pusėje su dviem egiptietiškomis žalio aukso agrafomis, susisukusių krokodilų pavidalu – dievo Sebaho simboliu.
A. Kuprinas „Šulamitas“.

Agraf- užsegimas (iš pranc. l "agrafe - užsegimas, kabliukas). Senovėje kabliuko formos užsegimas, pritvirtintas prie žiedo, buvo vadinamas fibula, (lot.). Agrafai buvo gaminami iš brangių metalų. Išskirti bizantiški. ypatinga prabanga.

„... vaivados dukra drąsiai priėjo prie jo, užmovė jam ant galvos savo nuostabią diademą, pakabino ant lūpų auskarus ir užmetė permatomą muslino chemisetą su auksu išsiuvinėtomis šukutėmis.
N. Gogolis „Taras Bulba“.

Chemistette- įdėklas ant krūtinės moteriškose suknelėse. Pirmą kartą ji pasirodė XVI amžiuje Venecijoje, kai pradėjo siūti sukneles labai atviru liemeniu. Iš Italijos išplito į Ispaniją ir Prancūziją. Iš brangių audinių pagamino šemistę ir gausiai ją dekoravo. 19 amžiaus šeštojo dešimtmečio pradžioje moteriškos suknelės buvo siuvamos dvigubomis rankovėmis. Viršutinė pagaminta iš to paties audinio kaip ir liemenė, o apatinė iš chemiseto audinio. Elegantiškose suknelėse chemisetai buvo nėriniai arba pagaminti iš brangios medžiagos. Kasdienėje – iš batisto, pikės ir kitų kreminės ar baltos spalvos audinių. Kartais įdėklas buvo su nuleidžiama apykakle.
Dar viena chemeto reikšmė – moteriškas švarkas, palaidinė.

Kuklus. Senovės Romoje moterys dėvėjo kelias tunikas. Viršutinės ir apatinės suknelės apsirengimo iš karto būdas išliko iki XVIII amžiaus pabaigos. XVII amžiuje išorinė suknelė - kukli (prancūziškai kukli, kukli) visada buvo siuvama su sijonu, pasiūtu iš storo, sunkaus, siuvinėto aukso ir sidabro audiniais. Iš šonų buvo aprišama, susegta agrafiniais segtukais arba juostiniais lankeliais. Sijonas turėjo traukinį, kurio ilgis, kaip ir viduramžiais, buvo griežtai reglamentuotas. (Karalienės traukinys – 11 uolekčių, princesių – 5 uolekčių, kunigaikštienės – 3 uolekčių. Uolektis apytiksliai lygus 38–46 centimetrams.)

Freepon(la friponne, iš prancūzų kalbos – apgaulė, gudri). Apatinė suknelė. Ji buvo pasiūta iš kitokios spalvos šviesaus audinio, ne pigesnio nei viršutinė suknelė. Apipjaustyta raišteliais, surinkimais ir nėriniais. Madingiausia buvo juodų nėrinių apdaila. Vardai kuklus ir friponas pradėti vartoti tik XVII a.

„Jo graviūros buvo tokios plačios ir taip gausiai puoštos nėriniais, kad jų fone bajoro kardas atrodė netinkamas.
A. ir S. Golonų „Angelika“.

Vienas iš XVII amžiaus vyriškos mados įdomybių buvo (kalnų graižai). Šis savotiškas sijonas-kelnės buvo stambus drabužis, pasiūtas iš eilės išilginių aksomo arba šilko juostelių, išsiuvinėtų auksu ar sidabru. Juostos buvo prisiūtos ant skirtingos spalvos pamušalo (dvi plačios kojelės). Kartais vietoj dryžių sijonas būdavo dygsniuotas klostėmis. Apačia baigta juostelių kutais kilpelių pavidalu, klojamų viena ant kitos, arba maivymasis, arba išsiuvinėtu apvadu. Šonuose rengravės buvo puoštos kaspinų kekėmis – madingiausia XVII amžiaus puošmena. Visa tai buvo užmaunama ant viršutinių kelnių (o-de-chaise), kad matytųsi jų nėrinių maivymasis (kanonai). Žinomos kelios graviravimo rūšys. Ispanijoje jie turėjo aiškų siluetą – apačioje buvo įsiūtos kelios lygios nėrinių juostelės. Rengraves pasirodė Anglijoje 1660 m. ir buvo ilgesni nei Prancūzijoje, kur jie buvo dėvimi nuo 1652 m.
Kas yra tokio precedento neturinčio aprangos autorius? Kai kas tai priskiria Nyderlandų ambasadoriui Paryžiuje Reingrafui von Salm-Neville, kuris tariamai nustebino Paryžių tokiu tualetu. Tačiau F.Bushas knygoje „Kostiumų istorija“ rašo, kad Salm-Neville mados klausimais mažai prisidėjo, o tuo metu savo ekscentriškumu ir ekstravagantiškais tualetais, kaspinų ir nėrinių gausa garsėjantį Edwardą Palatine’ą laiko įmanoma. regrave kūrėjas.
Rengravų mada atitiko tuomet vyraujantį baroko stilių ir tęsėsi iki septintojo dešimtmečio.

Kai kurių Rusijoje gyvenančių tautų tautinis kostiumas

Tradiciniai kirgizų drabužiai 7

„Ji apsivilko paprastą suknelę, bet virš jos išsiuvinėtą įmantriais beldemchi raštais, rankas puošė nebrangios apyrankės ir žiedai, o ausyse – turkio spalvos auskarai.
K. Kaimovas „Atai“.

Beldemchi- moterų kirgizų tautinio kostiumo dalis atviro sijono forma ant plataus diržo. Tokie sijonai nuo seno buvo dėvimi daugelyje Azijos šalių. Atviro sijono formos drabužiai taip pat žinomi Ukrainoje, Moldovoje ir Baltijos šalyse. Kirgizijoje moterys po pirmojo vaiko gimimo pradėjo dėvėti beldemchi ant suknelės ar chalato. Klajokliško gyvenimo sąlygomis tokie drabužiai nevaržė judesių ir saugojo nuo šalčio. Yra žinomi keli beldemchi tipai: sijonas – stipriai suglaustas, pasiūtas iš trijų ar keturių nuožulnių juodo aksomo gabalėlių. Jo kraštai susiliejo priekyje. Sijonas buvo dekoruotas šilko siuvinėjimais. Kitas tipas – iš spalvoto aksomo arba ryškių pusiau šilko audinių pasiūtas rumbuotas sijonas. Sijono priekis nesusiliejo 15 centimetrų. Kraštai buvo aptraukti ūdros, kiaunės ir ėriuko kailio juostelėmis. Buvo sijonai iš avikailio. Tokius sijonus dėvėjo Ichkilik grupės moterys Kirgizijoje, taip pat Tadžikistano Džirgatelio regione ir Uzbekistano Andidžano regione.

"... skara nuleista ant pečių, ant ichigi ir kaushi kojų."
K. Bayalinovas „Azharas“.

ichigi- minkšti lengvi vyriški ir moteriški batai. Paplitęs tarp daugumos Vidurinės Azijos tautų, taip pat tarp totorių ir Sibiro rusų gyventojų. Jie dėvi ichigi su guminiais kaliošais, o senais laikais nešiojo odinius kaliošus (kaushi, kavushi, kebis).

„Prieš visus atsainiai kabėdamas kairėje balno pusėje, baltame juodu aksomu apipintoje kepurėje, baltame veltinio kemente, apdailintas aksomu, puikavosi Tyulkubekas.
K. Džantoševas „Kanybekas“.

Kementai- platus veltinis chalatas. Tai daugiausia ganytojų drabužiai: jie saugo nuo šalčio ir lietaus. XIX amžiuje gausiai apipjaustytus baltus kementus nešiojo turtingi kirgizai.

„Mūsų pasaulis sukurtas turtingiesiems ir galingiesiems. Vargšams ir silpniesiems jis yra ankštas, kaip žalios odos charikas ... "

Charyk- batų tipas storu padu, kuris buvo iškirptas plačiau ir ilgesnis už pėdą, o po to sulenktas ir susiuvamas. Bootleg (kong) buvo supjaustytas atskirai.

„Čia keturiasdešimt dvi strėlės,
Ten keturiasdešimt dvi strėlės,
Jie įskrenda į šaulių kepures,
Nupjaukite kutus nuo dangtelių,
Nepataikant į pačius šaulius.
Iš Kirgizijos epo „Manas“.

Cap– šis senovinis kirgizų galvos apdangalas vis dar labai populiarus Kirgizijoje. XIX amžiuje kepurėlių gamyba buvo moterų verslas, o vyrai jas pardavinėjo. Norėdami pagaminti kepurę, klientas atidavė visą jauno ėriuko vilną, o vilna buvo paimta kaip užmokestis.
Kepurės buvo siuvamos iš keturių pleištų, besiplečiančių žemyn. Šonuose pleištai nebuvo prisiūti, tai leidžia pakelti arba nuleisti kraštą, apsaugant akis nuo ryškios saulės. Viršų puošė kutas.
Kirgizų kepurės buvo įvairaus kirpimo. Bajorų kepurės buvo su aukšta karūna, kepurės pakraščiai apsiūti juodu aksomu. Vargšai kirgizai savo galvos apdangalus puošdavo atlasu, o vaikų kepures puošdavo raudonu aksomu arba raudonu audeklu.
Savotiška kepurė – ah kolpay – buvo be suskaidytų laukų. Veltinio kepuraites nešioja ir kitos Vidurinės Azijos tautos. Jo atsiradimas Vidurinėje Azijoje datuojamas XIII a.

„Zura, nusimetusi kurmą ir pasiraitojusi suknelės rankoves, triūsia prie degančio židinio.
K. Kaimovas „Atai“.

Curmo- striukė be rankovių, prigludusi, pailgi, kartais trumpomis rankovėmis ir stačiama apykakle. Jis paplito visoje Kirgizijoje, turi keletą pavadinimų ir nedidelių skirtumų – camisole (kamzur, kemzir), dažniau – chiptama.

„... jis lėtai nugrimzdo ant kojų, sėdėjo taip su kailiniais ir nuplėštu malakhaju, atremdamas nugarą į sieną ir karčiai verkdamas.
Ch.Aitmatovas „Audringa stotis“.

Malachai- specialus galvos apdangalo tipas, kurio skiriamasis bruožas yra ilga nugarėlė, besileidžianti ant nugaros, sujungta su pailgintomis ausinėmis. Jis buvo gaminamas iš lapės kailio, rečiau iš jauno avino ar elnio kailio, o viršus dengiamas audiniu.
Malachai taip pat buvo vadinamas plačiu kaftanu be diržo.

"...tada jis grįžo, apsivilko naują čepkeną, paėmė kamčą nuo sienos ir..."
Ch.Aitmatovas „Pasimatymas su sūnumi“.

Čepkenas- viršutiniai dygsniuoti vyriški drabužiai, pavyzdžiui, chalatas. Kirgizijos šiaurėje jis buvo siuvamas ant šilto pamušalo ir gilaus kvapo. Čepkenus gaminusios amatininkės buvo labai gerbiamos. Šiais laikais tokius drabužius dėvi vyresni žmonės.

„Už jo ant žolės gulėjo baltakailis tebetė, o jis tiesiog sėdėjo su juodu medžiaginiu kepurėliu.
T. Kasymbekovas „Sulaužytas kardas“.

Tebetey- įprastas žieminis galvos apdangalas, nepakeičiama vyriško kirgizų tautinio kostiumo dalis. Jis turi plokščią keturių pleištų karūną, dažniausiai siuvamas iš aksomo arba audinio, dažniausiai apipjaustytas lapės ar kiaunės kailiu, o Tien Šanio regionuose – juodu ėriuko kailiu.
Kyzyl tebetei - raudona kepurė. Jis buvo nešiojamas ant galvos per chanato erekciją. Seniau buvo paprotys: jei pasiuntinį siųsdavo valdžia, tai jo „vizitine kortele“ būdavo įteikta tetetei. Paprotys taip įsitvirtino, kad pirmaisiais metais po revoliucijos pasiuntinys atsinešė tebetei.

– Išmesk jai savo šapaną, aš tau duosiu kitą, šilko.
V. Yan „Čingischanas“.

Chapanas- vyriški ir moteriški ilgi drabužiai, pavyzdžiui, chalatas. Buvo laikoma nepadoru išeiti iš namų be chapano. Jie siuva chapaną ant vatos arba kupranugarių vilnos su medvilniniu pamušalu. Senais laikais pamušalas buvo pagamintas iš kilimėlio – pigaus balto arba marginto medvilninio audinio. Iš viršaus chapanas buvo padengtas aksomu, audiniu, aksomu. Šiuo metu chapanus nešioja tik vyresnio amžiaus žmonės.
Egzistuoja keli šio drabužio variantai, nulemti etninių skirtumų: naigut chapan – platus tunikos formos chalatas, rankovės su stačiu kampu įsiūta įstrižainė, kaptama chapan – laisvo kirpimo, įsiūtos rankovės su užapvalinta ranka ir tiesiu bei siauras chapanas su šoniniais plyšiais. Apvadas ir rankovė dažniausiai aptraukiami virvele.

– Jam ant kojų žalios odos šokoladas... Dieve, nuvalkiotas, kreivas šokoladas!
T. Kasymbekovas „Sulaužytas kardas“.

Chocoi- batai iš žalios odos. Pagaminta iš vieno gabalo. Šokolado viršutinė dalis siekė kelius arba šiek tiek žemiau ir nebuvo prisiūta iki galo, todėl chocoi buvo susegti odiniais dirželiais ties čiurna. Anksčiau juos dėvėjo piemenys ir piemenys. Dabar šie batai neavėti. Orus chokoi – veltiniai batai. Jie buvo siuvami iš veltinio (veltinio veltinio), kartais aptraukti oda, kad būtų patvarūs.

„Ji paskubomis pakilo iš savo vietos, judėdamas iš kišenės išsitraukė cholpą, metė ją atgal ir, žvangėdama nuo sidabrinių monetų, išėjo iš jurtos.
A. Tokombajevas „Sužeista širdis“.

Cholpu- papuošimas pynėms iš pakabukų - sidabrinės monetos, pritvirtintos prie trikampės sidabrinės plokštelės. Šią puošmeną dėvėjo moterys, ypač tos, kurios gyveno Issyk-Kul ežero apylinkėse, Chui slėnyje ir Tien Šane. Cholpa dabar retai dėvima.

„Mane nuvežė į baltą jurtą. Pirmoje jos dalyje, kur aš sustojau, ant šilko ir pliušinių pagalvių... svarbiau sėdėjo stora moteris dideliame šilkiniame traukinyje.
M. Elebajevas „Ilgas kelias“.

Elechekas- turbano formos moteriškas galvos apdangalas. Pilna forma susideda iš trijų dalių: ant galvos uždėta kepurė su pynute, virš jos mažas stačiakampis audinio gabalėlis, dengiantis kaklą ir prisiūtas po smakru; ant visko – turbanas iš baltosios medžiagos.
Įvairiose Kirgizijos genčių grupėse moteriškos lyties turbanas turėjo įvairių formų – nuo ​​paprastos vyniojimo iki sudėtingų struktūrų, šiek tiek primenančių rusišką raguotą kiku.
Kirgizijoje turbanas paplito.
Ji buvo vadinama luoša, o tarp pietinių ir šiaurinių kirgizų - elečeku. Tą patį pavadinimą vartojo kai kurios kazachų grupės. Pirmą kartą elecheką dėvėjo jauna moteris, siųsdama ją į savo vyro namus, taip pabrėždama jos perėjimą į kitą amžiaus grupę. Vestuviniame palinkėjime jaunajai buvo rašoma: „Tegul tavo baltas elčekas nenukrenta nuo galvos“. Tai buvo ilgos šeimos laimės palinkėjimas. Elechekas buvo dėvimas žiemą ir vasarą, be jo nebuvo įprasta išeiti iš jurtos net vandens. Tik po revoliucijos nustojo nešioti elečeką ir pakeitė skarele.

Tradiciniai gruzinų drabužiai 8

„Princas buvo labai pasipuošęs arabišku kaftanu ir tigro spalvos brokato kaba“.

Kaba– ilgi vyriški drabužiai, kuriuos XI–XII amžiuje rytinėje, iš dalies pietų Gruzijoje dėvėjo kilmingi feodalai ir dvariškiai. Kabos ypatumas yra ilgas, beveik iki grindų rankovių, prisiūtas. Šios rankovės dekoratyvios, buvo užmestos už nugaros. Kabos viršus palei plyšį ant krūtinės, taip pat apykaklė ir rankovės buvo aptrauktos juodais šilko nėriniais, iš kurių išsikišo ryškiai mėlynas apvadas. Bėgant amžiams kabinos stilius keitėsi. Vėlesniais laikais kabu buvo daromas trumpesnis, žemiau kelių – iš šilko, audinio, drobės, odos. Ji nešiojo kabą ne tik tam, kad žinotų. Moteriška kaba – arkhaluk – buvo iki grindų.

Policininkas atvedė į aikštę jaunuolį juodu čerkesų paltu, atidžiai jį apžiūrėjo ir pasitraukė.
K. Lordkipanidzė. Gori istorija.

čerkesas (chuhva) - Kaukazo tautų vyrų viršutiniai drabužiai. Atviro kaftano tipas ties juosmeniu, su raukiniais ir išpjova ant krūtinės, kad matytųsi bešmetas (arkhalukas, volgach). Užsegimas kabliuku. Ant krūtinės yra kišenės gazyrams, kuriose buvo laikomas parakas. Rankovės plačios ir ilgos. Jie dėvimi išlenkti, bet šokių metu išleidžiami visu ūgiu.
Laikui bėgant gazyrai prarado savo reikšmę, tapo grynai dekoratyvūs. Jie buvo pagaminti iš brangios medienos, kaulo, dekoruoti auksu ir sidabru. Privalomas čerkeso aksesuaras yra durklas, taip pat siauras odinis diržas su uždengtomis plokštelėmis ir sidabriniais pakabukais.
Čerkesai buvo gaminami iš vietinio audinio, ypač vertinamas audinys iš ožkų pūkų. XIX amžiaus antroje pusėje čerkesai pradėti siūti iš atvežtinės fabrikinės medžiagos. Labiausiai paplitę juodi, rudi, pilki čerkesai. Brangiausi ir elegantiškiausi buvo ir yra laikomi baltaisiais čerkesais. Iki 1917 m. čerkesų paltas buvo kai kurių karinių šakų uniforma. Pirmojo pasaulinio karo metais vietoj čerkesų ir bešmetų buvo pristatytas naujas drabužių tipas - Becherahovka (pavadinta ją išradusio siuvėjo vardu). Ši medžiaga buvo išsaugota. Becherahovka turėjo uždarą krūtinę su apykakle, o vietoj gazyrų buvo paprastos kišenės. Marškinius jie sujuosė kaukazietišku dirželiu. Vėliau jie buvo pavadinti Kaukazo marškiniais. Jis buvo labai populiarus 20-30-aisiais.

„Šalia šio užrašo buvo išraižyta bebarzdžio jaunuolio, apsirengusio gruziniška chokha, figūra.
K. Gamsahurdia. „Didžiojo meistro ranka“.

Chokha (chooha)- vienuoliniai drabužiai senovės Gruzijoje. Vėliau vyriški tautiniai rūbai. Jis buvo platinamas visoje Gruzijoje ir turėjo daugybę variantų. Tai siūbuojantys rūbai per juosmenį, įvairaus ilgio, užsidedami ant arkhaluko (bešmeto). Chokha statinė yra stipriai pasvirusi į nugarą. Šoninė siūlė buvo pabrėžta pynute arba sutašu. Priekyje šiek tiek įstrižai buvo prisiūtos kišenės gazyrams. Už nuimamos nugaros buvo mažiausios baitų klostės arba mazgai. Einant į darbą chokhi priekinės grindys buvo išmestos už nugaros po diržu. Siaura rankovė liko nepasiūta apie penkis pirštus. Tarp šoninių plokščių ir klosčių pleištų buvo palikta skylė, kuri sutapo su archaluk kišene.

„Suknelės kabėjo vienoje pusėje... jos muslininės lovatiesės, lechai, maudymosi marškiniai, jojimo suknelės“.
K. Gamsahurdia. „Deividas statybininkas“

Lechaki- Užvalkalas pagamintas iš lengvo audinio. Iš pradžių jis buvo netaisyklingo trikampio formos. Lechakų kraštai buvo aptraukti nėriniais, be jų liko tik pailgas galas. Lechaki vyresnės moterys ir gedulas buvo be nėrinių apdailos. Šiuolaikinės lovatiesės yra kvadratinės formos.

„Džordžas domėjosi fazano spalvos šadišiais.
K. Gamsahurdia. „Didžiojo meistro ranka“.

Sheidishi- moteriškos ilgos kelnės, kurios senais laikais buvo dėvimos po suknele Kachetijoje, Kartlyje, Imeretijoje ir kitose vietose. Jie buvo siuvami iš skirtingų spalvų šilko, tačiau pirmenybę teikė visų rūšių tamsiai raudonai atspalviams. Sheidish, matomas iš po suknelės, buvo gausiai išsiuvinėtas šilko arba aukso siūlais su gėlių ornamentais, vaizduojančiais gyvūnus. Apatinis kraštas buvo aptrauktas auksine arba sidabrine pynute.

"... mergina apsivilko elegantišką peleriną - katibi, išilgai ir skersai išsiuvinėtą spalvotais šilko siūlais."
K. Lordkipanidzė. „Tsogs“.

katibi- senoviniai moterų viršutiniai rūbai iki kelių, pasiūti iš įvairių spalvų aksomo, iškloti kailiu arba šilku ir išilgai kraštų apsiūti kailiu. Pagrindinės dekoracijos – beveik per visą ilgį nesusiūtos ilgos rankovės ir dekoratyvinės kūginės sagos, pagamintos iš metalo arba padengtos mėlynu emaliu. Priekyje ir gale buvo siuvami iškirpimai.
Katibi taip pat vadinama puošnia striuke be rankovių.

1 Muller N. Barezh, stamed, canifas // Mokslas ir gyvenimas, Nr. 5, 1974. Pp. 140-141.
2 Muller N. Adrienne, Berta ir Epanechka // Mokslas ir gyvenimas, Nr. 4, 1975. Pp. 154-156.
3 Muller N. Apash, almaviva, apsiaustas ... // Mokslas ir gyvenimas, Nr. 10, 1976. Pp. 131.
4 Muller N. Bekesha, dolman, chalat... // Mokslas ir gyvenimas, Nr. 8, 1977. Pp. 148-149.
5 Muller N. Getrai, antblauzdžiai, karika // Mokslas ir gyvenimas, Nr. 2, 1985. Pp. 142-143.
6 Muller N. Agraf, rengraves, kuklus, fripon // Mokslas ir gyvenimas, Nr. 10, 1985. Pp. 129-130.
7 Muller N. Beldemchi... Kementai... Elechek... // Mokslas ir gyvenimas, Nr. 3, 1982. Pp. 137-139.
8 Muller N. Kaba, Lechaks, Circessian, Chokha // Mokslas ir gyvenimas, Nr. 3, 1989. Pp. 92-93.