namai › Meilė ir santykiai › Moteriškų drabužių modelių gradacijos pagal dydį schemos. Gradacijos modelių proceso esmė

Moteriškų drabužių modelių gradacijos pagal dydį schemos. Gradacijos modelių proceso esmė

2.1. Nustatykite dydžių ir aukščių grupes, pagal kurias bus vertinami raštai. Pavyzdžiui, bazinį dydį-aukštį 164-88-94 siūloma skirstyti į du didelius ir du mažesnius dydžius, t.y. nuo 80 iki 96, vienam (dviem) didesniam ir mažesniam aukščiui, t.y. nuo 158 iki 170.

2.2. Atlikite modelių gradaciją tokia seka:

nustatyti ir paskirti gradacijos taškus;

nuo kiekvieno pradinio dydžio gradacijos taško atidėkite gradacijos reikšmės koordinačių kryptimi ΔX z Г j , ΔY j Г j dideliems dydžiams ir gradacijai su priešingu ženklu - ( ΔX z Г j), - (ΔY z Г j) - mažesniems dydžiams) pagal pasirinktą gradacijos schemą (29.1-29.8 pav.);

Siekiant didesnio gradacijos tikslumo, prieaugiai projektavimo taškuose turėtų būti nedelsiant atidėti vertikaliai ir horizontaliai dydžių grupei;

graduotų matmenų galutiniai taškai randami statmenų, atkurtų iš taškų, atitinkančių k ΔX z Г j, k·ΔY j Г j ;

sujunkite atitinkamus k-ojo dydžio taškus ir gaukite drabužių detalių kontūrą k- tokio dydžio;

Gradavimas atliekamas atskirai pagal dydį ir aukštį. Pirma, turėtumėte atlikti dydžio gradaciją; tada bazinis (vidutinis) dydis klasifikuojamas pagal aukštį. Studentai gali atlikti gradaciją tik pagal bazinio dydžio augimą. Kombinuotame brėžinyje leidžiama atlikti raštų gradaciją pagal dydį ir aukštį.

Perkelkite kiekvieną šablono dizaino tašką horizontaliai ir

3. Patikrinkite gradavimo būdu gautų konstrukcijų raštų atlikimo kokybę. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad:

1. perėjimai nuo dydžio prie dydžio turi būti vienodi;

2. Gaminyje sujungtų ekstremalių matmenų dalių (mažesnių ir didesnių) sekcijų ilgiai lyginami tarpusavyje, lyginami su panašiais pagrindo ilgiais;

3. pjūvių ilgių matavimai atliekami pagal šių pjūvių sujungimo linijas, t.y. išilgai siūlių linijų;

4. Skirtingo ilgio pagrindo griežinėliai turi likti vienodi kraštutiniais dydžiais;

5. IMC numatytas šlyties pritaikymas turi būti keičiamas taip, kad atitikimo greitis išliktų pastovus;

6. Pagal įstatomos rankovės apykaklę kontroliuojamas vidutinis nusileidimo greitis ir greitis srityse tarp įpjovų. siekiant išlaikyti tūpimo standartus atkarpomis, kontūro įpjovų taškuose leidžiama keisti gradacijos įstrižainių kryptį.

Testo klausimai:

1. Koks yra klasifikavimo modelių tikslas?

2. Kokius žinote gradacijos būdus? kokiais atvejais jie taikomi?

3. Įvardykite spinduliavimo gradacijos metodo privalumus ir trūkumus.

4. Įvardykite spindulių grupavimo metodo privalumus ir trūkumus.

5. Įvardykite proporcinio gradacijos skaičiavimo metodo privalumus ir trūkumus.

6. Įvardykite pradines pečių ir juosmens drabužių gradacijos linijas. Kam jie reikalingi?

7. Kokie taškai vadinami pradiniais gradacijos taškais? konstruktyvūs gradacijos taškai?

8. Koks tarpdimensinis skirtumas tarp gretimų drabužių numerių?

9. Kuriems dalių pjūviams neužtikrinamas būtinas ilgių konjugacija, kai jos yra rūšiuojamos pagal dydį? Kokios, jūsų nuomone, to priežastys ir kokių pasiūlymų galėtumėte pakeisti gradacijos schemą?

10. Pagal kokius gaminio projektinius parametrus gradacijos metu nėra atitikimo tarp figūrų matmenų ypatybių kintamumo? Kaip tai paveiks gatavo produkto kokybę?

11. Kaip vertinate studijuojamą gradacijos metodiką ir kokių pasiūlymų galėtumėte ją tobulinti?

12. Kokios figūros matmenų ypatybės turi didžiausią ir mažiausią tarpdimensinį ir tarpaugimo kintamumą?

Ataskaitos reikalavimai:

Laboratorinių darbų ataskaitoje Nr.28 turi būti pateikta:

Tikslas;

Gaminių su įstatoma rankovėmis pagrindinių modelių gradacijos schemų eskizai.

Moteriško (vyriško) pečių gaminio modelių gradacijos pagal dydį ir aukštį M 1 brėžiniai: 1.

28.1 pav. – Moteriškų drabužių pagrindinių detalių gradacijos schema

28.2 pav. – Moteriškų drabužių pagrindinių detalių gradacijos schema

28.3 pav. – Moteriškų drabužių pagrindinių detalių gradacijos schema

28.4 pav. – Moteriškų drabužių pagrindinių detalių gradacijos schema

28.5 pav. Moteriškų drabužių rankovių detalių raštų gradacijos schema

28.6 pav. – Moteriškų drabužių pagrindinių detalių gradacijos schema

28.7 pav. – Vyriško švarko pagrindinių detalių gradacijos schema

28.8 pav. – Vyriško palto pagrindinių detalių gradacijos schema

29 laboratorija

Pečių aprangos detalių raštų (šablonų) gradacija
su raglano rankovėmis ir vientisa

Tikslas: susipažinimas su nestandartinio dizaino drabužių detalių raštų gradacijos ypatumais; įvaldyti gaminių detalių raštų rūšiavimo vienetinėmis rankovėmis ir raglano rankovėmis metodiką.

Privalumai ir įrankiai: mokomieji plakatai, gaminių su vientisomis rankovėmis ir raglano rankovėmis pagrindinių detalių raštai, milimetrinis popierius, piešimo reikmenys .

Literatūra:

8. A.P. Andreeva, U.B. Deryabicheva ir kt.. Iliustruotas viršutinių drabužių raštų gamybos vadovas. Vadovėlis / - Sankt Peterburgas, SPGUDT, 1998, p. 83-87.

9. S.V. Kurenova, N. Yu. Savelijevas. Drabužių dizainas, Tutorial / Serija "Vadovėliai, pamokos". - Rostovas n / a: Feniksas, 2003, p. 352-355, 412-421.

1. Nestandartinio dizaino drabužių detalių raštų gradacijos ypatybių tyrimas.

2. Gaminių detalių raštų gradacijos atlikimas vientisomis rankovėmis ir raglano rankovėmis pagal dydį ir aukštį.

3. Greideriuojant gautų konstrukcijų vykdymo kokybės patikrinimas.

Metodinės instrukcijos:

Pirminis modelio raštų dizainas, vadinamas originaliu, sukurtas tik vienam vidutiniam dydžiui ir ūgiui svorio ir amžiaus grupėje, kuriai modelis rekomenduojamas. Kitų dydžių ir aukščių dalių raštai gaunami proporcingai sumažinus arba padidinus vidutinio dydžio ir aukščio raštų linijinius matmenis. Raštų dydžio ir formos keitimas atliekamas pagal tam tikras technines taisykles, vadinamas techninis atgaminimas(arba serijinės gamybos) modelius.
Techninis raštų atgaminimas atliekamas pagal dydį ir aukštį.
Perėjimas nuo dydžio prie dydžio atliekamas naudojant tarpdimensiniai prieaugiai, kurios suteikia vidutinio dydžio ir aukščio originalo detalių raštų pjūviams.
Techninis raštų atkūrimas pagal aukštį atliekamas naudojant tarpauginius žingsnius, kurie suteikiami kiekvieno dydžio dalių raštų pjūviams.
Teisingai suradus žingsnius, visų dydžių ir aukščių raštų kontūrai neturėtų būti iškraipyti, palyginti su originalu.

Antropometrinių matmenų ypatybių kintamumo modeliai kaip techninio raštų atkūrimo pagrindas

Drabužių detalių dydžio pasikeitimas yra susijęs su tipiško kūno sudėjimo figūrų dydžio pasikeitimu. Todėl įvairaus dydžio ir aukščio drabužių detalių dydžio nustatymo taisyklės turėtų būti pagrįstos kūno pavaldžių matmenų ypatybių kitimo modeliais, kai keičiasi pagrindiniai krūtinės apimties ir aukščio matmenų požymiai, pagal kuriuos drabužiai numeruojami. .
Iš pradžioje nagrinėtų modelių matyti, kad tarp vienos krypties matmenų ypatybių yra glaudesnis ryšys: skersinis - su krūtinės apimtimi, išilginis - su augimu.
Tačiau dėl pavaldžių matmenų ypatybių tiesinės priklausomybės nuo abiejų pirmaujančių, pasikeitus krūtinės apimčiai (esant tokiam pačiam aukščiui), pasikeičia ne tik skersiniai, bet ir tam tikri išilginių matmenų požymiai. Ir atvirkščiai, keičiantis ūgiui (esant tokiam pačiam krūtinės apimčiai), keičiasi ne tik išilginės matmenų charakteristikos, bet ir tam tikru mastu skersinės.
Remiantis šiais raštais, atkuriant drabužių dalių raštus pagal dydį (su vienodu augimu), dalių linijiniai matmenys keičiami ne tik skersine, bet ir išilgine kryptimi. Dėl to dalių projektiniai taškai brėžinyje juda išilgai stačiakampio, kurio kraštinės yra skersiniai ir išilginiai žingsniai iki nurodyto detalės dydžio, įstrižainės.
Atkuriant drabužių dalių raštus pagal ūgį (su tuo pačiu krūtinės apimtu), dalių linijiniai matmenys keičiami tik išilgine kryptimi, neatsižvelgiant į skersinius dydžio prieaugius dėl jų santykinai mažo dydžio.
Raštų atkūrimo teorija išvystyta labai mažai, todėl praktikoje dažniausiai naudojami įvairūs praktiniai modelių techninio atkūrimo būdai.

Raštų techninio atkūrimo metodai

Žinomi trys modelių techninio atkūrimo būdai: grupavimas, pluoštas ir proporcinis-skaičiuojamasis. Išsami jų analizė pateikta.
Grupavimo metodas sumažinama iki įvairių dydžių drabužių dalių raštų gavimo, derinant du modelių rinkinius (vidurinį ir gretimą arba vidurinį ir kraštutinį).
Suderinus raštus, to paties pavadinimo dizaino taškai sujungiami tiesiomis linijomis. Tiesios linijos skirstomos į dalių skaičių, atitinkantį tarpinių dydžių skaičių (V-45 pav., a) ir nustatomi žingsniai nuo dydžio iki dydžio. Sujungus taškus tiesiose linijose, gaunami tarpinių dydžių raštų kontūrai.
Pagrindinis grupavimo metodo trūkumas yra tas, kad brėžinius reikia statyti ne vienu, o dviem matmenimis. Grupavimo metodas naudojamas modelių atkūrimo prieaugiams nustatyti kitais būdais.
Sijos metodas šiuo metu retai naudojamas.
Spindulinio metodo esmė ta, kad iš tam tikro taško (fokuso) per visus projektuojamus detalės taškus brėžiamos tiesios linijos (spinduliai). Iš dalies kontūro išilgai šių spindulių brėžiami prieaugiai (V-45 pav., b).
Pagal naujai rastus taškus nubrėžiami didesnių ir mažesnių dydžių dalių kontūrai.
Šis metodas yra pats paprasčiausias, bet mažiausiai tikslus. Jo tikslumui pirmiausia įtakos turi pradinio taško (fokuso) padėties pasirinkimas. Skirtingose židinio padėtyse spindulių kryptis būna skirtinga, konstrukciniai raštų taškai pasislenka, jų kontūrai iškraipomi.
Spindulinis metodas gali būti naudojamas atkuriant atskirų galvos apdangalų ir korsetų dalių raštus, kurių dydžio prieaugiai vyksta radialine kryptimi (V-46 pav.).
Proporcinis skaičiavimo metodas gavo plačiausią drabužių dizaino paplitimą tiek mūsų šalyje, tiek užsienyje.
Proporcinio skaičiavimo metodo esmė yra ta, kad modelių konstrukcinių taškų poslinkis atliekamas išilgai horizontalių ir vertikalių, atsižvelgiant į atitinkamus raštų žingsnius išilgai horizontalių ir vertikalių ašių (V-45 pav., c).

Prieaugiai išilgai vertikalių ir horizontalių kiekvienam konstrukciniam modelių taškui nustatomi pagal tam tikrą taško padėtį, palyginti su pradinėmis linijomis (ašimis). Pagrindinėms antpečių gaminių detalėms (švarkas, švarkas, paltas, suknelė ir kt.) rekomenduojama tokia bazinių linijų vieta (V-47 pav.).
Ant nugaros vertikali linija turi sutapti su nugaros centru arba linija, liečiančia nugaros vidurio linijos viršų. Horizontali linija yra krūtinės linija (rankos angos gylis).
Ant lentynos vertikali linija turi liesti rankos skylės liniją. Horizontali linija yra krūtinės linija (rankos angos gylis).
Ant rankovės vertikali linija jungia priekinio ritinio galus. Horizontali linija - kilpos gylio linija, atitinkanti gaminio nugaros ir lentynos porankio gylio liniją.
apykaklėje keičiasi tik ilgis, todėl pasirenkama viena pradinė linija - vertikali, einanti per įpjovą, atitinkančią peties siūlės padėtį.

Raštų atkūrimas pagal dydį

Pradinis horizontalus prieaugis, norint padauginti modelius pagal dydį, yra gatavo produkto pločio padidėjimas išilgai krūtinės linijos. Jis nustatomas pagal tarpdimensinį skirtumą tarp gretimų drabužių skaičių (2 cm).
Skirtumas tarp pagrindinių drabužių dalių (nugaros, porankio ir priekio) pločio paskirstomas proporcingai šių sekcijų pločiui tipiniams gaminiams ir matmenų savybių W kintamumui, o W ", nustatantis plotį. gale ir priekyje (V-8 lentelė).
Horizontalūs žingsniai stiebo, kaklo, pečių dalių, juosmens ir klubų linijų konstrukciniuose taškuose nustatomi atsižvelgiant į atitinkamų kūno matmenų ypatybių kintamumą. Bendras prieaugis išilgai juosmens ir klubų paskirstomas tarp nugaros, porankio ir lentynos tokiu pačiu santykiu, kaip ir išilgai krūtinės linijos.
Vertikalių prieaugių reikšmės randamos remiantis duomenimis apie figūros proporcijų kintamumą ir konstrukcinių taškų atstumą nuo pradinės horizontalės. Taigi, nugaros ūglio vidurio taškai ir lentynos kaklo viršus turi vertikalų prieaugį vyriškuose drabužiuose atitinkamai: 0,45–0,5 cm ir 0,6–0,65 cm, o moteriškuose – 0,6–0,7 cm ir 0 ,9 - 1,0 cm*. Tuo pačiu metu vertikalus prieaugis iki šoninių pjūvių viršūnės taško, kuris yra arti pradinės horizontalės, yra 0–0,3 cm.

Bendras skirtingų matmenų detalės ilgis (su pastoviu augimu) išlieka pastovus. Išlaikyti pastovų ilgį viršutiniuose ir apatiniuose dalių taškuose: nugaroje - ūglio vidurio taškuose ir apačioje, lentynoje - atlapo atbrailos taškuose (pusės viršuje -slydimo linija) ir apačia išilgai šono, rankovėje - okonkos viršaus ir apačios taškuose, vertikaliais žingsniais padėkite vienodai pagal dydį ir kryptį.
Taškų judėjimas linijomis, kurios laikomos pradinėmis, atliekamos tik viena kryptimi: horizontaliose linijose - horizontaliai, vertikaliose linijose - vertikaliai. Visi kiti konstruktyvūs taškai, esantys ant raštų kontūrinių linijų, juda tiek vertikaliai, tiek horizontaliai.
Visų konstrukcinių taškų vertikalūs žingsniai, neatsižvelgiant į jų vietą, palyginti su pradine horizontalia, dideliems dydžiams nukreipti aukštyn, mažesniems – žemyn. Horizontalių žingsnių kryptis (kairėn arba dešinėn) priklauso nuo dalies kontūro linijos dydžio ir vietos, palyginti su pradine vertikale.

Ant pav. V-48-51 (a) pateiktos atgaminimo schemos pagal švarko detalių pagrindinių raštų dydžius, padarytos pagal LDM rekomendacijas [33].
Nugaros (V-48 pav., a) ir lentynų (V-49 pav., a) raštų atgaminimas dažniausiai atliekamas ant atskirų brėžinių, rankovės viršutinės ir apatinės pusės raštai – dažniau viename brėžinyje. (V-50 pav., a). Tokiu atveju turi sutapti priekinio ritinio linijos ir apatinės viršutinės bei apatinės pusės linijos. Atkartojant rankovių detalių raštus, priekinių sekcijų linijos paliekamos nepakitusios, o rankovės pločio keitimas atliekamas judinant alkūnių dalis.
Rankovės pločio padidėjimo vertė visais metodais yra maždaug lygi porankio pločio prieaugiui. Bendrovės „Bolshevichka“ patirtis rodo, kad norint išlaikyti pastovų audinio prigludimo procentą išilgai visų dydžių ratlankio, siuvant rankovę į rankos skylę, šį priedą reikia paimti 0,1 cm daugiau nei rankos angai.

Porankio aukštis keičiasi priklausomai nuo gaminio porankio gylio pasikeitimo.
Apatinės apykaklės ir viršutinės apykaklės modelių atkūrimas atliekamas tokiu pačiu būdu. Visų dydžių apykaklės plotis išlaikomas pastovus. Apykaklės ilgio prieaugis nustatomas atsižvelgiant į lentynos nugarėlės ir kaklo ūglio ilgio pokytį (tai atitinka tarpdimensinį prieaugį iki kaklo pusės apimties, lygų 0,5 cm) .
Atkuriant selekcijos raštą, keičiasi tik viršutinės dalies ilgis, priklausomai nuo lentynos kaklelio ilgio pasikeitimo.
-------------------
* Tuo pačiu metu vyriškų gaminių balansas nuo dydžio iki dydžio kinta vidutiniškai 0,15 cm, o moteriškų – 0,3 cm.

Raštų atkūrimas augant

Pradinis prieaugis išilgai vertikalės, kai raštai atkuriami pagal aukštį, yra gatavo gaminio ilgio prieaugis, nustatomas pagal aukščių skirtumą tarp gretimų gaminio aukščių.
Norėdami supaprastinti atgaminimas pagal užpakalinės ir priekinės dalies raštų aukščius, į raštų išilginių matmenų pasikeitimus atsižvelgiama tik tose dalių dalyse, esančiose žemiau originalios horizontalios – krūtinės linijos, viršutinę dalies dalį paliekant nepakitusią. visų aukščių.
Leningrado modelių namai nustatė, kad tai yra viena iš gaminio disbalanso priežasčių, ir sukūrė savo raštų atkūrimo pagal ūgį taisykles, atsižvelgdami į pokyčius ne tik apatinėje, bet ir viršutinėje dalyje. šių dalių. To pagrindu buvo paskelbti figūrų antropologinių matavimų duomenys. Porankio aukščio matavimai, pagal kuriuos nustatoma viršutinių konstrukcinių linijų padėtis porankio pagrindo atžvilgiu, skiriasi ne tik dydžiu, bet ir augimu. Tuo pačiu metu, didėjant tokio paties dydžio augimui, rankos angos pagrindo aukštis gale padidėja labiau nei priekyje, o padidėjus dydžiui tokiu pat aukščiu priekyje esančios rankos angos pagrindas labiau padidėja. Atsižvelgiant į nugaros ir priekio porankių gylio pokyčius, rankovės apykaklės aukštis taip pat padidinamas.
Antkaklio dauginimas augimu neatliekamas.
Ant pav. V-48 - 51 (b) pavaizduoti reprodukciniai brėžiniai pagal striukės pagrindinių dalių išaugimą, padaryti pagal LDM rekomendaciją.
* * *
Atkartojant sudėtingų modelių gaminių dalių raštus, bendri nugarėlių, lentynų, rankovių ir apykaklių matmenų prieaugiai išlieka tokie patys, kaip ir standartiniuose gaminiuose, tačiau jie proporcingai paskirstomi tarp atskirų dalių dalių.
Modelių, sukurtų pagal modelių pavyzdžius, techninis atkūrimas atliekamas naudojant pramonėje taikomus metodus. Tuo pačiu metu tam tikrose patobulinto dizaino dalių dalyse (nenukirpti pasirinkimai, vientisos rankovės ir apykaklė, pagrindinės kelnių dalys be šoninių siūlių) dizaino linijos randamos atsižvelgiant į ypatybes. naujos konstrukcijos, išlaikant taikomus žingsnius tarp dydžių (V-52, 53 pav.).

Rašto atkūrimo technika

Grafinis žingsnių konstravimas kiekviename raštų atkūrimo taške yra daug laiko ir daug dėmesio reikalaujantis darbas. Pastaraisiais metais mūsų šalyje ir užsienyje atsirado nemažai metodų, supaprastinančių raštų atkūrimo techniką.
Šių metodų esmė yra tokia. Iš anksto sukonstruoti žingsniai perkeliami ant skaidraus kalkinio popieriaus arba organinio stiklo, kad jie visi kompaktiškai tilptų tiesioje linijoje arba disko spinduliais (V-54 pav.). Kiekvienas disko spindulys naudojamas vienam detalės projektiniam taškui atkurti. Spindulys tarnauja kaip ašis, sutampanti su vertikalės kryptimi atitinkamame projektavimo taške modelio brėžinyje. Atitinkamu kampu ašies atžvilgiu brėžiamos tiesios linijos, ant kurių guli įvairaus dydžio konstrukciniai taškai. Taškų vietose padarytos skylės.
Literatūroje taip pat aprašyti paprasčiausi greiderių ir variatorių įrenginiai, leidžiantys mechanizuoti raštų atkūrimo procesą. Vidutinio dydžio šablonas tvirtinamas įrenginio svirtelėse ir rankiniu būdu perkeliamas norima horizontalia ir vertikalia kryptimis ir nubrėžia naujo šablono kontūrus. Tada rankomis išpjaunami raštų kontūrai.
Daugiagreičio prietaisas apjungia raštų atkūrimą ir kirpimą, todėl nereikia nubrėžti raštų kontūrų.

LITERATŪRA

31. Vinogradovas S.K., Repeikovas V.N., Lebedevas A.M. Vyriškų viršutinių drabužių kūrimas, Rostekhizdat, 1961 m.
32. Vieningas drabužių projektavimo būdas. Vyriški drabužiai, Gosmestpromizdat, 1962 m.
33. Patirtis kuriant vyriškus drabužius. "Drabužių pramonė", VIII serija, Informacija 4(6). TsINTILegprom, 1963 m.
35. Vieningas drabužių projektavimo būdas. Moteriški drabužiai, Gosmestpromizdat, 1962 m.
37. Carevas N.I. Moteriškų viršutinių drabužių dizainas. Rostekhizdate, 1963 m.
39. Šiuolaikiniai modelių matmenų didinimo ir mažinimo metodai. „Siuvimo ir mezgimo pramonė“, Mokslinis ir techninis rinkinys Nr.7, TsINTILegprom, 1962 m.
48. Pochus M.I. Patirtis naudojant nomogramas gaminant gretimų dydžių drabužių raštus (techninis raštų atkūrimas), PTI, 1959 m.
51. Mirutenko O.S., Trukhan G.L. Modelių serijinės gamybos metodų analizė. Žurnalas. „Siuvimo pramonė“, 1963 Nr.4.

Tikslas:įvaldyti drabužių dalių raštų atkūrimo metodiką ir būdus bei sudaryti standartines raštų klasifikavimo schemas.

1. Gaminio pagrindinių dalių raštų brėžinių parengimas.

2. Gradacijos taškų poslinkių nustatymas.

3. Techninio pagrindinių dalių raštų atgaminimo dydžiu atlikimas.

4. Standartinių raštų gradacijos schemų sudarymas.

5. Darbo rezultatų analizė; išvadų formulavimas.

Klausimai ruošiantis darbui

1. Kas vadinama raštų gradacija?

2. Kokius modelio rūšiavimo būdus žinote? Išvardykite jų privalumus ir trūkumus.

3. Kokia yra gradacijos proporcinio skaičiavimo metodo esmė?

4. Kokia yra pradinių dauginimosi ašių vieta ant pagrindinių pečių aprangos detalių?

Privalumai ir įrankiai: tipinio dizaino gaminio pagrindinių dalių raštai, popierius (milimetrinis, kalkinis popierius), piešimo reikmenys.

Literatūra: .

Gairės

Darbas atliekamas proporcingai skaičiuojamu gradacijos metodu.

Proporcinio skaičiavimo metodas aprangos pramonėje yra plačiausiai naudojamas ir daugiausia naudojamas pagrindinių pamatų ir standartinio dizaino drabužių detalėms klasifikuoti.

Taikant šį metodą, vertikalių ir horizontalių žingsnių vertės perkeliant mazgų taškus nustatomos proporcingai atitinkamo projektinio taško atstumui, palyginti su gradacijos linijomis, naudojant nustatytų pradinių žingsnių reikšmes pagrindiniame projekte. linijos. Kuo toliau projektavimo taškas yra nuo gradacijos linijos, tuo labiau jis pasislinks.

Vertikalių ir horizontalių prieaugių reikšmės nustatomos pagal matmenų ypatybių kintamumo duomenis ir atitinkamos projektavimo metodikos skaičiavimo formules.

Visų svorio grupių vyrų ir moterų gaminių dalių modelių projektavimo taškų poslinkio verčių analizė parodė, kad galima naudoti vieną prieauginę vertę:

mažų dydžių pogrupio vyrams pagal krūtinės apimtį (92–108) visų svorio grupių;

visų svorio grupių stambių dydžių pogrupio vyrai pagal krūtinės apimtį (112–128);

visų svorio grupių mažų dydžių pogrupio moterys pagal krūtinės apimtį (88–104);

visų svorio grupių didelių dydžių pogrupio moterys pagal krūtinės apimtį (108–120);

visų svorio grupių labai didelių krūtinės apimties dydžių pogrupio moterų (124–136).

Vaikams amžiaus kintamumas turi didelę reikšmę, todėl būtina atlikti dydžio ir ūgio gradaciją kiekvienai amžiaus grupei atskirai. Iš viso mergaitėms ir berniukams skiriamos 6 amžiaus grupės: lopšelis (iki 3 m.), ikimokyklinis (3–6 m.), jaunesnysis (7–11 m.), senjoras (12–15 m.) , paauglys (15-15 m.). 18 m.) Og III = 84-92 cm ir paauglys (15-18 m.) Og III = 96-108 cm.

Taikant proporcingai apskaičiuotą gradacijos metodą, būtina nubrėžti pradinio modelio kontūrus, pažymėti projektavimo taškus ir pasirinkti pradines gradacijos linijas - X ir Y ašis, statmenas viena kitai. Paprastai kiekviena detalė turi savo gradacijos ašis.

Pagrindiniai gradacijos taškai yra identiški pagrindo rėmo projektiniams taškams, todėl jų žymėjimas atitinka pagrindo pagrindo projektinių taškų žymėjimą atitinkamu projektavimo būdu

Tipinė gradacijos ašių padėtis atitinka konstrukcines linijas, kurios apibrėžia projektinio brėžinio pagrindo tinklelį.

Pečių gaminiuose su įsegama rankove:

ant nugaros vertikali linija sutampa su nugaros viduriu arba linija, liečiančia nugaros vidurinę liniją, horizontali linija sutampa su juosmens linija arba krūtinės linija;

ant lentynos vertikali linija eina liestine porankio linijai arba sutampa su vidurine lentynos linija, horizontali linija sutampa su juosmens linija arba krūtinės linija;

ant rankovės vertikali linija jungia priekinės ritininės linijos galus arba eina per aukščiausią rankovės akies tašką, horizontali linija sutampa su rankovės pločio linija po rankos anga.

Pečių gaminiuose su vientisomis rankovėmis:

ant nugaros vertikali linija eina per nugaros šoninio pjūvio viršų, horizontali linija eina per krūtinės liniją;

ant lentynos vertikali linija eina per priekinės dalies šoninio pjūvio viršų, horizontali linija eina per krūtinės liniją.

apykaklėje kinta tik ilgis, todėl gradavimas vyksta tik išilgai horizontalios ašies, kuri yra statmena vidurinei apykaklės linijai ir eina tangentiškai apykaklės siuvimo linijai į kaklą, vertikali reprodukcijos ašis eina per įpjovą, kuri atitinka pečių siūlės padėtis arba per apykaklės galą.

Diržiniuose gaminiuose:

tiesiam sijonui vertikalios linijos sutampa su vidurine galinio skydelio linija ir vidurine priekinio skydelio linija, horizontalios - su klubų linija;

už kelnes vertikalios linijos sutampa su "rodyklės" linija ant nugaros ir priekinės pusės, horizontali linija su sėdynės gylio linija.

Taškų, esančių ant ašių, judėjimas atliekamas tik viena kryptimi išilgai atitinkamos ašies - horizontaliai arba vertikaliai. Visi kiti konstrukciniai kontūro taškai perkeliami išilgai stačiakampio, kurio kraštinės yra skersinės ir išilginės, įstrižainės iki nurodyto dalies dydžio..

Apskritai darbų seka atliekant raštų gradaciją proporcingai skaičiuojant gali būti pavaizduotas toliau pateikta diagrama :

Nubrėžkite pradinio modelio kontūrus;

Nurodykite gradacijos taškus;

Pasirinkite pradines gradacijos linijas;

Nustatyti gradacijos taškų judėjimo išilgai pasirinktų ašių kiekį;

Atidėkite gradacijos taškų poslinkius išilgai pasirinktų ašių;

Raskite galutinę konstruktyviųjų taškų poslinkio reikšmę ir nurodykite ją;

Nubrėžkite naujo modelio kontūrus;

Patikrinkite modelių konstrukcijos teisingumą.

Gaminio pagrindinių dalių raštų brėžinių ruošimas.

1. Gaminio tipinio ar pagrindinio dizaino pagrindinių dalių raštai perkeliami ant milimetrinio popieriaus lapo, išdėstant juos tam tikru atstumu vienas nuo kito, atsižvelgiant į raštų dydžio padidėjimą jų atgaminimo metu. Nugaros ir priekio raštai išdėstyti taip, kad krūtinės linija būtų lygiagrečiai su horizontalia, o rankovių raštai išdėstyti taip, kad rankovės pločio linija po rankos anga būtų lygiagrečiai su horizontalia.

2. Ant gautų raštų kontūrų gradacijos taškai žymimi originalaus pagrindinio dizaino raidėmis.

3. Kiekvienai daliai parenkamos pradinės gradacijos ašys ir taikomos brėžinyje.

Gradacijos taškų poslinkių nustatymas.

1. Lentelės pavidalu sudaromos tipinių figūrų, dalyvaujančių skaičiuojant pasirinktą gaminio dizainą, matavimų tarpdimensinio skirtumo reikšmės (8.1 lentelė).

8.1 lentelė

Tipinių figūrų matavimų tarpdimensinio skirtumo reikšmės

2. Pagal pasirinktas kiekvienos dalies pradines gradacijos ašis, gradacijos taškų poslinkių skaičiavimas atliekamas naudojant formules CAPACITY TSOTSHL. Reikia atsiminti, kad taškai, esantys ant gradacijos ašių, juda tik išilgai šių ašių. Skaičiavimai sudaromi lentelės forma (8.2 lentelė).

8.2 lentelė

Taškų poslinkių skaičiavimas modelių gradacijos metu

Taško žymėjimas	X ašies judėjimo skaičiavimas	Y ašies judėjimo skaičiavimas

Techninis pagrindinių dalių raštų atgaminimas pagal dydį

Gradavimas atliekamas ant dviejų gretimų dydžių (vienu dydžiu daugiau ir vienu dydžiu mažiau nei originalas).

1. Gautos kiekvieno modelių mazginio taško poslinkių vertės iš eilės atidedamos pirmiausia X ašies kryptimi, paskui Y ašies kryptimi dydžio didinimo kryptimi, taip gaunant atitinkamą naujo modelio tašką dydžiu didesniu nei pradinis. Sujungus gradacijos pradžios tašką su atitinkamu nauju tašku pagalbine tiesia linija, gaunama kiekvieno pradinio rašto gradacijos taško judėjimo kryptis.

2. Priešinga kryptimi atidėkite galutines gradacijos taškų poslinkio vertes, kad gautumėte mažesnio dydžio raštus.

3. Remdamiesi gautais taškais, nubrėžkite gretimų dydžių gaminių dalių naujų raštų kontūrus.

4. Pagal kontrolinius matavimus patikrinkite gretimų dydžių drabužių dalių raštų konstrukcijos teisingumą. Jei gauti naujų dalių išmatavimai skiriasi nuo apskaičiuotų verčių daugiau nei 0,2 cm, reikia koreguoti naujų modelių kontūrus.

Standartinių modelių klasifikavimo schemų sudarymas

A4 formato lape nubraižykite atitinkamo tipinio gaminio dizaino raštų gradacijos schemas. Norėdami tai padaryti, tipinio ar pagrindinio dizaino dalių brėžiniuose, padarytuose masteliu 1:4, gradacijos taškuose uždėkite horizontalias ir vertikalias rodykles klasifikavimo dydžio didinimo kryptimi ir šalia kiekvienos rodyklės nurodykite žingsnį. vieno dydžio vertė.

Darbo rezultatų analizė ir išvadų formulavimas. Darbo pabaigoje studentas turi išanalizuoti gautų gradacijos schemų tikslumą ir nurodyti netikslumo priežastį, jei tokia yra.

Žinoma, retas kuris gali pasigirti, kad žino visų kalbos žodžių reikšmę. Be to, daugelis jų gali turėti kelias reikšmes. Norint tai suprasti, yra žodynai. Jie taip pat padeda praplėsti akiratį.

Straipsnyje pabandysime apsvarstyti žodžio „gradacija“ reikšmę. Kaip žinia, jis naudojamas įvairiose srityse, dažniausiai sutinkamas literatūroje, mene, prekių moksle ir logistikoje.

Termino kilmė ir taikymas grožinėje literatūroje

Gradacija – tai meninė priemonė kalbos vaizdingumui sustiprinti, savotiška stilistinė priemonė, sukurta laipsniškai didinant veiksmo ar pareiškimo reikšmę.

Žodis turi lotyniškas šaknis ir gali būti išverstas kaip „laipsniškas didėjimas“. Vienšaknis žodis yra „laipsnis“, reiškiantis pokytį vienu žingsniu, tai yra padidėjimą arba sumažėjimą.

Poezijoje dažnai aptinkama gradacija: kalba tampa išraiškingesnė ir išraiškingesnė. Jis išreiškiamas pasikartojimais, o tai leidžia skaitytojui sutelkti dėmesį į reikšmingus pasakojimui veiksmus.

Didėjanti gradacija vadinama kulminacija, o mažėjanti – antiklimaksa. Pakilimas dažniausiai pasitaiko poezijoje. Ryškus pavyzdys yra A. S. Puškino darbai. Meilės lyrikoje galima aptikti mažėjančią gradaciją: tai leidžia pademonstruoti visą lyrinio herojaus išgyvenimų gilumą. Šios stilistinės priemonės pagalba kūrinys tampa išraiškingas ir išraiškingas.

Menuose

Meno srityje gradacija yra sklandus perėjimas nuo tamsesnių atspalvių prie mažiau prisotintų. Šios technikos pagalba paveikslai įgauna gylio ir sodrumo. Gradavimas gali būti atliekamas ne tik ant juodos ir baltos spalvos atspalvių, bet ir ant kitų spalvų. Nebūtina naudoti to paties spektro tonų. Tokios gradacijos pavyzdys yra vaivorykštė.

Perėjimai tarp atspalvių gali būti ir ryškūs, ir sklandesni. Gradacijos naudojimas leidžia naudoti daugybę skirtingų spalvų, kad meno kūrinys būtų trimatis ir ryškus.

Reikšmė prekyboje ir logistikoje

Įvertinimas yra svarbus kriterijus prekybos ir logistikos srityje. Juo siekiama nurodyti gaminio kokybės charakteristikas. Gaminio gradacijos apibrėžimas – tai gaminio neatitikimas pagal tam tikrus parametrus.

Prekės yra pirmos, antros ir trečios gradacijos.

Pirmoji – gaminiai, visiškai atitinkantys visus reikalavimus ir kokybės standartus.

Antra – tie produktai, kuriuos reikia parduoti greičiau. Todėl jie parduodami su nuolaida.

Trečiasis laipsnis – prekės, kurios utilizuojamos pagal visus reikalavimus.

Dėl didelio reikšmių skaičiaus žodžio „gradacija“ sinonimus rasti nesunku. Tai kalbos figūra arba seka, kaitaliojimas, gradacija.

Teisingas gradacijos kaip stilistinės priemonės naudojimas leidžia padaryti darbą įdomesnį ir išraiškingesnį. O teisingas žodžio vartojimas kalboje leis parodyti raštingumą ir erudiciją, žodyno turtingumą.

Gradacija – tai ne tik meninė technika, tai būdas paveikti žmones, atkreipiant dėmesį į svarbius dalykus.

1. Nustatykite gradacijos dydžio ir aukščio parinktis, atitinkančias nurodytą svorio grupę ir bazinės parinkties dydžio pogrupį. Reikalingi figūrų dydžio ir aukščio variantai turėtų būti nustatyti pagal OST 17 - 325 - 81, OST 17 - 326 - 81.

Pavyzdžiui, moteriškos striukės modeliai buvo sukurti ant tipinės figūros 158 - 96 - 104. Šis dydis yra antrosios pilnumo grupės, mažų dydžių pogrupio, į kurį įeina standartiniai 84, 88, 92 dydžiai, pagrindas. , 96, 100, 104 ir tipiniai aukščiai 146 152, 158 , 164, 170, 176. Grafikacijos brėžiniuose reikia statyti 3 dydžiais žemyn ir dviem dydžiais aukštyn. 96 pagrindo dydžiui turi būti pastatyti visų trūkstamų aukščių raštai: 146, 152, 164, 170, 176.

2. Sukonstruoti pagrindinio surinkimo detalių matmens kontūrus. Kiekvienai detalei pritaikykite gradacijos ašis.

3. Pasirinkite gradacijos metodą ir schemą iš rekomenduojamų (1, 2, 4 ... 8) arba turimų įmonėje.

4. Nubraižykite galinio mazgo detalių gradacijos schemą. Diagramoje nurodykite gradacijos prieaugio kryptis ir dydžius būdinguose taškuose (∆х i, ∆у i).

5. Sukurkite gradacijos brėžinius pagal dydį, tada pagal aukštį. Brėžiniai padaryti ant milimetrinio popieriaus M 161.

6. Atlikite analizę ir patikslinkite gradacijos brėžinius, remdamiesi to paties pavadinimo projektinių parametrų ilgių palyginimo rezultatais kraštutinių dydžių variantų detalėse. Į analizuojamų skaičių įtraukiami parametrai, kontroliuojami priemonių techninio aprašymo lape. Lentelės pavidalu atspindėkite valdomuose parametruose įtrauktų konstrukcinių prieaugių išlygiavimo rezultatus.

3.37 lentelė

Struktūrinio pelno kitimo gradacijos metu analizė

Dizaino parametro pavadinimas

Gaminio išmatavimai, cm

Matmenų dydis, cm

Konstruktyvaus padidėjimo vertė, cm

Išvados apie gradacijos teisingumą