namai › Įkvėpimas › Istorija – Pavlovo Posad skaros. Miela širdies skara

Istorija – Pavlovo Posad skaros. Miela širdies skara

Šalikai ir kaklaskarės buvo tradicinis Rusijos valstiečių galvos apdangalas prieš 100–150 metų. Daugelis tautų turėjo tradiciją, pagal kurią moterys turėjo slėpti plaukus, nes buvo tikima, kad moterų plaukai turi raganišką galią, moteris atidengta galva tampa lengvu grobiu ir piktųjų dvasių talpykla. Todėl pasirodyti paprastaplaukei buvo nepadorumo viršūnė, o moteriai sugėdinti pakako nuplėšti galvos apdangalą. Tai buvo sunkiausias įžeidimas. Iš čia atsitiko „pasiklysti“, tai yra, padaryti gėdą.

Senovėje galvą uždengdavo rankšluosčiais, kuriuos vadindavo ubrus. Informacija apie ubrus rankšluosčius rašytiniuose paminkluose saugoma nuo XII a. Paprotys pridengti galvą rankšluosčiais kai kur Rusijoje gyvavo dar XIX amžiuje. Senovėje galvos apdengimui buvo naudojami ir audinio gabalai – lentos. Rankšluosčiai-šepečiai ir kaklaskarės – skarelės dažniausiai buvo dėvimos ant galvos apdangalo, o tik XIX amžiuje mirus originaliam liaudies kostiumui, galvos rankšluosčiai išeina iš kasdienybės, o skarelės pradeda dengti galvą pirmiausia ant minkštų plaukų (a. minkšta skrybėlė iš audinio, kuri buvo dėvėta iškart po vestuvių) ir tada tiesiai prie plaukų.

Prieš atsirandant stambiajai pramonei, rankšluosčius ir šalikus audė valstietės paprastomis namų staklėmis. Jie buvo dekoruoti raštuotomis austomis juostelėmis, siuvinėjimais arba dažyti ir antspauduoti spausdintais piešiniais. Patys skarelės pasirodė Rusijoje XVI–XVII a. ir buvo vadinamos „grioviais“. Tai buvo gana didelės lentos iš plono šilko su įvairiaspalvėmis juostelėmis. Grioviais prekiavo rytų pirkliai, jie buvo atvežti iš toli, o rusei tai buvo kruopščiai saugomas lobis. Toks šalikas buvo nešiojamas laisvas, užmetamas ant galvos apdangalo pailgos pusės viduryje, apjuosiant juo visą figūrą.

Rezervato Rytų Kazachstano regioninio architektūros-etnografijos ir gamtos-kraštovaizdžio muziejaus fonduose kruopščiai saugomos XIX amžiaus pabaigos – XX amžių tekstilės gamybos skaros ir kaklaskarės, kurios žavi savo įvairove ir grožiu.

Tai buvo pati geidžiamiausia dovana – visada visais atvejais meilė, dėmesys ar prieraišumas buvo išreiškiamas dovanojama skarele. Skaras ir skaras pirkdavo kaimo ar miesto parduotuvėse, jos buvo brangios, kruopščiai dėvimos. Muziejaus archyvai liudija: iki atmetimo (XX amžiaus XX a. 2 dešimtmetyje) turtingos šeimos turėjo keturiasdešimt sarafanų ir keturiasdešimt skarų. Dauguma muziejaus rinkinio senovinių skarų ir skarų yra šventinės, todėl išliko iki šių dienų. Jas tėvai pirko dukroms kaip kraitį, atidavė vestuvėms, vyras nupirko žmoną, brolis – seserį. Ypač mėgstamos buvo kašmyro skaros – „kašmyras“ – taip jas meiliai vadino mūsų gyventojai. Antikvarinės skaros išsiskiria spalvų ryškumu, rašto aiškumu, realistiška gėlių motyvų interpretacija.

Skarų mada į Europą atkeliavo XVIII amžiaus pabaigoje po Napoleono I žygių į Egiptą, kuris Džozefinai atnešė nepaprasto grožio rytietišką skarą. Netrukus skaros tapo nepakeičiama moteriško aristokratiško kostiumo dalimi. Iš Tibeto ožkų pūkų austos raštuotos skaros kainuoja nuo 1 iki 15 tūkstančių rublių. gabalas. Tikros rytietiškos skaros, karaliavusios Europoje 1800 ir 1810 m., pamažu buvo išstumtos prancūzų ir anglų produkcijos. Labai greitai skarų mada atėjo į Rusiją, kur jos buvo labai paklausios. Pagal Užsienio prekybos departamento 1825 ir 1826 metų ataskaitas, užsienio skarų įvežimo į Rusiją vertė siekė daugiau nei du milijonus rublių. metais.

Nuo XVIII amžiaus pabaigos Rusijoje sėkmingai plėtojama didelių šalikų ir skarų, panašių į Kašmyro, gamyba. Gamyklos V.A. Eliseeva Voronežo provincijoje, N.A. Merlina Nižnij Novgorodo provincijoje ir D.A. Kolokolcovas Saratovo provincijoje.

V. A. Elisejeva, bandydama įminti indėnų rūpestingai saugomų skarų gamybos paslaptį, raštais iškarpė gabalėlius ir įvairiais būdais išnarpliodavo audinį. Penkeri metai sunkių ieškojimų atnešė norimą rezultatą. Indiškos skaros buvo austos iš Tibeto ožkų vilnos, Eliseeva šią vilną pakeitė saigų pūkais, kurių gausu buvo aptikta Vakarų Sibiro stepėse. Rusijos manufaktūrose buvo sukurti šios žaliavos apdorojimo metodai, skirti geriausiems verpalams paruošti. 13 gramų verpalų pluošte buvo 4,5 kilometro ilgio siūlai. Iš tokių siūlų austa skara pagal pačią audinio faktūrą – subtilumą, švelnumą, blizgesį – sukūrė puikų meninį efektą. Radinys buvo toks sėkmingas, kad po kelerių metų, kai plačiai pasklido Elisejevos dirbtuvių skarų šlovė, jie apie jas rašė: „Šis pūkas... pasirodė toks plonas ir minkštas, kad iš jo išsukti siūlai prilyginami šilkui. , o iš jo paruoštos skaros ne tik savo grynumu ir praba nenusileidžia tikriems Kašmyro audiniams, bet ir juos pranoksta.

Išskirtinio tobulumo ausdamos raštuotas skaras pasiekė manufaktūros Merlina meistrės. Jų sukurtos skaros buvo dvipusės, o dėvint buvo galima naudoti tiek priekinę, tiek galinę pusę. Audimas pačiais sudėtingiausių raštų siūlais, kartais net iki 60 atspalvių, reikalavo milžiniško regėjimo įtempimo, nepaprasto pirštų miklumo ir lankstumo. Todėl į darbą buvo įtrauktos jaunos merginos iš baudžiauninkų. Darbas buvo sunkus. Po 10 metų darbininkai gavo laisvę nuo baudžiavos. Tačiau kaina už laisvę pasirodė per didelė – iki to laiko jie prarado regėjimą ir tapo neįgalūs. Kai kuriose manufaktūrose jiems buvo kuriami išmaldos namai.

Visose Rusijos pramonės parodose, įskaitant pirmąją tarptautinę pramonės parodą Londone 1851 m., šios skaros buvo apdovanotos aukščiausiais apdovanojimais. Rusiškų skarų šlovė buvo tokia stipri, kad Caulaincourtas – Napoleono I pasiuntinys – „iškeitė Merlino skarą į imperatorę“.

Imituodami spalvotas skaras, brangias ir daugeliui žmonių neprieinamas, Rusijos manufaktūros pradėjo gaminti margintus šalikus. Pagrindiniai gamybos centrai buvo Maskva ir Pavlovsky Posad. Garsiausios įmonės Maskvoje buvo Gučkovų, Rocheforto, Sopovos, Sapoškovos ir kitų manufaktūros, Pavlovskio Posade - Labzin ir Gryaznov. pradžioje Y. Labzino ir V. Grjaznovo manufaktūrų asociacija (šiuo metu UAB Pavlovo Posad skarų manufaktūra) buvo didžiausia vilnonių šalikų ir skarų gamybos įmonė, išgarsėjusi toli už Rusijos ribų. . Čia dirbo daugiau nei du tūkstančiai žmonių. Prekių sandėliai buvo Maskvoje, Charkove, Omske, Romnyje, Uriupine, Nižnij Novgorodo ir Irbit mugėse.

Beveik visą XIX amžių kaklaskarės ir skaros buvo kimštos rankomis. Kulniavimo tradicija Rusijoje kilusi iš senovės. Nuo neatmenamų laikų rusiški drabužiai buvo gaminami iš lino, ant kurio kulnas buvo ypač geras, todėl piešinių kimšimo menas Rusijoje pasiekė aukštą įgūdžių lygį. Atsigavimo procesas yra sudėtingas ir ilgas. Pirmiausia audinys buvo balinamas, tada prieš dažymą buvo atlikta daugybė parengiamųjų operacijų. Audinys buvo iškirptas iki skarelių dydžio, tvirtinamas ant medinio rėmo, o sudėtingiausių raštų užpildymui klijuojamas ant stalo, padengto storu audiniu ar veltiniu. Raštas ant audinio buvo pritaikytas raižytomis medinėmis lentomis: gėlėmis ir manieromis. Spausdinant jie mušdavo formą sunkiu ketaus plaktuku, kad dažai geriau prisotintų audinį, iš kur kilo terminas „kulnas“ arba „kamša“. Dažai buvo tepami ant audinio su gėlėmis, kiekvienai spalvai reikėjo atskiros lentos. Rašto kontūras buvo prikimštas manierų. Jų gamyba buvo sudėtingesnė: iš pradžių medžio raštas buvo sudegintas, užpildytas švinu. Taip gautas kontūras buvo uždėtas ant atskirų lentų. Priklausomai nuo šaliko dydžio, raštas buvo padalintas į 4,16, arba 24 dalis. Pirmiausia buvo įdarinėjamas rašto kontūras, paskui nuosekliai užpildomos visos jo spalvos. Kai kurioms skaroms su sudėtingais raštais prireikė iki 400 pleistrų lentų.

Skaros modelio kūrimas buvo labai svarbus dalykas, menininkai tuo užsiėmė specialiai. Pats piešinys buvo vertingas. Kad piešiniu negalėtų pasinaudoti konkurentai, jis buvo apdraustas. Sukurtas piešinys pateko pas spalvininką. Spalvų gama išskyrė rusiškas skaras nuo rytietiškų ir vakarietiškų. Sotūs, bet labai gryni ir subtilūs raudonos, rožinės, žalios, mėlynos, turkio, violetinės, geltonos spalvos tonai dekoratyviuose rusiškų skarų gėlių raštuose sukūrė didžiulę nuotaiką, atitinkančią rusų liaudies skonį. Skareles merginos ir moterys dėvėjo skirtingu metų laiku, darbo dienomis – paprastesnes, švenčių dienomis – elegantiškesnes, jos suteikė moteriškam kostiumui ypatingo spalvingumo ir originalumo. Šalikas kartu su sarafanu tapo rusiško kostiumo simboliu.

Moterų valstiečių galvos apdangalo grožį pastebėjo mokslininkai M. Švetsova, mūsų krašte viešėjusi 1890-ųjų pabaigoje, N.Grinkova – 1920-aisiais. Merginos dėvi skaras, susuktas į plačią juostelę, kuri per vidurį uždedama ant kaktos ir apgaubia galvą, kurios galai susukti atgal ir sumaniais garbanomis vėl perkeliami į priekį, pasirodo kažkas panašaus į karūną, aukštai priekyje ir nuleidžiant už nugaros; karūna lieka atvira. Ištekėjusios moterys skaros kampą palieka išskleistą, kad uždengtų galvos vainiką, vyresnio amžiaus žmonės skaros galus atskleidžia per nugarą, o jaunieji sukasi aplink galvą.

Miesto ir prekybinėje aplinkoje įsigalėjo paprotys pečius dengti skara, o tai atitiko rusišką kostiumo tradiciją paslėpti moters kūno formas.

XX – XXI amžiuje kaklaskarės ir skaros tapo vienu iš būtinų aksesuarų. Šiuolaikiniai tekstilės gaminiai išsaugo ir plėtoja tradicijas, atsiliepdami į mados poreikius ir to meto skonį.

Skarų ir šalikų kolekcija užima vertingą vietą Rytų Kazachstano regioninio architektūros-etnografinio ir gamtos-kraštovaizdžio muziejaus-rezervato fonduose. 2009 m. jame yra 205 saugyklos ir nuolat atnaujinama naujais eksponatais. Tai apima XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus Rusijos ir užsienio tekstilės gamybos vilnonius, šilko, medvilninius šalikus ir skaras. Eksponatus muziejaus darbuotojai įsigijo iš visų etninių grupių Rytų Kazachstano regiono kaimuose, Ust-Kamenogorsko, Leninogorsko (dabar Ridderio miestas), Zirjanovsko, Semipalatinsko miestų.

Daugelis tautų turėjo tradiciją, pagal kurią moterys turėjo slėpti plaukus, nes buvo tikima, kad moterų plaukai turi raganavimo galią. Moteris nepridengta galva tampa lengvu grobiu ir piktųjų dvasių talpykla, todėl atrodyti paprastaplaukei buvo nepadorumo viršūnė, o norint sugėdinti moterį, pakako nuplėšti galvos apdangalą nuo galvos. . Iš čia ir atsitiko – „išsišypsoti“, tai yra būti paniekintam.

Tvarstis „moterišku būdu“.
Skara su "žaliu"

Archyvinė muziejaus medžiaga liudija: „Anksčiau be skarelės moteris - neduok Dieve - išeidavo į žmones! Namuose susišukuos, susipins plaukus, 2 kaseles, užsidės šašmurką (minkšta kepurė iš audinio) ir užsiriš skarelę. Tyrinėtojai: M. Švetsova, apsilankiusi mūsų krašte XX amžiaus 9 dešimtmečio pabaigoje, N. Grinkova – XX amžiaus 2 dešimtmetyje, apibūdindama moterišką kostiumą, atkreipė dėmesį į moteriško galvos apdangalo grožį. Merginos dėvi skaras, sulankstytas plačia juostele, kuri per vidurį uždedama ant kaktos ir apgaubia galvą, jos galai susukti į nugarą ir sumaniais garbanomis vėl perkeliami į priekį, gaunama kažkas panašaus į karūną, o karūna lieka atvira. Ištekėjusios moterys palieka neapvyniotą skaros kampą, kad uždengtų galvos vainiką.

Anksčiau jie nešiodavo skaras, pussalias, skareles ir apatines skaras - tokia skarelių klasifikacija ir su paaiškinimų variantais buvo paplitusi tarp mūsų krašto gyventojų: „skara ir pusskarė turi būti su kutais, pusskarė -skara mažesnė už skarą, skara be kutų, gali būti vienspalvė ir įvairiaspalvė, pamušalas - su raštu kampe. Arba: „Skara didelė, bet skara mažesnė. Paprasčiausiai užsirišdavo skarelę – nešiodavosi namuose. Skara irgi su kutais, bet mažesnės skaros, buvo užsidėjusi ant skarelės. Negalite dėvėti skaros kiekvieną dieną“.

Kašmyro ir vadinamosios „turkiškos“ arba kiliminės skaros ir skaros buvo ypač populiarios tarp valstiečių ir pirklių. Informantai jas vadina neapdorotomis skaromis, turėdami omenyje nesusuktus šilko siūlus, kuriais audžiamas raštas. Taigi Rakhmanova Kharitinya Matveevna, gimusi 1926 m., Zyryanovsko miesto gyventoja, prisimindama savo motinos istorijas, pasakojo, kad skaras su žaliavomis iš Kinijos atvežė pirkliai. Išvažiavo su ragais (ragais), o iš ten atsiveždavo prekių, kurias parduodavo kaimuose. Už tokią skarą būtų galima duoti karvę ar tris rublius. Šios skaros buvo vadinamos trijų rublių. Šilko skaras su dviem spalvotais siūlais mūsų vietos gyventojai vadino „dviveidėmis“, o plonas, lengvas šilkines – „vėjo pučiamas“. Būdinga meninė šalikų dekoravimo technika buvo kontrastingų ryškių spalvų derinys: juoda su oranžine, žalia su raudona ir pan. Skaras ir skaras pirkdavo kaimo ar miesto parduotuvėse, jos buvo brangios ir dėvimos atsargiai. Prieš išmetimą (XX amžiaus 2 dešimtmetį) „... turtingos šeimos turėjo keturiasdešimt sarafanų ir keturiasdešimt skarų“. Senosios muziejaus rinkinio skaros dažniausiai yra šventinės, todėl išlikusios iki šių dienų. Jas tėvai pirko dukroms kaip kraitį, atidavė vestuvėms, vyras nupirko žmoną, brolis – seserį. Bado metais 1930-aisiais ir 1940-aisiais motinos kaip atminimą pjaustydavo skaras savo dukroms.

Taip pat žinoma skarų ritualinė reikšmė. Pagal vietinę senųjų rusų vestuvių tradiciją nuotaka ir jaunikis buvo skiriami ypatingomis ritualinėmis kostiumo detalėmis. Dažniausiai jaunikis per pečius buvo rišamas skaromis, įstrižais kampu ar juostele. Nuotaka buvo padengta specialiu apsiaustu, kuris dengė galvą, siekdamas iš nugaros iki juosmens, kabodamas ant veido priekyje. Pavyzdžiui, Sennoy kaime jis buvo pagamintas iš dviejų nepjaustytų atspausdintų skarų kuponų, Bystrukh jie užmetė kašmyro skarą - „kashamirka“.

KP-18-20406
Moteris totorė šilkine megzta skara

GIK-7-1477
Glubokovskio rajonas, Tarkhankos kaimas

Kazachstano moterys, anot informatorių, pokario metais (4-ojo dešimtmečio pabaigoje) vietoj „borik“, „saukele“, „tubeteek“ pradėjo nešioti skaras ir šalikus. Šiuo metu kazachai išsaugojo transformuotą nuotakos pagrobimo apeigų versiją: jei merginai, įėjusiai į jaunuolio namus, ant galvos užmetama skara, ji tampa nuotaka.

Dauguma megztų šilkinių skarų buvo pirktos iš totorių moterų. Pasak informatorių, kiekviena turtinga totorių šeima turėjo tokią skarą, ji buvo rišama aplink galvą, kartais per kepurę – kalfak, vienas galas nusileisdavo ant krūtinės, o kitas – ant kaklo.

Ypatinga šio tipo kolekcijų vertė – skaros ir kaklaskarės su įmonių, kuriose jie buvo pagaminti, ženklais ir prekių ženklais. Mūsų muziejaus kolekcijoje yra margaspalvė vilnonė XIX amžiaus pabaigos skara su Konstantinovo gamyklos Maskvoje prekės ženklu.

Mieste ir kaime populiariausios buvo margintos chintz skaros ir skaros su ryškiu gėlių raštu išilgai šonų šviesiame arba spalvotame fone. Kolekcijoje yra medvilninių skarų su tambūro siuvinėjimu, įvairiaspalvių, ruoželinių. Deja, nėra chintz skarelių su teminiais raštais, aprėpiančiais svarbius valstybės, socialinio ir kultūrinio gyvenimo įvykius. Šis įdomus skarelės istorijos puslapis mums tikriausiai yra prarastas.

Gražių šalikų kūrimas yra nepaprastai subtilus dalykas, reikalaujantis didelių įgūdžių ir kūrybiškumo – to įrodymas yra muziejaus kolekcija. Visos kolekcijoje esančios skaros yra pramoniniai gaminiai, tarp jų yra unikalių XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios paminklų, leidžiančių pamatyti menines ir technines to meto tekstilės ypatybes.

Muziejaus archyvas. B/N aplankas, 2007, 10-11 p. Ekspedicija į Zyrjanovską. Informatorius: Ovčinikova A.K., gimusi 1923 m., kilusi iš kaimo. Snegirevo.
Muziejaus archyvas. Aplankas B / N, 2006, p. 198. Informatorius: Ermolaeva A.F., gimęs 1928 m., p. Bystrukha, Glubokovskio rajonas.
Muziejaus archyvas. B/N aplankas, 2007, 10-11 p. Informatorius: Ovchinnikova A.K.
Muziejaus archyvas. Aplankas 1/64, 1981, p. 29. Informatorius: Korotkova H.K., gim.1903 m., iš k. Verkh-Myakonka, Zyryanovsky rajonas.

Elizarova L.I.

Na? Dar vienas rūpestis -
Viena ašara upė triukšmingesnė
Ir tu vis dar tas pats - miškas, taip laukas,
Taip, raštuotas iki antakių...

O neįmanoma yra įmanoma
Kelias ilgas ir lengvas
Kai šviečia kelio tolumoje
Momentinis žvilgsnis iš po skara,
Skambant melancholijos saugojo
Kurčioji kučerio daina! ..
A. Blokas

Šiandien norėčiau pakalbėti apie moterišką, švelnų, skaisčią moteriško garderobo elementą – skarelę.

Skarelę dėvėdavau tik apsilankydama šventykloje, net ne skara, o stole, ir taip patogu, ir gražu, ir pojūčiai visai kitokie, ne tokie kaip nuo megztos kepuraitės.
Šią žiemą norėjau atnaujinti kepurę ir kad ir kiek ieškojau, viskas nepavyko, atrodė, kad nepatogu, ar netiko, ar netinka spalva. Tada mane įkvėpė merginų, kurios dėvi skareles, o ne kitas kepures, įvaizdžiai ir nusprendžiau pabandyti.

Žinoma, man buvo svarbu, kad skarelė būtų iš natūralių audinių, taip pat šilta ir graži. Todėl nuėjau tiesiai į „Pavloposadsky Shawls“ parduotuvę (Pavloposadsky Manufactory veikia nuo 1795 m.) Šalikų pasirinkimas tiesiog užburia, nebuvo lengva išsirinkti, bet vis dėlto nusprendžiau rinkdamasi bruknių-rožinių-skarlatų atspalvių šaliką. su mišriu raštu - keliomis gėlėmis ir trupučiu ornamento "agurkų". Žinoma, mano artimiausių pirkinių sąraše atsirado dar bent 2-3 šalikai.

Tiesą sakant, jausmas užsidėjus šaliką yra nuostabus. Tai atrodo labai moteriška ir neįprasta, minkšta ir kukli. Jis sulaiko – skaroje daug sunkiau, pavyzdžiui, būti grubiam ar ginčytis.

Man pasidarė įdomu panagrinėti skarelės istoriją Rusijoje ir suprasti, kodėl taip jaučiuosi?
Kviečiu prisijungti prie manęs į trumpą kelionę per istoriją.
Iš pradžių, dar pagonybės laikais, Rusijoje moterys užsidengdavo galvas, kad apsisaugotų nuo šalčio, nuo atšiauraus klimato.
Po Rusijos krikšto, mūsų krašte atėjus stačiatikių tikėjimui, moteriški galvos apdangalai laikomi neatsiejama moteriško kostiumo dalimi.
Galvos apdangalas buvo vientisumo simbolis: atrodyti „tiesiaplaukei“ buvo nepadorumo viršūnė, o norint sugėdinti moterį, pakakdavo nuplėšti galvos apdangalą nuo galvos. Tai buvo sunkiausias įžeidimas. Iš čia kilo posakis „apgaudinėti“, tai yra „padaryti gėdą“.

Senovės Rusijoje moterys nešiojo karūnas arba ratlankius, iš pradžių pagamintus iš odos arba beržo žievės, aptrauktus sodriu audiniu, o vėliau metalu, papuoštus brangakmeniais. Iš viršaus prie karūnų buvo pritvirtinti ilgi dangčiai, kurie krito ant nugarų. Pasak V. O. Kliučevskio, nuo XIII a. kilmingos rusų moterys pradėjo nešioti kokoshnikus ant galvos. Žodis kilęs iš žodžio „kokosh“, tai yra višta, vištiena. Kokošnikai savo forma priminė svogūną. Kokoshniko kraštas buvo įrėmintas žemiau tinklo arba pakraščio pavidalu.
Kokošnikai buvo apvilkti tamsiai raudonu audiniu ir gražiai pažeminti perlais ir akmenimis. Kokošnikus turtingoms bajorėms ir gudobeles gamino specialios meistrės.

Menininkas Žuravlevas.

Tada moterys pradėjo nešioti ubrus – ištekėjusios moters galvos apdangalo dalį – rankšluostį, gausiai dekoruotą siuvinėjimais. Jis buvo uždėtas aplink galvą ant apatinio apatinio trikotažo – minkštos kepuraitės, dengiančios plaukus – ir surišamas arba smeigiamas smeigtukais.

Ubrus yra stačiakampė 2 metrų ilgio ir 40-50 cm pločio plokštė. Medžiaga priklausė nuo savininko turto. Dažniausias variantas – linas ar kitas tankus audinys, dekoruotas siuvinėjimu ar apvadu. Kilmingos moterys dėvėjo balto arba raudono atlaso ir brokato ubrus. Tokią skarelę jie nešiojo ant galvos apdangalo.
Kasdieniame gyvenime valstietės dėvėjo paprastas skareles – santuokos simbolį.

Menininkas Surikovas

XIX amžiaus pabaigoje kaklaskarės kaip galvos apdangalas buvo plačiai paplitę Rusijoje. Jas dėvėjo merginos ir jaunos moterys skirtingu metų laiku. Skarelės moteriškam kostiumui suteikė ypatingo spalvingumo ir originalumo. Iš pradžių kaklaskarės buvo rišamos virš galvos apdangalo (dažniausiai kički), vėliau pradėtos nešioti savarankiškai, įvairiai rišant ant galvos. Merginos po smakru rišdavo šaliką, o kartais ir galus atgal (taip skarelę dėvėjo ištekėjusios moterys). Mada nešioti skareles, rišant mazgą po smakru, į Rusiją atėjo iš Vokietijos XVIII – XIX a., o rusės moters įvaizdis – taip surišta „Alionuška skarele“ susiformavo jau XX a. amžiaus.

Rusės moters atvaizdo skara buvo logiška kostiumo išvada. Jis buvo tarsi atlyginimas už veidą, moteris be skarelės, vis tiek, kad „namas be stogo“, „bažnyčia be kupolo“. Šalikas suteikė moteriai ypatingo moteriškumo, švelnumo. Joks kitas galvos apdangalas nesuteikė moters išvaizdai tiek lyriškumo, kiek šalikas.

Menininkas Kulikovas.

Šalikas kaip socialinio statuso simbolis

Netekėjusios merginos turėjo skirtingus galvos apdangalus ir šukuosenas. Pagrindinis jų galvos apdangalas buvo karūnos, dar vadinamos grožiu. Pavyzdžiui, kelių pakopų bokšto vaizdas, atskirtas perlų apdaila. Karūna buvo bizantiško brokato juostelė, įklijuota ant kieto pado, kurio vienas kraštas buvo pakeltas ir perpjautas dantimis. Ratlankis buvo pagamintas iš sidabro arba bronzos.
Vainikėlio galuose buvo sustatyti kabliukai arba ausytės nėriniui, su kuriais jis buvo surištas pakaušyje. Tokiais galvos apdangalais apsirengusių merginų pakaušis liko atviras. Iš karūnos palei skruostus nusileisdavo sutanos - karoliukų sruogos iš akmenų ar dažniau perlų, o kaktą puošė dugnas. Karūna visada buvo be viršutinės dalies, nes atviri plaukai buvo laikomi mergaitiškumo ženklu. Vidurinės klasės merginų karūnos buvo sudarytos iš kelių eilių auksinės vielos, kurios kartais būdavo puošiamos koralais ir pusbrangiais akmenimis. Kartais tai tebuvo platus tvarstis, išsiuvinėtas auksu ir perlais. Toks tvarstis susiaurėjo pakaušyje ir buvo surištas plačiomis siuvinėtomis juostelėmis, kurios krisdavo žemyn.

Žiemą merginos užsidengdavo galvas aukšta kepure, kurią vadindavo stolbunetais. Jo apačia buvo apipjaustyta bebro ar sabalo kailiu, o aukšta viršus – iš šilko. Iš po kolonos iškrito pynės su raudonais kaspinais. Faktas yra tas, kad po stulpeliu, platus priekyje ir siauras gale, buvo uždėtas tvarstis, kuris toje pačioje vietoje buvo perrištas juostelėmis. Kosnikai buvo siuvami prie mergaitiškų kaspinų – tankių trikampių iš odos ar beržo žievės, aptrauktų šilku arba išsiuvinėtu karoliukais, perlais, pusbrangiais akmenimis. Juos į pynę pynė aukso spalvos susukto siūlo pagalba. Merginai ištekėjus, jos galva buvo uždengta moterišku galvos apdangalu.

Nuo Biblijos laikų skarelė ant ištekėjusios moters galvos buvo moters kilnumo ir tyrumo, nuolankumo ir nuolankumo prieš vyrą ir Dievą simbolis, todėl moteris, nenaudodama skarelės, išreiškė savo pasididžiavimą, nepaklusnumą, todėl negalėjo būti įleistas į šventyklą dvasinei atgailai.
Taip pat manoma, kad ištekėjusi moteris savo priklausomybę nuo vyro parodydavo su nosine, pašalinis negalėjo jos liesti ar trukdyti.
Šalikas suteikia moteriai saugumo, saugumo, priklausymo vyrui jausmą, prideda moteriškumo, kuklumo ir skaistumo.

Šaliko gamyba

Per visą XIX a visi šalikai buvo bevardžiai. Ne visi gamyklų meistrų, nuostabių šalikų autorių vardai mums atėjo. Danila Rodionovas – pirmasis amatininkas, kurio pavardė minima, jis buvo ir drožėjas, ir spaustuvininkas.
Rytietiškos skaros Rusijoje pasirodė anksčiau nei Prancūzijoje. Į oficialią madą jie atėjo XVIII amžiaus pabaigoje. - 1810 m., atėjus ampyro stiliui. Dešimtaisiais XIX a. pasirodė pirmosios rusiškos skaros.

Jie buvo gaminami daugiausia 3 tvirtovių gamyklose.

1. Kolokolcovo skaros – Voronežo dvarininko Dmitrijaus Kolokolcovo gamykloje.

2. Dvarininko Merlinos dirbtuvėse, pradėjusios gaminti kilimus Voronežo gubernijoje, vėliau perėjus prie skarų ir cechą perkėlus į Podriadnikovą, Riazanės gubernijoje. „Ponios Merlinos šalikai ir nosinės savo dideliu gerumu nusipelnė pirmosios vietos tarp tokio tipo gaminių.

3. Voronežo dvarininko Elisejevos dirbtuvėse.

viduryje, XIX a Rusijoje kuriamas specialus tautinių šalikų gamybos centras – Pavlovskij Posadas.) 0 žurnale „Manufaktūra ir prekyba“ yra medžiagos 1845 m. Ištraukos iš ten: „1845 m. gegužės 13 d. Vokhnos kaimas. , Bogorodskio rajonas ir 4 netoliese esantys kaimai buvo pervadinti Pavlovsky Posad “.
Su juo verslą sudaręs pirklys Labzinas ir Gryaznovas atidarė spausdintų šalikų gamyklą, fabrike dirbo 530 darbuotojų. Gamyklos šilko ir popieriaus gaminiai buvo supirkti mugėse, kurios Pavlovsky Posad vykdavo iki 9 kartų per metus.

1865 m. Shtevko atidarė didelio masto spausdintų skarų, pagamintų iš vilnos ir chinco, gamybą. Tačiau tik nuo 19 amžiaus devintojo dešimtmečio, kai Labzin gamykla perėjo prie anilino dažų, pradėjo formuotis Pavlovskio šaliko tipas, kuris šlovino Pavlovsky Posadą. Faktas yra tas, kad labai sunku išgauti grynas ryškias spalvas ant vilnonio audinio su natūraliais dažais. O dabar natūralius dažus pakeitė ryškūs cheminiai – šeštojo dešimtmečio pabaigoje anilinas, o nuo 1868 metų – alizarinas.
Iki XIX amžiaus pabaigos - XX amžiaus pradžia Pavloviškos skaros eksponuojamos tarptautinėse parodose, žavinčios savo originalumu ir tautiniu savitumu. Ryškūs, įvairiaspalviai, jie tapo mylimiausi tarp žmonių. Jų populiarumą palengvino jų universalumas: skara atiteko viskam ir visiems - prie valstiečių ir miesto žemesniųjų klasių aprangos.

Pavloposad skarų raštai

1860–1870 metų pavloviškos skaros stilistiškai mažai skyrėsi nuo Maskvos manufaktūrų skarų, kurios daugiausia buvo puoštos vadinamuoju „turkišku“ raštu, kurio stilius siekia austas rytietiškas skaras. Šis raštas labiausiai būdingas XIX amžiaus pirmosios pusės rusiškoms austoms ir margintoms skaroms. Tai apima tam tikrų dekoratyvinių motyvų naudojimą „pupelių“ ar „agurkų“, geometrizuotų augalų formų pavidalu. Rusijoje susidomėjimas Rytų menu buvo gana stabilus visą XIX a. Nors kai kurie tyrinėtojai klaidingai su Pavlovo skara sieja išskirtinai gėlių ornamentiką, vis dėlto pavloviečių skaros su „turkišku“ raštu taip pat buvo gana įvairios.

XIX amžiaus II pusėje. gėlių įvaizdis, ir kiek natūralistiškai interpretuojant, buvo labai madingas. Tai tikriausiai lėmė visai istorizmo epochai būdingos romantiškos žmogaus ir laukinės gamtos ryšio tendencijos. Pirmenybė buvo teikiama gėlių motyvams siuvinėjimuose, nėriniuose ir audiniuose. Porcelianas, padėklai buvo papuošti gėlių puokštėmis, jų atvaizdai ėmė atsirasti interjero tapyboje. Taigi, puošiant skaras gėlėmis, pasireiškė Pavlovsko meistrų noras pagaminti madingą gaminį, kuris būtų paklausus tarp pirkėjų.

Gamyklos piešimo ceche 1871 m. dirbo jau 7 braižytojai: Stepanas Vasiljevičius Postigovas, Ivanas Ivanovičius Ivanovas, Michailas Iljičius Sudinas (Sudinas), Akimas Vasiljevas, Pavelas Zacharovičius Nevestkinas, Borisas Efremovičius Krasilnikovas, Zacharas Andrejevičius Prochanovas. Amžiaus pabaigoje jų skaičius pasiekė vienuolika. Dailininkų darbas buvo labai vertinamas: geriausiai apmokamo iš jų Stepano Postigovo atlyginimas tuo metu siekė 45 rublius, tai beveik 2 kartus viršijo drožėjo ir kelis kartus kitų specialybių darbininkų uždarbį.

XIX pabaiga - XX amžiaus pradžia. gali būti laikomas galutinio pavloviškos skaros stiliaus papildymo laiku. Raštas buvo spausdinamas ant grietinėlės arba spalvoto pagrindo, dažniausiai juodo arba raudono. Ornamentas apėmė trimatį gėlių, surinktų į puokštes, girliandas arba išmėtytų šaliko lauke, vaizdą. Kartais gėlės buvo papildytos plonomis dekoratyvinėmis juostelėmis ar mažais stilizuotų augalų formų elementais. Išskirtinis Pavlovsko skarų bruožas buvo tobula dermė renkantis spalvų derinius ir atskirus puošybos elementus. Neatsitiktinai 1896 m. įmonė gavo aukščiausią Nižnij Novgorodo pramonės parodos apdovanojimą – teisę ant iškabų ir etikečių pavaizduoti valstybės herbą.

Nuo 1920-ųjų vidurio tradicinis gėlių ornamentas buvo interpretuojamas kiek kitaip. Šiais metais gėlių formos išsiplėtė, kartais įgauna beveik apčiuopiamą tūrį. Šalikų spalva paremta ryškiais kontrastingais raudonos, žalios, mėlynos ir geltonos spalvų deriniais.
Pokario piešiniams būdingas dekoratyvinis sodrumas, tankesnė gėlių rašto kompozicija. Piešinio spalva ir kompozicinis pilnumas su sudėtingais šviesos ir atspalvių pokyčiais atitiko bendrą tų metų taikomosios dailės raidos tendenciją.
Pastarąjį dešimtmetį buvo atliekami darbai atkurti senųjų Pavlovo skarų piešinius. Naujų brėžinių kūrimas vykdomas dviem kryptimis. Kartu su klasikinės linijos plėtra atsirado naujų, šiuolaikiškų raštų, atsižvelgiant į visos Europos šaliko kūrimo tendencijas. Atsižvelgiant į to meto madą ir stilių, keičiasi gaminių spalvų sistema. Spalvų schema pagrįsta harmoningu artimų tonų deriniu, kuriame vyrauja smėlio, ochros, rudos ir žalsvos spalvos.

Jei jūs, kaip ir aš, domitės šalikais, pažiūrėkite į šalikus

Senovinis moteriškas drabužis. Skarelės pasiskirstymo laipsnis priklausė nuo klimato sąlygų, nuo religinių tradicijų ir papročių. Taigi, Egipte klimatas nebuvo palankus nešioti skareles, be to, Egipte buvo madingi perukai. Senovės graikų pasaulyje moterys dėvėjo pelosą – audinio gabalėlį, kuris vienu metu pakeitė apsiaustą ir šaliką arba tiesiog tvarstį. Senovės Romos moterys taip pat užsidengė galvas. Bizantijoje kartu su kepuraitėmis ir plaukų tinkleliais dėvėjo skareles.

Senovės pasaulyje galvos apdangalai simbolizavo brandą. Merginos neuždengė galvų. Renesanso laikais moterys nebedažnai dengdavo galvas.

To patvirtinimą matome to laikmečio menininkų paveiksluose, kuriuose moterys dažnai buvo vaizduojamos neuždengtomis galvomis (Leonardo da Vinci „Ponia su erminais“, Botticelli paveikslai). Tiesa, kartais moterys galvas surišdavo tvarsčiais („Madonna Litta“ Ermitaže), Europos šiaurėje šiuo metu į madą ateina kepurės su nėriniais, o kilmingos damos dėvi kepures.

XVIII amžiaus pradžioje Europos šiaurėje pasirodo pirmosios margintos skaros su įvairiais raštais nuo ornamento iki politinės karikatūros. Imperijos stiliui plintant, po Napoleono žygių Egipte atsirado Rytų Europos skaros, indiškos ir kašmyro skaros. Europoje pradedama gaminti įdarytas skaras.

1840-50 metais. madingos berendėjaus stiliaus skaros - storos skaros iš audinio, išsiuvinėtos grandininiu dygsniu.

Rusijos gyvenime kaklaskarės pirmiausia buvo apsaugotos nuo atšiauraus klimato. Nuo pagonybės laikų moteris vaikščiojo užsidengusi galvą, o ilgą laiką Rusijoje ištekėjusi moteris, pagal paprotį, užsidengia galvą skara, nes negalėjo parodyti plaukų. Po vestuvių priverstinis galvos apnuoginimas buvo laikomas didžiausia gėda.

Austa skara iš pradžių buvo vadinama „lor“, vėliau „ubrus“. Slaviškas žodis „ubrus“ tarp vakarų slavų išliko iki šių dienų. Moterys po skarele užsideda skrybėles, vadinamuosius „underbrowns“ arba „plaukelius“, kurie, viena vertus, šildydavo galvą, kita vertus, apsaugodavo brangius siuvinėtus šalikus nuo taršos ir, atitinkamai, nuo dažno plovimo. . Moters plaukus galvos apdangalas sutraukė taip stipriai, kad joms buvo sunku pajudinti vokus. Žiemą ant skaros buvo dėvima kailinė kepurė. Vargšai užsidengdavo galvas skarelėmis ir vilnoniais skareliais.

XVI amžiuje atsirado kvadratinės skarelės iš tankaus raštuoto konovato audinio, vadinamųjų „konovatki“. Indijos istorikai teigia, kad kaklaskarės atsirado Rusijoje po to, kai Afanasijus Nikitinas jas atsivežė iš kelionės į Indiją 1460 m.

Nuo XIX amžiaus antrosios pusės į madą ateina pūkuotos, brokato, chintz ir šilko margintos skaros.

Šalikas buvo estetinis akcentas rusės drabužiuose, logiška kostiumo išvada. Jis buvo tarsi atlyginimas už veidą, moteris be skarelės, vis tiek, kad „namas be stogo“, „bažnyčia be kupolo“. Anot Bloko, „raštuota galvos juosta iki antakių“ yra organiška rusės įvaizdžio dalis. 2/3 savo gyvenimo ji nešiojo šaliką ir nenusiėmė iki pat mirties. Šalikas suteikė moteriai ypatingo moteriškumo, švelnumo. Joks kitas galvos apdangalas nesuteikė moters išvaizdai tiek lyriškumo, kiek šalikas. Neatsitiktinai daugelis rusų poetų vienaip ar kitaip savo kūryboje atsigręžė į skarelę.

„Iškrovimas: pasitrauk
Tavo mėlyna apranga
Ir užsidėkite ant pečių
Skara su dažytu apvadu“.
A. V. Kolcovas.

Bet tai jau kita tema, ji mus gali nuvesti toli, iki „Stoviu pusstotyje su spalvinga pusskara“.

XIX amžiaus antroji pusė Jį žymi pseudobaroko arba antrojo baroko stilius. Įprastos skarelės su raštu juodame fone, vadinamajame tamsiame ir šviesiame žemės fone.

Rusų kasdienybėje skarelė turėjo nemažai simbolinių ir ritualinių reikšmių. Tik ištekėjusi moteris skarele užsidengė galvą, mergina neturėjo teisės nešioti šaliko. Galvą surišo tik tvarsčiu, o žiemą nešiojo kepurę.

Vyko jaunųjų įvyniojimo apeigos, susijusios su vestuvėmis. Jau pirmos dienos pabaigoje jauna moteris buvo pasodinta į kampą, iš visų pusių vėl uždengta skarelėmis, jai supintos dvi kasytės ir uždėta skarelė.

Pagal slovakų paprotį jauna moteris 14 dienų dėvėjo specialų – vestuvinį – šaliką, o paskui užsidėjo įprastą šaliką.

Skarais galvas merginos užsidengdavo tik per laidotuves. Dar vienas slovakų papročių, siejamas su skarelėmis. Merginos per Kalėdas nusiprausdavo vandeniu, į kurį mėtydavo monetas, nusišluostydavo raudona nosine, kad galėtų rausti ištisus metus.

Šalikas virsta simboliu, ženklu. „Ženklas – pagal senovės filosofo apibrėžimą... – yra objektas, įvardijantis mintį ne tik apie save, bet ir apie ką nors kita“. Taigi šalikai tapo savotiškais ženklais. Šaliko rišimo būdu atsirado tam tikra simbolika.

Per tam tikras religines šventes buvo dėvimi specialūs šalikai.

Laidotuvių dienomis – liūdnos arba „kreivos“, skaros – juodos su baltu gėlių raštu, o nuo XVIII a. II pusės. - juodi nėriniai šalikai. Sentikiai dėvėjo mėlynas, juodas ir baltas skareles. Medvilnės spaudos gamyklų asortimente buvo specialių valstietiškų senų moterų šalikų. Merginos miestuose kažkur jau XIX a. vilkėjo mėlynas, rožines ir tamsiai raudonas skaras. Bajorai nedėvėjo skarų.

Rytietiškos skaros Rusijoje pasirodė anksčiau nei Prancūzijoje. Į oficialią madą jie atėjo XVIII amžiaus pabaigoje. - 1810 m., atėjus ampyro stiliui. Dešimtaisiais XIX a. pasirodė pirmosios rusiškos skaros. Jie buvo gaminami daugiausia 3 tvirtovių gamyklose.

1. Kolokolcovo skaros – Voronežo dvarininko Dmitrijaus Kolokolcovo gamykloje.

2. Dvarininko Merlinos dirbtuvėse, pradėjusios gaminti kilimus Voronežo gubernijoje, vėliau perėjus prie skarų ir cechą perkėlus į Podriadnikovą, Riazanės gubernijoje. „Ponios Merlinos šalikai ir nosinės savo dideliu gerumu nusipelnė pirmosios vietos tarp tokio tipo gaminių. Merlinos cecho darbuotojus sudarė 2 dažytojai, braižytojas, 3 audėjai, 26 audėjai, o nelaisvėje buvęs prancūzų brigados generolas Dugerinas augino žoleles dažams.

3. Voronežo dvarininko Elisejevos dirbtuvėse.

Visų 3 dirbtuvių skaros vadinosi Kolokoltsov. Skirtingai nei Rytų ir Europos skaros, rusiškos skaros buvo dvipusės, blogoji pusė nesiskyrė nuo veido, buvo austos iš ožkos pūkų kilimo technika ir buvo labai vertinamos. Pirmajame XIX amžiaus ketvirtyje skara kainavo 12-15 tūkstančių rublių. Geriausios skaros buvo austos 2,5 metų. Po 10 metų amatininkėms buvo suteikta amžina laisvė, tačiau, kaip taisyklė, po 5 metų tokio darbo jos apakdavo ir laisvės joms nebereikėjo. Prancūzijos ambasadorius Napoleono žmonai norėjo nupirkti „Kolokoltsovskaja“ skarą, tačiau Elisejeva dėl patriotinių sumetimų užmokėjo tokią kainą (25 tūkst. rublių), kad ambasadorė buvo priversta išvykti nenusipirkusi skaros.

20-ajame dešimtmetyje skarų mada pasiekė piką – iš skarų imta daryti viską: skaromis apmušti sarafanai, suknelės, baldai ir batai. Susidarė įspūdis apie atgijusias senovės graikų freskas. Salonuose jie šoko pas de chal šokį. Aistrą skaroms galima atsekti Borovikovskio, Kiprenskio ir kitų to meto menininkų portretuose. Skaros atitiko rusišką kostiumo tradiciją – pridengti kūną.

Baudžiavos manufaktūrų skaros įnešė sultingumo, subtilumo į formų išdirbimą, įnešė spalvų laisvumo, margumo ir suvaidino didelį vaidmenį plėtojant skarų gamybą. XIX amžiuje medvilninės skaros ir skaros plačiai įsiliejo į Rusijos gyvenimą. Net aristokratai kartais atkreipdavo į juos geranorišką dėmesį. Taigi imperatorienė, Nikolajaus I žmona, 1830 m. užsakė Rogožino ir Prochorovo gamyklose chintz ir medvilnines skaras, tačiau pagal brėžinius, atsiųstus iš Prancūzijos.

I pusėje XIX a labai mėgstamos buvo austos Kolokoltsovskaya raudonos arba, kaip jos buvo vadinamos, kumak skaros (jos taip pat buvo vadinamos Adrionopol arba krylov, pagal dažus).

Bogorodsko rajone, Fryanovskio gamykloje, buvo gaminamos kimštos skaros, kurios tam tikru mastu atstūmė nuo Kolokolcovo. Raudonų ir geltonų skarų derinys priminė brangius brokato audinius.

Rusijoje buvo mėgstama šilta ryški spalva. Jie vilkėjo kumak marškinius ir net kelnes (Turgenevo „Mumu“). Raudona spalva simbolizavo šilumą, saulę, džiaugsmą ir gyvenimo pilnatvę. Nenuostabu, kad raudonos prekės užėmė reikšmingą vietą produkcijos apimtyje. Raudoname fone raštai buvo marginti geltonais dažais, taktiškai įvesta žalia ir mėlyna spalvos. Geltona spalva lėmė auksu siuvinėtos brangios suknelės įspūdį.

I pusėje XIX a Tretjakovo ir Prochorovo gamyklų kumak prekės konkuravo su vakarietiškomis prekėmis. Ant vienos iš skarelių yra antspaudas „Rusiškas pirklio Prochorovo gaminys“. Šiaurės Amerikai buvo nupirkta didelė skarų partija.

70–80-aisiais, alizarino dažų naudojimo laikotarpiu, Baranovskio skaros ir chintos buvo labai žinomos, išsiskiria nepakartojama raudona spalva. Šios ypatingos raudonos spalvos paslaptis slypi gamyboje naudojamo vandens sudėtyje. Baranovų manufaktūra buvo įsikūrusi Vladimiro gubernijoje, Karabanovo kaime, netoli nuo kaimo tyvuliuoja ežeras, kurio vandenyje druskų praktiškai nėra. Vamzdžiai į Baranovo gamyklą buvo pagaminti iš ąžuolo, kad būtų išvengta nuosėdų ir kitų priemaišų nuo metalinių vamzdžių patekti į vandenį. Baranovo skaras iš karto atpažino iš margumo, nepatenkančio į margumą, rašto, aukštų techninių įgūdžių. Jie pasižymėjo aukšta ornamentine ir koloristine kultūra.

turkiški agurkai

Ypatinga skarų grupė – kašmyro, turkiškos su turkiškų „agurkų“ skarų raštu. Šios skaros iš Rusijos buvo eksportuojamos į Kiniją, Persiją, Vidurinę Aziją ir pakeitė panašią anglišką produkciją.

Pavlovo Posad skaros fragmentas. Gėlių ornamentas su "agurkais"

Rusiškoje ornamentikoje „agurkų“ rasta jau XVI a. Nors jie buvo vadinami turkiškais „agurkais“, atkeliavo iš Indijos. Indijoje „agurkas“ simbolizuoja Budos pėdsaką.

Skirtingai nei indiški „agurkai“, rusų braižytojai pateikė labiau apibendrintą dekoratyvinį sprendimą, kuriam reikėjo smulkios spaudos. XIX amžiuje atsirado nauji agurkų motyvai – vadinamieji rusiški „žydintys agurkai“, kurių galiukai buvo papuošti gėlėmis. Rusijos meistrams būdingas supaprastintas sprendimas. Juos patraukė neįprastas siluetas, „agurko“ formos dinamiškumas, leidęs vidinėje raidoje duoti laisvę vaizduotei, ko rytietiškose skarose nebūna. Tuo pačiu metu „agurkams“ būdingos savybės nebuvo prarastos, o pasikeitė tik jų dydžiai.

„Babilonizmas“, raštuotas šalikas, šio rašto papuošalai – kontrastingai su veidu, nugalėjo skarelės rėme.

I pusėje XIX a žinomi Prokhorovskajos manufaktūros brolių Rubačiovų manufaktūros gaminiai (dabar Trechgornaja manufaktūra, įkurta 1799 m.). Talentingas rusų braižytojas meistras Maryginas Prokhorovskajos manufaktūroje dirbo 40 metų.

Šalia kumak skarelių labai populiarūs buvo „kubiniai“ šalikai – mėlyni. Dažas "indigo" iš Indijos, jo gylio negalėjo pakeisti jokie sintetiniai dažai. Ant balto audinio, kur neturėtų būti mėlynos spalvos, buvo uždėtas rezervas, per kurį dažai neprasiskverbė. Audinys buvo nuleistas į kubą (taigi, kubiniai šalikai), o po dažymo rezervas buvo nuplaunamas, o jo vietoje vietoj baltos spalvos gaunama geltona spalva dėl tam tikrų medžiagų pridėjimo į rezervą arba , kaip dar buvo vadinama, į vagą.

Iki 1919 metų didelės medvilninės skaros buvo gaminamos rankomis. 1914 metais Prokhorovskajos manufaktūroje buvo dar apie 100 kulnų stalų, skirtų didelėms skaroms prikimšti.

Didelę grupę sudarė proginiai, arba suvenyriniai šalikai, jie išsiskyrė tvirtu raštu. Pavyzdžiai: skarelė su geležinkeliu (jos vaizdas nenatūralistinis, raštas grynai audimas), šalikas „varinis raitelis“, skara, skirta generolui Skobelevui, skara-kalendorius su patarimais (XIX a. III ketvirtis) , 1913 m. išleista skara, skirta Romanovų dinastijos 300 metų jubiliejui su jų portretais (languotos skaros niekada nebuvo vadinamos skaromis).

Tekstilės gamyba čia atsirado XVIII amžiaus pradžioje, Vochna ypač sparčiai vystėsi po 1812 m., tačiau visame straipsnyje apie šalikų gamybą nėra nė žodžio. Tik „Pirklių Naidenovo šeimos atsiminimuose“ (vėliau publikuota) yra informacijos apie ketinimą organizuoti spausdintų šalikų gamybą ant Pavlovsky Posad akcijų.

Su juo verslą sudaręs pirklys Labzinas ir Gryaznovas atidarė spausdintų šalikų gamyklą, fabrike dirbo 530 darbuotojų. Gamyklos šilko ir popieriaus gaminiai buvo supirkti mugėse, kurios Pavlovsky Posad vykdavo iki 9 kartų per metus.

Iki XIX amžiaus pabaigos - XX amžiaus pradžia Pavloviškos skaros eksponuojamos tarptautinėse parodose, žavinčios savo originalumu ir tautiniu savitumu. Ryškūs, įvairiaspalviai, jie tapo mylimiausi tarp žmonių. Jų populiarumą palengvino jų universalumas: skara atiteko viskam ir visiems - prie valstiečių ir miesto žemesniųjų klasių aprangos. Dažant šalikus buvo atsižvelgta į tai, kaip jie atrodo iš arti, žiemą ir vasarą. Skarose meistriškai išdėliotas raštas, svarbų vaidmenį suvaidino pakraščio raštas.

Pavloviečių skarų populiarumas tapo toks didelis, kad jas ima mėgdžioti ir kitos manufaktūros, pavyzdžiui, Ivanovo miestas. Ketvirtajame dešimtmetyje jie bandė atitolti nuo pavloviškos skaros tradicijos, bet nieko įdomaus neišėjo – buvo ribos ir neišraiškingas „viduris“.

Aštuntajame dešimtmetyje jie grįžo prie senųjų tradicijų. Dabar masiniai gaminiai gaminami juodu fonu, rečiau – avietiniu. Šalikai vėl labai populiarūs.

Naudodami šaliką savo kasdieniame garderobe, beveik nesusimąstome apie jos senovines ištakas, kilusias skirtingose istorinėse erose ir skirtinguose žemynuose. Šis aksesuaras yra beveik visų religijų atributas, taip pat neatsiejama šiuolaikinės mados dalis.

Šalikas buvo naudojamas dar 1350 m.pr.Kr. e. senovės Egipte. Pati Egipto karalienė Nefertitė, turėdama visą savo didybę ir neapsakomą grožį, pirmenybę teikė subtiliausiai austai skarai, derinamai su kūgio formos galvos apdangalu. Teigiama, kad rastuose vaizduose karalienė ant pečių turėjo ilgą ryškios spalvos skarą. Jis buvo permestas per petį ir nutekėjo iki pat grindų.Stiprioji žmonijos pusė neliko nuošalyje ir taip pat paliko pėdsaką skaros nešiojimo istorijoje.Pavyzdžiui, senovės Kinijos kariškiai ant kaklo užsegdavo skarą apsisaugoti nuo šalčio ir vėjo. Tai liudija terakotinės kinų karių statulos, ant kurių kaklo visada buvo skara.

Žlugus Romos imperijai, romėnų kalbą ir tradicijas, įskaitant idėją nešioti skarą, paveldėjo viduramžių romėnų gentys. Vėliau skara pasirodė Kroatijoje. 1648 metais Kroatijos pulkas atvyko į Paryžių švęsti pergalės prieš turkus. Kiekvienas karys buvo surištas skarele, o tai pastebėjo Prancūzijos karalius Liudvikas XIV, kuris buvo tiesiog pamišęs dėl visko, kas gražu ir neįprasta. Ir jis pradėjo naudotis šia tradicija. Karalius netgi turėjo specialų liokajų, kuris rūpinosi jo kaklo papuošalais.Vieną dieną Liudviko XIV kariuomenę netikėtai užpuolė britai, o nustebinti prancūzų karininkai nerado laiko užsirišti skaros visose karinės mados taisyklės. Jie tiesiog apsivyniojo ant kaklo skarelę, gale susirišo paprastą mazgą ir susegė prie uniformos atlapo.Taip iš skarelių atsirado kaklaraiščiai, bet tai jau kita istorija.

Toje pačioje Prancūzijoje 1786 m. imperatorienė Josephine Beauharnais iš savo vyro Napoleono Bonaparto dovanų gavo iš Indijos atvežtą kašmyro skarą. Josephine turėjo didžiulę skarų kolekciją, buvo mados kūrėja, kurios dėka šalikas išplito ir išpopuliarėjo Europoje.

Žinoma, skarelės atsiradimo istorija kupina įvairių įvykių ir įdomių faktų, tačiau nė viena istorija neapsieina nepaminėjus dvasinės ir gilesnės skaros paskirties. Moters galvos apdangalas reiškia tyrumą ir pagarbą ne tik islame, bet beveik visose religijose ir tradicinėse kultūrose.

Pirmiausia norėčiau paminėti, kad iš pradžių visose religijose galvos apdangalas buvo tam tikra apsauga nuo neigiamos energijos, blogos akies ir per didelio vyriško dėmesio.

Dar Senovės Rusijoje krikščionės tikėjo, kad plaukai kaupia energiją, o plaukams leisti neleidžiama, tai neigiamai atsiliepė sielos būklei. Ištekėjusios moterys visiškai užsidengdavo plaukus, o merginos iš po skarelės ar skarelės matydavo pynę. Žvelgiant į šaliką buvo galima nustatyti jos meilužės statusą, nes jis akivaizdžiai demonstravo šeimos turtus, turtą ir šeimyninę padėtį.Po vedybų moteris negalėjo pasirodyti viešumoje be galvos apdangalo, kuris susidėjo iš trijų dalių: plaukų , buvo paslėptos „šarkos“ ir „urbas“ su siuvinėjimais, skarelės pranašas.

Ortodoksų judaizme yra bendras terminas „tzniyut“, apimantis kuklumo įstatymus. Pagal vieną iš šių įstatymų, moterys ir merginos privalo dėvėti drabužius, dengiančius nemažą kūno dalį. Ištekėjusios moterys privalo prisidengti plaukus skraiste, peruku ar kitu galvos apdangalu. Toks šalikas dažniausiai rišamas atgal, o kaklas lieka atviras. Tačiau skirtingos bendruomenės ir vietovės turi savo nekintančias tradicijas, kurios dažnai skiriasi viena nuo kitos.

Sunku įsivaizduoti Indijos moters įvaizdį be sario, indų Vedose audinys reprezentuoja visatos sukūrimą. Žodis „sari“ kilęs iš prakrito kalbos žodžio „sattika“, taigi ir santrumpa „sati“ – audinio juostelė. Indijos moterys sariną naudoja tik kaip kostiumą, tačiau kartu tai gali būti ir galvos apdangalas. Sario galas užmetamas per galvą, slepiant dalį plaukų. Taip pat yra toks dalykas kaip "dupatta" - ilgas šalikas, labai dažnas drabužių spintos elementas Indijoje, randamas visur Pakistane ir Bangladeše.

Šalikas – nepakeičiama kiekvienos musulmonės detalė. Merginos ir moterys raginamos vaikščioti kukliais drabužiais, įkūnijančiais dvasingumą ir kuklumą.Vienas iš svarbių atributų yra hidžabas (išvertus iš arabų kalbos reiškia „skara“, „apdangalas“), kurio dėvėjimas turi nemažai taisyklių, kurios atitinka. su šariatu (pavyzdžiui, hidžabas turi uždengti plaukus, galvą ir kitas kūno dalis, kurios gali patraukti kitų akis). Drabužiai neturi būti aptempti, skaidrūs, iššaukiantys. Pagrindinė hidžabo reikšmė – sukurti savotišką skydą tikinčiai moteriai, saugantį ją nuo neatsargaus vyrų žvilgsnių. Dėl plataus geografinio islamo paplitimo, apimančio įvairių šalių ir žemynų teritorijas su jų kultūrinėmis ir istorinėmis tradicijomis, yra daugybė skirtingų hidžabo dėvėjimo formų ir stilių.

Khamsija Kulinova

Amžius: 20 metų

Veiklos sritis: Drabužių ir aksesuarų dizaineris, grafikos dizaineris, viešųjų ryšių specialistas, parduotuvės MyHobby.kg meno vadovas

Išsilavinimas: Vadybos ir dizaino universitetas (UMD), Grafinio dizaino fakultetas. Kalba penkiomis kalbomis. Šiuo metu jis nuotoliniu būdu studijuoja Hertfordshire universitete, viename geriausių JK universitetų.

Profesinės galimybės:Įgudęs turbanų ir kitų galvos apdangalų dizaineris, kuria nuostabius dizainerių papuošalus, veda papuošalų kūrimo meistriškumo kursus. Netrukus jis gaus siuvėjo pažymėjimą.

Pasiekimų sąrašas: Nuo 17 metų užsiima grafiniu dizainu, piešia iliustracijas periodiniams leidiniams ir autorių tinklaraščiams. Idėja sukurti savo turbanų liniją su prekės ženklu „hmseeya“ kilo parašius mokslinį darbą „Skarų istorija“.

Veikla: Hamsiya šeima atidarė parduotuvę, kurios prekės ženklo keitimą nuo logotipo sukūrimo iki prekių pasirinkimo atliko patys. Dabar tai yra prekių kūrybai parduotuvė „MyHobby.kg“, kurioje galite ne tik įsigyti reikmenų rankdarbiams, bet ir gauti asmeninių patarimų iš Khamsiya.

Sėkmės: Hamsia periodiškai yra populiarių televizijos laidų per vietinius televizijos kanalus herojė, jos teminį puslapį socialiniuose tinkluose prenumeruoja fashionistas iš visos šalies. Nepaisant sėkmės tokiame jauname amžiuje, ji yra neįprastai paprasta, bendraujanti ir draugiška visiems. Hamsia tuo nesibaigia, ji siekia tobulinti tiek savo profesinius įgūdžius, tiek dvasines savybes.

2014 m. YashliqAvazi apdovanojimų ceremonijoje už išskirtinius Kirgizijos uigūrų jaunimo pasiekimus Khamsiya tapo nugalėtoja nominacijoje „Savo amato meistras“.

Jos šūkis: Gera, kai darbas yra tavo hobis!

MKOU "Burmistrovo vidurinė mokykla"

Rusiška skara karūna

Projektinis darbas

9 klasės mokiniai

Ermolaeva Antonina

Vadovas: vaizduojamojo meno mokytojas

aškategorija Sudakova V.V.

2015 m

Turinys

Įvadas

aš

Pagrindinė dalis.

II .

Praktinė dalis.

III .

Ekonominis projekto pagrindimas.

Išlaidų skaičiavimas.

Ekonominis projekto įvertinimas.

IV .

Projekto aplinkosauginis vertinimas.

V .

Išvada.

Bibliografija.

Interneto ištekliai.

Terminų žodynas.

1 priedas

Taikymas2

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

Įvadas

Pastaruoju metu ypač aktualus tapo tradicinės rusų kultūros, apimančios daugybę liaudies kūrybinės veiklos rūšių, išsaugojimas, turintis didžiulį pedagogikos potencialą. Tai apima per šimtmečius susiformavusias dvasines ir moralines žmonių vertybes bei idealus, išreikštus šeimos, gamtos, ekonomikos atžvilgiu. Senovėje rusų liaudies kostiumas buvo vienas iš liaudies ugdymo elementų, nes liaudies kultūroje viskas, kas išugdyta: tradicijos, šventės, liaudies filosofija, pasaulėžiūra, folkloras, tikslumas, švara ir grožis vaiką veikė teigiamai.

Rusų liaudies kostiumas yra kūrybiškumo šaltinis, meninių, estetinių, etinių pažiūrų ir pasaulėžiūros rodiklis, daugelį Rusijos-Rusijos egzistavimo amžių, yra Rusijos žmonių kūrybinių sugebėjimų ir galimybių įrodymas. Jo tyrimas turi gilią ideologinę, moralinę, patriotinę prasmę, prisideda prie šiuolaikinio meno raidos, kartų tęstinumo, socialinės patirties perdavimo vėlesnėms kartoms.

Technologijų pamokose susipažinau su tokia meno ir amatų rūšimi kaip kratinys.Darbas su audiniu savo rankomis teikia malonumą ir nepakartojamą džiaugsmą įgyvendinant pačias drąsiausias idėjas.Turėjau norą sukurti siužetinių lėlių kolekciją tautiniu rusišku kostiumu ir visapusiškiau.apsvarstykite kostiumo elementą - šaliką.

Savo darbe noriu pakalbėti apie skarelės vaidmenį tradicinėje rusų kultūroje irparodykite dešimt dažniausiai pasitaikančių šaliko rišimo būdų, perteikiančių rusiškos moters dvasią atitinkančią nuotaiką.

Tikslas:

Sukurkite istorijos lėlęsu tautiniu rusišku kostiumusu būdingais gyvenimo bruožais irparodykite, kaip dėvėti ir rišti šalikusRusijoje.

Užduotys:

Išstudijuoti rusiškos skarelės atsiradimo ir paplitimo istoriją.

Sužinokite, iš kokių audinių šalikai buvo gaminami Rusijoje ir kaip jie buvo dekoruoti.

Sužinokite, kaip gaminti lėlių modelius.

Parodykite tradicinius šalikų rišimo būdus Rusijoje.

Sužadinti susidomėjimą liaudies tradicijomis.

Praktinė reikšmė renkantis idėją lemia tai, kad ateityje savo kolekciją noriu perduoti mokyklos etnografiniam muziejui.

Rusiškos skarelės atsiradimo ir paplitimo Rusijoje istorija.

paprotys dėvėtinosinėRusija turi ilgą istoriją. Dar senovėje moteris užsidengdavo galvą audeklu – skarele, skarele. Iš pradžių ji buvo dėvima ant galvos apdangalo, o paskui pradėjo rišti tiesiai ant plaukų.Senovėje galvą uždengdavo rankšluosčiais, kuriuos vadindavo ubrus. Informacija apie ubrus rankšluosčius rašytiniuose paminkluose saugoma nuo XII a. Paprotys pridengti galvą rankšluosčiais kai kur Rusijoje gyvavo dar XIX amžiuje.Rusiškos skarelės tradicijos yra tiesiogiai susijusios su Dievo Motinos užtarimo švente, kuri egzistuoja tik Rusijos stačiatikių bažnyčioje.Rusijoje ištekėjusios gražuolės įvaizdis buvo neįsivaizduojamas be galvos apdangalo. Šalikas ant galvos reiškė socialinio statuso pasikeitimą į ištekėjusią.Bet kokie Rusijos moters gyvenimo pokyčiai atsispindėjo jos galvos apdangaloje. Per ritualą „Išlaisvinant protą“ – pirmą kirpimą merginai buvo įteiktas sijonas ir skara. Tačiau nešioti skarelę jai nebuvo privaloma, kol mergina nesulaukė nuotakos amžiaus. Tada dar nešiojo vainiką, kaspiną, perlenktą skarelę, iš po kurios išlindo pynė. Galvos apdangalas visada buvo naudojamas būrimui jaunikiui, Užtarimo šventei ir Kalėdoms. Vestuvių ceremonija paprastai trukdavo ilgiau nei savaitę, o kiekvieną šios svarbios šventės kiekvienos merginos gyvenime etapą lydėjo ritualas su galvos apdangalu. Pagrindinis sužadėtuvių ženklas buvo skara, kurią nuotaka dėvėjo tėvas, dalyvaujant jos draugams ir vyresnėms moterims. Su šiuo aksesuaru vyko pasirodymas artimiesiems, mergvakaris ir nuotakos maudynės. Per visą vestuvių dieną nuotaka kelis kartus keitė šaliką. Po ceremonijos pasikeitė ir šukuosena: viena pynė buvo supinta į dvi. Šalikai buvo padovanoti naujiems giminaičiams. Po vestuvių moteris negalėjo pasirodyti viešumoje ir tarp namų ūkių be galvos apdangalo, susidedančio iš kelių elementų: kario – lengvos minkštos kepuraitės, po kuria slėpdavosi kasytės, „šarkos“ ir skara ar skara. "Magpie" yra dangtelis, pagamintas iš drobės arba kalikono. Jei pažvelgtumėte į moters pakaušį šioje kepurėje, galvos apdangalas primena paukštį sulenktais sparnais. Būtent šis paukštis tapo ištekėjusios moters simboliu. Galvos apdangalas buvo laikomas saulės, dangaus ženklu, taip pat paukščiais. „Šarkos“ puošmena buvo naudojamos plunksnos ir pūkai. Dėvėti skaros buvo skirtingų spalvų. Jaunos moterys dažniausiai dėvėjo spalvotas ir raudonas skareles, vyresnės moterys ir našlės – juodas.

povoynik

Šalikų gamybos ir dekoravimo technologijos.

„Rusiškos skaros“ sąvoka pasaulyje pripažįstama talentingų menininkų ir amatininkų darbo audimo ir dažymo dėka. Iki monopolinės pramonės atsiradimo valstiečiai, t.kartu su rankiniu audimu Rusijoje antroje pusėjeXIXamžiuje skarų gamyba staklėmis įgavo masinį pobūdį, imta gaminti pigesnius margintus šalikus.Šalikus jie audė namuose paprastomis naminėmis staklėmis. Dekoruota raštais ir austomis juostelėmis. ATXIXŠimtmetyje jau buvo žinomas audinių dekoravimas spaudiniu, kai, atsiradus miestams, audiniai tapo prekybos objektu. Siekiant paspartinti piešimo procesą, lenta su raižytu raštu buvo padengta dažais, uždėta ant audinio, o vaizdas įspaustas medinio plaktuko smūgiais. XVII amžiuje Nižnij Novgorodo amatininkai užsiimdavo kulniavimu sau ir pardavimui. Pramoninė margintų ir raštuotų šalikų gamyba Rusijoje prasidėjo XVIII-XIX amžių sandūroje. Valstiečių ūkiai su dažytuvais ir rankinėmis staklėmis tapo būsimos tekstilės pramonės pagrindu. Palaipsniui pakeičiant rankų darbą buvo pradėtos naudoti garo mašinos, kalio spaudos mašinos, raštuoto audimo mašinos (1 priedas). Rankų darbo valstietiškas kulnas jau turėjo konkuruoti su gamykline kalio spauda.

Pirmosios šalikų gamybos manufaktūros.

Manufaktūra, pradėjusi gaminti Kašmyro stiliaus skaras, iškilo 1806 m. žemės savininko N. A. Merlinos dvare Skorodumovkos kaime, Nižnij Novgorodo provincijoje. 1813 m. buvo atidarytas gamybos cechas Chavos kaime, Voronežo srityje, žemės savininko V. A. Elisejevos dvare. Garsiosios „Kolokoltsevo“ skaros buvo nuostabios. Taip jie buvo vadinami todėl, kad buvo pagaminti Saratovo gubernijos Aleksandrovkos kaime, generolo D. Kolokolcevo dvare. Tarp vilnonių skarų pirmomis galima vadinti rytietiškais raštais austas „kilimines“ skaras. Jų gamybos iniciatoriai buvo Maskvos gamintojai Guchkovs 40-aisiais. XIX a. Audimo technika leido padaryti raštus vienpusius ir dvipusius.

Rusijoje jie dėvėjo skaras, pusskares, skaras ir skaras, tokia skarų klasifikacija ir su paaiškinimais buvo paplitusi tarp Altajaus krašto gyventojų: skara ir pusskarė turi būti su kutais, pusskarė. yra mažesnė nei skara, skara be kutų, gali būti vienspalvė arba daugiaspalvė , pamušalas - su raštu kampe.

Skara

Tradiciniai šalikų rišimo būdai Rusijoje.

Rusijoje jau kelis šimtmečius egzistavusių, bet mūsų laikais vis dar aptinkamų ir šiuolaikiniais dėvėjimo būdais atsektų šaliko rišimo būdų buvo dešimt – karys, staugimas, (2 priedas); siūti, gumuluoti, raukšlėtis, (3 priedas); lentų uždengimas, lankstymas, (4 priedas); marmozetė, maišelis (5 priedas).

Įrankiai ir armatūra.

Darbui man reikia:

1 m aliuminio vielos (lėlės rėmas).

Medvilninis audinys baltas ir spalvotas.

Įvairiaspalvės juostelės.

Medvilniniai siūlai.

Žirklės.

Siuvimo mašina.

Fanera (stovui).

PVA klijai.

Lėlės modelio gamybos technologija.

Operacijos pavadinimas

Nuotrauka

Įrankiai, medžiagos ir armatūra

Sukurti eskizą

vatmano popierius, pieštukas, trintukas.

Paruoškite vielos rėmą

Replės.

Galvos ir kūno formavimas.

Sinteponas, kaprono audinys, siūlai.

Pasiūti marškinius.

Baltas audinys.

Pasiūti sijoną.Kirpdami kostiumą atsižvelgiame į tradicinio liaudiškų drabužių kirpimo reikalavimus

Spalvotas audinys, kaspinėliai dekoravimui.

Užriškite šaliką.

Plonas audinys.

Paruoškite pagrindą.

Dėlionė, medžio drožlių plokštė, liniuotė, pieštukas.

Pritvirtinkite lėlę prie pagrindo.

Atsuktuvas.

Darbo vietos organizavimas ir sauga.

Kad dirbčiau su projektu, turiu viską, ko reikia: darbastalį, siuvimo mašiną, lygintuvą, lyginimo lentą. Darbas su šiais gaminiais nėra tas pats, kas technologijų pamokose įgytos žinios apie darbą ir saugos priemones su siuvimo mašina ir lygintuvu. Norėdami dirbti su audiniu, mokyklos rate įsigijau „lopą“.

Ekonominis projekto pagrindimas

Išlaidų skaičiavimas

vardas

Kiekis 1 vnt

Kaina (už 1 kv.m), (vnt.) rub.

Iš viso (rub.)

spalvotas audinys

20x50 cm.

audinys baltas

10x30 cm.

1.70

pynė

plaukų siūlai

karoliukai

20 vnt

Iš viso:

10.70

Pirktų medžiagų kaina buvo 200 rublių, o panaudotų medžiagų kaina - 170 rublių.Į medžiagų sąnaudas neįskaičiuotos žirklių, klijų, šepečių, piešimo popieriaus, sintetinio žiemkenčių pirkimas, nes jie buvo naudojami ir pirkti anksčiau.Aš neatsižvelgiu į elektros kainą, nes darbas buvo atliktas dienos metu.

Todėl mano projekto kaina yra 170 rublių.

Vadinasi, mano projektavimo darbas yra ekonomiškai naudingas, nes, išleidęs 170 rublių eksploatacinėms medžiagoms, gavau man patinkančių lėlių kolekciją, kuri, tikiuosi, patiks visiems, kas ją žiūrės (6 priedas).

4 skyrius. Projekto aplinkosauginis vertinimas

Lėlių gamybos technologija nedaro neigiamos įtakos kitiems. Gaminant gaminį buvo naudojamos aplinkai nekenksmingos medžiagos.

Vykdymo technologija neturi neigiamo poveikio žmonių sveikatai. Vadinasi:

Atmosfera neužteršta;

Žmonių sveikatai nekenksmingos medžiagos;

Gamyba praktiškai be atliekų.

Darbą su projektu atlikti nebuvo labai sunku, tačiau reikėjo mokėti siūti rašomąja mašinėle, atidumo ir tikslumo, rusų tradicijų istorijos išmanymo ir kūrybinių gebėjimų. O svarbiausia – gera nuotaika.

Išvada.

Darbas prie projekto teikė man pasitenkinimą. Daug sužinojau apie skarelės išvaizdą Rusijoje, apie jos kūrimą, apie skarelės nešiojimo tradicijas ir kokią didelę reikšmę ji turėjo rusės kostiume.

Iš improvizuotų medžiagų išmokau kurti lėlių modelius, savo darbuose stengiausi perteikti dalelę istorijos. Kiekvienas surišto šaliko būdas neša mūsų protėvių gėrį ir išmintį – nuo jaunystės iki senatvės.

Ir manau, kad tokie amatai, kurie papasakos apie kiekvieno surišto šaliko būdo ant Rusijos moterų galvos reikšmę, sukels susidomėjimą ne tik tarp vaikų, bet ir tarp suaugusiųjų.Studentams tokios lėlės bus geras darbo objektas, mokytojui - vaizdinė priemonė tiriant tradicinį rusų kostiumą..

Bibliografija.

1. Rusijos liaudies kultūros istorija. A.V. Tereščenka. Maskva; EXMO, 2007 m

3.Interneto ištekliai.

https://ru.wikipedia.org/wiki/

http//www.glebushkin.ru Skara rusų tradicijose ir modernybėje.

Terminų žodynas.

Ubrus - ištekėjusios moters galvos apdangalo dalis - rankšluostis, gausiai dekoruotas siuvinėjimais. Apvyniota aplink galvą - minkštą dangtelį, kuris dengė plaukus - ir surištas arba susmeigtas smeigtukais. Žinomas XVII-XVIII a. Europos Rusijoje ir Sibire . Ubrus plieno įpėdinis ir skara.

žakardas (žakardas)- stambaus rašto lygus audinys su reljefiniu kontūru pasikartojančiu raštu, išvaizda panašus į gobeleną. Jo metmenyse gali būti daugiau nei 24 skirtingai susipynusios gijos. Audinys gaminamas vadinamuoju žakardo audimu specialia mašina. Žakardo tankis priklauso nuo sriegio storio.

Prancūzų audėjas Josephas Marie Jaccara (Joseph Marie Jacquard, 1752 - 1834). 1808 m. jis pristatė žakardo stakles, kurios tapo viena pažangiausių audinių gamybos mašinų. Sudėtingas brėžinys, anksčiau sukurtas rankomis, dabar saugomas mašinos atmintyje. Mechanizmo unikalumas buvo galimybė valdyti atskirus siūlų metmenis formuojant baldakimą kiekvienai sriegio krypčiai.

1 priedas

2 priedas

Ištekėjusių moterų galvos apdangalą sudarė minkšta kepurė ir skara. Jis buvo pagamintas iš drobės, chintz, kalio, šilko ir satino. Skrybėlė visada būdavo dengiama skarele – švenčių dienomis šilku ir kašmyru, darbo dienomis – drobe, chintzu, atlasu.Išeiti į gatvę su viena kepure, be šaliko ar būti namuose su nepažįstamu žmogumi buvo laikoma labai nepadoru. Bėgant laikui kepurė buvo pakeista medvilniniu skara, sulenkta įstrižai ir surišta pakaušyje. Laikui bėgant karys sugebėjo išstumti visas senas skrybėles: kokoshnikus, šarkas, borchatus, bastingus. Jis buvo plačiai paplitęs Sibire. Praėjusį šimtmetį jis tapo vyresnio amžiaus moterų galvos apdangalu. Kai kurios močiutės, o kartais ir jaunos moterys, ypač kaimuose, vis dar dėvi karį.

- rusvai gelsvos spalvos šilkine skara, dryžuota arba languota. Jis puolė nuotakai ant galvos, uždengdamas nemažą jos veido dalį, kai ji, pagal paprotį, dejavo per „bernvakarį“. Tada skara buvo užsimetusi, kai nuotaka laukdavo jaunikio priešais karūną, kai rogėmis eidavo prie karūnos. Tradiciniame vestuvių kostiume, kaip taisyklė, buvo naudojamas kaukimas - kitas pavadinimas yra vystyklai. Buvo tikima, kad staugė ištekančią merginą apsaugo nuo piktos akies ir piktųjų dvasių svarbiausiu jos gyvenimo momentu.

3 priedas

- šilkinis šalikas, sulankstytas plačios juostelės pavidalu. Jis buvo apvyniotas aplink galvą taip, kad viršugalvis liktų atviras. Tai buvo ne santuokos simbolis. Galus iš šonų pakišdavo po skarele, o kartais ties smilkiniais ištiesindavo. Galus iš šonų pakišdavo po skarele, o kartais ties smilkiniais ištiesindavo. Kartais prie šventyklų nusileisdavo „šakelės“ – ašutų kutai, arba „ginklai“ – iš žąsų plunksnų, vaivorykštių drako plunksnų.